На сколько ставить предохранитель на стеклоподъемники

Обновлено: 24.01.2025

При эксплуатации автомобиля ВАЗ 2114 иногда вдруг обнаруживается, что одновременно перестаёт функционировать вентилятор обогрева салона, стеклоомыватели и т. д. В этом случае неисправность первым делом нужно искать не в самих вышеперечисленных устройствах, а в предохранителях ваз 2114 – вероятнее всего схема не работает потому, что последние просто перегорели. Вы самостоятельно можете приобрести данные элементы и без помощи специальных инструментов установить их.

Как добраться до нужного предохранителя

Практически вся электрическая схема ВАЗ 2114 защищена плавкими элементами ножевого типа. Самые мощные потребители вроде фар, электробензонасоса и т. п. монтируются уже через реле. Большую часть плавких предохранителей можно найти в т.н. блоке предохранителей ваз 2114. Правда, данная схема имеет исключения:

Рядом с аккумулятором в моторном отсеке расположено реле противотуманок;
Предохранители плавкие системы впрыска смонтированы под щитком панели приборов.

Специальных инструментов для демонтажа предохранителей ВАЗ 2114 не требуется. Поэтому первым делом загляните в блок предохранителей ВАЗ 2114, который находится под капотом машины напротив водителя рядом с левой стойкой. Для того чтобы открыть блок предохранителей, защищённый пластиковой крышкой, нужно лёгким движением отодвинуть на себя пару защёлок крышки, приподнять и снять её. После этого сразу можно будет увидеть модули, отвечающие за электробезопасность различных систем автомобиля.

Назначение каждого из предохранителей на автомобиле

Если вы перевернёте снятую крышку, то на её внутренней стороне будет видна схема расположения реле и плавких предохранителей в монтажном блоке (блоке предохранителей). На ней все эти элементы пронумерованы и имеют обозначения от F1 до F20. Естественно, каждый отвечает за работоспособность различных потребителей в электросети автомобиля:

F1 – задний противотуманный свет и лампочка указателя включения последнего (10 A);
F2 – реле-прерыватель поворотников, аварийная сигнализация ВАЗ 2114, поворотники (10 A);
F3 – плафон передний и центральный салонного освещения, багажника, маршрутный компьютер и лампочки сигналов торможения (7,5 A);
F4 – обогрев заднего стекла (20 A);
F5 – сигнал звуковой, вентилятор охладительной системы (20 A);
F6 – стеклоподъёмники (30 A);
F7 – электромотор отопителя, переднего стекла, омыватель, лампа «бардачка», прикуриватель (30 A);
F8, F9 –противотуманка соответственно правая и левая (7,5 A);
F10, F11 – левый габарит, а также правый, указатель включения габаритов, освещение номера, а также лампа приборного освещения, пепельницы (7,5 A);
F12, F13 – соответственно правый и левый свет ближний (7,5 A);
F14, F15 – свет дальний соответственно левый и правый (7,5 A);
F16 – поворотники, сигнализаторы приборной панели – стояночного тормоза, разряда аккумулятора и т. д., а также маршрутный компьютер (15 A);
F17-20 – резервные соответственно на 7.5, 10, 30 и 20 A.

Схема предохранителей ваз 2114 содержит и резервные предохранители на 7.5, 10, 20, а также 30 А, расположенные в нижней части блока предохранителей ВАЗ 2114. Вытащив предположительно перегоревший, следует осмотреть его визуально. Если видно, что целостность нити нарушена, то можно однозначно утверждать, что причина неработоспособности оборудования ТС кроется именно в неисправности предохранителей. Заменить неработоспособный можно резервным той же мощности согласно данным, которые представляет вам схема на обратной стороне пластмассовой крышки монтажного блока.

Как правильно заменить перегоревший элемент

Вытаскивать из соответствующих гнёзд предохранители нужно при помощи специального пластикового пинцета, который можно найти здесь же, верхнем углу справа в блоке монтажном ВАЗ 2114. Поддевать предохранители на необесточенных цепях какими-либо металлическими предметами нельзя ввиду опасности короткого замыкания. Следует учитывать, что всегда под напряжением находятся электрические цепи звукового сигнала, сигнализации и т. д. Для обеспечения безопасности при ремонте цепей схема должна быть обесточена – нужно просто отсоединить провод от «минусовой» клеммы.

Не всегда можно визуально точно определить работоспособность предохранителей. Однозначно определиться можно будет только после «прозвона». Для этого понадобится обычный тестер, который нужно будет заранее установить в режим «прозвонки». После этого достаточно будет просто приложить две клеммы тестера к выводам подозрительных предохранителей. Если будет слышен характерный звук, предохранитель исправен – причина неисправности оборудования автомобиля не в нём, а наверняка где-то дальше в проводке или в самом приборе.

И последнее, никогда не используйте медные «вставки» либо предохранители, сила тока которых не соответствует номиналу. Используя неадекватную замену, рассчитанную на больший ток, имеется риск повреждения «дорожки» печатной платы блока и даже выхода из строя электроприбора. Недостаточно же мощные предохранители не смогут обеспечить продолжительную и бесперебойную работу потребителя тока в электросети автомобиля.

На большинстве современных машин устанавливаются электростеклоподъемники, которые позволяют открыть или закрыть окно автомобиля при помощи нажатия на кнопку. Как и любой элемент, работающий от электрической схемы, эти устройства включаются с применением такого приспособления, как предохранитель. Данный аппарат отвечает за сохранность стеклоподъемника и расположен в специальном блоке, скрытом в салоне, под капотом или в багажном отделении (зависит от конкретной модели авто).

Основная задача, которую выполняет предохранитель, заключается в принудительном разрыве цепи при получении тока, сила которого превышает установленные значения. Если в системе проводки возник чрезмерный ток, он может повредить электронные приборы; чаще всего это случается при коротком замыкании или неправильной сборке системы электрики. В этом случае сразу за появлением превышения включается предохранитель, который разрывает цепь и защищает прибор от перегорания.

Как выглядит предохранитель для стеклоподъемника и зачем он нужен?

В большинстве машин, которые выпускаются с первой половины 1980-х годов, устанавливаются предохранители плоского типа, которые подсоединяются непосредственно к блоку (щитку). Этот блок может иметь разное число гнезд для подключения и различные схемы в зависимости от того, как устроена электрика конкретной модели. Наиболее часто блок, куда включаются предохранители, располагается под панелью приборов или капотом.

Если щиток находится под приборной доской, то, как правило, его размещают с левой стороны, и для доступа потребуется снять пластиковую накладку. Также щиток может быть установлен в бардачке или под задним пассажирским сиденьем. Крышка, которая защищает блок от повреждений, попаданий влаги и пыли, имеет соответствующую маркировку. После ее снятия можно увидеть панель, на которой размещаются предохранители; каждый из них имеет свой цвет в зависимости от предела напряжения, и вы сможете легко определить, где какой находится и который из них отвечает за работу стеклоподъемников. Там же можно обнаружить схему подключения: она продемонстрирует точное расположение необходимого элемента. Чаще всего ее размещают на обратной стороне крышки в виде наклейки.

В некоторых моделях есть запасные предохранители, а также съемные устройства, которые применяют для удаления перегоревшего элемента и установки нового. Однако в большинстве машин эти устройства, в том числе для стеклоподъемника, можно снять и переставить вручную.

Если же блок, в котором содержатся предохранители, имеет большие габариты, он чаще находится под капотом, где его можно обнаружить, подняв крышку. Обычно на таких модулях есть элементы большего размера, которые служат для защиты других крупных узлов электрики машины. Определить, какой предохранитель используется для безопасной работы электростеклоподъемников, можно по схеме, которая находится под защитной крышкой блока.

Когда необходимо менять предохранитель для стеклоподъемника?

Чаще всего замена такого элемента требуется в следующих случаях:

Стеклоподъемник одной или нескольких дверей работает неправильно (стекло поднимается или опускается не полностью, заедает, само действие осуществляется с существенной задержкой).
Стеклоподъемники не работают вовсе.
Как правило, предохранитель при подаче высокого тока перегорает, и повреждения можно распознать визуально: внутренняя часть делается черной, на корпусе видны дефекты. При установке нового элемента важно подобрать разновидность, подходящую для той же силы тока. В современных авто ставятся стеклоподъемники на правую и левую сторону; если неисправность затронула оба элемента, необходимо проверить и при необходимости поменять предохранитель, который находится под капотом и соответствует силе тока 30 А. Для разных моделей элемент может отличаться.

Я уже писал про систему подключения ЭСП, спасибо ВСЕМ за помощь!
Из 2-х схем подключения выбрал 2-ю. попробовал обучить кнопки, все заработало, теперь осталось подключить к электрической цепи авто и возникли вопросы:
1.Ставить реле надо? На каждую дверь или достаточно 1-го реле на все 4 двери? Или отдельно правую и левую сторону? Какое реле?
2.Подключать двери последовательно или параллельно?
3.Сечение провода, какое выбрать?
4.Предохранитель какой ставить?
p.s.
Машина была в базовой комплектации, приобрел штатные ЭСП и кнопки, ЭСП встали без проблем с подключением кнопок проблема, т.к. нет штатной проводки решил сделать независимое подключение подвел в каждую дверь «+» и «-» и решил подключить всю сеть

Комментарии 35

силовые кабеля я брал с запасом, и от аккума и до дверей через реле идут провода с сечением 2.5 мм^2, зато абсолютно нет никаких просадок в принципе, стёкла просто летают)

Я бы посоветовал не гадать, и тем более не спрашивать у Интернета (насоветуют такого… а потом пожар из-за проводки), а посмотреть принципиальную электрическую схему вашего автомобиля и сдеть всё штатно, и предохранители и реле. Это будет единственный грамотный подход.

Бывает по разному. Там не только реле. Ставится ещё самовосстанавливающийся (термо) предохранитель.

Провода нужно рассчитывать на ток не менее 15 А. Остановившийся мотор потребляет около 10-12 А. В режиме подъёма стекла около 6-8 А, а в режиме опускания около 4-6 А Поэтому, сечение провода должно быть 1,5 мм².

Если потребуется помочь разобраться с электрическими схемами автомобиля — поможем!

Спасибо! Но по штатной схеме надо слишком много докупать… хотел бюджетный вариант сделать, весла заменить на штатные кнопки…

Поосторожнее, там большие токи. Плохо выполненная проводка — это причина пожара. Инженеры не дураки. Не стоит экономить на мелочах — можно потерять всё!

Мне "мелочи" посчитали на 10т.р. (болк етакс, проводка и т.д.) посидел подумал решил сделать эконом вариант, спасибо за совет!

Подождите, подождите. ETACS не нужно ставить. Это лишь управление функциями комфорта. Он и стОит львиную долю этих денег!

Смотрите силовые цепи по схеме: реле, предохранители и терморазмыкатель. И как проложены силовые провода к дверям(скорее всего звездой, от одной точки, от реле или общего предохранителя, или, вполне возможно, что на каждом имеется отдельный предохранитель.)

Проводку менять не нужно, просто проложите дополнительные провада. Но самое главное, сохраните общую "логику" штатной силовой проводки!

По ETACSу возможно просто хотели бабки срубить…; схему штатную выложил см.; проводку менять не бюуду её там нет была базовая комплектация "на веслах", из проводки в дверях только замки дверей и колонки))

ETACS для стеклоподъёмников выполняет лишь задержку их отключения, после выключения зажигания. Это позволяет ими пользоваться небольшое время (около минуты), после того, как двигатель заглушен. Но эту "задержку отключения" можно сделать за 5 копеек! Например, как сделал я

Тогда вам осталось посмотреть схему на предмет сколько там реле, и предохранителей, и сделать аналогично.

Вы бы дали вашу схемку полностью посмотреть…

Чаще всего, устанавливается одно общее реле. Предохранитель может быть как общий, до реле, ампер на 30, либо после реле отдельный на каждую дверь, по 15 А.

Штатную схему выложил, заморачиваться с дублирующими кнопками на водительской двери не хочу. Рассматриваю вариант независимые кнопки.

Можно и так, без центрального управления с водительской двери. Понимаю, что блок управления водительской двери сложный, поэтому и стОит дорого. Это повлияет лишь на удобство и комфорт.

Мне так пришлось на своей машине полностью переделать, а точнее создать с нуля(!), блок управления водительской двери под свои пожелания. Только не пугайтесь, знаю, что я "больной на всю голову":

Сейчас я посмотрю ваши схемы.

Реле имеется. Одно общее реле. На контакты реле подводится напряжение с батареи через общий предохранитель 40А (соответственно, реле и провод к нему должны быть рассчитаны на 40 А, т.е. провод не менее 4 мм²). С контактов реле в каждую дверь идёт отдельный провод (схема "звезда"). Его сечение нужно не менее 1,5 мм², можно и 2,5 мм".

Управление реле в штатной схеме осуществляется от ETACS. Т.к. у вас его нет, то обмотку реле подключаем просто к цепи зажигания. Тогда электростеклоподъёмники будут работать при запущенном двигателе. Оставлять их под напряжением при заглушенном двигателе нельзя, потому, что в каждой кнопке имеется микроконтроллер, который будет потреблять ток на стоянке и сажать батарею.

Если захотите полностью иммитировать ETACS, т.е. сделать задержку отключения реле после выключения зажигания, то идею я вам уже выкладывал

Так что затраты увас получаются копеечные:
1. Реле на 40 А
2. Предохранитель на 40 А + держатель к нему.
3. Провод 4 мм² (от батареи к реле)
4. Провод 1,5…2,5 мм² (от реле в каждую дверь).
Ну и проложить эти провода в двери :)))))

Спасибо! Сейчас пойду все это реализовывать!

Реле 4-х контактное?

Да, 4-х. Но можно и 5-ти, просто лишний контакт останется.

Добрый день! Выложил схему, посмотрите пж. по схеме есть вопросы выделил красным.

Общий принцип верно нарисован!

Не верно указана маркировка клемм реле: Плюс аккумулятора через предохранитель приходит к клемме 30, а провода питания на кнопки стеклоподъёмников подключаются к клемме 87. Обмотка реле, подключаемая к массе одним концом, и к цепи зажигания другим концом — это клеммы 85 и 86 (какая куда — не важно).

Ничего тянуть на "минус" аккумулятора не нужно. Провода от разёма кнопки (контакт 6) и мотора (контакт 1) стеклоподъёмника (их можно соединить вместе), вытягивайте из двери и подключайте на массу автомобиля в любом удобном ближайшем месте (каждую дверь отдельно). Вполне вероятно, что когда снимите обшивки в салоне, то найдёте штатные болты, куда приходят штатные провода массы — вот к этим болтам и подключайте. Желательно запастись наконечниками, типа таких: lib Сечение провода на массу должно быть таким же как и плюсового от реле (1,5…2,5 мм²).

Точно также подключаете провод к массе от реле.

Останется найти в проводке цепь "зажигания". Проще всего отыскать её на блоке предохранителей в салоне. НУжно найти цепь, на которой появляется питание при повороте ключа в положение "зажигание". Вот к этой цепи и подключить обмотку реле. Для подключения обмотки реле (клеммы 85 и 86) достаточно использовать любой тонкий провод (0,5 или 0,7 мм2). Там ток не превышает 0,1 — 0,2 А.

Спасибо! А если вместо цепи зажигания подключить реле (85 или 86) к "+" АКБ? будут работать при выключенном зажигании?

Я вам объяснял выше, почему нельзя оставлять стеклоподъёмники подключенными к питанию при заглушенном двигателе.

Поэтому и ставится реле, поэтому и управляется реле от цепи зажигания.

Общий принцип верно нарисован!

Точно также подключаете провод к массе от реле.

Если следовать логике то в дверь нужно завести только один провод с "+" если не считать выход на массу "-" это так?

Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.

Процесс собственной установки ЭСП подробно мной описан здесь:

Берем силовые кнопки ЭСП производителя «АВАР» (НЕ слаботочные триггерные (мультиплексные) от Итэлма), а именно силовые: блок от «Гранты», а кнопку от «Калины» нового образца (именно она силовая), так как они самые симпатичные по виду. Это конечно не двухрежимные импортные кнопки, но с интеллектуальным доводчиком будут работать не хуже. Также ставим сам доводчик типа Sheriff PWM-200.
Силовые кнопки легко определить по контактам — у них они толстые и плоские лопаточки, а у триггерных они тонкие штырьки как иголки!
Силовые провода (выделенные жирным на схемах) используем толстые >= 1мм2, управляющие же можно брать тонкие = 0,5 мм2.

Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь — соответственно просадки минимальны. Тогда далее можно не читать. Либо установить от каждой кнопки два 5-ти контактных реле в каждой двери максимально близко к мотору ЭСП, при этом протянув толстые провода на плюс и на минус, а от кнопок тонкие управляющие.

Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.

Схема подключения силовой кнопки стеклоподъемника «АВАР»

Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери

При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).

Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.

Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери и в нормально разомкнутом состоянии от них идет минус. Внимание! Подключение кнопок параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании, поэтому только последовательно как на схеме! Жирным выделены силовые провода.

Так как цепь последовательная, то получаются большие просадки напряжения по длинным проводам и пассажирское стекло двигается очень медленно!
Поэтому при использовании дублирующей кнопки обязательно используем два 5-ти контактных реле, у которых выходной 30-й контакт без подачи напряжения на контакты обмотки (85 и 86) постоянно замкнут на контакт 88 (87а в импортных реле), что дает нам необходимый минусовой контакт при обесточенном реле (работает как переключатель). У дублирующей кнопки (на водительской двери) реле не нужны, так как она по сути является управляющей через пассажирскую кнопку для её же реле.
Реле нужно располагать как можно ближе к электродвигателю ЭСП пассажира (если нет доводчика) или же перед входом в доводчик (после доводчика нельзя, так как не будет работать детектор электромагнитного шума и будет крутить пока не сгорит!), то есть как можно ближе к потребителю!
Если на обмотку на контакт 85 подано напряжение, то выходной 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с минусом (массой). Использовать только такие 5-ти контактные силовые реле!

Реле 90.3747 — в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;
Реле 113.3747 или 75.3777 — в металлическом корпусе с фланцем крепления;
При использовании слаботочных мультиплексных (триггерных) кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле! При использовании обычного доводчика реле так же нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них. Если же в доводчике есть свои реле и они используются и на короткое и на длинное нажатие, то отдельные реле не нужны.

Параллельное подключение (только для силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то можно сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. При параллельном на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при нажатии основной кнопки на двери пассажира.
Но все же даже для силовых кнопок лучше использовать последовательное соединение, чтобы не пригорали контакты в кнопках.
Тем более для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).

Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП

Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу

Размеры места установки под кнопки ЭСП «АВАР»

Доводчик стекол Pandora DWM-210

Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы доводчик Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!

Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.

При включении питания модуль доводчика нуждается в калибровке по току срабатывания защиты. Нужно КОРОТКИМ нажатием опустить до конца каждое стекло, затем так же поднять. При этом доводчик запоминает характеристики двигателя.
Управляющий сигнал на закрытие, открытие — ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Управление можно сделать от центрального замка или от дополнительного канала сигнализации.
Необходимо присоединить управляющий вывод охранной системы соответственно к «Бело/красному» (поднятие стёкол) И «Белому» (опускание стёкол) выводам модуля. Длительность запускающего импульса должна быть не менее 500мс. (0,5сек.).
Внимание: у старых выпусков были перепутаны местами провода кнопок и двигателей — для таких блоков меняем местами провода под номерами: 9<->2, 16<->20, 15<->10, 14<->19, 13<->18.
На последних пандорах (ноябрь 2011 и новее) схема правильная, так что менять местами провода от кнопок и двигателей не нужно!

Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95

Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.

Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.

Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).

Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей

В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях —
схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум "протяжек" проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции "автоопределения" активных управляющих уровней.

Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.

Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.

Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).

Водители автомобиля ВАЗ-2114 рано или поздно сталкиваются с тем, что перестают функционировать некоторые элементы, например, стеклоподъемник барахлит, салон плохо обогревается и тому подобное. В данном случае правильным будет осмотреть, в порядке ли схема предохранителей, вместо того, чтобы чинить каждый отдельный элемент. В большинстве случаев все эти неисправности имеют место, потому что предохранители перегорели. Конечно, можно обратиться в автосалон, но самостоятельно осуществить замену также возможно, имея в наличие требуемые инструменты.

Как самому подобраться к предохранителям

Электрическая схема в ВАЗ-2114 защищается плавкими элементами. Исключение составляют такие компоненты, как фары, электробензонасос и тому подобное, они устанавливаются посредством реле. Практически все плавкие предохранительные элементы расположены в специально предназначенном блоке.

Что касается инструментов, то для того, чтобы демонтировать эти элементы, чего-то особого иметь не требуется. Нужный блок в ВАЗ-2114 размещен под капотом автомобиля напротив водительского места, у левой стойки. Защищен он пластиковой крышкой, которая легко сдвигается на себя при предварительном размыкании ее креплений, после чего она приподнимается и снимается. Здесь располагаются модули, отвечающие за функционирование электробезопасности разных систем в авто.

Назначение предохранительных элементов

Схему монтажного блока можно найти на обратной стороне крышки, которая и защищает его. Она пронумерована (от F1 до F20). Все они отвечают за правильное функционирование электросети машины.

Просмотрев все предохранители и увидев перегоревший, его необходимо изъять и визуально осмотреть. Нарушения в целостности говорит о том, что поломка заключается точно в нем. Замена его производится резервным, идентичной мощности, следуя информации, которая указана на схеме.

Замена элементов

Чтобы извлечь перегоревшие предохранители, в ВАЗ-2114 имеется специальный пинцет, в монтажном блоке в верхнем углу справа.

Примечание: нельзя извлекать предохранители металлическими элементами, когда они не обесточены, ведь может произойти короткое замыкание.

Перед началом работы схему необходимо обесточить, отсоединив провод от клеммы со знаком «минус». На глаз не всегда есть возможность определить состояние предохранителя, поэтому лучше использовать тестер, предварительно установив его в режим прозвонки. Далее необходимо клеммы тестера присоединить к выводам тех предохранительных элементов, которые кажутся вам недееспособными. Если предохранитель исправен будет слышен звук, в ином случае причина проблемы заключается либо в проводке, либо непосредственно в устройстве.

Примечание: избегайте использования медных вставок либо предохранителей, у которых сила тока не является идентичной оригиналу. Как следствие может повредиться дорожка печатной платы блока либо электроприбор перестанет функционировать вовсе. Если же предохранитель будет недостаточно мощным, он не создаст бесперебойную работу потребителя тока в электросети машины.

Стеклоподъемник в ВАЗ-2114

Данная модель машины укомплектована электростеклоподемниками. Установлены они в основном только на передние двери. Тут же предусмотрена специальная кнопка, которая их регулирует. Напряжение к ее переключателям подается во время включения зажигания через предохранитель F6, и реле электроподъемников К5, которые размещаются в монтажном блоке. Если стеклоподъемник не функционирует, то, возможно, причина именно в перегоревшем предохранителе. Необходимо снять обивку двери и проверить, подается ли напряжение к моторедукторам, а также функционируют ли предохранитель и реле, отвечающие за стеклоподъемники. Если налицо нарушения в проводах, их следует восстановить, в случае неисправности в моторедукторе нужно заменить его новым.

Вывод напрашивается сам, следите за своим автомобилем, своевременно его ремонтируйте, и он прослужит максимально долгое время.

Читайте также: