Можно ли поставить стеклоподъемники вместо ручек
Начнем с выбора. Здесь нужно помнить о таких нюансах, которые, увлекшись, иные не учитывают — например, шумность механизма, скорость подъема и опускания стекла, цену. А еще — то, что не всякий отказ стеклоподъемника легко устранить, особенно на обочине дороги. Если стекло замрет в закрытом состоянии — дело дрянь, особенно в жаркое время. Ничуть не лучше, если оно опущено, а за бортом дождь со снегом… Итак, поставим важнейший вопрос: можно ли будет опустить (поднять) стекло при отказе электропривода? Поинтересоваться следует не только у продавца, но и почитав описание устройства: оказывается, многие конструкции на это не рассчитаны. Те, что есть в продаже, можно довольно четко разделить на три категории.
К первой отнесем штатные стеклоподъемники, например, ныне устанавливаемые ВАЗом на «девятки» и последующие модели (фото 1). Важное их достоинство в том, что для установки нужно лишь снять прежние, ручные и прикрутить электрические (и конечно, подключить электропитание!). Что-либо сверлить, пилить, отрезать и т. п. не требуется. Ремонтопригодность — на высшем уровне: в продаже есть запчасти, цены вполне умеренные. Например, трапеция на фото 1 не дороже 200 руб., а мотор с редуктором — около 450 руб. Скорость работы стеклоподъемника достаточно высока, но не настолько, чтобы покалечить зазевавшегося человека. Шум несильный — в самый раз для контроля работы на слух. Когда автомобиль катит по неровной дороге, стеклоподъемник ничем не выдает своего присутствия — не грохочет, не скрипит. А вот недостаток — тот, о котором уже сказано: в случае поломки электропривода вы попадаете в неприятную ситуацию. Не исключено, что придется вскрывать дверь, разбирать механизм и, высвободив стекло, искать способ его фиксации в подходящем положении.
Вторая категория — стеклоподъемники, поставляемые в торговлю в расчете на интерес покупателя. Вот, например, на фото 2 механизм одной уральской фирмы, который мы опробовали на «десятке». Детали привлекают солидностью: впечатляют могучие зубчатые «рельсы» и рычаги, японского производства моторедуктор, здесь же в комплекте необходимые кнопки и пучок проводов. Однако установка стеклоподъемников оказалась довольно хлопотной. Рамка, удерживающая стекло, движется вместе с мотором по направляющему «рельсу», и нам пришлось позаботиться о правильной длине проводов, идущих к мотору, и их разумной прокладке — чтобы не натягивались, но и не провисали, грозя попасть куда не следует. Повозились с ними!
А вот еще один недостаток: «рельс», хотя и выглядит внушительно, оказался недостаточно жестким. При подъеме стекла выгибается наружу, на ходу погромыхивает. Наконец, этот стеклоподъемник довольно медлителен, а его ремонтопригодность — никакая. Во всяком случае, нам (в Москве!) найти какие-либо запчасти не удалось.
Иногда в продаже встречаются другие варианты. Например, мотор крепится к двери на уровне подлокотника — причем наглухо, никаких шумоподавляющих втулок нет и в помине. О том, что мотор включился, тотчас узнают водители других автомобилей. Панель двери резонирует, выпучивается так, что, того гляди, пистоны обшивки выскочат.
[caption align="aligncenter" width="150" caption ]
[/caption]Третья категория — накладные стеклоподъемники. На фото 3 — итальянские SPAL. Очень удобны в монтаже. Независимо от конструкции двери достаточно снять ее обшивку, вместо ручки установить тросик 1, а сам мотор расположить так, чтобы ничто внутри двери не мешало его работе. Освободившуюся ручку положить в «бардачок». Или пусть там лежит ручка 2 из комплекта: в случае отказа электропривода стекло можно двигать, вращая валик ручкой. Медленно, но верно. Итальянский электропривод показался нам самым малошумным — и при том довольно быстроходным.
Цены стеклоподъемников двух последних категорий — 2200–2800 руб. Мы считаем, что предпочтительнее, конечно, третья. Кстати, запчасти для SPAL мы встречали в магазинах.
Схемы подключения стеклоподъемников указаны в прилагаемых инструкциях. Но кнопки управления заслуживают отдельного разговора. Если предполагаете сделать дублированное управление (рис. 1), то для этой цели необходимые кнопки, показанные на фото 4 и 5 (поз. 1). Их внутренняя коммутация для этого самая подходящая. Для более простых схем подходят любые кнопки, в том числе и такие, как на фото 5 (поз. 2).
Схемы управления стеклоподъемниками, запитанными от «+» зажигания, следует подключить через реле и предохранитель на ток не ниже 15 А (рис. 2).
Улучшая комфорт своего автомобиля, водитель ставит лучшее, рассмотрим, как правильно подобрать и установить электро стеклоподъемники и их цены. Улучшая комфорт своего автомобиля, водитель ставит лучшее, рассмотрим, как правильно подобрать и установить электро стеклоподъемники и их цены.
Открытое стекло автомобиля летом, особенно если в автомобиле нет кондиционера или климат-контроля, одно из главных во время езды на дальние дистанции или в жаркую погоду в тени. Но не очень приятно, когда стеклоподъемник перестал работать или куда хуже полностью сломался. Некоторые ищут замену или ремонтируют поломку. Другие задумываются, как установить электро стеклоподъемники на место механических стеклоподъемников. Во все времена такая электроника была в почете и не дешевой.
Зачастую в иномарках не зависимо от того установлены они или нет имеется место и крепежи иногда и проводка, достаточно купить заводские запчасти и подключив все нужное установить и наслаждаться. Но все же, есть автомобили, в которых не предусмотрены такие изменения. Для этого нам понадобится или самому делать крепеж, или покупать с универсальным крепежом.
Выбор электро стеклоподъемников
Начиная выбирать электро стеклоподъемники нужно обратить внимание на множество нюансов. В первую очередь, это быстродействие работы механизмов, далее шумность. Думаю, что не очень приятно будет слышать, как под рукой жутко гудит моторчик во время работы стеклоподъемника. Далее рассмотрим сам механизм, они делятся на те, которые работают на тросах, или передаточных ремнях, и на шестеренках.
Что ж касается стеклоподъемников, которые на шестернях, то тут дело обстоит по-другому, их установка и подбор требует внимательности, так как за час их не установить. Будем рассматривать установку двух типов электро стеклоподъемников, так как их установка существенно отличается. При выборе набора стоит пересмотреть внимательно комплектацию, её можно посмотреть в тех паспорте. Зачастую это комплект стеклоподъемников, блок управления ими, кнопки, заглушки на место штатных ручек и шурупы для крепежа, провода обычно не входят в комплект, поэтому придется покупать их отдельно.
Стоимость электро стеклоподъемников
Стоимость набора может зависеть от многих факторов, во-первых, от комплектации, во-вторых, от передаточного механизма, так как может быть червячная, на тросу, на цепи или прямой передачи.
Механизм может, как дополнять уже существующий ручной механизм, так и полный комплект который заменяет все, что касается стеклоподъемника.
Цена на комплект стеклоподъемников, основанный на цепи составляет порядка 100$ за один комплект (на две двери) производителя Spal DeLUXE. Считает самым ходовым, доступным и качественным набором. Легко устанавливается на любой автомобиль и имеет универсальное крепление, но минус состоит в том, что механическая часть штатного стеклоподъемника должна быть полностью исправной.
Производители Convoy и Tiger имеют такую же структуру, как и стеклоподъемники Spal, цена комплекта на две двери составляет 50$. Оба комплекта имеют передачу механической силы на цепи, таким образом, уменьшается нагрузка на весь механизм и увеличивается срок службы.
Набор стеклоподъемников CF-5003 от производителя Challenger рассчитан на 4 стекла, стоимость составляет 100-120$, но минус в том, что основан на передаче силы с помощью троса, через время такой механизм выходит из строя и требует замены троса.
Таким образом, можно понять, что стоимость механизма будет от 50$ до 250$. В любой комплект электро стеклоподъемников должны входить сами механизмы с электро моторами, блок управления, провода, кнопки и разные заглушки.
Установка электро стеклоподъемника
Теперь приступим к выбору, в первую очередь нам надо решить будем ли мы доставлять электронный механизм, то есть, собранному рабочему штатному комплекту, который уже установлен на наш автомобиль, будет добавлен механизм, вместо вас будет крутить ручку стеклоподъемника, или же полноценный механизм, где будем заменено все, что касается стеклоподъемника. Рассмотрим более подробно оба вида. На ремнях или тросах, часто используют стеклоподъемники для установки в отечественные автомобили, они имеют универсальное крепление и эластическую форму, которая позволяет выгнуть в нужном положении, не нарушив принципа работы.
Для начала снимаем обшивку дверей и штатную ручку подъема стеклоподъемника, далее определяемся, в каком месте у нас будут стоять кнопки, кто-то ставит возле ручника, кто-то на обшивке двери. Не стоит забывать, если вы ставите на дверях, то на водительской двери должен стоять полный комплект всех кнопок электро стеклоподъемников. Если же в районе рычага переключения коробки передач, то там достаточно всего четыре кнопки поставить, часто так ставят те, кто не желает, что бы пассажиры на заднем сиденье открывали сами окна. И так, мы решили, где будут кнопки, устанавливаем их.
Далее отключаем аккумулятор, так как нам придется работать с электронной частью автомобиля. Теперь ставим блок управления стеклоподъемниками, обычно его ставят под панелью управления, к нему и подключают питание. От него ведем провода к кнопкам управления, от кнопок управления теперь под обшивкой ведем к стеклоподъемникам и в таком порядке проводим ко всем дверям, где будут установлены наши механизмы. Проводим таким способом, чтоб провода не касались движущихся механизмов стеклоподъемника, так как со временем могут перетереть, и произойдет короткое замыкание, далее проводим и берем питание, советуют от общей сети на прикуривателе, так как там всегда есть питание.
Не забываем о ночной подсветке, поэтому нужно еще подключить кнопки к кнопке подсветки, для этого протянем дополнительные провода от кнопок стеклоподъемников кнопке габаритов. Приступаем к установке самих стеклоподъемников. Если выбран первый вид, где только дополняют штатные механизмы то крепление простое, всего на пару шурупов к раме дверей. Главное что бы прикреплено было твердо и не шевелилось.
Обильно смажьте все движущиеся механизмы, проверьте работоспособность электро стеклоподъемников с подсветкой и без, несколько раз попробуйте опустить и поднять стекло, убедитесь, что механизм нечего не трет и не мешает его работе. Собираем обшивку дверей, шумоизоляцию и ставим заглушки на место штатных ручек. Поставив все по своим местам, снова пробуем на качество работы. При подключении внимательно смотрите плюс и минус проводов, так как стеклоподъемник потом может работать не правильно.
С первым видом стеклоподъемников на тросах и ремнях мы разобрались, теперь разберем установку второго вида. В отличии от тех, которые на ремнях и ставятся как дополнение, механизм на шестеренках полностью заменяет штатные подъемники. Доводим процесс установки до момента съема штатных стеклоподъемников. Теперь стопорим стекло в положении, когда оно полностью закрыто и снимаем штатные механизмы. Вытягивать старый механизм с картера двери не так просто, поэтому не спешите, чтоб стекло по случайности не упало и не разбилось.
После этого ставим электро стеклоподъемник, опускаем его, в положение открыто, и приспускаем стекло на рамку. Закручиваем болты рамки стекла и механизма подъемника. Такой механизм ставиться из внутри двери и крепится на штатные отверстия для крепежа. Плюсом такого механизма является большой строк эксплуатации, и нет никаких механизмов трения, сила подъема передается за счет шестеренок и напрямую. При выборе такого механизма не покупайте с пластиковыми передаточными механизмами.
Поначалу оно будет работать отлично и бесшумно, но через время даст о себе знать. Далее закрываем обшивку и пробуем работу механизма. Зачастую на одну дверь с полной проводкой занимает полдня. Поэтому рассчитывать установку за час не стоит.
Стоит учесть, что электро стеклоподъемники не дешевые и бросаться на первый попавшийся не стоит, посмотрите есть ли заводские механизмы в продаже, ведь они будут намного лучше работать, чем универсальные или другого производителя под ваш автомобиль.
Видео об установке электро стеклоподъемника:
Тачку я купил жутко не комплектную, до сих пор заказываю всякую мелочевку. Передние двери были без стекол и форточек распашных. Можно конечно было купить на разборке все это б/у, но у нас оно такое все конченое уже, резинки рассохшиеся, все это при дожде будет протекать, нет спасибо, не хочу! Лучше новый стекла пятерошные взять, с новыми уплотнителями, хотя мне форточки 2101 и нравятся больше. Но моя машина далека от оригинала и ни какой ценности не имеет, так что и так сойдет.
Купить поставить не проблема, а вот с механизмом опускания сложности, если остаться на тросике, там он отличается от 2101. Поэтому проще переделать их на электро, но остался вопрос управления ими. Сначала думал просто под торпеду кнопку поставить, но потом наткнулся на то, как реставраторы это реализуют через штатное весло, а что прикольно, тоже так хочу! Про это и напишу тут)
Как установить сам механизм ЭСП, писать не вижу смысла, там инструкция есть) А про то, как реализовал контактную группу, думаю будет многим интересно. Тем более для этого понадобилось всего 4 кнопки и 4 реле, считай бесплатно, все как я люблю))
Самое главное, все это безобразие, сделать очень крепко и надежно. Потому что обязательно сядет какая нибудь обезьяна и со всей дури дернет ручку по незнанию)
Вообщем взял механизм штатного стеклоподъемника
И разбирал его на состовляющие
Мне от него понадобился только корпус и ось куда одевается ручка
Двумя шайбочками, зафиксировал ось от осевого смещения
Собрал корпус, чтоб ось заняла свое положение и приварил язычек, который будет нажимать на кнопки, Язычек сделал из 3-ки, чтоб наверняка не согнулся, а то длинный.
Кнопки использовал такие, какие самые маленькие были, те и взял. Они будут замыкать реле, там токи маленькие, так что нет необходимости в мощных замыкателях.
Ну и приварил площадки под кнопки
Осталось только припаять провода и можно устанавливать. Один провод на массу, два других, подключаются к релюхам.
Управлять ЭСП будут два 5-ти контактных реле, схема подключения по принципу центрального замка. Минус подается постоянно на мотор, а при замыкании одного из реле, минус меняется на плюс и соответственно стекло либо опускается, либо поднимается.
По просьбе добавляю схему подключения
Провода завел через обычную жиговскую гофру
Через нее отлично пролезло 4 провода, два питание ЭСП, два на актуатор ЦЗ.
ЭСП запитал так, чтоб они работали только при включенном зажигании. Люблю когда при выключение зажигания, обесточивается максимальное количество потребителей. Вдруг что-то где-то глюканет или провод отпадет и коротнет, кошмар же, особенно когда столько колхоза)
Ну и так как машина не комплектная была, заказал хром по салону
Оригинал этой темы размещен на
Хочу поделиться опытом переделки штатных механических стеклоподъёмников в электрические, на реализацию этой идеи меня натолкнула статья моего земляка по аналогичной переделке (если решитесь для переделки обязательно её почитайте) в VW Scirocco, а также пару лет валявшиеся без дела 2 б/ушных мотора от ВАЗ, я не претендую на звание специалиста, возможно кто-то придумает и сделает эту работу лучше аккуратнее и проще, поэтому попытаюсь описать детальный процесс моей переделки с фото.
Итак приступим, первым делом демонтируем штатный стеклоподъёмник в моём случае правый передний (он был еще оригинальный)
При осмотре выяснилось, что на наших авто механизм намотки троса имеет другую конструкцию, отличную от VW Scirocco, и закрыт не металлическим кожухом, а пластиковой крышкой, которая стоит на четырёх пластиковых направляющих и прижата четырьмя металлическими скобами
Дальше я начал прикидывать как можно закрепить электромотор
Поскольку крепить его как в Scirocco в нашем случае не получалось, я решил крепить его через кронштейн (но об этом позже) и начал разбирать механизм намотки троса чтобы добраться до барабана и его оси, для этого я отогнул четыре металлических скобы и аккуратно рассоединил механизм, так чтобы из него не выпал барабан и не размотался трос
После осмотра я выяснил, что по аналогии с Scirocco вал ручки стеклоподъёмника также съёмный, а вот барабан отличается – в нем нет силуминовой вставки, её роль выполняет съёмная металлическая скоба которая вставляется в пластиковый барабан
Сопоставив отверстие в скобе с выходным валом редуктора электропривода (напомню он четырёхугольный), я понял его нужно незначительно доработать – выпилить углы – для этого я разметил их в нужных местах
И доработал скобу в отмеченных местах надфилем, подгоняя плотную посадку на вал
Скоба после доработки
Меня смущали маленькие зацепы, поэтому в четырёх радиальных частях я накернил скобу, что придало отверстию более квадратный вид
Далее я вставил скобу в пластиковый барабан и сделал пропилы в пластике по скобе на нужную глубину вала электромотора и укоротил вал ручки в месте посадки мотора и рассверлил отверстие в пластиковой крышке барабана до диаметра вала мотора (его круглой части)
После этого я собрал механизм предварительно удалив стопорную пружину (для более легкого проворота) и вставив между валом и скобой резинки (чтобы не было щелчков при изменении направления движения стекла)
И начал примерять мотор для разметки картонного лекала будущего кронштейна, электропривод я разместил двигателем вперед, т.к. если если его повернуть назад, то может мешать опусканию секла (хотя я не проверял)
После этого я из картона по месту сделал лекало кронштейна
Для изготовления кронштейна я купил на рынке металлическую перфорированную крепежную планку размером 100*200 мм и перенес на неё форму бумажного кронштейна
И начался довольно трудоёмкий процесс вырезания и выгибания кронштейна (для более точных изгибов в местах внутреннего изгиба лучше делать запил ножовкой по металлу) с примеркой и подгонкой его по месту
В моём случае он получился таким
Для крепления кронштейна к стеклоподъемнику я проверлил 4 сквозных отверстия в местах пластиковых направляющих и в самом кронштейне диаметром 5 мм (при большем диаметре могут не стать гайки) и срезал металлические зажимы (они теперь не нужны) и наружные отливы пластиковых направляющих для плотного прилегания крепежа
Для крепления двигателя к кронштейну я сделал 3 отверстия 6,5 мм. в нужных местах, но скажу сразу, что позже я из рассверлил для возможности более точной центровки мотора по оси барабана, т.к. при жестком креплении у меня сильно нагружался мотор и тяжелее опускалось/поднималось стекло в одном направлении было около 7 секунд, а после регулировки время полного подъёма или опускания составляет 5 секунд.
Вид в собранном состоянии
После обрезки шлицевой части вала, я установил стеклоподъемник в дверь
Вид изнутри двери
При использовании отмечу уверенный и равномерный подъём/опускание стекла (по опыту скажу, не сравнить с тугими электростеклами вазовских девяток) и довольно шумную работу электропривода (после современных иномарок хотелось бы потише), но через пару дней использования уже не заметно.
Оставшиеся после переделки детали
При сборке трос и механизмы были смазаны водостойкой смазкой ШРУС-4.
На подключении отдельно останавливаться не буду, кому будет нужно, подскажу схемы подключения исходя из ваших кнопок, у себя я подключил через универсальные кнопки стеклоподъёмников с перепайкой и подключением подсветки от бортовой сети. При этом основные кнопки я разместил в штатных местах на центральном тоннеле и левую планирую продублировать и на карте двери.
С учетом того, что стеклоподъёмники Passat B2 взаимозаменяемы с Поло и Гольфами, то эту процедуру можно проделать и на них, при условии, что в дверях есть форточки, т.к. при цельных стёклах электродвигатель будет мешать стеклу внутри двери.
Сотоварищи! Предлагаю Вашему вниманию решение, позволяющее сохранить неизменным интерьер Вашей любимой Волги при установке ЭСП, а именно - как сделать управление стеклоподъёмниками родными ручками (особенно пригодится на машинах с оригинальными салонами).
Началось всё со статьи про реставрацию 21-й Волги, для которой сделали такие механизмы, правда, никаких подробностей, как сделано, не было.
Итак, разбираем штатные стеклоподъёмники (высверливаем три заклёпки), нам нужны оси ручек и те части, в которых они крутятся
Выбиваем из шайб шестерни 
Далее ставим стеклоподъёмник в дверь и отмечаем место, где в двери отверстие под ручку стеклоподъёмника - тут и будет наша ось закреплена на новом стеклоподъёмнике.
Готовим вот такой комплект деталей (на фотке комплект на одну дверь) 
Для компенсации большого люфта в сопряжении ось-шайба вытачиваем такую вот деталь (можно гайку подобрать) 
С другой стороны остаётся паз для тумблера 
Размеры уголка зависят от размера тумблера, пилится по месту.
Собираем (тонкая шайба - для компенсации осевого люфта). В обойме, в которой крутится ось, пропиливаем прямоугольный паз, в котором будет ходить рычажок тумблера. Важно! Паз пилим шириной, равной ходу рычага тумблера, чтобы в крайних положениях рычаг упирался в края - это будет предохранителем от излишне энергичных пассажиров, тумблер не свернут. 
и устанавливаем на стеклоподъёмник в заранее просверленные отверстия 
На этапе примерки-подгонки вместо заклёпок скручивал маленькими винтиками с гаечками, т.к. разбирать приходилось много раз.
Снизу нужно поставить возвратную пружину, которая обеспечит чёткую нейтраль, т.к. силы пружины тумблера недостаточно. 
В заднем стеклоподъёмнике ось ручки попадает на край, так что надо сделать заглушку вот такой формы 
Получаем вот что: 
Донор возвратных пружинок:
Нейтраль обеспечивается как раз дополнительной пружинкой, в ось вставленной (усилие пружины тумблера пренебрежительно мало). Поэтому для обеспечения чёткой нейтрали:
а) пружина должна быть жёсткая, т.к. трение в сопряжениях ось-обойма + ручка-обивка довольно большое;
б) диаметр отверстия под пружинку должен быть равен диаметр проволоки пружинки, иначе, даже при небольшом зазоре, получим болтающуюся вверх-вниз ручку.
Кстати, требуемую жёсткость возвратной пружины можете оценить, понажимав подобную прищепку. Как показала практика, это минимум, а лучше бы ещё жёстче.
Пропущенный момент - для установки стеклоподъёмников надо чуть подрезать двери 
Ещё выяснилось, что механический передний стеклоподъёмник ограничивает ход стекла вниз сам собой, а для электрического в передние двери надо делать упор, как в задней двери, иначе стекло опускается в дверь очень низко.
Схема, по которой подключены ЭСП. Решил сделать дублирующую кнопку и для водительского подъёмника, т.к. при первоначально выбранных мною месте и способе установки этих кнопок 4 было бы закрепить проще, чем 3. 
Вот вариант для установки со штатной проводкой без какого-либо контроллера (всю рисовать было лень - только одна дверь) 
Можно без проблем запараллелить просто кнопки без контроллера, только кнопки нужны не волговские (большие, пятиконтактные), а жигулёвские (маленькие, семиконтактные). Например, вот, классическая схема . Хотя с контроллером параллелить гораздо проще.
Кстати, шестиконтактный тумблер, который я использовал (трёхпозиционный без фиксации в крайних положениях) за пять минут превращается по схеме коммутации в полный аналог семиконтактной кнопки!
Итак, переделка шестиконтактного тумблера для использования вместо кнопки стеклоподъёмника со штатной проводкой.
Покупаем вот такие например тумблеры 
Разбираем тумблер и видим 
В нейтральном положении все контакты разомкнуты. Ножки тумблера имеют такую нумерацию 
Вынимаем из него контактные пластины. Они вот такой симметричной формы
Берём тонкие пассатижи и сгибаем аккуратненько одну сторону чуть вверх (на миллиметрик буквально), а вторую вниз миллиметра на полтора - два. Должно получиться вот так
Смысл вот в чём 
Тут надо подобрать степень подгибания так, чтобы обеспечить хороший контакт с боковым контактом при нейтральном положении тумблера.
Устанавливаем подогнутые контактные пластины зеркально и получаем 
В нейтральном положении замкнуты контакты 2-3, 4-5. При включении тумблера в одно крайнее положение (предположим, вниз) контакты 2-3 остаются замкнутыми, 4-5 размыкаются, а 5 замыкается с 6. 
Вот схема стандартной кнопки (выводы 1 и 7 на мотор стеклоподъёмника, на 2 подаём "+", 4 и 5 подсветка, нас не интересует, 6 и 3 "-") 
Тумблер подключаем так (см.рисунок ниже): 1 и 6 - "+", 4 и 3 - "-", 2 и 5 - выводы на мотор стеклоподъёмника. В нейтрали на мотор подаются два минуса, при переключении в верхнее положение конт. 2 размыкается с конт. 3 и замыкается с конт.1 и на мотор подаётся "+" с вывода 2 (на 5 остаётся минус). Стекло, предположим, поднимается. При перключении вниз с вывода 2 на мотор будет подаваться "-", а с вывода 5 - "+" и стекло поехало, предположим, вниз. 
Жгут проводов 
Длину проводов в самодельном жгуте мерил по жгуту, прилагавшемуся к стеклоподъёмникам. Блок управления поместил за пепельницей, а, т.к. жгут проводов стеклоподъёмников рассчитан на салон 3110, т.е. на установку в районе ручника, получилось, что передние провода с запасом, а назад не хватает как раз расстояния от пепельницы до ручника - пришлось впаивать по полметра.
Потом настала пора подумать о дублирующих кнопках для водителя (вообще, этот проект весь сделан спонтанно, перед началом работ ничего до конца не продумывалось, всё по месту додумывал - осталась куча черновиков и ненужных деталей).
Кнопки в итоге купил вот такие 
с мыслями врезать их в подлокотник. Думал сделать так 
для чего склеил их вместе 
но не понравилось - здесь видно их очень!
Переделал 
Цель достигнута - водитель управляет всеми стёклами, и при этом кнопок не видно!
Конечно, далековато, м.б. не каждому подойдёт - нужны длинные руки (как у меня :-) ), но, в общем, терпимо, кнопки находятся на точно таком же расстоянии, как, например, выключатель печки.
Выглядит в итоге вот так 
В завершение подключаем управляющий провод сигнализации или ЦЗ к контроллеру для автоматического закрывания стёкол при постановке на охрану.
Читайте также: