Момент затяжки датчика детонации веста
Датчик детонации (ДД) установлен на верхней части блока цилиндров (рис. 1.1-05) и улавливает аномальные вибрации (детонационные удары) в двигателе. Пьезокерамический чувствительный элемент ДД генерирует сигнал напряжения переменного тока, амплитуда и частота которого соответствуют параметрам вибраций двигателя.
Рис. 1.1-05. Расположение датчика детонации на двигателе 21129:
1 - датчик детонации
Каталожный номер датчика см. тут
При возникновении детонации амплитуда вибраций определенной частоты повышается. Контроллер при этом корректирует угол опережения зажигания для гашения детонации.
При возникновении неисправности цепей ДД контроллер заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. Для определения и устранения неисправности необходимо использовать соответствующую диагностическую карту.
Замена
1. Снимите брызговик двигателя .
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Нажмите на металлический пружинный фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика детонации.
4. Выверните болт крепления датчика детонации и снимите датчик с двигателя.
5. Для проверки датчика подсоедините к его контактам вольтметр с пределом измерения до 200 мВ. Металлическим предметом (болтом, лезвием отвертки) слегка постучите по металлическому основанию датчика, при этом вольтметр должен показывать скачки напряжения. Если датчик не реагирует на удары, замените его.
6. Установите датчик в обратном порядке, затянув болт его крепления моментом 20-25 Н-м.
ВидеоВ Интернете находил разные варианты решения вопроса, когда Лада Веста дергается, использовал их. Одни люди советовали поставить колпачки под датчик педали сцепления. Другие утверждали, если залить полный бак бензина, то машина будет дергаться.
Испытал это дело, неделю заливал полный бак, потом ездил почти с пустым баком. Никакой разницы не заметил.
Потом мне сказали, что в баке создается вакуум, поэтому бензонасос плохо качает, не создает нужного давления. Советовали поставить на топливный бак крышку с клапаном от Рено Логан. Она подходит по размеру на Весту. Это также не помогло, на штатной заводской пробке такой же клапан.
Почему новая Лада Веста плохо разгоняется?
Владельцы новой Лады Весты могут быть неприятно удивлены ее невыразительной динамикой — машина на разгоне откровенно «тупит» даже на МКПП. С чем это связано, нужно ли это лечить? Расскажу, опираясь на собственный опыт.
Речь в этой статье пойдет о Ладе Весте в комплектации «Комфорт», МКПП, мотор 1.6 литра.
Причины вялости разгона новой Весты «с низов» следующие:
1. На новой машине мотор еще «не раскатался». Полную силу он набирает где-то к 10-15 тысячам километров пробега. С этим ничего не поделаешь, нужно просто набраться терпения и не перегружать его без особой надобности, по крайней мере, первые 2000 километров — они обозначены заводом как период обкатки. В этот период я старался не раскручивать мотор выше 3000 оборотов/мин.
2. После того, как первые 2000 километров были пройдены я стал периодически давать более высокие обороты и выяснил, что на 3500-5000 об/мин тяга вполне нормальная. Как показала практика, «верховой» мотор удобнее «низового» — по городу динамики хватает, чтобы держаться в потоке (но не более), но если нужно обогнать кого-то на трассе, переключаемся на пониженную передачу и получаем действительно бодрый разгон. На «низовом» моторе обгоны даются сложнее.
3. У Вестовской коробки более «растянутые» передачи, чем на многих сопоставимых по классу иномарках. Именно поэтому динамика у машины не такая впечатляющая. Но есть и положительный момент — машина экономичнее того же Логана или Альмеры.
4. Масса у Весты также больше, чем у конкурентов — седан весит 1230 кг. Логан весит 1106 кг, Альмера — 1170 кг, Киа Рио — 1160 кг. То есть, разница примерно соответствует весу дополнительного пассажира. Естественно, это сказывается на разгонной динамике.
5. Штатная прошивка ЭБУ под Евро5 «душит» мотор на низких оборотах. Чтобы не возникало желания впрыснуть в мотор топлива больше, чем он может сжечь и не загрязнить окружающую среду «некачественными» выхлопными газами. Похоже перестарались. Впрочем, эта черта характерна для всех без исключения современных автомобилей.
Еще одна замеченная особенность (не только у Весты!) — в жару динамика у автомобиля хуже, чем в прохладную погоду. Дело даже не во включенном кондиционере. Причина — горячий воздух более разреженный, чем холодный. Соответственно, содержание кислорода на единицу объема меньше. Кислород является окислителем, благодаря которому происходит горение смеси в цилиндрах. Для поддержания динамических характеристик в жару двигателю требуется больше воздуха, но пропускная способность впускного тракта ограничена, из-за этого может возникать «кислородное голодание». В ответ на это ЭБУ снижает количество впрыскиваемого топлива. При неспешной езде на малых оборотах этот эффект практически не заметен, но стоит попытаться резко ускориться, снижение тяги окажется весьма заметным. Лично я этим насытился сполна в июле дорогах Краснодарского края в 33-градусную жару, обгоняя фуры.
Подведем итоги
Покупая Весту следует отдавать себе отчет, что это не гоночный болид и не городская «зажигалка». Это автомобиль для спокойного перемещения из пункта А в пункт Б.
Мотор 1.6 на новой Весте действительно может показаться «тупым», но по мере обкатки он набирает силу. Главное — соблюдать чувство меры и первые несколько тысяч километров не перегружать длительной ездой на слишком низких и слишком высоких оборотах.
Правильный способ
Наконец, дали дельный совет: проверить трубку между клапаном адсорбера и впускным коллектором. На самом деле в системе пуска создается большое разряжение. Если в трубках будет подсос воздуха, то произойдет обеднение топливной смеси. В результате двигатель будет дергаться.
Проверил штуцер этой трубки на входе в коллектор – болтается.
На втором конце шланга происходит аналогично – штуцер шевелится и посажен неплотно.
Сам адсорбер, который сделан в виде белого грибка (виден внизу на фото), подсасывает воздух из атмосферы. Разряжением во впускном коллекторе через клапан вентиляции адсорбера пары бензина высасываются в систему впуска.
В штуцере установлено зеленое резиновое кольцо. Оно должно хорошо уплотнять соединение. Чтобы проверить качество уплотнения, пришлось провести эксперимент.
Другие неисправности двигателя и систем
-
_x000D_
- Компрессия в цилиндрах двигателя низкая.
А вы сталкивались с провалами мощности или наблюдали нестабильную работу двигателя? В чем была причина? Решаем подобные проблемы силовых агрегатов в комментариях, либо на форуме. Напомним, вместе с пропусками зажигания могут проявляться и другие неисправности мотора, например, плавающие обороты.
Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Проблемы с двигателем (троит, дергается, плохо тянет), причины»:
Проверка и тест
Снял нижний штуцер клапана адсорбера, штекер с проводами. Подал напряжение 12 вольт на клапан – он открылся. Когда снимал дроссель, то заглушил отверстие с обратной стороны. Взял сигарету, прикурил. Когда клапан был открыт, то дунул в него. Второй рукой перекрыл второй канал во впускной коллектор. Что бы вы подумали произошло? Из отверстия пошел дым.
В результате я сделал вывод, что соединения трубки, идущей от клапана до впускного коллектора, негерметичные. Поэтому воздух подсасывается в большом объеме. Все, что находится ниже клапана адсорбера, не обязательно должно быть герметичным. Это не влияет на работу мотора Лады Весты, так как воздух через белый грибок свободно поступает в адсорбер.
Как устранить неисправность
Нам важна только злосчастная трубка, о которой идет речь.
Порядок моих действий (пошаговая инструкция):
- Снял обои концы трубки.
- Штангенциркулем измерил диаметр входного патрубка: получилось 8 мм.
Наборы продаются разных производителей, и размеры уплотнительных резинок могут отличаться. Поэтому, при использовании слишком толстого кольца, можно сломать пластиковый штуцер. Также может отломиться место, за которое крепится защелка. Эту процедуру я никому не навязываю, пользуйтесь советом под свою ответственность. Но мне помогло решить проблему.
Попробовал надеть резинку на патрубок – встала, как родная! Может АвтоВАЗ забыл их поставить. Конечно, они не маслостойкие, но в данном случае это не сыграет роли. Надел сверху штуцер – немного болтается. Накинул второе кольцо – тоже слабовато. Затем надел третье.
После этого плотно надел штуцер, получилось очень туго. С другого конца трубки проделал аналогичные процедуры. Теперь ничего не болтается. Поставил декоративную крышку двигателя.
Две причины «дерганья» LADA Vesta SW Cross при трогании назвали владельцы
Сцепление и датчики остаются «слабыми» местами совершенствующейся «Весты».
Фото: LADA Vesta SW Cross, источник Auto
Сеть пестрит жалобами владельцев LADA Vesta SW Cross с МКПП на «дёрганье» при трогании, начинающееся на малых пробегах. Автомобилисты на Drive2 назвали две основные причины проблемы.
Некачественное сцепление
«Пробег 30 тысяч, трогаешься как на ПАЗике. Трясёт мрачно. Есть мысль сцепление менять. Lancer брал годом раньше, у него всё в порядке, и пробег 85 тысяч», — пожаловался обладатель LADA Vesta SW Cross 2021 года с мотором 1.8 л и 6-ступенчатой МКПП.
В Сети немало претензий к качеству сцепления, используемого «АвтоВАЗом» при сборе 1,8-литровых «механических» вариантов автомобилей. «Вестоводы» о, «На 20 тысячах менял», «Поменяли на 18,5 тыс. км по гарантии на усиленный вариант Valeo. Прекрасно сейчас», «У меня на 15 тысячах затрясло, поставил диск от Sachs, теперь красота».
Кроме того, автомобилисты отмечают, что гарантия на сцепление действует как раз 30 тыс. км, а потому с визитом к дилеру тянуть не стоит — есть высокий шанс, что заменят бесплатно. «АвтоВАЗ» признал эту ошибку и теперь обращаться к дилерам куда проще. Также рекомендуется делать адаптацию «коробки» каждые 10 тысяч км для профилактики либо вовсе обратить внимание на LADA Vesta с вариатором.
Датчики детонации и абсолютного давления
Однако причиной «тряски на холодную» у LADA Vesta SW Cross и 1,8-литровых седанов может быть не только сцепление:
«Проверьте датчик детонации. Vesta 1,8 МТ, затрясло на 7 тыс. км. При трогании создавалось ощущение, что двигатель выпрыгнет из-под капота», «Сцепление меняли на 16 тыс., но через 3 тыс. все повторилось. Трижды за 3-5 тыс. км пробега делали адаптацию у ОД. После замены датчика абсолютного давления и датчика детонации как бабка пошептала. Сейчас 65 тыс., всё в порядке», — о.
Вероятнее всего, проблема кроется в датчике детонации и абсолютного давления. Пока разработчики не признали проблему на официальном уровне.
Фото: салон LADA Vesta SW Cross 1.8 MT, источник drivenn
По теме:
Toyota Land Cruiser 300 станет дешевле: Японцы готовят версию для Индии
В России более дешёвый «Крузак» также может появиться.
Интересно, что обладателей 1,6-литровых «Вест» с МКПП проблема «дёрганья» коснулась в меньшей степени. Машину «трясёт» реже, а «лечится» легче и эффективнее. Причём, аналоги сцепления в этом случае более качественные и выбор более широк.
Прежде всего владельцам LADA Vesta SW Cross при появлении подобных проблем рекомендуется обращаться в официальный сервис, не боясь «баек из интернета» о равнодушии дилеров.
Датчик детонации решил поменять для пробы потому что детонация проскакивала на некоторых оборотах, причем непонятно, на средних гораздо чаще. Примерно два удара детонации я слышал. Заехал в сервис который рядом с домом, практически в 300м. Взял датчик от 10-ки, не знал подойдёт или нет, но магазин у сервиса через стенку, так что думаю отнесу обратно если что. Сняли датчик, по маркировке один в один, поставили. Заодно решил попросить мастера чтобы он послушал непонятное шелестение с правой стороны двигателя. Стетоскоп указал на шелест в районе шкива где коленвал. Мастер говорит, может и из механизма ГРМ этот шум а может и нет. Говорю ему давай приоткроем кожух ГРМ посмотрим что там, открыли . Вроде все в норме, только в рыжей пыли всё! Как будто ржавчина откуда то . Думаю эх была не была завтра выходной, сервис рядом, давай комплект ГРМ поменяем, может этот шелест уйдет. Пошёл в магазин, комплекта ГРМ на Весту нет и продавцы не знают какой он там. Мастеру говорю ты как ремень и ролики снимешь зайди в магазин покажи, может подойдёт от другой модели Лада. Так и вышло, подошёл от приоры, цена вопроса 1800р без помпы. Все заменили шелест не ушёл, эх. Предположение что этот звук издаёт масляный насос но туда пока мы не полезли. Выехал из сервиса, детонацию не слышал ни разу пока, но как будто немного в тяге машина потеряла, ну да ладно, поезжу посмотрю. На этом история не закончилась. В этот же вечер после сервиса поехал в магазин Кэмп и купил сцепление, потому что эти щелчки при переключении с 1 на вторую передачу достали, на самом деле я называю это щелчками а на самом деле это звук болтающегося диска сцепления. И при прогреве на холостых стук того же диска тоже достал. Купил сцепление Триалл 6000р. Приехал на работу на следующий день, открыл коробку а там даже выжимного нет, а мне сказали в магазине он у вас гидро и у вас вот такое сцепление, а вот наличие его в комплекте я проверить в магазине забыл. Едем дальше. Поехал я на сервис рядом с работой. Всё договорился, работа 7500, сцепление у меня с собой, ок. Начали разбирать и сразу сказали что выжимной у меня обычный, никакой не гидро. В итоге и сцепление моё не подошло, а подошло от гранты уже с выжимным за 3500 комплект, все собрали. Старое сцепление было как новое но вот ведомый диск весь дребезжал если его установить на вал и пошатать из стороны в сторону. Короче говоря сцепление поменяли машина стала переключаться и трогаться и шумов практически от сцепления не осталось за исключением небольшого еле слышного тарахтения на холостых. А стойки стабилизатора куплены были месяц назад ещё, думал уйдут мелкие постукивания в подвеске после замены, но не ушли. )))но старые конечно немного поизносились. Итог по всем затратам 17000 р примерно с мойкой. Удачи на дорогах всем. Пишите комментарии, буду стараться отвечать.
Пикабу читаю давно. И часто вижу в комментариях очень полезные советы в том числе и по ремонту автомобилей. Вот например недавно нашли проблему плохо работающей коробки передач (автомат) в итоге проблема была в неработающей лампочке заднего хода. Вот и у меня проблема решить не могу.
Что мы имеем - автомобиль Лада Веста 2018 г.в двигатель 21129. Пробег 40000. Где то на пробеге 15000 заметил детонацию при оборотах двигателя 1800-2300 об.м как правило детонация появляется в жаркую погоду , а бывает и при скорости 120-130 км/ч. Но как правило проявляется после долгого стояния в пробках. Было сделано -
1 менял несколько заправок ЛУКОЙЛ, Би Пи , Роснефть. Бензин только 95 - 95 ультимейт
2- замена датчика детонации
3- перепрошивка двигателя
4- замена свечей марка Чемпион
Прлблему это не решило
Машина на гарантии не стоит обращался в многие сервисы говорят, что пока нет ошибки (чек не горит ) смысла , что то делать нет.
Где то читал , что одна из причин может быть плохая масса - проверю в ближайшее время.
Уважаемый Пикабушники посоветуйте в чем может быть причина.
Остроумные советы - купи себе нормальную машину, поменяй прокладку между рулём и сиденьем и похожее пожалуйста не предлагайте. Пробовал не получилось :)
Дубликаты не найдены
По сути если разобраться, то это может :
1. Смесь. Ее приготовление рассчитывается как соотношение количества воздуха проходящего за цикл
2. Лямбда. Она тоже влияет на смесь
3.балансировка нарушена шкивов(что очень не подходит под ваши проблемы)
4. Маховик дает детонацию (опять же, тогда проявлялся бы очень на других оборотах двигателя)
5. Генератор. Точнее реле регулятор. Вот он как раз то может очень влиять на нагрузку двигателя и вы будете чувствовать детонацию.
6. Приводные валы
Был как то клиент с такой петрушкой. В итоге у него оказались свечи плюс провода. Но все равно меньше, но поддерживало, хотя пробег был около 100.
Гадать можно что угодно, проверь на всякий случай компрессию
Вот кстати. И причина тогда в хуевом охлаждении в пробках и на скорости. Все сходится. Поменяй антифриз.
Да и зима скоро, а если там антифриз с завода то может быть любая хуета типа тосола "Феликс", мы такое на калине видели новой.
Что нефига не говорит о её теплопередающих свойствах. У меня сосед вот третий год бухает а все не замёрзнет хоть и спит порой в снегу.
Может высокая температура срабатывания вентилятора охлаждения? Я с 102 на 98 с помощью БК, правда на грантовском 8 клапаннике переставлял.
Зазор в свечах проверь
Такая же проблема. Веста 1.8 18год все перечисленные выше сделано. Проблема не ушла
Один ньюанс- Давиш дальше" газ" детонация пропадает.
Диагностика ошибок не выдаёт.
На первой передаче детонации нет в любом режиме.
С включенным кондеем тоже нет. Видимо комп корректирует что то.
Прошёл год проблема не решена. Ещё немного помогло одно средство. Возможно эффект плацебо. Называется колечки на абсорбер. Поищите есть видео на ютубе
Ошибок нет кроме как низкое напряжение борт сети. Но чека нет. Но низкое напряжение борт сети не влияет на детонацию
может дмрв? попробуй без него поездить
Есть теория, что датчик ДТВ неудачно расположен (но это не точно). И его переносят в резонатор. Есть готовые комплекты:
Нормально все, детонация в этом диапазоне оборотов допускается.
Ошибка 0562 – низкое напряжение бортсети
Ошибка заносится при следующих условиях:
Ошибка заносится в память ЭБУ на первом драйв – цикле.
Причиной ошибки может быть плохой контакт в колодке предохранителя системы зажигания, сильно разряженная АКБ.
1. Проверяем натяжение ремня генератора, если ремень ослаб – подтянуть.
2. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, включаем зажигание, запускаем двигатель. Пытаемся воспроизвести условия возникновения ошибки. Двигатель работает на ХХ. Все потребители отключены. По сканеру определяем напряжение бортсети. Напряжение должно быть 12 – 14,7В.
3. Если это так – увеличиваем до 2000 обороты двигателя, следим за напряжением по сканеру. Напряжение должно быть 12 – 14,7В. Если напряжение не в этом диапазоне – отремонтировать генератор. Если в диапазоне — проверяем правильность подключения и целостность жгута проводки системы зажигания.
4. Если по п.№3 напряжение не в этом диапазоне – проверить напряжение на клеммах АКБ. Напряжение должно быть 12 – 14,7В.
5. Если это так – заменить контроллер..
6. Если это не так – отремонтировать генератор.
самое последнее это акб при зарядке
Если ты уверен, что детонация - тут диагност нужен, чтоб со сканером (нормальным) поездить.
Посмотреть УОЗ в первую очередь.
Просто забей. Может не движок детанирует, а подвеска постукивает, или подушка?
Логи снимать и смотреть, может температура на впуске высокая.
если на горячем моторе температура, считанная сканером из блока управления двигателем, не 80-90 градусов, а, например, 40-60, значит, врет.
А коды ошибок сканером посмотреть? А посмотреть стоят ли шестерёнки/ремни по меткам? Хотя, конечно, может быть что тупо бензин херовый и на какой заправке не бери, от там с одного нефтезавода.
Проблемы с тормозами у Lada Vesta, Xray и Largus оказались масштабнее
АвтоВАЗ разослал дилерам письмо с информацией о том, что на 10 655 автомобилях Lada Largus, Xray, Vesta были обнаружены проблемы с вакуумным усилителем тормозов.
Только сегодня на сайте Росстандарта появилась соответствующая новость, согласно которой проблемы нашли у большего количества машин.
Как сообщает ведомство, дефект обратного клапана вакуумного усилителя тормозов может быть обнаружен на 12 192 автомобилях вышеуказанных моделей, которые были реализованы с сентября 2019 года по настоящее время.
"Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза", - говорится в сообщении Росстандарта.
Традиционно опубликован список VIN-кодов потенциально дефектных автомобилей, поэтому можно самостоятельно узнать, попадает ли ваша машина под отзывную кампанию. Также в ближайшее время уполномоченные представители АвтоВАЗа и Lada сообщат владельцам Vesta, Xray и Largus о необходимости посетить сервис.
Ранее об отзывной кампании в России объявила Skoda: модели Superb требуется перепрошивка блока управления бортовой сети.
Лада Веста ремонт блока ЕММ если закоротило ДХО
Привет друзья! Внимание! Настоятельно рекомендую — не меняйте лампочки подсветки номерного знака пока не посмотрите это видео!
Еще одно важное замечание, у кого машины 2016 года, есть вероятность, что не сработает. У кого сработало, отзовитесь в комментариях. Вот сама история:
"Привет, у меня такая история, стояли диоды месяцев 5 уже с поменянным патроном от приоры с нормальным плюсом и минусом, но вчера что то каратнуло и перестала гореть подсветка номера и подсветка кнопок в салоне, наткнулся на твое видео и решил попробовать скинуть блок, в итоге пропало вообще все освещение ближний и дальний и все габариты, конец блоку произошел или может пред где то сгорел…
…короче доехал до официалов сказали блок под замену, сказал нельзя реанимировать, вот такая история
Попробовал ещё раз сам сделать, если он мёртвый, включают габариты и подсветка моргает на кнопках как при кз пару раз так включается с морганием и потом опять ничего не горит
Походу все таки блоку конец…"
— сколько замену выкатили?
Доставка 3-5 дней…
…А проблемы с освещением в салоне и снаружи, с магнитолой и прикуривателем вчера решил
Сдохли 2 преда, причём один, который на магнитолу он вообще никак не подписан и в руководстве тоже его нет "
А теперь я расскажу как перезагрузить блок ЕММ самостоятельно. Наиболее полная информация о том как это сделать. Если Вы меняли на Весте лампочки подсветки номерного знака, то наверняка сталкивались с такой проблемой, а может быть еще столкнетесь — когда воткнули лампочку, и после этого подсветка номера перестает работать.
Всем известная проблема — замкнуло блок ЕММ, блок комфорта или дополнительный блок кузовной электроники. Были даже посты о том как его разблокировать — но ни разу никто похоже это не делал. Так как есть очень важный нюанс, который я не встречал ни в одном описании и ни в одном посте. Об этом и обо всем остальном подробнее!
Отдельно хочу выразить благодарность блогу Blaker, за то что его единственное более мене подробное виде о том как это делать в плохом качесте — натолкнуло меня на мысль снять свое более подробное. Так же за ответы на мои вопросы.
В общем друзья, что могу сказать пробовал я и так и так — не сбрасывался блок. думал уже все замена и дилер. Но так как у меня был друг электрик, он подсказал — провод то ты соединил, а "напруга" то не подается. И ТУТ МЕНЯ ОСЕНИЛО — действительно все это время концевик вещевого ящика был не подключен, а ведь именно он отвечает за подачу напряжения на лампу, когда ящик открывается. Все что оставалось — это подсоединить концевик вещевого ящика, и приоткрыть его, чтобы пошло напряжение на зеленый провод. Затем провернул ключ зажигания не несколько секунд и обратно. Ничего не произошло — все отсоединил — пошел проверить номера — О чудо! Все работает! Радости не было предела!
Самое главное — прежде чем все это проделывать — не забудьте вытащить лампочки, которые стали причиной замыкания ЕММ блока комфорта и вставить "родные".
_x000D_
Датчик детонации — устройство, предназначенное для определения момента возникновения детонации в двигателях внутреннего сгорания. Он непрерывно посылает сигналы в электронный блок управления двигателем (ЭБУ), который отвечает изменением качественного состава рабочей смеси и угла опережения зажигания.
В ходе эксплуатации автомобиля могут возникнуть неисправности, например, двигатель не тянет (потеря мощности). Эти признаки могут указывать на проблемы в работе датчика детонации. В этом случае на панели приборов загорится лампа «Check Engine», а при диагностике будет выявлена одна из ошибок:
-
_x000D_
- P0325 - Обрыв цепи датчика детонации; _x000D_
- P0327 - Низкий уровень сигнала датчика детонации; _x000D_
- P0328 - Высокий уровень сигнала датчика детонации. _x000D_
Датчик детонации на автомобилях LADA находится в блоке цилиндров, на схеме под номером 16:
Замена датчика детонации на всех моделях LADA выполняется аналогично:
-
_x000D_
- Нажать на фиксатор и отсоединить колодку с проводами от датчика. _x000D_
- Снять датчик, вывернув болт крепления (ключ «на 13»). _x000D_
разъем Датчика детонации на автомобилях LADA болт Датчика детонации на автомобилях LADA
Процесс также показан на видео:
Чтобы проверить датчик детонации потребуется мультиметр (в режиме вольтметра с пределом измерения до 200 мВ):
-
_x000D_
- Подсоединить щупы прибора к датчику; _x000D_
- Постучать металлическим предметом по металлическому основанию датчика. _x000D_
- Если датчик детонации исправен, то мультиметр покажет скачки напряжения. _x000D_
Более точно проверить датчик детонации можно проверить только на специальном стенде.
Иногда причиной неисправности датчика является плохой контакт разъема датчика. В этом случае контакты обрабатываем специальным средством для очистки электрических контактов (например, графитной смазкой) и очищаем контакты от окислов. Очищаем датчик детонации и поверхность вокруг датчика от грязи.
Если детонация возникает при работе двигателя с большой нагрузкой, то, кроме неисправности датчика детонации, следующие причины дополнительно могут способствовать появлению детонации:
-
_x000D_
- Несоответствие калильного числа свечей зажигания. _x000D_
- Несоответствие требуемому, октанового числа бензина. _x000D_
- Неправильная регулировка базового угла опережения зажигания. _x000D_
Другие причины, почему двигатель троит, дергается или плохо тянет мы рассматривали ранее.
Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи "Замена и проверка датчика детонации на автомобилях LADA":
Читайте также: