Мл 163 270 дизель не заводится но стартер крутит причины
«…Что? Да-да, Mercedes тоже ремонтируем»
Пришел Мерседес ML 320 1999 года W163 (старого как бы образца) с потерянными ключами, вернее с поломанным ключом, но уже без «чипа» внутри:
«Заливаю» вновь сгенерированную программу назад, все тем же нехитрым образом (можно и хитрым: снять блок, найти ту микросхемку, выпаять и обычным программатором eeprom прочитать, потом все в обратном порядке залить).
Со счастливым предвкушением пытаюсь запустить двигатель…, не тут-то было.
Двигатель «естественно» не давал ни вспышки! Тем не менее сигнальный светодиод работал, как и полагается, при включении зажигания мигает один раз, далее гаснет.
Он расположен на центральной консоли, слева от авто-магнитолы.
Далее было проделано несколько попыток произвести всю процедуру заново, результат тот же, приплыли…! И тут меня насторожило, - «двигатель не дал ни вспышки». При запуске данного двигателя без «штатного» ключа, должен произойти запуск на 2-3 сек., далее «абгемахт».
Подключаю «тяжелую артиллерию», Star diagnosis. Смотрю: «все в порядке, за исключением сохранённых кодов по незапуску в моторном и ААМ блоках». Криминала не наблюдаю. Смотрю визуально наличие искры и «впрыска», сняв один высоковольтный провод и вставив в него «разрядник», сняв разъем с форсунки и подключив вспомогательную форсунку (старого образца с длинной иголкой) на которой можно почувствовать импульс «на ощупь». Тут же подключил к порту на топливной рейке манометр, для измерения давления в системе.
Крутим стартером. Искра на месте, так же как и управление форсунками, а вот давления «нема»!
Открываю быстренько программку Star Fainder, для определения местоположения реле электрического бензонасоса, нахожу и проверяю по всем «канонам». Там уже кто-то был.
Кстати, если обратили внимание на фото с авто-магнитолой, то видите, что есть и с ней проблема, надпись «WAIT» - (подождите), что означает «заблокирована». Кода, естественно, никто не знал.
Но и этот вопрос так же был решен в течении нескольких минут.
Еще раз убеждаюсь в том, что нужно всегда расспрашивать клиента о всех нюансах по той или иной проблеме при приемке автомобиля в ремонт.
И Клиентам надо не молчать, а рассказывать всё о том, как ведёт себя автомобиль, или какие работы проводились накануне обращения к нам.
При необходимости в решении подобных вопросов, можно обратиться с сервисную автомастерскую в г. Абакане на ул. Володарского.
Если увидите вот такой логотип, как на фото ниже, значит, попали по правильному адресу:
спасибо за советы буду иметь в виду. Уверен, аппарат сам не починится.
За день до поездки был на официальном сервисе. Попросил дать распечатку ошибок.
Я не диагност и не спец вообще. Но что меня удивило:
battery voltage 11.6V
код - text - status
p1831 positioner motor or positioner sensor jr power supply is faulty STORED
p1630-016 Drive authorization control unit Drive authorization does not answer STORED
p1470-016 Charge pressure control Positive control variation [Charge pressure is too low] STORED
Это нормально?
на сервисе эти ошибки стерли, дали рекомендации (близко не похожие на давление в рейке) и сказали, что все нормально, можно ехать.
Кстати, что сделал я:
Поймал в лесу англоговорящего финна на мерседесе-фунгончике. Спросил его про ближайший финский сервис по мерседесам.
Он нашел телефон и позвонил на сервис. По фински обрисовал проблему (см. исходный пост.)
Финский диагност, по телефону, объяснил, что проблема в системе впрыска, что вообще-то машину следует на эвакуаторе привезти к ним, но у них нет нужных запчастей и ждать нужно несколько дней.
Далее они провели ликбез по системе впрыска, но учитывая перевод финско-англо-русский я понял, лишь, что давление в системе недостаточно для распыла и топливо "льется" вместо того, чтобы распыляться. Они посоветовали зарядить аккумулятор "до предела" и крутить стартер до тех пор, пока давление не поднимется. Еще они посоветовали включить предпусковой подогреватель, если есть. У меня подогреватель не установлен. Других вариантов нет, радостно подбодрил финн.
Наш финский спаситель откуда-то привез длиннющий "удлинитель", бустер (зарядное устройство размером со стиральную машину) и час мы забивали аккумулятор.
Короче, через час со второй попытки двигатель запустился.
Считаю, мне крупно повезло.
мы "попали" в финском лесу, в котором работал сотовый телефон, wi-fi интернет и была розетка 220в.
инструментов не было вообще. Четыре последних года езды на японской машине вообще отучили брать с собой, что-либо кроме домкрата и запаски с ключом.
Сейчас я в Питере. Сижу, думаю. К официалам, которые делали диагностику позвонил - ехать к ним вообще не хочется. Нет доверия.
В москву ехать? в финляндию?
куда смотреть? что менять? сколько денег готовить?
Подобный сюжет случается с лучшими из нас. Тщетные попытки пробудить агрегат, открытый капот и беспомощные попытки, сопровождающиеся неотъемлемыми танцами с бубном и крепким словцом. Причин, когда стартер старается выполнить свою задачу, но агрегат никак не хочет пробудиться, может быть великое множество. Поговорим о чаще всего встречающихся и наиболее известных. Некоторые вполне решаются собственными силами, другие сулят капитальный ремонт мотора.
Мороз и аккумулятор
Первая и очень частая первопричина вынужденной прогулки до места назначения на своих двоих вместо поездки в теплом салоне машины известна испокон веков. Если двигатель не запускается, то весьма высока вероятность, что на улице зима и очень сильный мороз. Масло в картере загустело и двигатель с трудом «проворачивается», а аккумуляторная батарея ко всему прочему разряжена. Необходимость зарядки или замены АКБ дополнительно укажет «просевшая» бортовая сеть. Впрочем, в некоторых случаях проблема заключается не в разрядке АКБ, а в окислившихся или банально плохо закрепленных клеммах.
Если имеет место последнее, то в момент запуска двигателя вы, вероятно, даже стартер не услышите – только щелчок и автомобиль обесточится. Следует зачистить клеммы и притянуть их, либо (в отсутствие гаечных ключей) воспользоваться народным лайфхаком – слегка постучать по ним, чтобы они сели максимально плотно.
Свечи, стартер и другие проблемы
Второе, на что обычно справедливо грешат автомобилисты – высоковольтная часть. Вполне возможно, залило свечи при длительных попытках запустить двигатель или на них нет искры. В первом случае часто рекомендуют использовать режим продувки – достаточно на некоторое время включить стартер при нажатой педали газа. Форсунки будут деактивированы и таким способом можно попробовать просушить свечи. Если не помогло, то выкручивать и менять на сухие. Пусть даже не слишком новые – главное, чтобы чистые и без нагара. Во второй ситуации ревизии подлежат высоковольтные провода и катушка/катушки зажигания.
Shutterstock / VOSTOCK Photo
Случается, что выходит из строя сам стартер – при повороте ключа слышится лишь пощелкивание, но без характерного стартового звука. И, конечно, камнем преткновения может быть втягивающее реле стартера – то самое, по которому обычно принято стучать, если подозрение падает на него. Отметим, что истории известны некоторые модели автомобилей, для которых вообще характерны проблемы со стартером. В частности, это может выражаться в сложности пуска прогретого двигателя.
Топливная система
Почему не заводится машина с дизельным агрегатом? Тогда поздравляем – вероятно, солярка замерзла и теперь вам придется искать теплый бокс, где страдалец сможет отогреться. Надо было заливать антигель – в смысле, на заправке, а не по факту. А еще у дизеля могут не функционировать свечи накаливания из-за силового реле или блока управления. Кстати, схожая топливная история, бывает, приключиться и с бензиновым движком – вода замерзает в топливной магистрали, и вы никуда не едете.
Виновником «торжества» может быть топливный насос, приказавший долго жить. Зачастую его поломка диагностируется по звуку. При включении зажигания он в течение нескольких секунд издает этакий писк или жужжание, отлично известное внимательным автомобилистам. Кстати, не факт, что произошла именно поломка – не исключено, что проблема в плохом контакте в цепи, то есть, на насос не приходит электричество. Проверьте предохранитель и реле.
Банальная реальность
А бывают ситуации до банального смешные. Скажем, двигатель не заводится потому что топливный бак практически пустой, а датчик уровня топлива неисправен и «врет».
С другим случаем лично сталкивался автор этих строк, когда на его автомобиле произошла неисправность сигнализации и не снималась блокировка бензонасоса. Совсем уж уникальным сценарием можно считать посторонний предмет в выхлопной трубе, попавший туда случайно (скажем, машина уткнулась в сугроб) или умышленно.
Сложный сценарий
Ежели произошло подобное, то скажите спасибо высшим силам – вы, можно сказать, легко отделались! Ведь бывают истории с гораздо более тяжелыми и дорогими последствиями. В их числе разрыв ремня ГРМ (стартеру будет легко крутить двигатель) или его перескок на несколько зубьев. Тут уж как повезет – отделаетесь заменой ремня или в противном случае попадете на ремонт.
Не исключено заклинивание гидроусилителя рулевого управления, генератора или компрессора кондиционера – застопорившиеся агрегаты не позволяют двигателю провернуться. Специалисты советуют проверить, не происходит ли повышенное напряжение приводного ремня при попытке запуска двигателя.
Стартер крутит но не заводится двигатель – от такого не застрахован водитель любой машины не только в сильный мороз, но и на протяжении всего года. Возможные причины этого для разных двигателей совершенно различны. Значит и схема поиска причины по которой машина не заводится должна выбираться исходя из того дизель у вас, карбюратор или инжектор.
Дизельный двигатель
Дизель принципиально отличается от бензинового двигателя способом воспламенения топлива. В конце такта сжатия температура воздуха в камере сгорания поднимается более чем до 700 °C. В этот момент туда впрыскивается распыленное топливо, которое воспламеняется от соприкосновения с горячим воздухом. Благодаря, высокой теплопроводности головки блока часть тепловой энергии, полученной от сжатия воздуха, неизбежно отводится системой охлаждения эта часть тем больше чем ниже температура головки и охлаждающей жидкости. Поэтому чтобы температура сжатого воздуха не падала ниже необходимой для воспламенения топлива, перед пуском холодного мотора воздух внутри цилиндров дополнительно подогревают свечами накаливания. Особенно нужно это, когда на улице мороз.
Если дизель не заводится на холодную, в первую очередь проверяют свечи. Так как с нерабочими свечами накаливания холодный дизель заводится очень тяжело, даже если долго крутит стартер.
Чаще в таком случае стартер крутит но не схватывает. Холодный дизель с неисправными свечами плохо заводится уже при температуре чуть ниже +5 °C, а в мороз и тем более. Может даже показаться что плохо крутит стартер.
Проверка свечей накаливания:
Сначала следует проверить исправен ли блок управления свечами накала. Для этого присоединить контрольную лампу к шине питания свечей и к «массе» и повернуть ключ зажигания в положение on, если блок управления исправен, контролька загорится. Для дальнейших проверок выключите «зажигание» и отсоедините от свечей шину питания.
Способы проверки свечей накала:
- Лампочку мощностью 21 Вт одним контактом присоединить с помощью отрезка толстого провода к положительной клемме аккумулятора, а другим к клемме свечи. Если лампочка горит вполнакала или не горит совсем ― свеча неисправна.
- Выкрутить свечи и при помощи отрезков толстого провода по очереди подключать их к аккумулятору если свеча не накаляется до свечения, то она неисправна.
Если долго крутит стартер, а машина не заводится, возможно, также завоздушивание топливного насоса высокого давления (ТНВД) или неисправность клапана глушения. С этими неисправностями машина не заводится ни в мороз, ни в теплую погоду.
Диагностику можно начать с проверки наличия питания на клапане глушения (он открывается при подаче питания и закрывается при снятии). Проверить питание на клапане проще всего контрольной лампочкой, не забудьте перед проверкой включить зажигание. Если питание на клемме клапана есть, снимите и наденьте разъем подводящий его. При этом клапан должны издавать щелчки. При отсутствии щелчков можно предположить неисправность клапана.
Прокачка топливной системы:
Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы
В топливной магистрали необходимо найти место откуда будет выходить воздух ― открутить либо заглушку в его верхней части, либо обратку форсунок. Если на топливном фильтре есть ручная подкачка включить зажигание чтобы открылся клапан глушения и подкачивать горючее пока из выбранной точки не перестанет идти воздух, и не потечет топливо. Если ваша машина не оборудована кнопкой ручной подкачки топлива, а насос низкого давления имеет электрический привод, то после освобождения пути для выхода воздуха из ТНВД достаточно включить на некоторое время зажигание. Когда прокачка не удается проверьте топливный фильтр, быть может, он просто забит грязью или парафином.
Карбюраторный двигатель
Если долго крутит стартер и карбюраторный двигатель не заводится в мороз, проверьте не забыли ли вытянуть на себя трос пускового устройства (подсос). Также проверьте есть ли искра. Для этого высоковольтный провод от катушки зажигания выньте из гнезда крышки трамблера и зафиксируйте вынутый конец на расстоянии около 5 мм от «массы». Проверните двигатель стартером. Искра, пробившая этот промежуток, должна быть толстой и синей. Тонкая оранжевого цвета искра говорит о ее недостаточной мощности и необходимости поиска неисправности в этом направлении (возможные причины этому: подгоревшие, контакты прерывателя или неверный зазор между ними, плохой контакт катушки с массой, окислившаяся клемма питания катушки, негодный конденсатор трамблера). Отличная искра, про которую можно сказать: «слона убьет», заставляет переходить на проверку топливной системы. Возможные причины того что двигатель не пускается касающиеся топливной системы:
- Отсутствие топлива в карбюраторе.
- Дефект или нарушение регулировки пускового устройства.
Схема проверки топливной системы:
- Снимете крышку воздушного фильтра.
- Потянув за тягу акселератора одним движением, полностью откройте дроссельные заслонки. Если из распылителей ускорительного насоса во время движения заслонок вылетают струйки бензина, значит, топливо в поплавковой камере карбюратора есть.
- Ели ускорительный насос не сообщил о наличии бензина в карбюраторе, попробуйте накачать его туда вручную. В случае когда не удается закачать бензин таким способом проверьте чистоту топливного фильтра, сеточки отстойника карбюратора и целостность диафрагмы бензонасоса. При разрыве обеих диафрагм топливного насоса в моторное масло неизбежно попадает бензин, пары которого, засасываемые через вентиляцию картера, сильно переобогащают смесь и затрудняют пуск двигателя. Чтобы оценить в таком случае количество бензина попавшего в поддон, проверьте уровень масла и нет ли запаха бензина из маслозаливной горловины. Если под крышкой ГРМ пахнет бензином и повысился уровень масло в картере, двигателя ремонт следует начинать с замены моторного масла и фильтра (промывку в этом случае использовать излишне).
- После того как бензин закачан в поплавковую камеру повторите попытку пуска мотора.
- Если топливо в поплавковой камере есть, а двигатель не пускается оцените работу пускового устройства. При включенном «подсосе» верхняя заслонка первичной камеры должна быт полностью закрыта, а дроссельная заслонка этой же камеры приоткрыта приблизительно на 0,8 мм (толщина сварочной проволоки полуавтомата).
Бензиновый с непосредственным впрыском
Если долго крутит стартер, но инжектор в мороз не схватывает, причины могут быть следующие:
- Не работает топливный насос. Обычно это можно обнаружить по отсутствию жужжания из-под заднего сидения при включении зажигания. Причиной этому иногда бывают окислившиеся клеммы его питания и массы.
- Нет давления в топливной рампе. Далеко не у каждого есть с собой манометр поэтому нужно проверить хотя бы наличие давления. Для этого нажмите на клапан под колпачком, расположенный на стороне рампы противоположной той, куда подключена подача топлива. Если оттуда не брызнул бензин проверьте топливный фильтр, сетку заборника и редукционный клапан бензонасоса (в баке).
Залило свечи. Чем крепче мороз тем более вероятно такое событие. Если мороз не очень крепкий, можно попробовать просушить их следующим образом: снять разъемы с форсунок и хорошенько покрутить двигатель стартером. Иногда это помогает. В случае продолжительной неудачи, следите за тем чтобы не посадить аккумулятор. Инжектор заливает свечи нечасто, но машина, оборудованная им, также требуют ухода за системой зажигания.
Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.
Запуск ДВС. Как это происходит?
Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:
- В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
- В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
- Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.
Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.
За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.
Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?
В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.
Невнимательность или халатность водителя
Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.
Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.
Стартер считается неисправным в таких случаях:
Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.
Проблемы в работе топливной системы
Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.
1.Топливный насос
У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.
Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.
2.Топливные фильтры
По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.
3. Дроссель и форсунки
Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).
Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.
У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.
Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит
4. Нарушения в работе электронных систем
Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).
Читайте также: