Митсубиси шариот не крутит стартер

Обновлено: 09.01.2025

не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Электрика и электроника

Перейти на страницу:

90% бендикс. Сначала цепляет, потом срывает и крутит мотор стартера в холостую. У меня такое было. но когда температура от -8 и более. но правда он успевал побольше крутануть движок и потом срывало. Ну и через несколько попыток (где-то с 5) начинал нормально заводить. Я покупал стартер другой , контрактный. Свой тоже разобрал, смазал , там в бендиксе либо износ на валу, либо подклинивает типа столбиков валики, которые через пружини и разжимает центробежнйо силой. ВИдимо у меня на морозе смазка густела. У мня кстати стартер DENSO. У стартера Mitsubishi Другой тип бендикса помоему

Выкладываю фото ( на фото бендикс не от WL-T стартера, но точно такой же модификации денсовский стартер, но с другйо машины (марки), сначала думал что с Тойоты 2С, но и туда не подошел ( ушел от темы), и не пожходит чуть чуть на наш, я сначала хотел его засунуть)

мой фото отчет ( в тот раз я не добрался в сердце бендикса, потом снова разбирал)
. 0%B5%D1%82

не срабатывает стартер при повороте ключа зажигания - Starter_Denso_WL_002.jpg (46.07 КБ) 16263 просмотра

у меня на старом стартете, на бендиксе ( ан валу, штыре, кае го еще назвать), была видна выработка, видимо вследствие проскальзывания.

Попробуйте разогнуть эти пружинки, может они не сломаны, и там все грязью забилось, тойже выработкой , вот и подклинивает

пружинки не разогнуть они как каленые

Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
сейчас глянул ради интереса контрактный стартер на wl у нас стоит 3200 но их два вида с хвостиком и без

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

Ситуация: стою на перекрестке, жду зеленого сигнала. Тут вдруг, ни стого ни с сего, двигатель глохнет .
При попытке завести - слышен только щелчок втягиваюшего. стартер не крутит.

Подскажите, пожалуйста, что делать ? в какую сторону копать.

PS еще пробовал завести с веревки - результата не дало, даже "схватывать" не стал.

BDS » Чт июл 19, 2012 9:45 pm

90quattro » Чт июл 19, 2012 10:03 pm

saban » Пт июл 20, 2012 12:02 am

saban » Пт июл 20, 2012 9:46 am

дух » Пт июл 20, 2012 11:06 am

4G63, DOHC, 2.0. N23W-5204715. 1995г.в.
Сделайте меня модератором! Всех забаню, один останусь. )

Пишется: пробОвать, подшиПник, луЧше, безопаСНость, длиНа, кОпнуть (поглубже), поДДон, цИлиндр, бАчок, сначалА, разрЕжение, доМкрат, слевА-справА, клеММа, Втулка

BDS » Пт июл 20, 2012 12:41 pm

saban » Пт июл 20, 2012 9:32 pm

zmewik » Сб июл 21, 2012 1:35 am

Expo » Сб июл 21, 2012 1:48 am

Serg14 » Сб июл 21, 2012 2:08 am

Serg14 » Сб июл 21, 2012 2:17 am

saban » Сб июл 21, 2012 9:11 pm

Sosed » Сб июл 21, 2012 9:31 pm

больше 30 лет ставят эти моторы с минимальными изменениями в конструкции. сменили G63 на B11 буквально лет 5 назад, машин с 63 мотором всё меньше, а ламеров, которые срали на регламент, меньше не становится.
типичное отечественное разгвоздяйство. а потом что? правильно! а кто виноват? конечно мицубиси.

ну сколько можно?! купил машину-сделай регламент. профан в тачке? ну поинтересуйся у тех кто знает.

зы: топикстартер, не к тебе лично предъява, просто накипело. ну чесслово, раз в месяц 100% кто нить клапана гнёт.

valdemars » Пн июл 23, 2012 1:04 pm

г.Комсомольск-на-Амуре.( 8-909-888-21-26) ММС CHARIOT 4G63 SOHC (8v) 1992. W4A321UPA2 - помощник и верный друг! чего и всем желаю.

BDS » Пн июл 23, 2012 1:45 pm

KUZERG » Сб авг 04, 2012 10:53 pm

У меня тоже, возможно, проблема со стартером. --- N61W 4G93

Купил месяц назад свою первую машину, по стечению обстоятельств ей стал ЯВР. Машина очень нравится, но сегодня я не покатаюсь вечером.
После покупки заменены: Ремень ГРМ, масло, бензин , фильтр ТНВД. до остального ещё руки не дошли.

Вкратце. До сегодняшнего дня иногда приходилось несколько раз щелкать ключём чтобы завестись. И вот незадача, сегодня собственноручно установил магнитолу и сменил фильтр ТНВД. Днем проехал километров 30, приехал домой и спустя четыре часа машина больше не заводилась. Щелкает но не крутит. Иногда после попыток завести, что-то легко гудит под капотом(под пластиковой крышкой нижний правый угол если смотреть на двигатель с морды). приезжал друг с двумя аккумуляторами - не помогло.

Теперь пилит жена, машина была куплена ей и теперь в воздухе висит: "После твоих ремонтов машина не заводися"

Разобрать-посмотреть-почистить-собрать стартер сложная процедура? Требуется ли специнструмент

Если есть у кого фотка подкапотного пространства огромная просьба выложите с красной жирной стрелкой где стоит стартер.

Прошу прощения, что не поздаровался сразу, понимаете - "в воздухе висит".

Demenkov » Вс авг 05, 2012 1:52 am

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

KUZERG » Вс авг 05, 2012 2:16 am

с предохранителями отдельная история.
те которые плоские и маленькие, я так понимаю стандартные для всех, я завтра докуплю чтоб заменить и чтобы всегда были
а вот специфические всякие их вообще реально достать?

кстати предохранители посмотрел и немного не по себе - треть проволочками замкнуто
а какие из них влияют на стартер? смотрел схематику на крышке, так там около 5 штук относятся к движку. крышка сильно потерта не все символы видны

Demenkov » Вс авг 05, 2012 2:40 am

KUZERG » Вс авг 05, 2012 3:15 pm

В итоге завелся, но раза с 20-го стартер сработал

Я так полагаю срочно менять/перебирать?

Demenkov » Вс авг 05, 2012 8:59 pm

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Дабы не создавать новую тему пишу так же свою проблему сюда же.

Chariot 2.0 Turbo 4WD Бензин 1996 г.в. Двигатель 4g63, Кузов N43W

Проблема вот в чем, при попытке завести двигатель, он заводится и тут же глохнет! на педаль газа не реагирует вообще никак! Если крутить стартером долго то идут периодически схватывания (не просто вспышки, а полноценные запуски на 1-2 сек.). после чего глохнет -падают обороты двигателя, на педаль газа не реагирует (нажимаю обороты выше но потом сразу в низ падают).

Несколько раз меняли датчик распредвала ставили оригинал заказывали с Москвы, 3 месяца ездили потом такая же история - не заводится. что делать ребята?

Подскажите хороших мотористов которые поднимают шарики. Спасибо большое.

Модераторы
1 838 сообщений

Город Акмолинская область. Целиноградский район.
Авто: Велосипед

Умник, ты бы коды ошибок снял для начала.. Зачем меняли датчики распредвала ? С чего проблема началась ?

Пользователи
2 сообщений

Город Алматы
Авто: Chariot 2.0 Turbo 4WD Бензин 1996 г.в. Двигатель 4g63, Кузов N43W

Умник, ты бы коды ошибок снял для начала.. Зачем меняли датчики распредвала ? С чего проблема началась ?

Проблема началась в том что поехали в город, заглушили машину, через час начали заводить не заводится. после этого вызвали автоэлектрика сделал комп диагностику, ошибок не показало. После чего авто слесари сказали что это датчик распредвала. Поменяли на оригинальный завелась проездили пол года опять такая же проблема. теперь вообще не заводится.

Пользователи
2 сообщений

Всем привет, причина в вашем случае. Навернулся комп, и и сжигает один из транзисторов в трамблере. Проверить это просто. Почему то диагностика не всегда это показывает.

Фишка которая входит в трамблер(кажется 5 жил) проверяете мотодом тыка питание( кто нибудь должен помочь крутить в этот момент стартер) максимальное значение не должно превышать 5 вольт. Если превышает, то комп на замены и скорее всего трамблер тоже( хотя был один умелец перепаивал эти трансы). Причина этого несчастья банальна, компы этих годов просто тупо от старости выходят из строя и почему то именно управление питания зажигания.

Пользователи
2 сообщений

Дабы не создавать новую тему пишу так же свою проблему сюда же.

Chariot 2.0 Turbo 4WD Бензин 1996 г.в. Двигатель 4g63, Кузов N43W

Подскажите хороших мотористов которые поднимают шарики. Спасибо большое.

Проверить 1) датчик массового расхода воздуха, стоит между воздуханом и дросельной заслонкой. 2) герметичность всего участка между воздуханом и дросельной заслонкой. 3) Снять, полностью промыть клапан холостого хода.

Пользователи
2 сообщений

Город Степногорск
Авто: Mitsubishi Space Runner
VIN (FRAME) код:
jmbsnn11wnz007298

Добрый день. Я здесь новенький, Вам надо сделать самодиагностику и тольк потом начинать ремонтные работы. лучше всего скачать книжку из интернета, если здесь можно вливать фаилы, могу влить 2 книги, или скинуть на мыло, там все четко описано про самодиагностику, и как продиагностировать любой из датчиков по нашим машинам Спейс Руннер, РВР, Чариот и Вагон на механике или АКПП.

Пользователи
1 638 сообщений

Город Астана
Авто: MMC ЯVR WildGear
VIN (FRAME) код:
N23W-5204715

Умник, а бензонасос проверить не пробовали? Под капотом, на переборке, посередине есть черная фишка с заглушкой. Туда надо подать +12в. А шланг обратки снять и воткнуть в бутылку. Посмотрите, сколько бензина наберется за 15-20 секунд?

Пользователи
1 сообщений

Город Степногорск
Авто: Mitsubishi space wagon

Добрый день. Я здесь новенький, Вам надо сделать самодиагностику и тольк потом начинать ремонтные работы. лучше всего скачать книжку из интернета, если здесь можно вливать фаилы, могу влить 2 книги, или скинуть на мыло, там все четко описано про самодиагностику, и как продиагностировать любой из датчиков по нашим машинам Спейс Руннер, РВР, Чариот и Вагон на механике или АКПП.

Пользователи
68 сообщений

Город Караганда
Авто: Mitsubishi Lancer

Тоже иногда возникает подобная проблема. Но не часто и как раз тогда, когда хочется поехать без проблем по делам - закон подлости. В такие моменты просто опускаются руки.

Пользователи
4 сообщений

Город днепр
Авто: Mitsubishi

Если превышает, то комп на замены и скорее всего трамблер тоже( хотя был один умелец перепаивал эти трансы)

Пользователи
37 сообщений

Город kz
Авто: mitsubishi

Тоже иногда возникает подобная проблема. Но не часто и как раз тогда, когда хочется поехать без проблем по делам - закон подлости. В такие моменты просто опускаются руки.

Почему опускаются руки то? Проверить все основные узлы. Если не помогает, то я обычно набираю знакомого, который работает на СТО. Если он не отвечает, то здорово OLX помогает. Там прямо в строке пишу одним словом что нужно и выбивает специалистов, которые могут помочь. В данном случае завести машину. На всякий случай запомните, авось и поможет в такой ситуации.

Читайте также: