Мицубиси галант не включается компрессор кондиционера

Обновлено: 09.01.2025

Сделайте попытку устранения неполадок с кондиционером в вашем Mitsubishi Galant, прежде чем совершать дорогостоящее и длительное путешествие к дилеру или механику. Иногда проблемы с кондиционером в автомобиле могут быть легко решены.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Заведите машину и включите кондиционер. Дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы воздух остыл. Убедитесь, что у вас выбраны правильные кнопки. Этот простой шаг может раскрыть корень проблемы.

Шаг 2

Отрегулируйте климат-контроль. Если они работают нормально, но влияют на воздух, проблема, вероятно, в простом перегоревшем предохранителе. Если элементы управления работают неправильно, возможно, проблема в панели управления. Если вы не слышите звук, который сопровождает вращение воздуха от низкого к высокому, то проблема, скорее всего, связана с двигателем вентилятора.

Шаг 3

Найдите блок предохранителей в Mitsubishi Galant, открыв дверь со стороны водителя и отодвинув панель обивки слева от рулевого колеса.

Шаг 4

Проверьте панель управления рядом в вашем Mitsubishi Galant. Если органы управления кондиционером не работают вообще, вероятно, виновата панель управления. Снимите накладку, окружающую центральную приборную панель. Отсоедините электрические разъемы и снимите панель управления.

Шаг 5

Прислушайтесь к двигателю вентилятора, регулируя органы управления. Доберитесь до двигателя вентилятора в своем Mitsubishi Galant, сначала отключив подушки безопасности. Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель. Выкрутите три крепежных винта панели приборов и снимите крышку.

Отключите и снимите модуль компрессора. Отсоедините электрический разъем от двигателя вентилятора, снимите три небольших болта, крепящих двигатель к корпусу, и снимите двигатель и вентилятор.

посоветуйте куда ехать показать?
что можно самому проверить?

у тебя кондиционер или климат-контроль?
скорее всего упало давление и заблокировалось включение муфты компрессора. нужно заполнить систему фреоном или азотом и протестировать.

, если не хочешь возиться сам

ээ, а как там это слушать? кого-то попросить врубить и стоять слушать? и как это поможет?

а там нормальные цены?
а в каком нибудь ason смотрят кондишны?

там цены средней нормальности, но профи работают.. по ценам у Артура спроси, я точно не помню.

если климат, то может не включиться из-за слишком низкой температуры (по показаниям датчиков наружной температуры и датчика обледенения испарителя). Мог еще сгореть предохранитель включения муфты компрессора. съезди на диагностику в любой гаражный сервис, где занимаются кондеями. если при заполнении системы кондей включится, значит просто ушел фреон.

у меня как-то термостат наебнулся и кондей через это дурку валял

Между кафемаксом и поликлиникой на стороне кафемакса есть територи за вотротами.
На этой територии обитает фирмочка, специализирующаяся по кондеям.
Думаю, что тебе туда будет удобнее всего сгонять на обеде .

Короче у меня та же фигня. Только, подозреваю, ещё похлеще. Говорили мне умные люди, типа надо сразу заправлять кондишн при покупке
Завтра вот загоню на диагностику. Как я понимаю, диагностировать будут по-простому: закачают туда цветной фреон, посмотрят "включилось-не включилось", проверят наличие течи. Если всё ок, то заправка и поехали. Стоить это будет 600 диагностика + 1400 заправка.
На фриз.ру диагностика будет 700р, заправка - в районе тысячи или полутора. Главное, там могут починить кондей, если что-то сломалось. Но это может дорого стоить, чувак по телефону мне сказал, что "средний ремонт кондея выходит в 7-8 тысяч".

К сожалению, общеизвестный факт прошёл мимо при покупке

рекомендую ООО "Автоматика" в Сокольниках. Заправка кондея + диагностика 600р. Если хочешь с гарантией на год, то тогда еще добавляют флуоресцентый краситель и стоить это все будет 1100 руб. Заправляют заправочным автоматом.

Ну вообще по идее от количества фреона должно зависеть. Но таки да, там дёшево. Я вот сегодня за диагностику + фреон с красителем отдал 1800. На фризер.ру было бы ещё дороже, наверное.
А вообще, я очень рад. Вроде как
1) кондишн как-то работает, в смысле не сдох за зиму. Дата последней заправки неизвестна, но в лучшем случае - год назад.
2) вроде утечек нет.
Для верности, конечно, надо ещё поездить, посмотреть что будет, но я уже готовился к дорогому ремонту, а всё вроде не так плохо.

это цена для заправки до 1 кг. Стоимость фреона составляет199 руб., 400 руб работа, 500 руб - добавка красителя

вообщем съездил во фризер.
там оказалось, что сгнила трубочка, ее запаяли
взяли за все с заправкой 5600, это как, нормально?

Ну вообще это до хрена. Но я так понял, что кондишн вообще ремонтировать дорого.

Всем привет.
В общем не работает кондиционер. Жму на кнопку-кнопка загорается, но включения не происходит. Предохранитель целый, реле вытащил и кинул перемычку. С перемычки муфта включается.
Прочитал на Драйве, про такую же ситуацию: />Я так понял что у него было слабое давление фриона в системе, и по этому кондей не включался, он поставил перемычку на фишку датчика давления в осушителе и муфта начала включатся с кнопки.
У меня осушителя совсем нету, в том месте где он примерно должен стоять находятся две двухконтактных фишки, в одной фишке +12в, в другой питания нету. Я замкнул провода на фишке без питания, но кондей так и не включается с кнопки.
Прозвонил контакты на реле кондиционера, нашёл постоянный+ и контакт на провод идущий на включение кондиционера. На остальных 2х контактах, ни + не — не прозванивается и на включение кнопки в салоне контакты не реагируют.

Отписываю за результат!
В общем в очередной раз в поисках где находятся датчики давления и температуры фриона читал записи на Драйве и нашёл таки тему с картинками где нарисована фишка на датчик давления фриона />По иронии запись оказалась продолжением той записи о которой я писал в начале />Видимо раньше я её не замечал потому что названия тем почти одинаковые, а ссылки на продолжение в первой теме не было.
В общем перемычку надо было кидать на другую фишку на которой прозванивается питание +12. Кинул перемычку, всё заработало. Плохо что у меня нет осушителя и система уже переделана без него. Придётся наверно искать на разборке осушитель с датчиком и трубку на кондиционер, т.к. у меня вместо одной из трубок стоит шланг высокого давления. Видимо кто то пытался восстановить систему и даже заправил кондей, но про то что должен стоять осушитель не знал.

Комментарии 16

Автор, есть же электронные схемы, где по почти по каждой фишке есть распиновка.
Итак, распиновка реле кондиционера, если смотреть как у вас на первом фото: верхняя — постоянный плюс от 6-го предохранителя (на 10А) под капотом, центральная — идёт на мотор кондиционера. Центральная нижняя пустая. Нижняя левая идёт от triple pressure switch, с рабочим диапазоном 220 (OFF→ON) kPa и 200 (ON→OFF) kPa, представляет из себя двойной электронный ключ. Нижняя правая идёт от мозга двигателя. Кст другой контакт triple pressure switch тоже от мозга идёт, но от automatic compressor ECU.
Крч два маленьких контакта тупо замыкают два больших в определённых случаях.
А что по поводу тех фишек двух, всё очень просто. Они обе идут на вентилятор радиатора кондиционера. Если они некуда не воткнуты — у вас вообще вентилятор радиатора кондиционера есть? Или кто-то приколхозил лишь часть кондиционера?
Распиновка фишек такова, одна идёт на вентилятор и даёт постоянный плюс от 3-го предохранителя (на 30 А) по одному проводу, а второй провод идёт от 1 и 2 реле (отвечающие за высокую и малую скорость вращения вентиляторов). Реле управляет массой на вентилятор. Вторая фишка идёт на резистор, один провод идёт на реле низкой скорости вращения вентилятора, а второй на массу через резистор.
Данные фишки отвечают только за работу вентилятора радиатора кондиционера!
В цепи я нашёл ещё одну фишку между плюсом от реле на компрессор и самим компрессором. Походу та, что стоит на нём, одноконтактная фишка. Она идёт на термодатчик. Который, как я понял, размыкает цепь при достижении определённой температуры фреона. На схеме указано OFF→ON 155°C и ON→OFF 110°C.

Да дела. Спасибо за помощь, буду разбираться.
А на кондиционер отдельный вентилятор должен стоять? У меня вентилятор один стоит двойной. Я думал что он и на охлаждение и на кондиционер.
Рядом с теми двумя фишками проводов нету куда их пристыковать можно.

Блин не не могут эти фишки быть на вентилятор. От одного вентилятора идёт провод к другому в что то вроде блока управления, какой то дюралевый блок. К нему подходит одна большая фишка с тремя контактами, два из которых весьма толстые явно на питание.

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Адрес: Ставрополь Сообщений 11,781 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,781

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Отчет о посещении фризеров. Галант EA VRG

Поводом для обращения к ним был отсутствующий в системе фреон (вследствие снятия радиатора).

Приехал 26-го мая, отстоял очередь (народу немало, но через полчаса за машину взялись).

1. Проверка давления фреона – давление ноль (ничего другого и не ожидалось).
2. Проверка герметичности системы (продувка) показала наличие отверстия в магистрали: трубка с колпачком “H”.
3. Съем этой трубки, запайка, установка.
4. Моем оба передних радиатора (керхер, шампунь, керхер).
5. Плюнули газом, проверили утечки (спец. прибор). Утечек нет.
6. Меняем салонник. По пути решаю помыть и испаритель. Газ стравливаем, демонтаж испарителя, разборка корпуса. Моем: керхер, какая-то жидкость (минут 20 отмокает), керхер. Установка.
7. Снова плюем газом, диагностика на утечки – утечек нет.
8. Заправка системы кондиционирования: фреон + краситель + масло.

Цены:
Демонтаж/монтаж магистрали. 1500 Руб.
Ремонт магистрали 900 руб.
Диагностика системы, заправка 1500 руб.
Масло + уф проверка 900 руб.
Промывка радиаторов 500 руб.
Демонтаж/монтаж испарителя 3000 руб.
Мойка/дезинфекция испарителя 6000 руб.
Поменяна какая-то резиновая мелочь (уплотнители?) – 600 руб.
Салонный фильтр (в стоке его нет, сам врезал) – 700 руб.

Результат – холод есть. Потрачено часа 3. Но довольный еду домой.

Доезжаю до Ярославского шоссе – холод уходит и не возвращается.

02 июня, подъезжаю снова. Очередь, жду часа 3. По ходу ожидания проверяют давление фреона – в норме, проблема в электрике (не включается компрессор). Наконец-то освобождается электрик (от работы, а не из мест лишения…), и за 5 мин поджимает контакты проводов на компрессоре – холод есть. Денег заплатил за этот визит 0, еду домой.

Замечания:
1. Мойте радиаторы и испаритель. Гуана там – ведрами выносить можно.
2. Если нет салонного фильтра – врезайте. Хоть он и не перекрывает полностью поток воздуха, который идет к испарителю, но и на нем задерживается очень много пыли.
3. При включении кондея должны закрутиться и вентиляторы тоже. Если не крутятся - на прием ко врачу. А-то в пробке можно получить "бджжжжжж!".
4. Стандартные болезни Галанта в этой части:
А. Перегнивает трубка с колпачком “Н” в месте ее фиксации пластмассовой клипсой у стойки амортизатора (было в факе мицуконфы авто-ру).
Б. Подгнивают провода верхней фишки компрессора (разъемное соединение проводов компрессора кондея). У меня, вот, не провода сгнили, а просто соединение типа “мама” поджали, т.к. контакт “уходил”.

Еще один отчет о посещении фризеров. Legnum VR-4

Совсем недавно (в начале лета) писал отчет о посещении фризеров. Тогда я ездил к ним на Галанте 1.8 GDI VRG. Прочитать отчет можно тут:

Повторно возникла необходимость поехать к фризерам – на этот раз на вновь приобретенном легнуме, т.к. на легнуме просто отсутствовала система кондиционирования (конструктивно, конечно, присутствовала, но по сравнению с галантом… не было ее).

Итак, в субботу 11.08.2007 приехал на диагностику (обошлась в 700 руб.), с радостью отметив, что очереди нет, практически сразу “пошел в работу”. Приговор спеца, который делал моего галанта, был суров: сдох компрессор кондиционера – качал фреон только на высоких оборотах, а на ХХ передавал “пламенный” привет пОтовым железам организма.

Про компрессоры. Компрессоры у нас алюминиевые внутри, я так понял, там не крыльчатка, а какие-то поршни, которые со временем изнашиваются и перестают гнать фреон по системе. Причем, мало того, что перестают, продукты износа попадают в систему (в масло), загаживая ее. В общем, ремонтировать компрессор бесполезно, только под замену. При этом еще и промывать систему.

По счастью, с компрессором помог Вадим (Catalan), продав мне его за низкую цену, за что ему большое человеческое спасибо. Да, компрессор был с дорестайлингового ВР-4 (у меня рестайл) – подошел, несмотря на прозвучавшие на сходке мнения, что отверстия трубок должны быть другие.

Приезжаю на ремонт 18.08.2007-го к фризерам с “новым” (пробежным) компрессором и на этот раз наталкиваюсь на очередь, которая исключала ремонт в этот день. Быстро загоняем авто на подъемник (в этот раз визит был для меня бесплатным), примеряем этот новый компрессор, убеждаемся, что он встанет “без кувалды и долота”, т.к. взаимозаменяем с моим. Заодно мне демонстрируют то гуано, которое плавает в системе – как я уже говорил, продукты износа компрессора. Т.е. требуется промывка системы с ее предварительным демонтажем.

Озвучивают примерный бюджет 15 тыс. руб. за мойку (включая промывку нового компрессора). Добавляю к работам еще демонтаж и промывку испарителя, замену салонного фильтра (делать, так делать по-нормальному!) – цена возрастает примерно до 22-х тыс. руб. Соглашаюсь и договариваемся, что в понедельник 20.08.2007 вечером загоняю авто в ремонт, 21-го забираю.

20-го вечером загнал авто в ремонт. По ходу ремонта 21-го было два звонка:
1. Подгнивает трубка магистрали высокого давления (стандартная болезнь из-за клипсы, которая эту трубку перетирает). Пока еще не “сифонит”, но следы износа уже есть. Даю согласие на пайку, что увеличивает стоимость ремонта на 900 руб.
2. Вечером позвонили и сказали, что все сделали, компрессор качает, но закис ТРВ (терморегулируемый вентиль): хрень с мембраной, которая в зависимости от температуры поднимает или опускает иголочку, регулируя подачу фреона в испаритель. Произошло это, скорее всего, из-за грязи в системе, либо из-за неподачи фреона (либо и то, и другое сразу). В моем случае эта иголочка закисла в положении “открыто”, попытки починить ТРВ ни к чему не привели. Соглашаюсь на замену, но ремонт продолжится еще день, т.к. у фризеров на складе не было этого устройства.

22-го вечером приехал и забрал авто. Система кондиционирования работает, да так, что теперь мучаюсь с бронхами. В общем, если не здоровьем, то результатом доволен.

Бюджет работ:
1. Демонтаж/монтаж, промывка системы, замена ресивера-осушителя, замена компрессора (с промывкой), заправка (фреон, масло, уф-краситель), диагностика, вроде еще замена резинок – 15000 руб.
2. Ремонт трубки магистрали высокого давления, выламывание клипсы – 900 руб.
3. Снятие/установка испарителя, ТРВ – 3000 руб.
4. Мойка, дезинфекция испарителя - 600 руб.
5. Замена салонного фильтра - 300 руб.

Запчасти:
1. Фильтр салонный 700 руб.
2. ТРВ – 3000 руб.

Итого 23500 руб.

Недешево, конечно. Но за результат спасибо.

Резюме: при покупке авто проверяйте работоспособность системы климата/ кондиционирования, если есть замечания – бегом к фризерам на диагностику. Ибо ремонт ее может встать в копеечку - так при мне парню на мазде насчитали за ремонт что-то около 60-ти тысяч. Это конечно, был крайний случай: авто, видимо, участвовало в первой и второй чеченской кампании – радиатор кондея, патрубки, испаритель – все было в дырках. Но, тем не менее: неисправности системы может являться нехилым предметом торга.

Вот блин. Начались проблемы с кондеем - пехал на диагностику. Оказалось, у компрессора свернуло вал - бывает такое на наших машинках нередко (да и не только на наших). Ремонтировать бесполезно, т.к. потом начинаются утечки фреона из копрессора (даже не смотря на зачистки, прокладки и т.п. ).
Еще, кстати, стандартная болезнь - окисляется прижимная пластина, ее надо снимать, чистить.

А так у меня фреон на месте, электрика работает, прижимная пластина прижимает. Буду покупать компрессор попозже, наверное новый.
В общем, предстоит еще один визит на ремонт системы кондиционирования, весной, чтобы попасть под гарантию.

Сегодня побывал на по совету Эдварда (за что ему спасибо).
Ребята толковые. Заправили мне кондиционер, промыли радиатор, интеркулер . И - выявили при этом течь фреона. Болезнь всех галантов, может и не только.

Трубка кондиционера под колпачком "L" крепится к корпусу авто с помощью пистона. Она почти у всех дырявится из-за грязи, которая попадает из под брызговика и разъедает трубку. Пистон надо оторвать и выкинуть.

Мне предложили заделать дырку (причем к ним приезжают даже те, что меняли год назад. За год трубка снова дырявится в том же месте). Я думал одеть саму трубку во что-то, то не будет разъедаться, типа пластиковой трубки.
Какие будут ваши советы?

Думаю админам стоит разместить это в ФАК в раздел болячек, как предостережение галантоводам.

Собрал свои мысли по системе кондиционирования наших авто для ФАКа.

Стандартные болезни наших (и не только наших) климатов:
1. Перегнивание магистрали высокого давления (напорная магистраль, колпачек на этой трубке с буковкой «H»): ее фиксирует клипса у стойки правого амортизатора, в месте контакта с этой клипсой трубка и сгнивает. Предупреждение – вырвать клипсу. Исправление – вырвать клипсу и заварить трубку.
2. Сгнивают фитинги на ресивере-осушителе. Также ремонтируется.
3. Перегнивание электропроводов в районе фишки компрессора кондиционера. Ремонтируется.
4. Ослабление контакта в самой фишке компрессора кондиционера. Исправление – разъемы типа “папа”-“мама”, достаточно подогнуть, чтобы контакт появился.
5. Закисание ТРВ (терморегулирующего вентиля) – там что-то типа мембраны с иголкой, которая в зависимости от температуры поднимает или опускает иголочку, регулируя подачу фреона в испаритель. Можно починить, но лучше заменить.
6. Неправильная работа прижимной пластины электромагнитной муфты (не обеспечивает прижим). Снять, зачистить, поставить на место.
7. Некорректная регулировка температуры (дует очень холодный воздух, особенно в пробках) вследствие того, что в районе датчиков температуры находится горячий воздух. Исправление – перенос датчиков. Датчик внешней температуры перенести из района радиаторов куда-нибудь в менее «горячее» место (например, под крыло). Датчик салонной температуры греется от магнитолы. В этом случае, программа минимум – перенос датчика салонной температуры.
8. Неприятный запах. Периодически следует мыть испаритель кондиционера – это минимизирует количества грибка и микроорганизмов в системе. Кроме того, обратите внимание, не забито ли дренажное отверстие: может ваш испаритель просто покоится в луже конденсата (там литра 3 набирается легко).
9. Сворачивает вал на компрессоре кондиционера, заклинивает компрессор. Не ремонтируется.
10. Выработка компрессора, в результате чего он не обеспечивает нужное давление. Признаки – обеспечивает холод только на высоких оборотах. Не ремонтируется.

Пункт 9 и 10 – только замена компрессора, ибо наши компрессоры не ремонтопригодны: после переборки, зачистки и сборки, они начинают «сифонить» фреон.

Наш компрессор алюминиевый, внутри поршни, которые качают фреон. Со временем компрессор изнашивается: пункт 10 приводит к тому, что вся система забивается выработкой, тогда спасет только разборка системы с промывкой и заменой компрессора плюс с заменой всех резиновых уплотнителей (когда еще доведется разобрать систему) и ресивер осушителя.
Чтобы определить необходимость этой процедуры, достаточно посмотреть на состояние масла в системе кондиционирования (добавляется в систему с фреоном). Если оно содержит черный порошок – только промывка: иначе выработка достаточно быстро убьет новый компрессор.

Ну и не забываем помыть радиаторы, особенно после весны и лета с их большим количеством пыли и тополиным пухом. Мыть радиаторы можно «Керхером». При промывке радиаторов необходимо разумно подойти к величине давления, и «Керхер» держать строго перпендикулярно радиаторам, иначе будут замяты соты. При мытье радиаторов очень полезно использовать шампунь.

Компрессоры кондиционера дорестайла и рестайла полностью совместимы по крепежу и подводящим трубкам: проверено на моем авто.

Заправляются наши кондиционеры фреоном R-134а.
При заправке систему заправляется также и масло, которым смазывается компрессор, а также краска, которая, в случае утечек фреона, индицирует наличие утечки (краска в местах утечки заметна в течение нескольких месяцев).

Ремонт систем кондиционирования недешев. Полная промывка системы с заменой всех расходников (включая всякие резинки и ресивер осушителя) обходится более чем в 20 тыс. руб.

Читайте также: