Мерседес w203 снятие компрессора

Обновлено: 08.01.2025

Необходимо поддерживать периодичность «освещения» проводимых работ по автомобилю.

Вторую половину февраля посвятил довольно «вонючей проблеме».

При включении климата в салоне явно чувствовался запах выхлопа, меня это напрягало. Особенно когда возишь ребенка в машине. Почитав всемирную паутину увидел интересные случаи появления трещин на выпускном коллекторе. Принято решение заняться данным вопросом, при том,что на самом коллекторе отсутствовали пара гаек крепления коллектора,которые труднодоступны. Значит там кто-то уже был и выполнил свою работу не качественно.

По объему работ – довольно трудоемко. Необходимо снимать компрессор наддува, его ресивер, заслонку – вест-гейт и соответственно ремень, плюс открутить приемную трубу от коллектора. Вот заодно и поменяю воющий натяжной ролик ремня компрессора и сменю масло в компрессоре.

Ну а раз место под капотом освобождается и приходится возится в яме,то почему бы не отмыть засратые труднодоступные места. А следов масла хватало, вся передняя крышка ДВС, до самого низа в старом масле с грязью, последствия текущего магнита управления впускным распредвалом (аналог системы Vanos). Сам механизм сменили до меня и он не потеет, не течет, а вот последствия остались. Плюс текущее масло с заднего сальника коленвала, половина картера и вся АКПП в масле.

Вооружаемся, соответствующе облачаемся и приступаем. Мыл я долго – пять вечеров по три часа каждый, в ход шли медные щетки, медные щетки на дрели, НЕФРАС, последний очень понравился, не сильно вонюч,смывает хорошо и тут же испаряется, при этом обежиривая.

Компрессор, снятие – откручиваем крышку возд.фильтра и снимаем ее. Сдергиваем корпус воздушного фильтра. Отжимаем натяжной ролик и снимаем ремень привода генератора и компрессора. Откручиваем болты крепления ресивера компрессора, снимаем ресивер переворачивая его и отключаем разъем от заслонки рециркуляции М16/7. Данная заслонка участвует в работе наддува, она всегда отрыта, и воздух «надутый» компрессором идет через эту открытую заслонку во впуск,но давление наддува нужно не всегда, в нем нет необходимости при оборотах близким к максимальным,тогда-то заслонка закрывается. Кстати давление которое выдает компрессор – 0,5АТМ. Не так уж и мало.Вспомнил, еще надо снимать с доп.помпы шланг, т .е. антифриз с бачка сливается.

На скрине график работы заслонки М16/7, ровная линия это хх и небольшая игра оборотами до 2,500об/мин., резкое проседание графика это «педаль в пол» до отсечки, заслонка закрывается и как только бросаем газ снова открывается.

Так, возвращаемся к демонтажу — видим компрессор. Далее самое неприятное сдернуть напорный патрубок с компрессора на интеркулер, там есть такая мелкая защелка,которую надо поддеть длинной отверткой,т.е. вытащить из пазов. На компрессоре видны шесть звездочек-торкс, отворачиваем их, кардан на ключе необходим! Снимаем крышку компрессора и с матюками вытягиваем патрубок на интеркулер (сидит плотно). Видим внутренности компрессора и еще шесть болтов которые держат его на блоке, отворачиваем их и снимаем компрессор. На лицевой стороне компрессора, где шкив, есть маленький болт под головку торкс, это отверстие для заливки масла в редуктор. Масло довольно не дешевое и специфичное, в интернете есть много рассуждений на тему масла в компрессор, какое лить и что от этого будет, я не буду тут рассуждать, я лил аналог оригинала, самое «дешевое» AcDelco, необходимо его в компрессор Eaton М45 – 120гр. Масло это по сути смазывает две шестерни редуктора, т.е. если у вас компрессор издает посторонние звуки и вы хотите ему «помочь»,то замена масла, что мертвому припарки, шумит он не из-за того, что масла нет в редукторе, а оттого, что разбились задние подшипники и шнеки компрессора люфтят на разбитых подшипниках и «жрут» свой же корпус, а алюминиевые опилки от корпуса и эпоксидное покрытие шнеков, то же в виде опилок компрессор гонит в интеркулер, МАФ, дроссель, впускной коллектор и камеры сгорания и там поршня елозят по цилиндрам с этим алюминево-эпоксидным абразивом. Таким образом – запустив свой компрессор вы сами, лично, убиваете довольно надежный и крепкий 111 и 271й мотор. На моем компрессоре следов задиров на «лезвиях» шнеков нет,есть, но очень мелкие, не до металла. Заставить залюфтить шнеки у меня не получилось, как ни старался. Плюс еще смутила какая-то надпись маркером внутри компрессора, надеюсь это отметка о его ремонте ))

А чем страшен ремонт компрессора? Да собственно ничем, кроме того там «всего» четыре подшипника на двух шнеках. НО, если два передних подшипника вы купите в любой лавке торгующей подшипниками, имея их размеры или номер, то два задних подшипника – игольчатые, изготавливает их фирма INA и только она, т.к. эти подшипники спец.заказ для INA от EATON и более они нигде не применяются. А что такое специфичная деталь в условиях производства, спрос маленький и изготовление не поставишь на большие масштабы. Отсюда и цена подшипников – 10,000руб. за пару.

Но кроме этого их еще надо правильно посадить на место, молотком по ним лупить – все равно что десять тысяч рублей, любыми купюрами взять и сжечь зажигалкой.

Как-то так про компрессор..

Выпускной коллектор – коллектор на М111,955 – нержавеющий, здрасте технологии спорта-тюнинга.

Крепится двенадцатью гайками, к коллектору крепится приемная труба на фланце с двумя болтами.

Сняв коллектор увидел, для чего его демонтировали – сварные швы, а учитывая погнутое крепление приемной трубы к АКПП прихожу к выводу,что прежний владелец где-то «приложился выпуском». На сварных швах есть кратеры и так,же трещина с торца коллектора. Завариваем,чистим и пытаемся отполировать коллектор.

Попутно сменил натяжной ролик ремня компрессора, там все просто, гайка на 15, ее отворачиваем и ролик в руках.

Сборка в обратной последовательности.

К концу работ пришел заказанный ранее недостающий комплект брызговиков моторного отсека, устанавливаем и изолируем подкапотку от грязи и воды.

Послесловие – узнал стоимость работы по замене заднего сальника коленвала – 6,000руб. В 2010г. у этого же мастера, за такую же работу, но на 34ке с МКПП отдавал 3,000р., инфляция… Жаба душит, за шесть тысяч я могу покрасить оба бампера.. Длинной ямы у меня нет, в неспешном поиске комфортной ямы на пару суток по гаражам друзей,если найду таковую, то буду сам менять, заодно отмою там все внутри от масла. Если не найду, то буду в сервис отдавать.

Всем привет!
Как я говорил в недавней записи, мой компрессор приговорили как неисправный. Довольно долгое время я искал замену на украинских сайтах объявлений и разборках. Некоторые господа разборщики просто не перезванивали, когда я просил уточнить наличие агрегата. Пришлось заказывать из Польши. Для этого использую сайт mototeam обычно с ними не бывает никаких проблем.
Компрессор пришел через неделю с момента оформления заказа.
Всю эту неделю я бился в поисках AcDelco 10-4041. В итоге удалось заказать 1 баночку, что чуть-чуть маловато, но лучше, чем ездить на отработке, которой там еще меньше.
После получения компрессора я его немного помыл и приступил к замене масла.

Слилась из него очень вонючая темная жидкость.

Продукты износа были удалены из него ватными палочками, и он приобрел более презентабельный вид.

А вот и свеженькое масло:

Промазал посадочное место Виктором-не знаю как по батюшке- Рейнцом и собрал. Я не большой фанат герметика, но найти прокладку на этот аппарат просто не возможно.
Теперь нужно снять старый нагнетатель. Для этого я надел все свои вещи для ремонта, которые только нашел и ринулся в бой. Прямо во дворе, ведь гаража у меня нет.
Для снятия компрессора нужно снять короб воздушного фильтра и заслонку в компании с маслоуловителем.

Эту штуку я промыл от масла еще летом.
Дальше есть 2 варианта. Или снять патрубок с доп. помпы и потерять часть антифриза, или снять компрессор по частям. Я выбрал второй путь. Сначала откручивается коллектор:

Там везде болты Torx e12.
Подлазить не очень удобно, но при наличии базового набора инструмента всё получилось.
Самая боль — это металлическая скоба, которая фиксирует патрубок интеркулера.

После снятия коллектора я очень громко ругался матом. Колхозники не просто не обслуживали вентиляцию картерных газов, они пошли дальше — заглушили патрубок, который идет от клапанной крышки к маслоуловителю. Благодаря их рукожопости получилась вот такая масляная ванна:

Теперь осталось лишь открутить сам нагнетатель от двигателя. Он держится на 4 болтах torx e12.

На посадочном месте, разумеется, всё в масле. На очистку этого безобразия ушло 2 баллона очистителя Manol. Огромное спасибо моему другу, который съездил и купил его.

Теперь самое весёлое:

Нет слов, одни эмоции и ругательства.
А вот так смотрится 111 без компрессора:

Сборка в обратном порядке.

После сборки поехал на тест и поймал ошибку по давлению наддува. Подумал, что плохо зафиксировал патрубок интеркулера, и так оно и оказалось. Самая сложная часть в замене заключается именно в металлической клипсе, которая удерживает патрубок на месте. Снял бампер, вспомнил все матерные слова которые знаю и вставил клипсу на место.
Больше лишних звуков от компрессора нет. По динамике прирост значительный, разгон до сотни стал на секунду быстрее.

1 симптомы
2 Что тебе понадобится
- 2.1 Инструменты вам понадобятся
- 3.1 Поднимите автомобиль, снимите брызговик
- 3.2 Отключить воздушную линию
- 3.3 Отключите электрические вилки
- 3.4 Снимите три 8-мм гайки
- 3.5 Отсоедините шланг подачи воздуха
- 3.6 Заменить воздушный компрессор
симптомы
- A9/1 Airmatic компрессорная установка
- A9/1m1 Воздушный компрессор
- A9/1y1 Клапан снижения давления Airmatic
Примеры ошибок .
- 5350 A9/1y1 (клапан сброса давления AIRmatic): разомкнутая цепь.
Что тебе понадобится

Компрессор подвески воздуха Mercedes

Инструменты вам понадобятся
- 8мм, 12мм розетки, храповик,
- Отвертка
- Проникающее масло
- Рампы и Джек Стендс
Совет

Настоятельно рекомендуется заменить реле воздушного компрессора Mercedes одновременно с заменой воздушного компрессора.

инструкции

Ниже вы найдете инструкции по замене пневматического компрессора Mercedes.

Поднимите автомобиль, снимите брызговик

Снимите черную пластиковую панель под двигателем. Под машиной может быть целых 3 панели. Вам нужно снять первую панель, сразу после переднего бампера.

Сняв панель, вы увидите воздушный компрессор прямо за передним бампером, под фарой со стороны пассажира. В демонстрационных целях мы показываем фотографии со снятым бампером. Вам не нужно снимать передний бампер.

Отключить воздушную линию

Снимите пластиковую авиакомпанию, которая входит в воздушный компрессор. Используя гаечный ключ на 12 мм, поверните болт против часовой стрелки.

Как только болт будет ослаблен, вытащите авиакомпанию. На металлическом разъеме на конце резьбы есть небольшая резиновая прокладка, следите за тем, чтобы не повредить ее.

Отключите электрические вилки

Отсоедините два электрических разъема, которые идут к воздушному компрессору.

Снимите три 8-мм гайки

Снимите три гайки, которые удерживают воздушный компрессор на месте с помощью гнезда глубиной 8 мм. Вы можете распылить проникающее масло на гайки, прежде чем снимать их. Болты могут легко сломаться, если они заржавели.

Отсоедините шланг подачи воздуха

Снимите шланг, который соединяется с фильтром впускного воздуха. С помощью плоскогубцев наденьте зажим, затем потяните резиновый шланг.

Заменить воздушный компрессор

Снимите воздушный компрессор. Установите новый компрессор. Соберите в обратном порядке.

Эти инструкции относятся к большинству моделей Mercedes-Benz. Воздушный компрессор находится в правом (пассажирском) переднем углу автомобиля за бампером. Именно в этом месте на большинстве моделей, включая E, ML, GL, S, класс CLS и т. Д.

Совет по устранению неполадок

Компрессор Mercedes-Benz с пневматической подвеской может выйти из строя и больше не включаться. Двигатель, который является частью воздушного компрессора, часто имеет размеры и больше не будет работать, даже если вы подаете 12 вольт непосредственно на воздушный компрессор.

В некоторых случаях компрессор может все еще работать (кажется, что он работает), но он не будет создавать необходимое давление. В таких случаях автомобиль может подняться только частично, и вы получите сообщение о пневматической подвеске на комбинации приборов.

Прежде чем приступить к замене компрессора с пневматической подвеской, осмотрите провода, идущие к воздушному компрессору, на наличие повреждений. Также проверьте исправность разъема на воздушном компрессоре. Проверьте реле воздушного компрессора и убедитесь, что оно работает правильно.

Модели Mercedes с пневматической подвеской

Mercedes-Benz установил пневматическую подвеску на многих моделях. Ниже приведен список моделей, которые имеют airmatic.
- E320 E500 E55 E600 E350
- S430 S500 S550 S600 S63 S55 AMG
- R320 R350 R500 R63 AMG
- ML350 ML500 ML63 AMG
- CL550 CL600
- GL450 GL550
- SL350 SL500 SL600 SL55 SL63 AMG
- CLS500 CLS55 CLS63 AMG
Это неполный список самых популярных моделей с пневматической подвеской (airmatic).Есть и другие модели с пневматической подвеской, которые на некоторых моделях (например, C, E Class) часто являются дополнительной опцией и не входят в стандартную комплектацию.

На вале турбокомпрессора в двух отдельных корпусах расположены два рабочих колеса. Привод турбинных колёс осуществляется от отработавших газов. Они обеспечивают вращение вала турбокомпрессора и тем самым обоих турбинных колёс со скоростью 300 000 об/мин. Смазка турбокомпрессора осуществляется от системы смазки двигателя.

Вследствие хорошего заполнения цилиндров нагнетаемым воздухом мощность двигателя возрастает до 100 %.

Турбокомпрессор предназначен для увеличения мощности двигателя (до 100 %) путем повышения давления воздуха во впускном трубопроводе. Воздух не просто поступает в цилиндры, а подается в них под давлением. Наряду с мощностью наддув создаёт увеличение крутящего момента двигателя. Рост мощности, среди прочего, зависит от давления нагнетаемого воздуха, которое как правило, составляет 1.0 атм. Давление нагнетаемого воздуха постоянно контролируется и регулируется блоком управления двигателем. Это исключает возможность превышения давления свыше установленного значения. В соответствии с увеличением подачи воздуха, ТНВД увеличивает подачу топлива.

Турбина компрессора приводится во вращение отработавшими газами. Газы, проходя через специальный кожух (кожух компрессора), подаются к турбине компрессора. Турбина вращается на вале, на другом конце которого находится компрессорное колесо в отдельном кожухе. Именно он подаёт воздух под давлением в трубопровод.

Между компрессором и трубопроводом установлен интеркулер (обратитесь к Разделу Снятие и установка измерителя массы воздуха). В интеркулере воздух охлаждается, сжимаясь при этом. Парциальное давление кислорода увеличивается, что приводит к увеличению мощности двигателя.

Давление воздуха в трубопроводе ограничивается специальным датчиком. При достижении предельного давления датчик открывает заслонку, ограничивая тем самым подачу отработавших газов к турбине.

Вал компрессора смазывается двигательным маслом, которое подается по специально предназначенному шлангу. Вал постоянно «плавает» в масле. От компрессора масло отводится в поддон по возвратному шлангу.

По сравнению с бензиновым двигателем у дизельного двигателя нет необходимости уменьшать степень сжатия из-за наддува, что обеспечивает даже в нижнем диапазоне чисел оборотов полное использование впрыскиваемого топлива.

Турбокомпрессор является составной частью выпускного коллектора и не может быть отделён от него.

Турбокомпрессор представляет собой прецизионный механизм. Поэтому при появлении неисправности он должен быть полностью заменён.

Меры предосторожности

Скорость вращения турбин компрессора огромна, а рабочая температура очень велика. Для того, чтобы избежать получения травм, а также не повредить турбокомпрессор, соблюдайте следующие меры предосторожности:

· Не запускайте двигатель после снятия какого-либо компонента турбокомпрессора. Попадание посторонних предметов на лопатки турбин может привести к выходу последних из строя. Вы также рискуете получить травму от выброшенных из турбины предметов.
· После снятия каких-либо компонент турбокомпрессора или шлангов воздухозаборника накрывайте его чистой ветошью.
· Не давайте газ сразу же после запуска двигателя, особенно если он не прогрет. Масло не может мгновенно смазать вал турбины.
· Никогда не выключайте зажигание сразу же после остановки автомобиля. Не нажимайте на педаль акселератора перед остановкой двигателя. Сразу же после выключения зажигания масло перестаёт подаваться к валу компрессора, и некоторое время он будет вращаться без смазки.
· Перед тем, как заглушить двигатель, дайте ему поработать на холостых оборотах несколько минут, в течение которых скорость вращения турбины значительно снизится.
· Регулярно меняйте масло, масляный фильтр и воздухоочиститель. Использование старого масла приведёт к образованию отложений на вале компрессора и выходу его из строя. Перед тем, как отсоединить шланги подачи и возврата масла от компрессора, тщательно очищайте близлежащие поверхности. Снятые компоненты храните в герметичных контейнерах.

На вале турбокомпрессора в двух отдельных корпусах расположены два рабочих колеса. Привод турбинных колёс осуществляется от отработавших газов. Они обеспечивают вращение вала турбокомпрессора и тем самым обоих турбинных колёс со скоростью 300 000 об/мин. Смазка турбокомпрессора осуществляется от системы смазки двигателя.

Вследствие хорошего заполнения цилиндров нагнетаемым воздухом мощность двигателя возрастает до 100 %.

Турбокомпрессор предназначен для увеличения мощности двигателя (до 100 %) путем повышения давления воздуха во впускном трубопроводе. Воздух не просто поступает в цилиндры, а подается в них под давлением. Наряду с мощностью наддув создаёт увеличение крутящего момента двигателя. Рост мощности, среди прочего, зависит от давления нагнетаемого воздуха, которое как правило, составляет 1.0 атм. Давление нагнетаемого воздуха постоянно контролируется и регулируется блоком управления двигателем. Это исключает возможность превышения давления свыше установленного значения. В соответствии с увеличением подачи воздуха, ТНВД увеличивает подачу топлива.

Турбина компрессора приводится во вращение отработавшими газами. Газы, проходя через специальный кожух (кожух компрессора), подаются к турбине компрессора. Турбина вращается на вале, на другом конце которого находится компрессорное колесо в отдельном кожухе. Именно он подаёт воздух под давлением в трубопровод.

Между компрессором и трубопроводом установлен интеркулер (обратитесь к Разделу Снятие и установка измерителя массы воздуха). В интеркулере воздух охлаждается, сжимаясь при этом. Парциальное давление кислорода увеличивается, что приводит к увеличению мощности двигателя.

Давление воздуха в трубопроводе ограничивается специальным датчиком. При достижении предельного давления датчик открывает заслонку, ограничивая тем самым подачу отработавших газов к турбине.

Вал компрессора смазывается двигательным маслом, которое подается по специально предназначенному шлангу. Вал постоянно «плавает» в масле. От компрессора масло отводится в поддон по возвратному шлангу.

По сравнению с бензиновым двигателем у дизельного двигателя нет необходимости уменьшать степень сжатия из-за наддува, что обеспечивает даже в нижнем диапазоне чисел оборотов полное использование впрыскиваемого топлива.

Турбокомпрессор является составной частью выпускного коллектора и не может быть отделён от него.

Турбокомпрессор представляет собой прецизионный механизм. Поэтому при появлении неисправности он должен быть полностью заменён.

Меры предосторожности

Скорость вращения турбин компрессора огромна, а рабочая температура очень велика. Для того, чтобы избежать получения травм, а также не повредить турбокомпрессор, соблюдайте следующие меры предосторожности:

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Читайте также: