Мерседес 124 не работает бензонасос причины
КЕ, в принципе, "боится" 2-ух вещей — грязи в топливе и времени.
В связи с тем, что конструкция впрыска устарела и компонеты уже не выпускаются столь массово, как раньше, цены на них ( как на новые, так и на б\у ), значительно выросли.
Стоит, кстати, заметить, что изначально срок службы компонентов системы впрыска производства BOSCH был определѐн 10-ю годами.
80, если не 90% качественной работы КЕ-Jetronic — это гидравлика.
Не электрика, а гидравлика.
КЕ — это механический впрыск с некоторыми возможностями электронной коррекции.
Точнее, режимов всего — раз, два и обсчѐлся: холодный пуск, принудительный х.х., частичная нагрузка ( не везде ) и полная нагрузка.
Поэтому, 90% диагностики и регулировки всей системы — это гидравлика.
А проверить еѐ можно, только подключив мензурки и манометры к дозатору.
Иными словами — "взять анализы у машины".
Т.е., говоря доступным языком — если вообще отключить ЭБУ ( мозги двигателя ), то КЕ будет работать.
Перефразируя — будет работать важнейшая его часть K-Jetronic, без "Е".
Регулятор ХХ как правило, накрывается из-за "экономии" на замене воздушного фильтра.
Кстати, не забываем, что машине +- 20 лет и, как правило, система впрыска уже не раз переколхожена.
Компоненты могут не соответствовать друг другу, все "заводские" опломбированные регулировочные винты могут быть свѐрнуты
Управление ХХ в KE зависит от температуры двигателя, т.е. есть условная таблица при какой температуре какой расход воздуха надо стабилизировать, например, так:
температура — расход воздуха
— текущий расход воздуха (сигнал с потенциометра расходомера),
— обороты двигателя (сигнал TD),
— положение ДЗ (микрик «ДЗ закрыта»)
При замыкании микрика «ДЗ закрыта», БУ по температуре двигателя вычисляет расход воздуха, который должен быть стабилизирован и, управляя РХХ, пытается получить такой расход. Причем есть ограничение снизу — обороты не могут быть ниже 700 (ну может эта величина так же зависит от температуры, ХЗ).
Т.е. если в текущем режиме работы двигателя (на горячем t = 90град.) расход воздуха 0.7В, то мозги через РХХ начнут прикрывать заслонку (опускать обороты), но не ниже 700, т.е. что наступит раньше — либо расход воздуха станет 0.6В, допустим при 750 оборотах, либо обороты упадут до 700.
Надо понимать, что есть не точное значение стабилизируемого расхода воздуха, а некий диапазон…
Со временем, напыление на дорожках потенциометра в зоне ХХ истирается, и при тех же отклонениях лопаты расходомера сигнал увеличивается, т.е. если у нового двигателя при 800 оборотах было 0.55В, то к старости оно и 0.7В и выше может стать и обороты держаться всегда минимальными (т.е. система упирается в нижнее ограничение — обороты 700)…
Он возникает когда сигнал расхода воздуха перестает удовлетворять какому-то диапазону напряжений, тогда система должна перестать регулировать ХХ и отключить регулятор ХХ, но просто так это сделать нельзя т.к. двигатель заглохнет (кто знает устройство РХХ — поймет), поэтому система увеличивает обороты и обесточивает регулятор. Для водителя это выглядит так: сначала ХХ нормальный, потом вдруг обороты плавно повышаются до 1500(примерно) и резко падают до 900−1000 (аварийное окно в регуляторе).
Это можно смоделировать на работающем движке просто отсоединением разъема с потенциометра…
Запуск двигателя с отключенным потенциометром выглядит так же необычно — обороты подрастают до 1500 и сразу падают (если горячий то на 900−1000, если холоднее то обороты меньше и они подрастут с течением прогрева двигателя. Всем известно, что холодному движку нужно больше смеси, а значит и воздуха на тех же оборотах)…
Теперь о глюках, связанных с износом потенциометра:
Бывает такой неприятный эффект когда машина при переключении передач или выжимании сцепления в движении глохнет либо обороты сильно проваливаются (300) и сразу восстанавливаются (700−800).
В чем причина?! Когда водитель убирает ногу с газа, посткпает сиганл «ДЗ закрыта» — система понимает что пора регулировать ХХ, обороты высокие, а расход воздуха выше чем надо (потенциометр то изношен) — мозги начинают стабилизировать ХХ прикрыванием обводного канала (пытаются уменьшить расход воздуха), и тут возможны два варианта, либо двигатель заглохнет, либо при достижении минимума (оборотов) движок еще будет крутиться и система сможет вытянуть ХХ… — т.е. ты выжал сцепление, обороты начали быстро падать, упали до 300 и потом поднялись до уровня ХХ…
Понятно, что такому поведению двигателя можно найти еще кучу причин, но эта ситуация имела место на 2 машинах, моей и батиной Audi 80 с KE-Jetronic … На обоих вылечилось заменой потенциометра, причем на Audi после замены появились прогревочные обороты которых не было 4 года (за время нашей эксплуатации), т.е. раньше в -20 она заводилась и через 5 секунд обороты были уже 800 (стандартный ХХ), а после замены они держаться около 900−1000, и плавно опускаются с прогревом…
На моей машине вообще цирк был — при езде накатом на низких оборотах она могла вдруг начать разгоняться сама: o))) оказалось что стоял расходомер от первых КЕ, которые были без регулировки ХХ и характеристика потенциометра была совсем другой — система видела плохой сигнал и пыталась войти аварийный режим… Такое вряд ли у кого может случиться, это надо чтобы компоненты системы были несовместимы…
Есть еще один глюк, который я наблюдал на своей машине, связанный с аварийным режимом — плавание оборотов.
Ситуация — катался довольно долго, подъехал к дому стою, двигатель не глушу — ХХ нормальный, вдруг начинается плавание оборотов в пределах 750−1000, причем явно слышно что кто-то подгазовывает: Надо сказать что я тогда ездил с отключенной лямбдой. Цепляю в колодку диагностики прибор, который умеет показывать искажность импульса, короче это число от 0 до 100% и что мы должны видеть — там должно быть у нормальной машины 50% (т.е. все сигналы в норме), если лямбда подсоединена, то будет колебания стрелки от 45%-55% (это так называемое лямбда-регулирование), далее если система в реальном времени обнаруживает проблему с датчиком, то она выдает какой-то код (например 40% кривой сигнал с потенциомера расходомера) и что я увидел: ХХ = 750 — 40%, обороты начинают расти 50% — обороты падают, достигают 750 — 40%, опять поднятие и так в цикле… т.е. система пыталась войти в аварийный режим путем отключения РХХ, но при поднятии оборотов сигнал потенциометра попадал в допуск и опять начиналась регулировка ХХ…
Надо заметить что логика управления может отличаться от версии блока управления, а там где система управления ХХ выполнена отдельным блоком, логика совсем другая (там нет потенциометра и регулировка идет по оборотам).
Проверка работы пусковой форсунки, и реле бензонасоса в целом
Актуально для машин после 85го года с впрыском без винта регулировки оборотов.
Реле бензонасоса (в нем еще много функций) находится в районе расположения блоков управления впрыска КЕ и АБС. Черный прямоугольный корпус.
1.Управление работой топливного насоса
2.Обогрев датчика кислорода (ДК)
3.Включение пусковой форсунки при запуске холодного двигателя
4.Управление функцией kick-down АКПП
Надо заметить, что некоторые функции могут отсутствовать в вашем варианте реле, например функция 4 отсутствует на машинах с МКПП
Обозначение выводов релеТН:
31 – масса (земля)
30 – +12В постоянное, не зависит от включения зажигания
15 – +12В при включенном зажигании
50 – +12В при работе стартера
TD – сигнал ―обороты двигателя‖ от системы зажигания
TF – сигнал температуры двигателя от блока управления впрыском КЕ
87 – подача питания на бензонасос
87H – питание обогрева датчика кислорода(ДК)
87V – включение пусковой форсунки
87k – выход разрешения функции kick-down
Теперь подробнее о функциях:
Управление работой бензонасоса.
При включении зажигания реле включает бензонасос на 1-2 секунды для создания давления в топливных магистралях. Далее бензонасос будет работать при соблюдении одного из условий:
— при прокрутке двигателя стартером
— при работе двигателя
Надо заметить, что даже "мертвое" реле при работе стартера будет включать бензонасос, т.к. это обусловлено схемотехникой(если конечно не умерло само реле и управляющий транзистор). Работа бензонасоса после остановки двигателя (если заглох) прекращается через 1 секунду после остановки, либо сразу при выключении зажигания.
Ограничение оборотов двигателя.
При превышении оборотов, реле отключает бензонасос – обороты падают – реле включает насос. В поздних версиях реле этой функции может не наблюдаться, т.к. она реализована в блоке управления впрыском КЕ.
Включение обогрева ДК зависит от версии реле (и от производителя). В моем варианте обогрев включался вместе с бензонасосом, т.е. питание и на насос и на обогрев датчика подавалось одним реле. В другом реле, произведенном альтернативной фирмой, обогрев включался через собственный транзистор и можно предположить, что работал всегда при включенном зажигании. Так же в ранних версиях реле выхода 87H, на обогрев ДК, не было, но сам ДК существовал и его обогрев был подключен к питанию бензонасоса, т.е. при работе насоса работал так же и обогрев.
Управление работой ПФ.
Длительность работы ПФ зависит от температуры двигателя и не превышает длительность работы стартера.
ПФ включается при температуре двигателя +60 градусов на долю секунды (разовый импульс) и при низкой температуре максимум на 10 сек. РелеТН, получая информацию о температуре двигателя от блока управления КЕ (падение напряжения на датчике температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ)), определяет длительность работы пусковой форсунки и включает ПФ при работе стартера.
Как это работает.
Блок управления КЕ при включенном зажигании опрашивает датчик температуры двигателя и транслирует этот сигнал на вход реле (ножка TF). Этот сигнал аналоговый и стремится к 4.5-5В (опорное напряжение на ДТОЖ) при очень холодном двигателе и к 0.3В при горячем.
При работе стартера на вывод релеТН 50 приходит напряжение, вычислив температуру двигателя (по TF), вычисляет время работы ПФ для данной температуры и пока стартер работает, включает ПФ до момента, что наступит раньше – либо стартер выключится, либо время включения ПФ истечет. Наличие и величину сигнала TF можно проверить, сняв релеТН и включив зажигание — померить напряжение в колодке реле (там где должна быть нога TF) и землей. Если напряжение отсутствует, проверить питание ЭБУ КЕ (вероятнее всего причина в неисправном реле перегрузки с предохранителем)
При снятии разъема с датчика температуры, сигнал TF стремится к 4.5-5В, и ПФ отрабатывает максимальное время.
Предположение: реле отрубает функцию kick-down при превышении определенных оборотов двигателя (например, 3500), судя по тому, что реле на kick-down нормально замкнутое. Но этот вопрос лучше уточнить у специалиста.
Порядок проверки управления ПФ:
1. Двигатель заглушен. Вынуть реле насоса, найти вывод 87, определить соответствующий ей контакт в колодке реле и подать на него ―плюс от АКБ (аккумулятор). При этом включится, и будет работать, топливный насос (будет слышен шум). Далее запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу (ХХ)
2. Найти вывод 87V реле насоса и определить, соответствующий ей контакт в колодке реле и подать на него ―плюс от АКБ – работающий двигатель начнет глохнуть и в конце концов заглохнет (его ―зальет‖ ПФ, т.к. мотор на ХХ потребляет примерно 20-30мл топлива в минуту, а ПФ распыляет не менее 60мл в минуту – переобогащение смеси и двигатель глохнет). Это значит что сама ПФ и провода до нее исправны. Если реакции двигателя, на подачу плюса, нет, искать обрыв проводки и проверять саму ПФ.
3. Проверить поступление сигналов TF, 50, 15, 30, 31 на колодку реле при включенном зажигании. Если не работает только управление ПФ, то контакты 15,30,31 можно не проверять, а ограничится только TF и 50. При проверке TF так же можно снять разъем с датчика температуры и тогда TF покажет значение близкое к 5 Вольтам. При отсутствии напряжения на контакте TF, есть вероятность, что на ЭБУ КЕ не приходит питание, чаще всего в этом виновато реле перегрузки (с предохранителем) – проверить (а лучше разобрать и пропаять сразу, для избежания проблем в будущем).
4. Если все проверки 1-3 пройдены успешно, но ПФ при запуске холодного двигателя не включается или при запуске горячего двигателя, но с отключенным ДТОЖ, есть вероятность, что неисправно (частично) само релеТН. Взять на разборе другое реле и проверить работу ПФ с ним. При необходимости заменить/отремонтировать реле. (чаще всего лечится элементарной пропайкой)
Справочно, производительность ПФ 60мл в минуту, замерил на своем авто, только не знаю норма это или мало, т.к. в инете встречается число 85мл+/-20%, но автомобиль заводится нормально.
280Е W123 2.8 81 г.в. АКПП Ke-Jetronic
200E W124 2.0 90 г.в. АКПП Ke-Jetronic
280Е W123 2.8 83 г.в. АКПП Ke-Jetronic продан
- Город: Екатеринбург
- Автомобиль:
W124, W 201 , w 140
- Город: Зеленоград
- Автомобиль:
W123, 280E, 1981, 1983.
а реле перегрузки проверял ? когда обороты не спадают после прогрева, обычно это оно голову любит
Только что пропаял, почистил контакты, поставил на машину и ничего не изменилось.
280Е W123 2.8 81 г.в. АКПП Ke-Jetronic
200E W124 2.0 90 г.в. АКПП Ke-Jetronic
280Е W123 2.8 83 г.в. АКПП Ke-Jetronic продан
- Город: Питер
- Автомобиль:
Мерседес
Только что пропаял, почистил контакты, поставил на машину и ничего не изменилось.
регулировка и ремонт впрыска KE-Jetronik 8-952-368-51-41
- Город: Зеленоград
- Автомобиль:
W123, 280E, 1981, 1983.
недавно разбирал подобную проблему с пропаданием 15 ноги на 190 кузове - со щитка предохранителей снята штатно ,заходит провод снизу штекером - вот там и косяк место контакта саморез закручен был
280Е W123 2.8 81 г.в. АКПП Ke-Jetronic
200E W124 2.0 90 г.в. АКПП Ke-Jetronic
280Е W123 2.8 83 г.в. АКПП Ke-Jetronic продан
Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский
- Город: Новосибирск
- Автомобиль:
W124 300E 4matic
Ремонт K-, KE-Jetronic , чистка гидроблоков АКПП 3..5 серий , замена агрегатов и жидкостей .
Toyota Highlander - 2010-.
W124 300E 4MATIC АКПП 09.87 2008-.
W126 300SE АКПП 1990 2011-.
W124 300E АКПП 1991 2018-.
- Город: Зеленоград
- Автомобиль:
W123, 280E, 1981, 1983.
280Е W123 2.8 81 г.в. АКПП Ke-Jetronic
200E W124 2.0 90 г.в. АКПП Ke-Jetronic
280Е W123 2.8 83 г.в. АКПП Ke-Jetronic продан
Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский
- Город: Новосибирск
- Автомобиль:
W124 300E 4matic
Да, сегодня менял полностью с контактной замок, результата никакого, всё то же самое, у меня уже нет мыслей никаких. 15-я нога на самом замке плюс подает, тестером замерял. Нигде не нашел электросхему АБС, так хоть было бы понятнее что могло её отрубить, это явно то же самое, что отрубило и бензонасос. Скруток нет, там под панелью явно никто в электрику не влезал. В электрике я плохо разбираюсь, если это проводка, то буду искать электрика.
Ремонт K-, KE-Jetronic , чистка гидроблоков АКПП 3..5 серий , замена агрегатов и жидкостей .
Toyota Highlander - 2010-.
W124 300E 4MATIC АКПП 09.87 2008-.
W126 300SE АКПП 1990 2011-.
W124 300E АКПП 1991 2018-.
- Город: Зеленоград
- Автомобиль:
W123, 280E, 1981, 1983.
Ещё раз прочитал твоё первое сообщение и не могу вкурить , откуда взялось зажигание . Терминал 15 идёт на реле перегрузки , колодку реле ТН и на низкий "+" катушки зажигания , почему там нет , а тут есть . 1000 оборотов и лампа АБС - сигнал отсутствия плюса на реле перегрузки . Отсутствие работы бензонасосы - та же причина .
Проводка на все эти потребители идёт из салона от замка от 15 терминала , не защищена предохранителями , через разъём X26 12-контактный прямоугольный длинный в блоке предохранителей , через его ногу №1 . Снимаешь клеммы аккума , снимаешь левый подоконник , открываешь крышку блока предохранителей . Откручиваешь 6 болтов крепления большой крышки (4 снаружи 2 внутри) , снимаешь . Откручиваешь 1 болт крепления блока предохранителей . Вытаскиваешь наружу . Вытаскиваешь наружу блок реле , находишь разъём длинный 6х2 контакта . к мотору должно выходить как минимум два провода розово-красных . Один тонкий 0,75 мм2 - на пассажирскую сторону - вот он у тебя обесточен , один толще - 1.5 мм2 - это на питание катушки зажигания , коммутатора и на сигнал в колодку диагностики в 5 ногу . Тонкий провод приходит в 9-е гнездо колодки реле бензонасоса , далее он приходит в 6-е гнездо колодки реле перегрузки на стороне блоков управления . Вот здесь ищи проблему . Важно найти провод и убедится , что он поломался , а далее кинуть дублёр , предварительно убрав остатки старого , и нанести на дублёр маркировку для потомков ))) Некоторые запитываются прямо на катушке зажигания , если там плюс присутствует )) Встречал и обратное , когда на катушку плюс кидают из колодки реле бензонасоса - считаю это неправильным . Должен быть отдельный хороший плюс на катушку , иначе греться будет .
280Е W123 2.8 81 г.в. АКПП Ke-Jetronic
200E W124 2.0 90 г.в. АКПП Ke-Jetronic
280Е W123 2.8 83 г.в. АКПП Ke-Jetronic продан
- Город: Зеленоград
- Автомобиль:
W123, 280E, 1981, 1983.
Ещё раз прочитал твоё первое сообщение и не могу вкурить , откуда взялось зажигание . Терминал 15 идёт на реле перегрузки , колодку реле ТН и на низкий "+" катушки зажигания , почему там нет , а тут есть . 1000 оборотов и лампа АБС - сигнал отсутствия плюса на реле перегрузки . Отсутствие работы бензонасосы - та же причина .
Проводка на все эти потребители идёт из салона от замка от 15 терминала , не защищена предохранителями , через разъём X26 12-контактный прямоугольный длинный в блоке предохранителей , через его ногу №1 . Снимаешь клеммы аккума , снимаешь левый подоконник , открываешь крышку блока предохранителей . Откручиваешь 6 болтов крепления большой крышки (4 снаружи 2 внутри) , снимаешь . Откручиваешь 1 болт крепления блока предохранителей . Вытаскиваешь наружу . Вытаскиваешь наружу блок реле , находишь разъём длинный 6х2 контакта . к мотору должно выходить как минимум два провода розово-красных . Один тонкий 0,75 мм2 - на пассажирскую сторону - вот он у тебя обесточен , один толще - 1.5 мм2 - это на питание катушки зажигания , коммутатора и на сигнал в колодку диагностики в 5 ногу . Тонкий провод приходит в 9-е гнездо колодки реле бензонасоса , далее он приходит в 6-е гнездо колодки реле перегрузки на стороне блоков управления . Вот здесь ищи проблему . Важно найти провод и убедится , что он поломался , а далее кинуть дублёр , предварительно убрав остатки старого , и нанести на дублёр маркировку для потомков ))) Некоторые запитываются прямо на катушке зажигания , если там плюс присутствует )) Встречал и обратное , когда на катушку плюс кидают из колодки реле бензонасоса - считаю это неправильным . Должен быть отдельный хороший плюс на катушку , иначе греться будет .
280Е W123 2.8 81 г.в. АКПП Ke-Jetronic
200E W124 2.0 90 г.в. АКПП Ke-Jetronic
280Е W123 2.8 83 г.в. АКПП Ke-Jetronic продан
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
Реле бензонасоса. Проверяется заменой реле на перемычку, лечится пропайкой платы или заменой.
А, где эта релюха? Если за аккумой, то какая?
На ней-же написано.
Чёрный блок с 8-ю контактами?
. и ещё, если реле и проводка в норме, то что может быть? Хочу сразу всё проверить.
Там рядом может стоять такой же по виду блок ASD.
Если реле и проводка в норме- у Вас, наверное, украли АКБ. :-) Чудес не бывает.
Спасибо! Завтра попробую поставить исправный блок с такой-же машины.
Чел с такой же машиной куда-то слился, дозвониться не могу. Перемкнул 30 и 87 контакты-насос работает. 15 и 87 нет.
Зажигание не забыл включить?
Дело было в реле. Отошёл контакт самой релюхи от платы. Пропаял и стало всё нормально. Гимор один не бывает, как только заработал насос, стал подтикать бензин где-то в районе насоса, фильтра или х.з.. Сифонит только когда работает. Завтра полезу подтягивать соединения. За совет с релюхой спасибо, а то я с електрикой плохо дружу, тем более в авто.
Часто корпус фильтра прогнивает в местах контакта сталь-алюминий, под стяжной полосой.
Там резиновый кожух у меня стоит и фильтр новый. Я боюсь, что когда менял фильтр и насос, то в выходе с насоса хреново трубку совместил, но закрутилось везде легко и ровно (вроде-бы). Может новые медные шайбы надо было обжечь. Завтра посмотрю.
Шайбы новые должны стоять.
С насосом новых шайб не было. У фильтра- новые. Сегодня подтяну.
Новые шайбы можно купить в любом автомагазине по 2 рубля.
Заменил, подтянул всё вроде нормально. Спасибо.
Сразу хочу спросить про печку. Справа идёт, то горячий, то холодный воздух. Летом всё работало, как зима начинается эта фигня (уже второй год). Клапана горячие, правый патрубок холодный. Пробывал легонько стучать по нему, без результатов. Влючишь, выключишь печку воздух горячий пойдёт потом снова холодный. Может надо плату за бородой посмотреть? Как до неё добраться не знаю. Тему про печку сменю.
В общем проблема такая: уже 3 раза автомобиль отказался заводиться. И все 3 раза при включении зажигания я не слышал звука "жужжания" бензонасоса. Но самое интересное, что во всех 3-х случаях, после того, как меня протащили "на галстуке" 50 м. (на нейтралке, т.к. АКПП) бензонасос сам начинал жужжать и я заводился с ключа без проблем. Вопрос: что это может быть и может ли это быть как-то связано с тем, что машина несколько раз в день глохнет (и в движении и на холостых), но сразу заводится без проблем?
Spbdab
если это насос, то меняй на пирбург и забудешь об этом на долго.
но есть ещё вариант что у тебя дохлый датчик колена, правда если это он, то насос при включении зажигания всё-же должен жужжать 1-2сек
Про датчик коленвала я уже думал, но ведь при движении на нейтралке колено не крутиться? И при включении зажигания насос вообще не жужжал.
А как проверить, насос ли это? На реле все приходит, реле исправно, контакты соединяет. Просто не могу понять почему насос начинает работать, если машину немного протянуть на веревке?
попробуй на прямую по включать насос, работать будет нет (соединяя 30 и 87 контакты)
У тебя дорестайл, а на них выход из строя датчика колена - большая редкость. Возможна проблема в реле бензонасоса, оно в багажнике зеленого цвета. Как худший вариант - реле перегрузки - очень распространенная тема, когда машина резко глохнет или попросту отказывается заводиться.
Реле бензонасоса в порядке, а вот на счет реле перегрузки можно поподробнее? Просто несколько раз замечал такую особенность - когда при движении машина глохнет, то я скидываю на нейтралку, выключаю зажигание и завожу заново ключом. А несколько раз она завелась до того, как я ключом довернул до положения, при котором начинает крутиться стартер. Т.е. просто выключил зажигание, потом его включил и она сама завелась.
Не понимаю, что гадать? Spbdab, ты насос менял? Если нет, то меняй. По твоим симптомам он так и подыхает. Остывает пока тебя тащат, потом заводится. Так будет длится недолго еще, в один прекрасный день машина просто не заведется, так что не тяни.
Времени между тем, как машина перестала заводиться последний раз и тем, как меня на галстук взяли прошло часа 3-4, так что он и так успел остыть. А вопрос задаю, потому что хочется убедиться, что дело именно в насосе и очень жалко будет просто выкинуть 10000р. Хотелось бы всё-таки найти закономерность между тем, что она постоянно глохнет и сразу заводится и тем, что 3 раза она не заводилась из-за бензонасоса. Мне кажется проблема общая - в электрике, а не в форсунках, инжекторе и т.д.!
А ты попробуй, когда в очередной раз не заведешься, постучать чем-нибудь по насосу (палкой, удочкой и т. д.). Если после этого заведется - точно насос, зависают щетки.
А как найти насос? И если проблема в щётках - это ремонтируется или насос меняется целиком?
когда при движении машина глохнет, то я скидываю на нейтралку, выключаю зажигание и завожу заново ключом. А несколько раз она завелась до того, как я ключом довернул до положения, при котором начинает крутиться стартер. Т.е. просто выключил зажигание, потом его включил и она сама завелась.
Один в один, как у меня было. Это реле перегрузки. Поищи в темах, я много про него писал. После его замены результат один - машина никогда не глохнет и всегда заводится.
если проблема в щётках - это ремонтируется или насос меняется целиком?
Spbdab
насос находится снизу возле заднего правого колеса, он неремонтопригодный, т.е. если сломался - покупай новый.
Когда машина глохнет резко, то это электрика виновата, а когда тупо бензонасос не качает, она глохнет так же, как когда заканчивается бензин - движок трясет и попердывает.
Понял. Всем спасибо за ответы, попробую всё-таки с реле перегрузки начать. А его можно как-нибудь проверить?
Отредактировано Spbdab (2011-07-03 21:51:11)
В общем всё оказалось банально просто: Сегодня с утра машина начала глохнуть каждые несколько километров, еле до работы доехал. Обратно тоже самое и в один прекрасный момент заглохла и отказалась заводиться как было до этого 3 раза. Я решил всё-таки попробовать найти реле перегрузки. Нашёл, оказалось держится на одном саморезе, вместо двух. Причем не крепко сидит, а болтается. Начал шевелить его, услышал щелчки. Убедился, что это щелчки именно внутри реле, а не от трения о соседние детали. Закрепил реле и, о чудо, звелась! Мало того, что завелась и поехала, так ещё и спидометр, который жил своей жизнью (иногда на незначительное время показывал скорость) наконец-то заработал. Уже проехал километров 20 и машина не то что не глохнет, даже не дёргается. В общем, у кого будет такая проблема - СМОТРИТЕ РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ.
Мерсесдес W124 2.2 111 двигатель.Заглохла и не заводится.С расходомером,с двумя катушками.Нет искры, не работает бензонасос,нет упрвления на форсунки, поменял реле бензонасоса,датчик коленчатого вала.Все идет на ЭБУ.Нет возбуждения на реле бензонасоса?Она идет с мозгов? .Сигналка отсутствует.Вопрос- может кто встречался с этой проблемой?Не могу найти распиновку ЭБУ. ЭБУ разбирал,паленым не пахнет,все контакты чистенькие,без окислов.BOSCH 0 261 203 230. Я в ступоре.Может кто подскажет куда рыть?Спасибо.
Прикрепленные изображения
- Город: Гольяново
- Автомобиль:
w126, w126, w211
Попробуй поменять или почистить контактную группу замка зажигания.
- Город: Москва, ЮЗАО
- Автомобиль:
W210 2.6
если 124 то преды 5 6 7.
дальше если не помогло - снимай разъем с ЭБУ, включай зажигание - на 27 39 и 40 должно быть напряжение.
если на 40 нет, то проверяй, оно идет напрямую от аккума через колодку генератора на крыле вроде, а 27 и 39 - от реле перегрузки (серебристое с предохранителем сверху).
НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!
E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010
- Город: г. Химки
- Автомобиль:
--------------
Мерсесдес W124 2.2 111 двигатель.Заглохла и не заводится.С расходомером,с двумя катушками.Нет искры, не работает бензонасос,нет упрвления на форсунки, поменял реле бензонасоса,датчик коленчатого вала.Все идет на ЭБУ.Нет возбуждения на реле бензонасоса?Она идет с мозгов? .Сигналка отсутствует.Вопрос- может кто встречался с этой проблемой?Не могу найти распиновку ЭБУ. ЭБУ разбирал,паленым не пахнет,все контакты чистенькие,без окислов.BOSCH 0 261 203 230. Я в ступоре.Может кто подскажет куда рыть?Спасибо.
- Автомобиль:
W124
если 124 то преды 5 6 7.
дальше если не помогло - снимай разъем с ЭБУ, включай зажигание - на 27 39 и 40 должно быть напряжение.
если на 40 нет, то проверяй, оно идет напрямую от аккума через колодку генератора на крыле вроде, а 27 и 39 - от реле перегрузки (серебристое с предохранителем сверху).
- Автомобиль:
W124
Для начала диагностику подключить надо (хотя бы светодиодную), если блок на диагностику не ответит, смотреть питание на ЭБУ.
- Город: Екатеринбург
- Автомобиль:
W124 E280 АКП 95 год
Тебе нужен правый разъём на мозгах.
Вот распиновка.
Прикрепленные файлы
- 7.pdf1,33МБ 305 скачиваний
W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь
- Автомобиль:
W124
Тебе нужен правый разъём на мозгах.
Вот распиновка.
- Город: Москва, ЮЗАО
- Автомобиль:
W210 2.6
все идет от перегруза
всю схему не получаетс кинуть
Прикрепленные изображения
НЕ отвечаю на сообщения в Л.С. по теме ремонта автомобилей!
E240, 07/2000, М112 2.6 722.6 11/2008. 08/2020
W201, 10/89, 102.962, KE3.5, 4МКПП 11/1999. 01/2010
- Автомобиль:
W124
- Город: Павлодар
- Автомобиль:
W124
если 124 то преды 5 6 7.
дальше если не помогло - снимай разъем с ЭБУ, включай зажигание - на 27 39 и 40 должно быть напряжение.
если на 40 нет, то проверяй, оно идет напрямую от аккума через колодку генератора на крыле вроде, а 27 и 39 - от реле перегрузки (серебристое с предохранителем сверху).
Вечер добрый .тоже самое у меня.не работает бензонасос.катушки.по моему и форсунки.стартер крутит.но у меня ПМС 94 года.машина неделю стоит куда лезть понятие не имею.косу поменял!что подскажите?
Вечер добрый .тоже самое у меня.не работает бензонасос.катушки.по моему и форсунки.стартер крутит.но у меня ПМС 94 года.машина неделю стоит куда лезть понятие не имею.косу поменял!что подскажите?
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.
ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,
ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS
РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕДУКТОРОВ Мерседес
тел 8(916)806-13-92 Алексей
8-985-211-02-34 Сергей. Новые оригинальные запчасти по нормальным ценам
Тойота Лэнд Крузер Прадо 2019г. Кузя
катер Катран 460М Тохатсу 60 2011г
если хочешь куда то залезть и что то сломать, то ляг поспи и всё пройдёт!
Мы находимся здесь
- Город: Москва
- Автомобиль:
w 124 e 280 95 год
Причина нашлась-в косе на расходомер вся проводка рассыпаласьи закоротилась. все четыре провода между собой.
ЭБУ . У меня такое было осенью . Стартер крутит, но не заводится. Поменял ДМРВ на оригинал, Реле перенапряжения оригинал, ДКПВ оригинал ,катушки,свечи вообщем куча всего ,а потом когда осталось ЭБУ (честно гнал от ЭБУ т.к бешеных денег стоит,а Б/У не вижу смысла брать. Вообщем снял ЭБУ (уменя 104 движок 3,2) поставил на точно такую же машину и она не завелась.) Все ясно ЭБУ. Заменил тогда все ожило. В этих мозгах есть проблема ( у меня HFM ) керамическая плата и 3 ключа - как правило никто не восстанавливает их). Ищи Блок! А лучше сними его и если есть вариант у знакомых похожая машина подкинь на исправный авто и методом исключения будешь действовать.! Темболее коса новая. Начни с ЭБУ, потом ДМРВ, реле перенапряжения. Я пошел другим путем от самого дешевого (по итогу заменил пол машины))))))))))) а самое остальное дорогое осталось на последок)))))))))) Советую начать с самого дорого))))))) С ЭБУ. УДАЧИ.
Читайте также: