Мазда сх 7 не работает бензонасос
Mazda CX-7. Неисправности топливного насоса (не качает бензин)
Одним из важнейших элементов системы питания инжекторного бензинового двигателя является электрический бензонасос, который находится в топливном баке автомобиля. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.
Специалисты по ремонту автомобилей выделяют следующие распространенные проблемы топливной системы, которые связаны с топливным насосом:
плохо качает бензонасос и не создает нужного давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые популярные неисправности бензонасоса связаны как с механической, так и с электрической частью. Далее мы рассмотрим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос частично или полностью.
Признаки неисправностей бензонасоса
Основными симптомами выхода из строя бензонасоса, а также сбоев в его работе, являются:
автомобиль заводится с трудом, двигатель работает неустойчиво, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль газа и т.д.;
насос не качает после включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, двигатель не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Двигатель в подобной ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сразу после того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Проблема может возникать как регулярно, так и периодически.
Не качает бензонасос: причины и диагностика
Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечи зажигания сухие и на них есть искра, стартер нормально крутит двигатель, но схватывания мотора при этом не происходит, тогда следует обратить внимание на бензонасос. Частой проблемой является то, что не идет питание на бензонасос после включения зажигания. Похожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор неожиданно глохнет.
Не менее важным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Другими словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать нужного давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом должно быть более 3 бар (что зависит от конкретной модели авто). Указанное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.
Для проверки необходимо померить манометром давление в топливной рейке с учетом показателей, которые являются нормой для конкретной модели автомобиля. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный способ поможет точно определить:
неисправность регулятора давления топлива в рампе;
поломку бензонасоса или заметное снижение его производительности по причине износа;
сильное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/или сетка бензонасоса);
Во втором случае при нажатии на газ давление не растет, в последнем случае стрелка манометра поднимается, но очень медленно или рывками.
Снижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться или заводиться с трудом, троить, дергаться, работать неустойчиво и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока вероятность того, что забилась сеточка грубой очистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости менять сам бензонасос, так как будет достаточно заменить или даже почистить сеточку.
Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует способ быстрой проверки. Достаточно повернуть ключ зажигания и прислушаться, так как в момент поворота ключа должен быть слышен легкий гул бензонасоса. Если такого жужжания не слышно, значит, нет питания на бензонасос, возникли проблемы с проводкой и т.д.
Добавим, что данный способ определения работы насоса по звуку подойдет не для всех автомобилей. На некоторых моделях (особенно класса «премиум») шумоизоляция находится на высоком уровне и бензонасос включается сразу после открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при этом
звук работы насоса можно попросту не услышать.
Также в общем списке возможных причин, по которым не качает бензонасос, отмечены:
-выход из строя предохранителя бензонасоса;
-поломка реле бензонасоса;
-проблемы с «массой» бензонасоса;
-неисправность электромоторчика бензонасоса;
-окисление или залом контактов и клемм бензонасоса;
-неисправен сам бензонасос;
Проводка к бензонасосу
На большинстве автомобилей проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», а также провод для показания количества топлива в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда причиной может быть отсутствие питания.
Чтобы проверить питание на бензонасос достаточно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с внешнего разъема бензонасоса. После поворота зажигания контрольная лампа должна загораться. Если этого не происходит, значит, проблема во внешних цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.
Для проверки внешней проводки следует поочередно осуществить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты нужно также подключать к реле бензонасоса. Если разместить минусовой контакт на массу, после чего включается зажигание и лампочка загорается, тогда это значит, что данный контакт неисправен. В том случае, если загорания лампочки не произошло, тогда очевидны проблемы с «плюсом». Если разместить контакт на реле и лампочка при этом загорается, вероятно произошло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.
Электромоторчик бензонасоса
Если проверка давления в топливной рампе и внешней проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Указанный электромотор отвечает за циркуляцию бензина внутри топливного насоса.
Во время проверки нужно учитывать, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в результате чего питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы нужно зачистить или перепаять.
Чтобы поверить мотор бензонасоса, понадобится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, после чего следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.
Контакт массы топливного насоса
На проблемы с массой бензонасоса может указывать датчик уровня топлива, который работает некорректно. Масса может быть плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает топливо. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Необходимо найти указанный провод, проверить и зачистить все контакты, затем надежно закрепить массу на бензонасосе.
Реле бензонасоса
Реле бензонасоса зачастую крепится рядом с массой бензонасоса, то есть под приборной панелью. Нормально работающее реле после включения зажигания за пару секунд позволяет насосу создать давление в системе и сразу же отключается.
В момент поворота ключа зажигания водитель слышит характерный щелчок (реле включилось), затем аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таких щелчков не слышно, это указывает на неисправность реле или его контактов. Оптимальным решением будет заменить реле бензонасоса на новое или заведомо исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти вполне доступная.
Предохранитель бензонасоса
Во время диагностики обязательно следует проверить предохранитель бензонасоса. Указанный предохранитель на 15 А обычно располагается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и означает топливный насос.
Предохранитель бензонасоса нужно вытащить и осмотреть его контакт. Целостность контакта будет говорить о том, что устройство в норме. Поврежденный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае нужно поставить новый предохранитель, который имеет очень невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).
Другие причины неисправностей бензонасоса
Достаточно часто непрофессиональная установка дополнительного электрооборудования или охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос пропадает по причине перепутанных контактов или других ошибок подключения.
Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации или охранном комплексе произошел сбой, после чего происходит блокировка питания бензонасоса. Другими словами, сигнализация блокирует запуск двигателя.
Напоследок добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в котором активно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может быстро вывести электромотор бензонасоса из строя, так как происходит его подгорание.
Бензин в одном и том же месте заправляю , На лукойле , если залил бы свечи пахло бы бензином . с автозапуска крутит 1,5 сек .
Добавлено через 10 минут 9 секунд
Александр 123, Вы хоть опишите детали! Крутит, не крутит, схватывает или еще чего делает?
Sisch, Стартер крутит , двигатель не запускается , после пробывал с автозапуска ,опять не запускается а так все как обычно никаких лампочек не загорается ,пробывал снять клему все тож самое .Бензин в одном и том же месте заправляю , На лукойле , если залил бы свечи пахло бы бензином . с автозапуска крутит 1,5 сек !
SOS Не запускается двигатель .
"Если двигатель не заводится, то либо нечем жечь, либо нечего поджигать". (с) один механик из Лада-сервиса :)
Очень мудро, кстати, и в то же время просто запомнить. только я бы ещё добавил сюда "негде гореть"
нечем жечь: свечи, стартер
нечем поджигать: нет топливной смеси (воздух+топливо)
негде гореть: картошка в выхлопной трубе :D
У меня похожая видимо ситуация
CX-7 г.в. 2011 год. 2.3л. Пробег 51000 км
Проблема такая.
Машина стоит на открытой стоянке. 2,5 года заводилась нормально.
Приехал на дачу заглушил двигатель турботаймером от сигналки. Вечером уезжать - не заводится. Стартер крутит, при первом повороте ключа слышно как начинает что-то работать (может это бензонасос). На приборной панели горит только Check, когда прокручивает стартер более 20 сек. Покрутил мин 2 не завелась, оставил на даче. Созвонился с ОД, - ждем на диагностику.
Через неделю после командировки думал нанимать эвакуатор, но машина завелась с пол оборота. Приехал к ОД. диагностика показала проблема с аккумулятором (две банки коротят)- заменить и все будет ОК.
Я не понял как связан аккумулятор с проблемой запуска, объяснение мастера не были убедительны. Завел машину и уехал домой (машину не глушил), купил аккумулятор. Приехал на дачу заглушил, заменил и . опять не могу завести. симптомы те же (крутит стартер, но не заводится). По ощущениям не поступает бензин.
Александр123 решили проблему. Подскажите куда копать?
Вот и я в недоумении.
Клему снимал, ведь менял АКБ.
Не знаю как проверить качает ли бензонасос, проверил свечу - сухая.
Отличный подход к диагностике! «Умрет, тогда откроем и посмотрим чем болел». :-)
Вы бы для начала коды ошибок сняли. Может у вас иммобилайзер с сигнализацией н дружат? Сигналку не этот же дядя ставил?
Можно по подробнее, как это сигнализация с иммобилайзером может не дружить?
у меня уже не первый раз такое случается вроде такой же причуды, заглушил мотор, вернулся через час, сигналкой открыл (Sher-Khan magicar),потом иммобилайзером, начал заводить, а она молчит и ничего вообще непроисходит, вышел из машины закрыл на сигналку, дождался пока всё потухнет в ней (внешнее и внутреннее освещение) поставил на иммобилайзер, потом опять сигналка,иммобилайзер, сел завёл и уехал,у меня одного такие глюки с этими примочками ? и как вообще можно проверить дружат сигналка с иммобилайзером или нет, не считывая ошибки ? есть какие-нибудь визуальные признаки или где нужно прозвонить цепь, управляющий сигнал или по какому контуру идёт управление иммобилайзера и сигналки (возможно они просто сидят на одном сигнале и друг друга блокируют, не расставлены логикой приоритеты на управление. мысли вслух)? кто-нибудь вообще в курсе на форуме про эти вещи ? буду очень благодарен если кто-нить разъяснит эту проблему, как я понимаю я не первый сталкиваюсь с такими "случайностями", может кто-то уже вылечил свою машину, поделитесь инфой "за спасибо" ?:)
Первый раз меня машина так сильно испугала…проехал на ней пока что около 3000км и тут такое… Завелась как всегда отлично, ни намека на поломку.прогрел и поехал, при подъезде к перекрестку она неожиданно заглохла…без звука, толчков, рывков…просто так. Я по началу не придал этому особого значения, завел и поехал дальше. Подъезжая к лежачему полицейскому опять тоже самое, тут уже напрягся. что же такое…что нетак?! Посидел подождал пару минут, завелась. Поехал на работу, больше по пути приколов не было. На работе уже начал на форумах читать что это могло быть…многие пишут что скорее всего у тебя засралась дроссельная заслонка. Ок…на первый раз сдам в сервис пусть почистят, позвонил, записался. Думал в обед отвезу машину, а после работы заберу. наступил обед, пошел заводить машину…а она хрен, крутит, но не схватывает. Тут паника, в чем дело?! стал проверять все предохранители, слушать работает ли бензонасос, бегать по всем искать ключи…решил проверить есть ли искра… в итого с другом съездили на набором головок и ключей, бодрались до свечек, ни на одной нет искры…(( было принято решение везти ее на эвакуаторе на диагностику. Привез, там очередь, сижу то ли накручиваю себя, то ли успокаеваю… загнали в бокс, подсоединили зарядник т.к. в многочисленных попытках я его посадил. Чудо, заводится как ни в чем не бывало! подсоединили к компу делают диагностику…ошибок нет, ничего нет. Во время самодиагностики мне говорят что у меня проблемы с цепью грм, мол угол цепи слишком велик, по регламенту должен быть 8-10, а у меня 18-21… Честно говоря, в этом я вообще не силен, чешу репу внимательно слушаю. пошли в офис начали считать стоимость работ… 40 тыс.р. Глаза на лоб, думаю как так то, ведь цепь новая, он а всего 10 тыс пробежала вместе с новой турбиной… Решил позвонить другу, который в этом разберается, после консультации было решено гнать ее в другой сервис проверить там. Мне закричали все в один голос, машину лучше не трогать, только на эвакуаторе…опять задумался, может согласиться с ними. все таки решил сам уехать, доеду до гаража пусть лучше там стоит. проехав пару светофоров, я окончательно заглох. Думаю все, приехали =((( отогнал ее во двор к отцу. пусть пока стоит, утро вечера мудренее. В голове уже дурные мысли, а может это просто сигналка глючит, или из-за аккума.хз. на следующий день взял второй ключ, запасясь инструментом, начитавших форумов поехал к ней. сел, ничего не делая просто завожу, фууухххх завелась… все работает, движек жив!))) это главное! Но в чем же было дело, на рабочей машине начал дергать провода, только дотронулся и она заглохла, странно… сле опять завел, опять нажал на провод заглохла… так более менее уже видна причина, в инете говорили что это датчик распредвала, полез к нему. снял почистил датчик, провода в состоянии не очень…есть слегка оголенные.подумал где то коротит… Есть желание поменять косу, но говорят дорогая она. все собрал, а нефига не заводиться. думал уже закажу датчик и завтра еще попробую с новым, но тут че то руку дернуло залезть под эту гору проводов…какой то меленький черный обрубок висит, оторванный. нашел откуда, оказалась масса… почистил, зажал заизолировал. Завожу РАБОТАЕТ! все дело было в этом маленьком черном проводке! Камень с плеч! Ура, начал проверять всячески, не глохнет.работает тихо ровно, как надо!)))) Покатался, всё гуд!)
В итоге хочу сказать, мне наверное просто повезло, я не согласился на дорогостоющую и не нужную мне замену цепи и муфты.
Фото особо не делал, как то не до того было) итого ремонт 0 рублей, эвакуатор в сервис 1500, диагностика 1200р (бесполезная) если бы они смотрели не только компом, а руками бы полазели под капотом нашли бы я думаю сразу причину.
Ввиду особенностей конструкции двигателей Mazda CX-7 и недосмотра инженеров, который сказался на быстром растяжении цепи и поломке натяжительного поршня. Одним из слабых мест автомобиля является ТНВД вкупе с перескакиванием фаз механизма ГРМ до пробега 100 000 км. Все это происходит на турбированном моторе 2,3 литра с непосредственным впрыском, который устанавливался на машины высшего ценового сегмента. Это становится причиной провисания цепи более чем на 5 мм, что в конечном итоге приводит к поломке поршня натяжителя цепи.
Мощность двигателя впечатляет – 238 «лошадок». Расход топлива тоже не детский, 13-15 литров на сто километров. При вместительности топливного бака в 60 литров при здоровом моторе придется заправляться очень часто, а уж при поломке и подавно.
Основными предвестниками скорого умирания ТНВД являются:
- автомобиль «долго» набирает обороты
- значительно повышается расход топлива
- машина глохнет на горячую
- снижается тяга, или авто начинает тупить
- плавают обороты
- появляется синий или белый дым при резком нажатии на газ.
Вообще, владельцам данной модели Мазда при появлении указанных признаков стоит сразу обратиться к мастерам и желательно официальным, ведь промедление будет стоить значительного увеличения чека за ремонт.
Чинить ТНВД, самостоятельно не рекомендуется ввиду множества регулировок и настроек при его обслуживании. Также можно подыскать б/у запчасть, которая проходит еще определённое время.
А так цена вопроса:
- Ремонт ТНВД на этой модели обойдется от 3000 до 5000 рублей
- Б/у топливный насос обойдется в 7-9 тысяч рублей
- Новая запчасть встанет в 25 000-35 000 рублей
- Замена, установка и настройка – около 1500-2500 рублей
Здесь надо отметить, что цены актуальны на апрель 2016 года.
Таким образом, редакция портала Imazda категорически не советует:
- тянуть с ремонтом при появлении неисправностей, указанных выше
- делать ремонт самому или в несертифицированном центре, ибо таким уж двигателем Вам повезло владеть, который не любит самостоятельного или в «гараже у дяди Васи» ремонта.
Все вышеописанные неисправности с ТНВД можно избежать, заправляя качественное топливо не ниже АИ-95 и постоянно контролировать состояние натяжителя цепи.
Мазда CX-7 не едет назад, причины неисправности
Еще одной неприятной неисправностью, которая преследует героиню этой статьи является пропадание задней скорости на коробке разработанной, кстати, инженерами фирмы Ford и имеющей индекс FN4A-EL. У данной неисправности есть несколько причин. Однако же, все они серьезные и требуют затратного и трудоемкого ремонта.
Итак, если у вас пропала задняя скорость, то это случилось, скорее всего, из-за:
- срыв стопорного кольца
- сгорание пакета фрикционов реверса
- дефект поршня реверса
Как видите, в любом случае понадобиться разборка автоматической коробки передач. По нынешним ценам ремонт встанет примерно в 40 – 70 тысяч рублей.
Вы можете попробовать отремонтировать ее и сами, как например в этом видео:
Если Вы хотите избежать такой неприятности, то следует выполнять простые правила:
- Своевременно менять масло в коробке передач и фильтр (каждые 40-60 тысяч километров)
- Постоянно следить за уровнем масла в АКПП (ввиду нахождения радиатора АКПП под бампером, его можно легко «потерять»)
- Умерить агрессивную езду (не стартовать с места и не буксовать)
- Не эксплуатировать машину в тяжелых условиях (полностью груженую, с прицепом, допускать перегревы)
Отсюда можно сделать вывод, что Мазда CX-7 – автомобиль, который любит бережную эксплуатацию и постоянный контроль технического состояния.
Сгорела катушка зажигания на Mazda CX-7: Причины
Следующая довольно частая проблема для владельцев указанного автомобиля является перегорание катушки зажигания, которое происходит по ряду причин:
- попадание влаги(например, во время мойки или дождя)
- нарушение целостности корпуса ввиду перегрева или механического повреждения
- пробой зажигания
Характерными проявлениями данной проблемой становятся:
- плавающие обороты
- троение двигателя на холостых оборотах
- при разгоне
Для этого достаточно:
- Скинуть клемму аккумулятора
- Открутить болт крепления катушки к двигателю
- Отсоединить разъем катушки, которая сгорела
- Вынуть старую катушку
- Вставить новую, подсоединить разъем, закрутить болт
- Накинуть клемму аккумулятора
Как видите, если сгорела катушка, то вполне можно обойтись малой кровью при ремонте. Всего замена катушки встанет в 5-7 тысяч рублей. При условии, что вы найдете б/у запчасть, который в достатке продается на Авито.
Правда есть еще один вариант восстановить старую катушку самостоятельно:
Мазда CX-7 не заводится: Что делать?
Частенько владельцы Мазды CХ-7 сталкиваются с проблемой, когда их любимая машинка отказывается заводиться. А такое может произойти по совершенно разным причинам, как безобидным, так и очень серьезным. Как уже описано выше, одной из причин может стать умирающий ТНВД или сгоревшая катушка, однако же, автомобиль может перестать заводиться и по другим причинам:
Умер аккумулятор:
Ярчайшими признаками может быть:
- отсутствие признаков жизни на приборной панели при включении зажигания
- вялый стартер, который крутится медленнее обычного
Что делать:
- зарядить аккумулятор
- «прикурить» от другой машины
Что делать нельзя:
Закончился бензин:
Признаки этой неисправности:
- отсутствие «схватывания» при работе стартера, либо, авто сразу глохнет после заводки
- на панели приборов горит лампочка низкого уровня топлива (загорается она к слову когда в баке осталось 5-10 литров)
Что же делать:
Чего делать нельзя ни в коем случае:
включать несколько раз зажигание, потому как это может привести к сгоранию топливного насоса, который находится в баке и попадание в него воздуха может вывести его из строя.
Вышел из строя стартер или сгорел его предохранитель ![Замок зажигания с ключом Мазда CX-7]()
Признаки, которые сопровождают эту неисправность:
- отсутствие вращения коленчатого вала при повороте ключа зажигания
Что можно сделать:
- поменять предохранитель стартера
- если первый пункт не помог – обратиться в сервисный центр
Сгорел топливный насос или перегорел его предохранитель:
Признаки, данной поломки:
- отсутствие звука насоса при повороте ключа в замке зажигания
- заменить предохранитель топливного насоса
- если не помогло – обратиться в спеццентр
Следует отметить, что приведенный выше список неисправностей не является исчерпывающим, и то что японец не заводится, может быть вызвано другими причинами.
Если вышеописанные решения не помогли и присутствуют другие признаки, лучше всего обратиться к специалистам.
В конце же хотелось сказать, что в связи с конструкцией этой модели, тянуть с ремонтом – очень беспечный поступок. Промедление может привести к очень серьезным затратам.
Также надо постоянно контролировать уровни эксплуатационных жидкостей во всех узлах и агрегатах автомобиля, так как ввиду все тех же конструктивных особенностей – безобидный наезд на бордюр может привести к вытеканию масла из коробки передач и ее мгновенному выходу из строя.
- 0 комментариев
![]()
Что имееться в виду? Угол опережения? Правильность установки фазы? Или может ещё чего?
Что с давлением топлива, подсосы, состояние катализаторов.
сами хозяева говорят что перестала заводится после смены аккумулятора. и какая тут связь.
ошибок нет . хотя как можно говорить про ошибки она ведь заводится на 3 секунды и постоянно выхлоп бьет в впускной коллектор
ошибок нет . хотя как можно говорить про ошибки она ведь заводится на 3 секунды и постоянно выхлоп бьет в впускной коллектор[/QUOTE] На это и стоит обратить внимание,скорее всего забит кат или чего по круче.Как у вас с морозами? У нас в -30 система глушителя замерзала не раз от резонатора до выхода.Есть осцилограф-снимите осцилку датчиком давления, на худой конец отсоедините кат и заведите..
если честно я уже незнаю куда лезть. выхлоп замернуть не мог у нас на СТО +5 а вот кат забится мог но до него еще руки не дошли. весь день ушел на проверку зажигания и зарядить аккумулятор . стартер как бы не сгорел я думаю. мне кажется что форсунки когда снимали могли могли начудить,уже были МПСки после чистки форсов не заводились
на счет переплюсовки если даже она была то не каждый клиент признается
Недавно в другой теме мужик тоже неделю промаялся, оказалось кат замёрз- на уровне головы тоже плюс был, а у пола минус
сегодня пришли за машиной а я тем временем снимал форсы, я стал у них чуть ли не на силу вытаскивать информацию как заглохла машина и как они её довели до такого состояния. оказалось что хозяйка машины за день до инцидента ездила со свистящей турбиной вечером загнала в гараж утром стала заводить и тут начилось . она завелась как обычно только свистеть стала чуть сильнее( она думала что это цепь шумит) и хлопок и из под капота пошел небольшой дым и теперь загадка что с машиной
и это случилось как раз в тот день когда у нас начались морозы, форсунки не причем сегодня их проверил, как проверить ТНВД, при заводке давление скачет от 0.5 до 5 (ids так показывал) а на другом( таком же cx-7 но рабочем) автомобиле от 3.2 до 5 или 7 даже 8 бывает стоит ли на него грешить
Читайте также: