Мазда фамилия стартер крутит но не заводится
И так предыстория. Мазда familia "95 1.5(Z5) АКПП. Новый аккум, новые свечи, новое масло 5w30, полный бак бензина.
в понельник вечером в -18 завелась.
во вторник утром в -25 завелась.
во вторник вечером в -26 завелась, много ездил.
(во вторник заводилась на пределе возможностей с 5-7 попытки)
В среду утром в -30 не завелась.
В четверг зарядил аккум полностью в -32 не завелась
В пятницу утром -30 даже пытаться не стал, думал потеплее до -25 заведу.
В пятницу вечером -26, решился, результат - глухо, даже не схватывает.
В субботу ночью и утром(машина была очень нужна) пытался повтороно - не вышло.
Сегодня(-22) вообще плясал весь день с бубном, свечами и пылесосом.
Решил заменить свечи, заменил (езженые но чистые и прокаленые), брызнул "быстрого старта" чтобы уж наверняка, завожу - стартер крутит и ничего не прихватывает. Откручиваю мокрые. Сушу на плите повторяю, тот же результат - свечи мокрые ни одной вспышки. Выкручиваю свечи, смотрю в свечные колодцы мокрые внутри. поддягиваю удлинитель с пылесосом, делаю насадку на пылесос - длинную трубку чтобы можно было воздух из цилиндров сосать и обеспечить вентиляцию оных, и испарить бензин внутри. Сделал, минут 5 на каждую свечку, визуально подсушил нормально. Ставлю свечи, кручу 3 раза - результат тотже. Выкручиваю - мокрые. Все свечи кладу на головку блока кручу стартером на всех есть искра - сине-белая, яркая, почему не поджигает, почему переливает - хрен знает. Что делать тоже :(
Сейчас мысли - или на эвакуаторе в сервис, или на троссе(на троссе страшно у меня тормоза при выключенном движке плохо работают и руль дубовый), может подохло что от мороза, датчик какой-нить или еще что? Какие еще советы, что крутить? Машина очень нужна, для меня день без нее - день прожитый зря.
Самого трясет от такой мысли я помню в красках когда летом ее буксировали 500(!) метров со скоростью 5кмч, не тормозила она почти, руль еле крутил. Даже боюсь представить как можно проехать 5 км на тросе зимой, когда стекла обмерзают, самому холодно, дороги скользкие.
Пока не звонил, говорят эвакуаторы подорожали 5000-6000р и то все у них забито в расписании, жаба давит столько отдавать.
видимо теплый бокс мож правда нагреть впускной коллектор?
под местным так скаать наркозом.
тока шоп не треснул от перепада температур.
хотя если бензин плохой.
можн на сутки залит присадку каккую тут советовали недавно мотул c сайта oila.ru
а что с ремнем-то о случиться? Он то как в этой суматохе пострадал? Мне знакомый ремонтник советует заменить ВВ провода, мол могли сдохнуть на холоде.
Друзья прошу помощи! В воскресенье 28.05 заглохла на ходу и по сей день не могу завести.
Нету искры, не качает бензонасос. Стартер крутит не схватывает.
Что я сделал и проверил:
-ДПКВ(привозили новый ставил не помогло)
-ДПРВ (купил контрактный не помогло)
-вынимал бензонасос на прямую от АКБ работает
-посмотрел метки ГРМ всё совпадает (фото)
-предохранители под рулём прозвонил и под капотом тоже + две большие реле разбирал на прямую от АКБ щелкает.
-ну и так все провода-штекера что видно посмотрел вроде всё нормально без обрывов.
-катушки две сразу умереть не могли же но я не проверял не могу.
ещё пытался сделать самодиагностику диодом но не получилось…
Мои предположения:
-проводка всё таки где то оборвалась
-датчик детонации (если ему хана будет искра или нет кто знает?)
-мозги
Больше у меня нет мыслей…прошу у каждого помощи кто сможет приехать проверить электрику или ещё что.
Либо посоветуйте электрика НОВОСИБИРСК.
Я заплачу за ваше время и затраты если заведете машину) везти на СТО не хочу т.к там начнут говорить меняй это это это…
Мой номер 89231151894 Роман
Mazda Familia 1998, двигатель бензиновый 1.5 л., 130 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Mazda Familia, 2000
Mazda Familia, 2002
Mazda Familia, 2000
Mazda Familia, 2000
Комментарии 73
Поздравляю. А сейчас заводится нормально или долго?
Быстрее, но всё равно не сразу.
Алексей говорил что регулятор давления топлива который я купил тоже может не работает как надо. Будет возможность надо поставить с нормально рабочей машины
ПОБЕДА!)))
Сразу ОГРОМНОЕ СПАСИБО Алексею (alex54rus) за его помощь, что приехал и нашёл поломку!
Начали с прозвонки дпкв потом цепь от него до блока предозранителей, затем на комп и везде был сигнал!
Поставили другой эбу нк помогло.
Потом Алексей увидел что на главное реле не идет ток при зажигание (не щелкало).
Полезли под приборку в замок зажигания и сигналку.
Отрезали там пару соплей но это ничегш не дало. Уже стемнело…
Пока Леха требущил провода под приборкой говорит зайди глянь в интернет почему не идет ток на главное реле ( зеленое род капотом). Ну и первая ссылка с какого то форума десятилетней давности, также проблема и ниже комментарий "хаха смотри пред в салоне на 10А)
Я зачитал это Алексею, он ну блин ты проверил я проверил позвонил ладно давай ещё. В ИТОГЕ ОДИН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТОЯЛ НА 5А ВМЕСТО 10А, ТЕМ САМЫМ НЕМНОГО ПОПЛАВИЛ ТАМ КОНТАК И САМ ЛОПНУЛ НА ПОЛОВИНУ НО ПРОЗВАНИВАЛСЯ. ПОКА НАЧАЛИ ШЕВЕЛИТЬ ЗАЩЕЛКАЛИ РЕЛЕ.
НУ ТУТ ВСЕ И СТПЛО ПОНЯТНО. НОВЫЙ ПРЕД НА 10 И ЗАВЕЛАСЬ!)))
Смеялись стояли, т.к перерыли всю машину а оказалось дело в предохранители имеющий плохой контакти которые были прозвоненны не один раз.
Вот такие дела!
Алексей ты читаешь это я знаю спасибо в первую очередь тебе и всем кто помогал мне, каждый ваш комментарий был для меня очень важен и полезен. Спасибо друзья, удачи вам на дорогах!
П.с предохранитель номер 14 т.е система управления двигателем)
Прозвонил дпрв показал 862 при 20к
Дпкв не получилось там всё по нулям. Появляются мысли что мне привозили не рабочий датчик на примерку…
Посмотрел ещё раз контакты, штекера все на месте…
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Первые сильные морозы напомнили автомобилистам о трудностях утреннего запуска двигателя. Многие так и не смоги оживить застывший мотор самостоятельно и прибегли к помощи более удачливых коллег, "прикуривая" от их аккумулятора или пытаясь "завестись с буксира". Общие правила
Проблемы с запуском двигателя возникают при температуре воздуха ниже 20 градусов. Самая трудная задача - завестись утром, когда мотор после длительной стоянки совершенно остыл, а масло в картере загустело до консистенции сметаны. Потом, после того как мотор прогреется, заводиться машина будет легко, но при условии, что перерывы в работе не будут слишком большими. Практика зимней эксплуатации показывает, что при температуре воздуха минус 25 градусов они не должны быть больше двух с половиной часов.
Как правило, у исправных автомобилей с отрегулированными системами питания и электрооборудования, подготовленных к зимней эксплуатации, трудностей с запуском не должно быть совсем, даже в сорокаградусные морозы, если действия водителя правильны. Навыки автомобилиста в этом деле играют не менее значимую роль, чем состояние машины. Отъездив на автомобиле несколько зим, хозяин точно знает, что и в какой последовательности нужно сделать для запуска двигателя своей машины: насколько прикрыть воздушную заслонку, когда ее приоткрыть, нажимать на педаль газа или нет. Начинающим автомобилистам эти премудрости еще недоступны, они ориентируются на советы "бывалых" да на свою интуицию.
Универсальных советов по запуску двигателя при низких температурах нет. То, что хорошо для карбюраторных двигателей, может навредить пуску инжекторного и наоборот, не говоря уже о дизелях; то, что применимо для новых моторов, неприемлемо для изношенных. Идеальный вариант - следовать инструкции по эксплуатации, где последовательность действий должна быть расписана. Если нет инструкции или автомобиль капризничает и для него инструкции - не указ, то придется набираться опыта путем проб и ошибок.
Есть общие правила, придерживаясь которых, можно облегчить запуск двигателя в сильные морозы. Первое: перед началом пуска включите на 15 секунд фары. Небольшая нагрузка разогреет электролит в аккумуляторе, придаст ему дополнительные силы. Не забывайте во время запуска выключить фары, отопитель, магнитолу - лишние потребители энергии в этот момент не нужны. Второе: двигатель заводить только при выжатой педали сцепления. В этом случае аккумулятору не придется вместе с коленвалом двигателя вращать еще и шестеренки коробки передач в застывшем масле. После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустить. Третье: каждая попытка запуска не должна длиться больше 10 секунд. После каждого неудачного старта нужно делать полуминутный перерыв, затем повторять запуск. Предпринимать больше четырех попыток подряд не имеет смысла: необходимо устранить причину неудач, после чего начать все сначала.
Если причина неудачного запуска двигателя кроется не в ваших действиях, а в неправильной работе систем, то автомобиль буксируют на ближайшую станцию обслуживания или оставляют до более теплых дней. Единственное, что можно быстро сделать на морозе, - заменить свечи зажигания. Иногда это помогает. Для облегчения пуска двигателя при отрицательных температурах воздуха целесообразно применять стартовую жидкость, продающуюся в виде аэрозольных баллонов. Несколько впрысков в карбюратор - и пуск почти гарантирован, при условии, что системы питания и зажигания работают исправно.
Дай "прикурить"!
Часто неудачные попытки самостоятельно запустить двигатель прекращаются лишь тогда, когда подсевшая аккумуляторная батарея отказывается вращать коленчатый вал. Казалось бы уже начал заводиться - еще мгновение и. Но, увы. Как всегда, не хватило чуть-чуть, самую малость. В этом случае можно попробовать запустить мотор от аккумулятора другого, уже заведенного автомобиля, то есть попросить "прикурить". Как это делается?
Процесс пуска начинается с того, что с севшего аккумулятора снимают провода и подсоединяют к ним провода "прикуривателя". "Плюс" батареи соединяйте плюсовым проводом, "минус" - с массой или корпусом. Если не отключать севшую АКБ, то при пуске произойдет выравнивание емкостей обеих батарей, более сильная зарядит слабую, значительно потеряв при этом в емкости. Такой способ недопустим для автомобилей с инжекторным двигателем. При их запуске АКБ не отключается от системы электрооборудования.
Чем соединять? Начинающим автомобилистам рекомендуем пользоваться только специальными проводами для "прикуривания" с мощными зажимами на концах. Никакой самодеятельности! Чтобы избежать короткого замыкания при подключении, соблюдайте следующую последовательность: "минус" АКБ - "минусовой" провод (корпус) - "плюсовой" провод - "плюс" АКБ.
Перед началом "реанимации" нужно установить средние обороты работающего двигателя и повторить все действия, связанные с пуском. Дабы не вывести из строя и другую АКБ, число попыток запуска не должно быть больше пяти.
Пуск двигателя буксировкой
К такому способу прибегают в случае, когда все известные и доступные меры не принесли желаемого результата, то есть мотор не ожил несмотря ни на что. Автомобилистам с небольшим опытом вождения рекомендуем лучше не рисковать и отказаться от небезопасного предприятия. С этим советом согласится каждый, кто хоть однажды ехал в буксируемом автомобиле зимой. Оказаться внутри промерзшей металлической коробки, через заледенелые окна которой смутно угадываются лишь очертания предметов, и обнаружить после начала движения, что руль поворачивается с трудом, тормоза почти не работают, а буксирующий набирает скорость - положение не для слабонервных. К тому же отсутствие элементарных знаний и опыта может свести попытку запуска на нет.
Помните: если ваш автомобиль имеет автоматическую коробку передач, он не может принимать участия в буксировке ни в каком качестве - это может вывести из строя КПП, а завести буксируемого не удастся. Что нужно сделать, чтобы пуск двигателя с помощью буксира прошел эффективно, без риска и стрессовых ситуаций?
Прежде всего нужен сам буксир: металлический трос или капроновый канат длиной от 4 до 6 метров. Буксирные тросы можно купить практически в каждом магазине автозапчастей и всегда возить его в багажнике - много места не занимает, но может пригодиться и выручить в трудную минуту. Капроновый трос удобнее как при хранении, так и при буксировании автомобиля на ровной дороге. Он достаточно прочен, эластичен, вытягивается и сжимается, сглаживая сильные рывки.
Перед началом буксировки нужно договориться о маршруте движения и сигналах, которые должен подавать водитель буксируемого автомобиля. Непрерывный звуковой сигнал или мигающий свет фар - просьба остановиться. Ту же просьбу можно выразить и взмахами вытянутой в окно руки. Кстати, боковое стекло водительской двери должно быть опущено несмотря на мороз - так не запотеют стекла в автомобиле, да и звуки, издаваемые мотором, будут более четкими и понятными.
Не спешите и не суетитесь. После закрепления буксира займите место за рулем, поверните ключ зажигания, убедитесь, что контрольные и сигнальные лампы на панели приборов зажглись, включите вторую или третью передачу, но педаль сцепления не отпускайте. Если ваш автомобиль имеет ручной привод воздушной заслонки (ручка подсоса), вытяните ее до упора. Только после этого можно подавать сигнал о готовности к буксировке.
Начинать движение нужно с выжатой педалью сцепления, чтобы сначала "раскатать" колеса, прокрутить шестеренки КПП и редуктора главной передачи, и лишь после этого плавно опускать ее, чтобы ведущие колеса не скользили из-за большой нагрузки со стороны двигателя. Если колеса заюзили, нужно выжать сцепление и вновь попробовать отпустить. Не помогает - переключитесь на повышенную передачу. Если через пятьдесят метров пути ваш двигатель не подал признаков жизни, то, скорее всего, свечи залило бензином и нужно продуть цилиндры. Для этого откройте воздушную заслонку (уберите "подсос"), нажмите на педаль газа и продержите ее в таком положении несколько секунд (все это делается в процессе буксировки). Двигатель должен несколько раз "чихнуть". Попробуйте энергично понажимать на педаль газа, после чего еще раз продуйте цилиндры и прикрывайте воздушную заслонку, постепенно вытягивая ручку подсоса.
Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу, установите устойчивые обороты и дайте сигнал остановки буксирующему. По мере прогревания мотора утапливайте ручку воздушной заслонки до положения, обеспечивающего бесперебойную работу двигателя. Для сокращения времени прогрева можно начинать движение на пониженной передаче после того, как температура охлаждающей жидкости достигнет 40-50 град. С. Другим признаком готовности автомобиля к движению может служить устойчивое повышение оборотов при нажатии на педаль газа, но при этом нужно избегать резких колебаний числа оборотов и преждевременного перехода к высоким скоростям.
Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.
Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.
Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины
Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает/жужжит, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах поломки, а также о том, как проверить стартер автомобиля своими руками.
Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.
Проверка топливной системы
Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:
- электрический бензонасос;
- механический бензонасос;
- инжектор;
- карбюратор;
- топливные фильтры;
- топливные магистрали;
Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.
На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.
На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.
Диагностика системы зажигания
В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.
По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.
Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.
Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится
Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.
Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.
Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.
Читайте также: