Мазда 6 разряжается аккумулятор

Обновлено: 09.01.2025

Вторая — потому что в первый раз — не разобрался в правилах пользовании мультиметром. Спасибо, anton-ny обратил внимание на неточность в измерениях… в общем, пришлось изучить правила пользования мультиметром, хитрости измерения… и всё -перемерить… так что -всё переделал по второму разу. Теперь — правильно.

Сначала — теория вопроса:
1.Когда машина стоИт на охране и не работает — она РАСХОДУЕТ электричество от АКБ.
2. Электричество используется на поддержание работы сигнализации и тех устройств в машине, которые "не спят" (например — GSM/GPS модули).
3. Также — может быть, из за плохого контакта, неисправности электроприборов — ток может дополнительно "утекать"в местах неисправностей.
4. Если утечка тока велика, то при долгой стоянке, АКБ может достаточно сильно и быстро разрядится.
5. Величину "утечки" тока в режиме обычной стоянки — "в охране" — можно/нужно — проверить чтобы знать о технич. состоянии авто и выявить возможную причину быстрой разрядки АКБ.
6. Если же расход в пределах нормы — можно разбираться дальше (неисправность самого АКБ и т.д.).

Для проверки утечки тока "в охране" — понадобится обычный мультиметр.

Несколько моментов по пользованию мультиметром. Для измерения тока:
1. Есть несколько интервалов измерений. Например 200m означает интервал 0 — 200mA (милиампер). 10А означает интервал 0 — 10А (ампер).
2. Есть два варианта подключения коннектора. Для интервала — 10А — втыкаем в гнездо 10ADC. Для всех остальных интервалов — используем гнездо mA. Ворой коннектор — всегда в COM.
3. Важно понимать, что если используем интервал 0-200mA, а ток будет бОльше 200 mA — тутже сгорит внутренний предохранитель канала mA.

Теория по измерению.
1. Понимаем, что ток в охране — обычно до 100mA. НО при постановке на охрану — ток существенно бОльше.
2. Более того, любая охрана в момент постановки — потребляет бОльше, а после тестирования — потребление снижается.
3. Также — сама машина -после выключения — через некоторое время может "засыпать"…

это я всё к тому, что при измерении — нельзя сразу выбирать режим 200mА. Его нужно включить минут через 10, чтобы измерить ток после "засыпания"всего.

Что понадобится: мультиметр с проводами и крокодилами на концах. Также — отдельный провод с крокодилами на концах ("шунт").

Снимаем клемму с АКБ (минусовую). При выключенном приборе — подключаем крокодилы — к клемме АКБ и минусовой клемме.

Берем шунт. Один конец -также на клемму АКБ, второй — на минусовую клемму.

Закрываем все двери и багажник, а в подкапотном пространстве — снимаем фишку с концевика капота.

И — ставим машину на охрану. т.к. фишку сняли, сигналка "думает" что капот — закрыт — и не пиликает :) Сейчас сигналка питается через шунт.

На приборе — коннектор — в дырку 10А, переключатель — на 10А. и в таком положении — снимаем один крокодил шунта с любой клеммы). Крокодилы прибора — естественно не трогаем). Теперь — ток идет через прибор. Смотрим. Показания -в Амперах.
Может показывать например 0.11 — 0.14 -что означает — 110 — 140 миллиампер при постановке на охрану.

Если ток более 0.14-0.15 А — к следующему шагу (более точно) лучше не переходить, т.к. при токе более 180mA (0.18) — просто сгорит предохранитель в режиме 200m/

Если хотим узнать точно — сначала возвращаем шунт, затем коннектор — в mA, переключаетель — в 200m — и снимаем шунт.
Теперь показания — более точные — в миллиамперах. У меня — 130 -140 mA
Это — тестирование сигналки.

Секунд через 30 — ток снижается — у меня до 120 mA

И держится — ровно 10 минут. После чего ещё что то "засыпает" в машине, и ток опускается — до 95-100mA

дОльше я не ждал, при -20 на улице — не самое удобное время для экспериментов… :)

Понимаем. что сигналка + GSM + GPS = всё это хозяйство "сосёт" своё электричество, так что 100mA — в моем случае -нормальный рабочий результат.

При таком "расходе", общая рекомендация например такая —
через 1,5 недели (простоя) — машину заведём, через 2 (мож чуть более) — уже не факт.
Но если поставить новый АКБ (мой случай) — то ещё пока можно и через пару недель завестись… но помним также — что чем холоднее — тем меньше емкость АКБ…
Через две недели — вряд ли уже заведем. …

Также понимаем, что "лишних" потребителей — вроде нет, всё нормально.

И если возникают проблемы с севшим АКБ — наиболее вероятна причина — или в самом АКБ или АКБ — не успевает полностью заряжаться. (ну или надо проверить схему зарядки).

Beast Пн, 16 ноя 2009, 10:42

В октябре довольно сильно разрядил аккумялятор (забыл свет выключить на 35 часов), почти полностью. Прикурил, несколько дней нормально проездил, после чего, как раз когда начались легкие морозы, за ночь аккумулятор стал разряжаться через день.

Так, поприкурявав несколько раз, доехал до ОД, где мне проверили акк, зарядили, сказали что теперь всё гуд, я поставил машинку и уехал на неделю. Вернувшись, аккумулятор снова был разряжен, я прикурил, покатался часок и утром снова не смог завестись.

У меня есть вопросы:

1. Сколько может нормально простоять ма6ка с нормально заряженным аккумулятором, чтобы потом завестись без проблем? А при -20?
2. Что может жрать заряд? Сигналка?
3. Когда я завожу машинку, у меня загорается ксенон, хотя изначально включен режим off, как можно попробовать стартануть с минимальным потреблением приборов?
4. Что мне ещё следует проверить и сделать?

ма6ка 2008 sport АКПП 2.0

Юрик Пн, 16 ноя 2009, 10:48

Beast Пн, 16 ноя 2009, 11:08

Юрик Пн, 16 ноя 2009, 11:10

volvoman101 Пн, 16 ноя 2009, 11:47

Beast Пн, 16 ноя 2009, 12:06

Я тоже так думал, даже специально из-за этого к ОД поехал, но они сказали что просто "плотность низковата".

Vladder Пн, 16 ноя 2009, 14:03

Beast Пн, 16 ноя 2009, 15:55

Так ОД провозился с аккумом день, сказали, что плотность выровняли, типа всё ок.

Могли они его слабо зарядить? Я проехал буквально мин 30 от них, потом встал не наделю. Вчера тоже не очень долго катался. Попробую сегодня пару часиков поездить после старта, посмотрим что завтра будет.
Но чувствую, время записываться к ОД снова.

volvoman101 Пн, 16 ноя 2009, 17:18

Vladder Пн, 16 ноя 2009, 17:21

Юрик Пн, 16 ноя 2009, 19:00

Beast Пн, 16 ноя 2009, 19:12

Сергеев Пн, 16 ноя 2009, 19:49

Cosmet Пн, 16 ноя 2009, 20:35

- считается, что летом достаточно 25% остаточной ёмкости батареи, а зимой 50% для уверенного пуска. Но ещё зависит от тока холодной прокрутки батареи (надо её характеристики смотреть, чем выше - тем лучше). Приблизительный расчёт времени безопасного простоя можно так сделать: номинальную ёмкость батареи в ампер-часах разделить на ток утечки в амперах и получить часы, легко переводимые в сутки
- рядовая сигналка без особых наворотов жрёт порядка 0.08ампер. Утечка проверяется довольно легко самостоятельно тестером.

imho правильно сказали про разрушение пластин, надо батарею менять.

А какова ёмкость штатной батареи у ма6ки на 2-х литрах и на сколько ампер генератор? И с каких оборотов генератор начинает подзаряжать батарею? на холостых вроде бы как не хватает производительности для подзаряда. Никто не выяснял?

карел Ср, 18 ноя 2009, 21:25

Юрик Чт, 19 ноя 2009, 10:08

Быстрый разряд аккумулятора на машине – следствие нарушения условий его зарядки, утечек тока, износа или неисправности АКБ. В зависимости от причины батарея может вообще практически не держать заряд либо напряжение довольно быстро проседает ниже 12 В во время простоя.

В этой статье разберем, почему быстро садится аккумулятор автомобиля в разное время года и что делать для устранения проблемы.

Причины быстрого разряда аккумулятора автомобиля

Чаще всего причины быстрой разрядки аккумулятора в машине кроются в неисправностях бортовой электрической сети или самой АКБ:

Основные причины быстрого разряда аккумулятора а также поиск неисправности: видео

утечка тока из-за замыкания;
неисправность или неправильное подключение мощного потребителя;
плохой контакт клемм с выводами АКБ или проводов массы с кузовом и мотором;
недозаряд или перезаряд АКБ из-за неисправностей генератора и его «обвязки»;
низкая плотность электролита;
естественный износ батареи из-за ее возрастной деградации.

Распространенность перечисленных причин зависит от возраста как автомобиля, так и состояния его аккумулятора.

Основные причины быстрой разрядки старого аккумулятора на авто:

Если замер напряжения на клеммах аккумулятора при зарядке генератором показывает меньше 13,9 значит ток заряда недостаточный

загрязнение и снижение плотности электролита;
естественный износ и сульфатация пластин;
слабый контакт на клеммах и/или соединениях массы с кузовом.

Почему новый аккумулятор быстро разряжается в машине:

некорректная работа генератора (недозаряд или перезаряд);
утечка тока из-за неправильного подключения или неисправности потребителя;
плохой контакт или замыкание в электросети.

Старые машины с большим пробегом чаще страдают от коротких замыканий из-за повреждения изоляции и окисления контактов. Это особенно характерно для авто с нештатным кустарным электрооборудованием.

Почему АКБ быстро садится летом, зимой, осенью, весной?

Скорость разрядки автомобильного аккумулятора может зависеть от времени года, а точнее от погодных условий – температуры и влажности воздуха.

Сезонные причины быстрой разрядки автомобильных аккумуляторов:

Активное “выкипание” электролита из-за высокой температуры.
Перезаряд из-за неисправного реле-регулятора при отсутствии мощных потребителей.
Оплавление изоляции проводов и последующие замыкания.

Снижение скорости химических реакций в АКБ
Повышение пусковых токов из-за затрудненного запуска холодного мотора (особенно на дизеле).
Повышенная нагрузка на бортовую сеть (свет, печка, подогрев сидений и т. д.).

Почему очень быстро разряжается аккумулятор машины

Если аккумулятор разряжается очень быстро (напряжение падает ниже 10,5 В за несколько часов или вообще садится при езде) – налицо серьезные проблемы с бортовой электросетью.

Все основные причины очень быстрого разряда аккумулятора на авто и вызвавшие их неисправности собраны в таблице.

Причина быстрого разряда АКБ	Почему возникает
Большая утечка тока	Окислились клеммы аккумулятора
	Замыкание оголенной проводки на массу
	Оставлен включенным мощный потребитель
Слабый контакт в электроцепи	Плохо зафиксированы клеммы
	Плохой контакт массы с кузовом и/или мотором
	Окислился или отходит провод генератора
Отсутствует зарядка АКБ на автомобиле	Вышел из строя генератор или сорвало его шкив
	Проскальзывает или порвался ремень генератора
	Перегорел предохранитель возбуждения генератора
Неисправность АКБ	Выкипание электролита
	Некорректная плотность электролита
	Сульфатация или осыпание пластин
Естественный износ АКБ	Потеря емкости из-за исчерпания ресурса аккумулятора

Далее разберем наиболее характерные случаи быстрой разрядки и их причины.

Почему автомобильный аккумулятор быстро заряжается и быстро разряжается?

Быстрая разрядка и зарядка аккумулятора указывает на снижение его емкости по одной из следующих причин:

естественного износа (возраст АКБ более 5 лет); , разрушения или замыкания активных пластин;
низкого уровня и/или плотности электролита.

Из-за чего быстро разряжается аккумулятор при выключенном зажигании?

Простой метод найти причину разряда аккумулятора при выключенном зажигании: видео

Наиболее вероятная причина быстрого разряда аккумулятора на машине – утечка тока, вызванная:

замыканием проводки;
неправильным подключением мощных потребителей;
активностью фоновых потребителей, не отключающихся из-за неисправности.

Как выяснить, почему идет быстрая разрядка аккумулятора при отключенном зажигании, читайте ниже.

Почему АКБ садится после первого запуска?

Причины быстрого разряда аккумулятора автомобиля после запуска мотора (одна или несколько прокруток стартера высаживают АКБ) чаще всего кроются в его износе (см. выше) или недозаряде. Иногда виновником могут быть неплотно затянутые или окисленные клеммы, на которых происходит большая утечка тока.

Новый аккумулятор быстро разряжается на авто — в чём проблема?

Новый и заведомо исправный аккумулятор чаще всего разряжается по таким причинам:

Окисленные клеммы явный признак плохого контакта

плохой контакт клемм с выводами АКБ или массы с кузовом;
неисправности генератора и/или его реле-регулятора;
утечка тока в сети.

Почему АКБ может разрядиться в дороге?

Обычно аккумулятор при езде разряжается из-за:

плохого контакта клемм или массового провода к кузову;
окисления или повреждения вывода генератора и его провода;
неисправности генератора;
отсутствия возбуждения генератора (может перегореть предохранитель возбуждения);
поломки реле-регулятора напряжения;
обрыва ремня генератора или срыва его шкива.

Как найти и устранить причину разряда аккумулятора автомобиля

В большинстве случаев для того чтобы определить, почему идет разрядка аккумулятора, достаточно мультиметра. Универсальный алгоритм поиска источника разряда:

Если генератор выдает недостаточный ток заряда, можно установить трехуровневое реле-регулятор

Осмотреть клеммы АКБ и места контакта вывода «-» с кузовом и мотором автомобиля. При выявлении слабой затяжки, окислов – зачистить места контакта, затянуть рекомендованным моментом и смазать для профилактики.
Проверить нагрев клемм и силовых проводов сразу после запуска (или в процессе). Если провода не справляются и перегреваются – заменить их на более толстые, сечением минимум 16 мм².
Убедиться в отсутствии утечки по корпусу аккумулятора. Для этого при снятой отрицательной клемме соединить один щуп с положительным выводом батареи, а другой поочередно с различными участками корпуса. Напряжение должно быть околонулевым.
Проверить напряжение зарядки на клеммах аккумулятора при 2000 об/мин, сравнить с напряжением между выводом генератора (обозначается +, BAT, B, B+, 30) и кузовом или клеммой массы (-, B-, D-, M, E, GND, GRD, 31). Если напряжение заряда ниже 13,8 В или выше 14,8 В, найти и устранить причину перезаряда или недозаряда. В случае если на аккумулятор приходит значительно меньше (на 0,5 В и более), чем дает генератор на выходе – проверить контакт его вывода с АКБ, восстановить плотный контакт или заменить провод.
Замерить ток фонового потребления на выключенном зажигании. Для этого надо включить мультиметр в режим измерения постоянного тока 10 А (обычно для этого выделено отдельное гнездо «+» для щупа), снять любую клемму с АКБ и соединить один щуп с выводом батареи, а второй – с клеммой (полярность щупов значения не имеет). В норме потребление в состоянии покоя не должно превышать 100 мА (0,100 А). Если больше – ищите виновника.

Поиск утечки тока с помощью мультиметра и токовых клещей

Если в ходе диагностики выявлено значительное потребление тока в состоянии покоя, выявляем дефектную цепь следующим способом (удобнее проводить эту процедуру с помощником):

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Большинство автовладельцев не меняют автомобильный аккумулятор до тех пор, пока он полностью не разрядится. Как правило, это происходит в самое неподходящее время и в самом неподходящем месте. Поэтому стоит регулярно проверять аккумулятор и менять его еще до того, как он выйдет из строя.

12-вольтовая аккумуляторная батарея автомобиля накапливает электроэнергию, которая используется для запуска двигателя автомобиля. Мощность двигателя включает генератор переменного тока, который вырабатывает электричество для подзарядки аккумулятора, чтобы он мог завести автомобиль в следующий раз. Аккумулятор и генератор являются частью электрической системы автомобиля, они работают вместе для питания фар, радио, звукового сигнала и других электрических устройств автомобиля.

Вот три способа, которые помогут вам избежать разрядки аккумулятора:

1. Знайте сколько лет вашему аккумулятору.

Срок службы большинства аккумуляторных батарей составляет от трех до пяти лет. Поэтому нужно знать сколько лет батарее, чтобы можно было вовремя её заменить, прежде чем она выйдет из строя. Отмечайте дату, когда вы покупаете новый аккумулятор. Если вы купили новую машину, то и аккумулятор в ней тоже должен быть новым.

Откройте капот автомобиля и найдите аккумулятор, обычно он находится в правой передней части моторного отсека. В некоторых случаях, производитель закрывает аккумулятор пластиковой крышкой. Вы увидите наклейку на батарее с датой в следующем формате: «8/20», что означает август 2020 года. На некоторых батареях может быть пластиковая полоска с кодом, либо дата производства выбита на торцевой части одной из клемм.

Если на батарее нет даты, то можно оценить состояние батареи по ее внешнему виду. Если АКБ выглядит старым и имеет белую коррозию вокруг клемм, то обязательно проверьте его заряд.

2. Ищите предупреждающие признаки разряда батареи

Вы можете заметить, что при повороте ключа зажигания, двигатель начинает медленно проворачиваться. Это может быть признаком того, что ваша батарея скоро разрядится. Еще один способ проверки разрядки аккумулятора - включить фары при неработающем двигателе. Если фары светят тускло, то батарея скоро может полностью разрядиться.

3. Уход за аккумулятором.

Проведите визуальный осмотр на предмет коррозии вокруг клемм аккумулятора. Обратите внимание на окисления, которые могут повлиять на электрическую проводимость. Периодически очищайте клеммы проволочной щеткой и смазывайте их. Смазка предотвращает коррозию и улучшает электрическое соединение.

Если у батареи есть доступ к элементам добавления дистиллированной воды, то можно долить дистиллированную воду, это поможет сохранить заряд. Однако, проявите осторожность, так как серная кислота в батареях очень едкая и может обжечь кожу.

Выполняя техническое обслуживание аккумулятора, работайте в хорошо проветриваемом помещении, надевайте перчатки и защитные очки. Если аккумуляторная кислота попадет на вашу одежду или кожу, быстро нейтрализуйте ее раствором пищевой соды и воды. Никогда не наклоняйтесь над аккумулятором во время зарядки или тестирования, так как имеется возможность взрыва АКБ.

Читайте также: