Mazda 6 распиновка генератора

Обновлено: 23.01.2025

Как и для любого современного автомобиля, для Мазда 6 электросхема включает в себя генератор, представляющий собой устройство для преобразования механической энергии двигателя в электрическую энергию для обеспечения питания системы электрооборудования Мазда 6 и подзарядки АКБ.

Описание электроборудования Мазда 6

Система электрооборудования Мазда 6 состоит из стартера, генератора, аккумулятора, потребителей электроэнергии и электрических цепей.

Генератор Мазда 6 имеет ременный привод от шкива коленчатого вала двигателя. Стартер служит для пуска двигателя и представляет собой электродвигатель постоянного тока с тяговым реле. К приборам освещения относятся передние и задние фонари, указатели поворота, противотуманные фары, подсветка номерного знака и освещение салона.

Что ломается в электрике Мазда 6

Mazda 6 электросхемы включают следующие разделы:

• Диагностический разъем.
• Система управления двигателем.
• Генератор.
• Система пуска двигателя.
• Система охлаждения двигателя.
• Система питания.
• Система управления автоматической коробкой передач.
• Передние блок-фары.
• Противотуманные фары.
• Стеклоподъемники.
• Стеклоочиститель.
• Аудиосистема.
• Электронные системы.

В предыдущих поколениях электрическая часть не относилась к достоинствам Мазда 6. Электрика периодически доставляла неудобство своим владельцам.

«Массовый» провод быстро подвергался коррозии, что вызывало затруднения при запуске двигателя. Многие владельцы жаловались на быстро перегорающие лампы наружного освещения, в том числе и задних светодиодных фонарей.

Еще одной неприятностью в машинах 2008 года выпуска была внешняя кнопка открывания багажника. Причиной неисправности стала наружная защитная резинка, которая теряет герметичность, вследствие чего окисляются контакты. Открыть багажник в этой ситуации можно только из салона, либо с брелока. Аналогичные симптомы проявляются при обрыве провода внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.

Часто возникающей неисправностью генератора Мазда 6 является ухудшение контакта щеток с коллектором. Такая неисправность обычно возникает из-за загрязнения или износа коллектора, износа щеток или заедания их в щеткодержателях или из-за поломки (или ослабления) пружин, прижимающих щетки к коллектору.

Уход за электрооборудованием

Электрическая сеть Mazda 6 состоит из многих элементов, требующих периодического обслуживания и ухода!

Для поиска неисправностей и ремонта предназначены электросхемы Мазда 6.

Генератор относят к самым важным элементам электрооборудования автомобиля. Неисправность генератора повлечет за собой выход из строя аккумуляторной батареи. Это приведет к остановке автомобиля, когда АКБ исчерпает свои запасы энергии. Чтобы такого не случилось, уделяйте внимание аккумулятору и генератору. Рекомендуется после двух лет эксплуатации снимать, разбирать и очищать генератор. За такое время в генераторе собирается много грязи и пыли. Ее удаляют и промывают все детали. Проверяют износ щеток и свободное перемещение их в щеткодержателе. Когда длина щеток будет меньше номинального значения, их заменяют.

Стартер тоже нельзя оставлять без необходимого внимания. Уход за ним можно разделить на несколько операций:

• Проверка крепления стартера и при необходимости его подтяжка.
• Проверка крепления проводов и контактных болтов стартера.
• Снятие стартера и частичная разборка для чистки, мойки и смазки основных узлов.

Когда стартер разобран, осматривают его щетки, а также коллектор и держатель щеток. Если есть нагар, его удаляют с помощью ветоши и бензина. Изношенные щетки заменяют.

• 0 комментариев
  

Реле генератора или разъем контакты.

Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля…

Реле генератора или разъем контакты.

Дмитрий1212 Сб, 17 мар 2012, 08:06

Всем привет!
Проблема следующая: уехал в другой город (600 км в одну сторону). по дороге туда все нормально. поехал назад. немного проехал, при торможении почти до полной остановки чувствую небольшой толчок и загорается лампа аккумулятора на панели. машина теряет в мощности, но не троит. остановился, заглушил. завожу лампа гаснет, через несколько секунд опять загорается. так неоднократно. Сразу скажу, что протупил и не сбросил клему аккумулятора. далее. когда едешь она горит, когда останавливаешь, т.е. до холостых обротов гаснет. думал хана щеткам генератора или диодному мосту (сразу оговорюсь понимаю в электрике мало). решил что поеду дальше может дотяну до какого сервиса. проехал километров 70 лампа то горит, то стала гаснуть на оборотах высоких (2-2,5 тыс.). в итоге так как была уже ночь, оставил машину у гостиницы, скинул клему и пошел спать. Аккумулятор за это время не сел. и скорее всего шла перезарядка аккумулятора, т.к. почувствовал слабый запах электролита. Наутро подсоединяю клему, завожу все нормально. лампа не горит, мощность в норме. доехал до электрика, он говорит, что генератор дает правильное напряжение и все с ним хорошо, так сказать, что могло быть не сможет. вообщем поехал домой, после этого случая проехал около 1 т. км. Вчера еду и все тоже самое, но я сразу скинул клему аккумулятора, подсоединил и машина сразу поехала.
Знакомый говорит, что проблема в реле регулятора генератора. но у меня вопрос к тем, кто сталкивался реле как ломается сразу и сломался, т.е. после скидывания аккумулятора ошибка снова проявляется или могут быть вот такие глюки как у меня? не может быть это проблема в каких-то разъемах, подходящих к аккумулятору? или что-то еще?

Отмечу, что оба раза когда это произошло, на улице была снежно-водяная каша. и каждый раз перегорали лампы ближнего света. обе.

п.с. посмотрел на экзисте схему генератора: я так понимаю код реле GY0118W70. он меняется целиком или достаточно поменять щетки (как я понимаю щетки составная часть регулятора).

Электрооборудование автомобиля выпол­нено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электро­энергии соединены с «массой»

Функцию вто­рого провода выполняет кузов автомобиля. Электрические цепи системы управления дви­гателем выполнены по мнсгопроводной схеме и соединены с «массой» автомобиля только через электронный блок управления

Питание потребителей осуществляется от аккумулятор­ной батареи (при неработающем двигателе) и генератора (при работающем двигателе).

Для коммутации основных цепей автомоби­ля служит комбинированный выключатель (за­мок) зажигания, состоящий из контактной ча­сти и механического противоугонного устрой­ства с замком.

Для удобства работы и просмотра схемы разделены по участкам цепи

Любые работы с электрооборудованием ав­томобиля проводите только при отключен­ной аккумуляторной батарее.

Отсоединять или подсоединять аккумуля­торную батарею можно только при выклю­ченном зажигании.

При проверке цепей электрооборудования запрещается замыкать на «массу» провода (проверять исправность цепей «на искру»), так как это может привести к выходу из строя элементов электрооборудования. Запрещается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомо­биля или рассчитанные на больший ток, а также использовать вместо предохраните­лей проволоку.

При замене предохранителей запрещается применять отвертки, поскольку это может привести к короткому замыканию в цепях электрооборудования.

Запрещается отсоединять аккумуляторную батарею при работающем двигателе во из­бежание выхода из строя регулятора напря­жения и элементов электронного оборудова­ния автомобиля.

При проведении электросварочных работ на автомобиле необходимо отсоединять прово­да от клемм аккумуляторной батареи, гене­ратора и контроллера.

В состав типичной электрической цепи мо­гут входить основной электрический элемент, различные выключатели, реле, электромото­ры, предохранители, плавкие вставки или пре­рыватели цепи, относящиеся к данному эле­менту, проводка и контактные разъемы, служа­щие для соединения основного элемента с аккумуляторной батареей и «массой» кузова.

Перед тем как приступить к работе по уст­ранению неисправностей в какой-либо элект­рической цепи, внимательно изучите соответ­ствующую схему, чтобы как можно более четко представить себе ее функциональное назна­чение

Круг поиска неисправности обычно су­жается за счет постепенного определения и исключения нормально функционирующих элементов того же контура.

При одновремен­ном выходе из строя нескольких элементов или контуров наиболее вероятной причиной отказа является перегорание соответствую­щего предохранителя либо нарушение кон­такта с «массой» (разные цепи во многих слу­чаях могут замыкаться на один предохрани­тель или вывод заземления).

Отказы электрооборудования зачастую объясняются простейшими причинами, таки­ми как коррозия контактов разъемов, выход из строя предохранителя, перегорание плав­кой вставки или повреждение реле. Визуаль­но проверьте состояние всех предохраните­лей, проводки и контактных разъемов цепи перед тем, как приступать к более детальной проверке исправности ее компонентов.

В случае применения для поиска неисправ­ности диагностических приборов тщательно спланируйте (в соответствии с прилагаемыми электрическими схемами), в какие точки кон­тура и в какой последовательности следует подключать прибор для наиболее эффектив­ного выявления неисправности.

В число основных диагностических приборов входят тестер электрических цепей или вольт­метр (можно использовать и 12-вольтовую кон­трольную лампу с комплектом соединительных проводов), индикатор обрыва цепи (пробник), включающий лампу, собственный источник пи­тания и комплект соединительных проводов.

Кроме того, всегда следует иметь в автомоби­ле комплект проводов для пуска двигателя от постороннего источника (аккумуляторной батареи другого автомобиля), оборудованных зажимами типа «крокодил» и желательно пре­рывателем электрической цепи. Их можно при­менять для шунтирования и подключения раз­личных элементов электрооборудования при диагностике цепи. Как уже было упомянуто, пе­ред тем как приступить к проверке цепи с помо­щью диагностического оборудования, опреде­лите по схемам места его подключения

Проверки наличия напряжения питания проводятся в случае нарушения электрической цепи

Подключите один из проводов тестера электрических цепей к отрицательной клемме аккумуляторной батареи либо обеспечьте хо­роший контакт с кузовом автомобиля. Другой провод тестера подсоедините к контакту разъе­ма проверяемой цепи, предпочтительно бли­жайшему к аккумуляторной батарее или предо­хранителю

Если контрольная лампа тестера загорается, напряжение питания на данном от­резке цепи есть, что подтверждает исправность цепи между данной точкой цепи и аккумулятор­ной батареей

Действуя таким же образом, ис­следуйте остальную часть цепи. Обнаружение нарушения напряжения питания свидетельст­вует о наличии неисправности между данной точкой цепи и последней из проверенных ра­нее (где было напряжение питания)

В боль­шинстве случаев причина отказа заключается в ослаблении контактных разъемов и повреж­дении самих контактов (окисление)

Поиски места короткого замыкания

Од­ним из методов поиска короткого замыкания является извлечение предохранителя и под­ключение вместо него лампы-пробника или вольтметра. Напряжение в цепи должно отсут­ствовать

Подергайте проводку, наблюдая за лампой-пробником. Если лампа начнет мигать, где-то в данном жгуте проводов есть замыка­ние на «массу», возможно, вызванное перети­ранием изоляции проводов

Аналогичная про­верка может быть проведена для каждого из компонентов электрической цепи путем вклю­чения соответствующих выключателей.

Проверка надежности контакта с «мас­сой»

Отсоедините аккумуляторную батарею и подсоедините к точке с заведомо хорошим контактом с «массой» один из проводов лам­пы-пробника, имеющей автономный источник питания

Другой провод лампы подключите к проверяемому жгуту проводов или контакту разъема. Если лампа загорается, контакт с «массой» в порядке (и наоборот).

Проверка на отсутствие обрыва прово­дится для обнаружения обрывов электрической цепи. После отключения питания контура про­верьте его с помощью лампы-пробника с авто­номным источником питания. Подключите про­вода пробника к обоим концам цепи. Если кон­трольная лампа загорается, обрыва в цепи нет. Если лампа не загорается, то это свидетельст­вует о наличии в цепи обрыва. Аналогичным об­разом можно проверить и исправность выклю­чателя, подсоединив пробник к его контактам. При переводе выключателя в положение «ВКЛ» лампа пробника должна загораться.

Локализация места обрыва

При диагнос­тике подозреваемого в наличии обрыва участка электрической цепи визуально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно, так как бывает тяжело визуально про­верить клеммы на появление коррозии или на­рушение качества их контактов из-за ограни­ченного доступа к ним (обычно клеммы закрыты корпусом контактного разъема). Резкое подер­гивание корпуса колодки жгута проводов на датчике или самого жгута проводов во многих случаях приводит к восстановлению контакта

Не забывайте об этом при попытках локализа­ции причины отказа цепи, подозреваемой в на­личии обрыва

Нестабильно возникающие от­казы могут быть следствием окисления клемм или нарушения качества контактов.

Диагностика неисправностей электричес­ких цепей не представляет собой трудную за­дачу при условии четкого представления то­го, что электрический ток поступает ко всем потребителям (лампа, электромотор и т.п.) от аккумуляторной батареи по проводам через выключатели, реле, предохранители, плавкие вставки, а затем возвращается в батарею че­рез «массу» (кузов) автомобиля. Любые про­блемы, связанные с отказом электрообору­дования, могут быть вызваны прекращением подачи на них электрического тока от бата­реи или возврата тока в батарею.

Одометр крутится, пробег мутится. Накатал уже 165+ тысяч. Пришло время для скрипа в коленях и боли в пояснице). Начну с краткой, но веселой предыстории.

Еду на работу, никого не трогаю. На светофоре чувствую пинок под капотом, загорается чек и оповещение ESP. Трогаюсь, машина набирает обороты, рычит и еле едет. На ходу перезаружается голова. Благо ехать осталось немного, докатился, поставил машину.

Спустя пару часов завел снова, поехал. Через 15 минут опять такая же хрень. В след начинают загораться все лампы приборки подряд, машина глохнет на ходу и отключается вся электороника. Съехал на обочину, пытаюсь завести, не заводится. Ощущение, что сел аккум. Взял крокодилов и пошел по людям искать кого-то, кто сможет прикурить. Я и раньше не верил в людей, а потом как понеповерил! Один занят, некогда. Второй посмотрел на меня как на алкаша, который клянчит деньги и даже окно не открыл. А как вы поступаете в таких ситуациях? Неужели я один такой, кто всегда всем готов помочь?

Ладно, хер с ним, заказал помощь друга. Пока ждал, кончились даже аварийки. Приехал друг, прикурили, завели. Он проводил меня до дома. Больше выпендрёжа не было. Померили напряжение на аккумуляторе, всё ок. Через час тоже все было в норме. В голове сразу возник вопрос: как аккум может сесть на работающем авто? Он же заряжается генератором? Подозрения пали на щётки. Пробег то уже не детский. Созвонился с личным гуру элетроники — своим батей. Он подтвердил мои подозрения.

В сервис решил не везти, учитывая, что щётки стоят копейки, а снятие и установка генератора как минимум раз в 10 дороже. Нашел хорошее руководство по мазде, где всё пошагово описано.
Вот ссылка: Руководство по ремонту и эксплуатации Mazda 6 2012

Сегодня впервые опробовал свой недостроенный гараж. Всё лучше, чем возиться на морозе.

Не буду повторять то, что уже изложено в книге, напишу про ключевые моменты. Лучше всего подойдут рожковые ключи с трещёткой, так как места очень мало. Если будете делать, купите хотя бы пару на 12 и на 14. Хорошо поможет кусок трубки, чтобы увеличить рычаг, потому что болты срывались туговато. На весь съем ушло около полутора часов, из которых минут 30 я потратил на то, чтобы достать упавший в недра моторного отсека ключ. Так что магнит на удлинителе тоже не помешает. Сначала снимаем натяжной ролик, потом ремень, потом выкручиваем генератор. В руководстве написано, что необходимо открутить компрессор кондея, не снимая трубок и убрать его в сторону. Всё бы неплохо, но его хер открутишь. Удалось выкрутить только один болт и с горем и матюками пополам вытащить генератор наружу.

По разбору генератора в руководстве только общая картинка. Поэтому пришлось ютубить.
Скажу сразу, что крышка крепится на 4х длинных винтах. Шкив откручивать не надо. После того, как выкрутили крышку, аккуратно отбиваем ее молотком и все разваливается на две части.

Советую почитать про устройство генератора, чтобы быть в курсе, где что находится и что как называется.
Было очень опрометчивым решением сделать все крепления на винтах под крестовую отвертку. Два из них так и не выкрутились и пришлось их сверлить. В итоге поломал соединения одного из диодов моста, которые, как оказалось, вообще можно было не откручивать.

На картинке выше видно, что одна щетка на минимуме, другая в норме. Странновато).
6 мелких винтов крепят обмотку статора, их крутить не надо. Ищем 4 самых крупных, они держат всю конструкцию обмотки и диодного моста на корпусе. Чтобы вынуть всю эту байду, переверните корпус, снимите пластиковую крышку на клемме генератора и выкрутите одну лишь гайку.

Когда всё вынул, открутил регулятор, достал щётки, понял, что залипла пружина и просто не давила на щётку, поэтому она и не контачила. Всё почистил, достал пружину, расправил и подкрутил её, потом обратно запаял щётки. Теперь всё в норме.
Согласно руководству, максимальная длина щёток 22,5мм, минимальная — 5мм. На короткой щётке износ всего 40%, им еще жить и жить. Виной всему была эта гадская пружинка.

Осталась проблема с мостом, его поменяю на не оригинал (сам виноват), потому что оригинальный стоит очень много деняк.

Мораль сей басни такова: не стоит поносить свою старушку. Мелкие пакости случаются и их не избежать. В любом случае, я сэкономил много денег, которые можно будет потратить на полезные вещи, да и разобраться во всем досконально — это прям моё)).

Если будут вопросы по разбору, пишите, помогу. Но, советую, лучше не ломаться.
Надеюсь, мой пост когда-то кому-то станет полезным и вы не будете паниковать и истерить во время поломки.

На этой оптимистичной ноте, пожалуй, закончу свою скучную демагогию. Вот вам фото творческого беспорядка и всем добра!).

Загорелась лампа АКБ на mazda 6 gg => приговорил регулятор напряжения в генераторе. Прикупил UTM RM3505A.

Записей по ремонту генератора на драйв2 много ( но как известно более старые машины вносят свои коррективы и поэтому я тоже отмечусь отчетом по ремонту генератора mazda 6 gg, который учитывает особенности старой машины.

Для работы по замене регулятора дополнительно потребуются:
— клещи для хомутов шрус
— ударная отвертка
— набор инструмента
— труба, чтобы надеть на ключ при ослаблении ремня привода генератора
— термопроводная паста
— штук 10 взаимозаменяемых пластиковых клипс брызговика двигателя

1. С самого начала, чтобы снять гену — нужно ослабить ремень, чтобы получить доступ к ремню — нужно снять пыльник. На пыльнике резьбовые клипсы и здесь Вас ожидает то, что заводские резьбовые клипсы всего скорее уже изношены, так как Вы далеко не первый, кто снимает этот пыльник.
Снимите для начала одну любую клипсу для образца и покупайте взаимозаменяемые клипсы от ВАЗа в магазине пластик) Фоток у меня увы не осталось, но реально я подобрал клипсы безрезьбовые за 5 руб штука.
По самим клипсам очень много споров, кому то нравятся клипсы без резьбы, кому то на фиксаторе.
Некоторые принципиально покупают скажем с резьбой, т.к. удобнее снимать.

Мое мнение: клипсы без резьбовой части, то есть с защелкой — в этих клипсах изнашиваться нечему, пластиковую резьбу не срежет, не провернет.
Самое главное — чтобы клипсы у Вас были в исправном состоянии, поэтому лучше купить для нашей старой мазды штук 10 клипс.

2. Казалось бы причем тут клещи для хомутов шрус? Все дело в том, что машина старая и разъем генератора успешно прикипел, если его ни разу не снимали. Добираетесь до него Вы вслепую и не так просто его снять руками.
Вот фотка с сайта авторазборки на которой виден этот разъем:

Механизм снятия разъема генератора mazda 6 gg следующий — нужно надавить на фиксатор и тянуть. Только вот генератор при работе нагревается и за долгие годы пластик разъема окончательно задубел и продавить его пальцем не выходит. Тут нам на помощь и приходят клещи.

Не нужно давить со всей силы на клещи, поскольку можно сломать разъем, нежно и бережно снимайся дрянь… сдавливаем клещи и тянем в сторону моторного щитка…

3. Ослабление ремня происходит вращением натяжителя по часовой стрелке.
И тут поможет труба на рожковый ключ. Интуитивно понятно что и как, если Вы хоть раз ослабляли ремень на машинах, то никаких проблем. Если что всегда можно посмотреть руководство по эксплуатации.

4. Обильно брызгаем WD на болты генератора и откручиваем их. Генератор достается через верх.

5. Теперь нужно открутить 4 шпильки крепления и половинить генератор

И это самая сложная часть во всей работе, поскольку генератор не разбирали много лет, его капитально прихватило и сидит все с большим натягом. Чтобы было понимание конструкции:

Обмотка генератора очень плотно сидит в алюминиевых корпусах.
Сперва снимаем ту часть алюминиевого корпуса, которая расположена на стороне шкива (на фото выше она уже снята). Брызгаем WD, используем плоские отвертки, стучим молотком по выступающим частям через деревянные прокладки и т.д. Медленно, но верно, почти по микронам корпус будет отходить от обмотки.

6. Снимаем саму обмотку, открутив 6 винтов крепления выводов обмотки.

За долгие годы эксплуатации все прихватило и это является проблемой — винты вкручиваются в диодный мост, который достаточно хрупкий (пластиковая часть), но и винты просто таки микроскопические и малейшее превышение усилий сворачивает крестовые насечки на головке винта… Я не увидел выхода, кроме как обильно полить это WD, возможно чуть-чуть нагреть и далее применять ударную отвертку, максимально создавать усилие кручения и немного ударять по отвертке. Некоторые винты снимаются хорошо, некоторые после 30+ удара.

Далее "заученным движением" снимаем обмотки генератора, снимаем мост и меняем злосчастный регулятор

С новым регулятором идет специальная проволока, которая фиксирует контактные щетки. Проволока просовывается в соответствующее технологическое отверстие алюминиевого корпуса и убирается только после окончательной сборки, но для удобства работы можно взять проволоку большей длины

Дополнительно я старался все максимально почистить, чистил как химией, так и пескоструем

Читайте также:

  
• Как подключить видеорегистратор через 3g модем
  
• Замена датчика абс лексус
  
• Распиновка разъема генератора мерседес
  
• Как работает бензонасос тойота
  
• Датчик включения вентилятора ваз 2115 замена