Мазда 3 утечка тока по предохранителю btn
Год уж прошел как столкнулся с проблемой утечки. Может мои поиски кому нибудь пригодятся.
С чего все началось. АКБ разряжается за 2-3 дня полной стоянки. Повторять далеко не первый раз, из-за частых разрядов выкинул 2 акб за этот период. Вот решил уж добить эту проблему.
Взял в разрыв плюс. Мультиметр выставить 10 ампер, все это дело зафиксировать. Ток утечки примерно 290 миллиампер(прыгает туда сюда)
Под капотом методом вытеривания предохранителей нашел что ищу, это F31 когда его выдерживает ток утечки становится 170 миллиампер(ну прям минут это среднее значение) и через ровно 30 минут машина уходит в сон, потребление 0-1 миллиампер. Уже радует.
Так же еще когда вытаскиваешь btn 40(защита различных электрических цепей) ну тут я думаю понятно, что вообще все вырубается.
Полез в салон посмотрел все предохранители, толку вообще 0, просто 0.
Я уже отчаялася, начал снимать жгуты. Была реакция на j-01 j-03 и еще на j-06 (не помню может на j-06 тоже была реакция)показания всегда прыгали, уже не помню точно.
Начал прозванивать получилась полный бред. Выяснил точно как приходит питание. Начал разбирать салон и смотреть все подряд. Двери, сиденья, торпеда, свет, все все все и магнитола. Везде все работает как новая.
Спустя сутки в голову ударила одна мысль. Магнитола у меня не штатная. По проводил все с ней нормально, включается выключается, все гуд. Единственное что остается can-bus некая коробка которая дает работать с бордовым компьютером. Вытащил еще, ток утечки 170 миллиампер, подождал 30 минут, утечки нет. Вот и приехали. Дело все в том что эта коробка подключается напрямую, если на магнитолу идет управляющий провод acc который дает напряжение при повороте ключа, и соответственно магнитола включается, то на этой коробке нет, она работает постоянно, постоянно посылает сигналы в can шину, и как бы все. Есть потребитель плюс сигналы, нет сна авто.
Лечение, найти Acc провод который идет на магнитолу запитать через него питание can bus. Подобных случаев видел много, надеюсь мой вариант поможет…
По сути — это чистый штатный ток утечки только одного автомобиля, который должен быть в максимуме 45 мА. И так значит тут все нормально двигаюсь дальше Реанимация аккумулятора Реанимация аккумулятора Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению?
Но пока клемму не снимаем!
Остальные значения токов утечки в другие периоды времени, например, сразу после постановки на сигнализацию — нам не так интересны, так как не несут в себе практического значения. Снимаем машину с сигнализации.
ток утечки
Всё, время пошло, засекаем. Если цепь оборвётся клемма снята, а щуп дрогнул и соскочил с клеммы АКБ , то начинаем всё сначала. Возможно, ваш мультиметр может сгореть перегореть предохранитель , если вдруг через него пойдёт ток выше предельно-возможного.
Очень удобны в этом случае щупы у моего мультиметра — они изолированы съёмным колпачком до самого кончика, а длина щупа такова, что становится в распорку между клеммой и нишей щеток дворников внатяг — щуп даже держать не надо. Если у вас китайский мультиметр с длинными оголенными щупами — лучше предварительно стержень красного щупа обмотать изолентой, оставив самый кончик: Вышеописанным способом цепь питания автомобиля и отключение сигнализации не произойдет, что нам и нужно.
Снимаем автомобиль с сигнализации. Таким же образом, как описано выше, производим один замер тока утечки в нужный период времени. Отключаем сигнализацию режим Valet. Таким же образом, как описано выше, производим замер тока утечки. Таким образом мы измерим ток утечки в режиме охраны автомобиля, в режиме ожидания покоя и в режиме с полностью отключенной сигнализацией.
Режим ожидания полезно измерить, так как например, моя сигнализация имеет GSM модуль то есть сотовую связь , которая даже в режиме покоя без постановки автомобиля на охрану потребляет энергию для поиска сотовых сетей.
Подключаем обратно сигнализацию отключаем режим Valet. Из салона открываем замок капота и закрываем капот. Сигнализация включена в т. Реально измеренный ток утечки в моём случае в этом режиме составил решил в этом режиме подробно измерить с самого начала и до конца: В среднем выходит 0,А 42мА.
Дальнейшие измерения с 8 минуты и до бесконечности показали тот же результат — 0,А: Реально измеренный ток утечки полностью идентичен измеренному в первом случае. Это значит, что в режиме ожидания сигнализация потребляет так же, как и при постановке на охрану.
Сигнализация отключена режим Valet, то есть сигнализация функционально полностью отключена. По сути — это чистый штатный ток утечки только одного автомобиля, который должен быть в максимуме 45 мА. Реально измеренный ток утечки у меня составил как и в первом случае после 8 минут — 0,А с кратковременными всплесками до 0,А.
Постоянное потребление вероятно мало настолько, что укладывается в погрешность измерения и считывания данных мной с экрана мультиметра.
Номинальная емкость значение указано на батарее равна емкости, которую отдает аккумулятор при часовом разряде до напряжения 1,75 В на каждой ячейке. Для вольтового аккумулятора, содержащего шесть ячеек, это напряжение равно 10,5 В. Разряд до напряжения ниже указанного снижает емкость и срок службы свинцово-кислотных батарей.
К примеру, полностью заряженная батарея емкостью 60 Ач при 25 градусах тепла в течение двадцати часов может отдавать ток 3 А до падения напряжения до 10,5 В.
Поиск утечек тока
Конечно, некорректно рассчитывать, какое время может выдержать АКБ на конкретном токе утечки так как тут многие факторы сказываются, в т. Это в вакууме, то есть чисто теоретически. Стоит учитывать, что ваш АКБ имеет разную или другую степень заряженности и температура на улице всегда разная.
Наверное, именно поэтому производитель рекомендует при длительных стоянках снимать отрицательную клемму с аккумулятора. Все что выше это сигнализация и т.
И тут опасность, почти у всех при закрытии моргают поворотники, габариты, а это почти 9А! Не забываем что сейчас весь ток идет через наш мультиметр! Пожар вам будет обеспечен. Вот одели провода как описал выше и закрываем машину на сигналку, ток подскакивает до 9А из-за поворотников и начинает падать. У меня упал до 0. Это при том что машина на сигнализации и подключен бортовой компьютер. Все в норме, можно спать спокойно, машина простоит так хоть 2 месяца и заведется без проблем.
Закрываем машину и начинаем по очереди вытаскивать предохранители. И делаем это до тех пор пока ток не упадет в ноль.
Обычно это магнитола, очень редко поломка сигналки или каких либо электрических элементов авто. И так значит тут все нормально двигаюсь дальше Реанимация аккумулятора Реанимация аккумулятора Может, вы не раз уже слышали, что аккумуляторы не поддаются восстановлению?
Полная чушь и бред! Значит, руки не там растут! Не отдавайте деньги алчным продавцам на автобарахолках, не покупайте китайское дерьмо — оно может проработать меньше, чем ваш старый фирменный аккумулятор, если его правильно восстановить! Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты: На большой вы не насосёте электролита со всего аккумулятора. Я использовал простейший самопал — блок питания от магнитофона, тестер в качестве ампер- и вольтметра плюс блок мощных резисторов для регулировки зарядного тока.
Сначала снимаем аккум и несем домой греться. Мерить плотность и заряжать холодный аккум нельзя! Либо греем до комнатной температуры, либо качаем таблицу зависимости плотности электролита от температуры электролита и считаем заряжен ваш аккум или нет. Это все сложно, проще согреть аккумулятор, либо около батареи, либо как я в тазике с слегка горячей водой. Затем нужно открутить пробки, берем либо широкую отвертку, либо обычный Российский рубль.
Тонкой отверткой крутить не советую, можно сорвать грани и не заметить что получится маленькая дырка, так как пробки из пластика. Всегда при эксплуатации плотность падает в крайних банках, это нормально, если будет падать в средних — аккумулятор разряжен.
Мой ареометр простенький и начинается с плотности 1. К слову плотность воды -1, сажаете аккумулятор до такой плотности зимой и он у вас замерзнет, а в большинстве случаев это хана пластинам. Как уже говорил в крайних банках всегда падает уровень и плотность.
Как выбрать ток заряда! То ставим ток 1А и меньше, и заряжаем пока плотность в севших банках не сравняется с остальными. Плотность поднимается зарядкой, а не доливкой электролита! Есть вероятность что аккум оживет.
Mazda 3 bl (2 поколение) выпускалась в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 году. За это время модель прошла рестайлинг. В нашей статье вы можете найти информацию с описанием предохранителей и реле Мазда 3 бл со схемами и фотографиями блоков. Покажем предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Назначение может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения. Сверяйте обозначение со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.
Не то поколение?
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Блок в салоне
Находится в левом торце приборной панели за защитной крышкой.
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Описание
Блоки под капотом
В моторном отсеке предусмотрены 3 блока с предохранителями и реле.
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Главный блок
Расположен в левой части под капотного пространства.
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей
Обозначение реле
Дополнительный блок
Схема
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
| 1 | Реле свечей накаливания |
| 2 | Реле омывателей фар |
| 3 | Реле задних противотуманных фонарей |
| 4 | Реле вентилятора интеркулера турбокомпрессора (ТК) |
| F77 | 30А Вентилятор системы охлаждения |
| F78 | 30А Вентилятор системы охлаждения |
Блок на АКБ
На плюсовой клемме аккумуляторной батареи может крепится главный предохранитель высокой мощности на 100А (Генератор) выполненный в виде плавкой вставки.
Разряд АКБ! большой ток утечки в режиме стоянки! (решение проблемы)
Всем привет! решил написать небольшой рассказ о том как избавится от тока утечки в спокойном состоянии (т.е если машина стоит более 3-4 дней АКБ разряжается почти весь).
Итак начну по порядку. Где то в ноябре 12г. когда были сильные морозы у меня сел старый АКБ. Когда я приехал к продавцам АКБ, я просил их зарядить старый на что они сказали что ему уже 5 лет (короче выкинь его), так я стал обладателем нового заряженного АКБ. Примерно через месяц так как морозы все еще стоят (ездил очень мало), как то утром я не завел свою машину, оказалось сел АКБ, странно подумал я и повез его обратно в магазин, где мне поездили по ушам сказав что на мороз АКБ надо носить домой и что он высел теперь его надо заряжать (замечу что раньше такого не было), ладно зарядили поехал домой… Дома у меня были сомнения и я решил все же проверить есть ли заряд на АКБ, проверил тестером все ок заряд есть и спокойно позабыл про этот случай… Прошел еще месяц…. И вот очередной раз после выходных когда машина простояла 3 дня, я не смог ее завести (причем морозов не было), поехав опять в магазин стал ругатся что мол зарядка есть, а АКБ сел, меняйте его. Там оказался один хороший человек (который прошел огонь воду и т.д.) он сказал а ты замерял ток утечки, я ему нет, он замерь… и вот что получилось… Соединив – АКБ на щуп мультметра, а другой щуп с клеммой – от кузова стал замерять ток утечки и он оказался 0,4 А… Я призадумался… Т.е. через 150 часов, мой АКБ 62А\ч будет полностью разряжен (если конечно не ездить каждый день и на длительное расстояние).
Далее я напишу что нужно делать если появилась такая проблема, и кстати советую всем посмотреть свою утечку тока (при нормальном состоянии должно быть примерно 0,05А а то и меньше), да и еще ток в нормальное состояние входит не сразу, а после минуты как поставили на охрану или просто на стоянку выключив зажигание (если нет охраны), она видимо проверяет все системы после чего входит в режим покоя.
Итак как я искал причину! Первым делом подключив в разрыв минуса мультиметр стал смотреть на показания отключая по одному предохранители (если покажет на каком преде далее искать в этой цепи), мне не помогло. Потом отцепил охранную сигнализацию и магнитолу, не помогло…. Потом отцепил потребители которые идут в силовой части (генератор и стартер), мне опять не помогло.. Я уже был в глубокой депрессии, как решил посмотреть ошибки ВАГ – Комом, он написал что в аварийном режиме находится КАН шина.. И тут меня осенило.. Это же блок комфорта, он не может перейти в режим покоя… а значит не может связаться с какой то дверью, вернее то может то не может… Решил отсоединять по одному разъемы дверей (благо у наших машин они доступны) и о чудо когда отцепив дверь водителя показания тока покоя встали в норму… Я стал разбирать жгут проводов в двери водителя (кстати если нет желания перепаивать провода можно купить весь жгут стоит в екзисте около 1000р.) и нашел обрыв одного из 2-х проводов КАН шины, а так как я перебирал уже этот узел год назад когда не работал стеклоподъемник (тоже был обрыв провода) я этот провод КАН шины отдельно прикрутил изолентой жестко к жгуту и он порвался…. После восстановления провода собрал все на место и о чудо все стало ГУД….
П.С. как долго выдержит этот провод я не знаю придется замерять раз 1-2 месяца… Если снова такое случится придется либо покупать весь жгут или самому его делать! Да еще прочитал что после 2003 или 2004 г в. Эту проблему решили.. но точно не уверен. И еще обрыв этого провода никак не заметить, все работает в норме, а АКБ высаживает…
Надеюсь этот рассказ кому нибудь поможет….
Демиовод
Выключаешь всех потребителей, вынимаешь ключ из замка, закрываешь двери, скидываешь клемму, в разрыв между клеммой и аккумулятором цепляешь мультиметр (уставка на 0,001А, полярность без разницы) и смотришь, сколько у тебя ток утечек. Можно поставить на сигнализацию, предварительно придавив концевик капота - так есть возможность приблизительно рассчитать, сколько машина может простоять без движения до полной разрядки аккумулятора.
У меня получается 50 / (0,08 * 24) = 26 дней до разрядки в ноль. Соответственно, для того, чтобы машина не завелась, надо раза в 2-2,5 меньше времени, т.е. постоит дней 10-12 - и всё, пора прикуривать.
При расчетах надо учитывать, что аккумулятор обычно бывает заряжен процентов на 70-90 от полной ёмкости. Для моего расчета приведена полная ёмкость - 50А/ч, т.к. он пока новый.
Алексей Резников
Прошу прощения, но не совсем понял, что там хорошо расписано?
| Цитата |
| Однако в реальной жизни даже при средних и высоких оборотах двигателя аккумулятор работает в режиме подзаряда только малыми токами — не более 0,2А. |
Кстати, кто-нить в курсе, сколько ампер выдает генератор на наших демках?
Al> Просмотр профиля
Алексей Резников
Прошу прощения, но не совсем понял, что там хорошо расписано?
| Цитата |
| Однако в реальной жизни даже при средних и высоких оборотах двигателя аккумулятор работает в режиме подзаряда только малыми токами — не более 0,2А. |
Алексей Резников
Злобный модер
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность
Al> Просмотр профиля
Алексей Резников
| Цитата (SAPer @ 26.10.2007 - 15:34) |
| У меня зимой максимум 28 дней стояла, летом - 31. Во всех случаях заводилась без проблем. |
А по Вашей практике, если ток утечек будет составлять нормальные 30мА/ч, до полной разрядки 45А/ч аккумулятор проживёт 62,5 суток (не считая саморазряда - слишком мал за данный промежуток времени). Естественно, он раскрутит движок мгновенно, т.к. по МОЕМУ опыту, при +5С МОЯ машина заводилась с пол-пинка на аккумуляторе, у которого накоротко одна банка и осталось около 30% емкости.
To Al>
Конечно, масса-то по-любому отключалась.
To SAPer
Уже двое. Значит, всё-таки мои 80мА - это многовато.
Читайте также: