Лифан х60 нет зарядки аккумулятора
Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:
-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.
Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.
Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:
-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.
Другие причины
Окислились клеммы
По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.
Обрыв ремня генератора
Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.
Окисление проводов на генераторе
Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.
Износ поверхности ротора генератора
Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора
Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие
Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять
Доброго времени суток. решил написать отзыв о ремонте генератора может кому-то будет полезен.
Началось все с того, что вернувшись с отпуска (машина простояла 2 недели не эксплуатировалась), при передвижении время от времени моргала лампочка аккумулятора весьма редко и кратковременно, но думаю две недели машина простояла наверно аккумулятор под разрядился нужно покататься на повышенных оборотах, но нет. День этак на третий еду в дождик по проспекту Славы в Санкт-Петербурге, но естественно несколько зябко и сыро включена печка, кондей чтобы стеклышки не запотевали, дворники работают, ближний свет фар, радио играет и тут как то замечаю что дворники работают еле еле, приборная панель стала светить более тускло чем обычно. Через пару минут начала мигать магнетолла и загораться подушка безопасности пассажира на приборной панели. Попытался вырубить все, что тянуло электричество в том числе свет и дворники. Это не помогло через минуту машина просто заглохла в интенсивном потоке движения в средней полосе и сама не завелась.
Повезло, что не перевелись еще отзывчивые автолюбители остановился добрый человек Владимир на опель Астра помог убрать машину с оживленной проезжей части, прикурили машина завелась после заглушил попробовал завести самостоятельно так же завелась.
Приехал домой снял генератор, очень порадовал принцип автоматического натяжения ремня генератора ослабляется очень просто (ключом на 19 нажатием по часовой в сторону фар использовал небольшой рычаг в виде патрубка ). Сам генератор держится на двух болтах верхнем и нижнем причем при постановке обратно лучше сначала посадить генератор на нижний болт, а после на верхний так мне показалось удобней, по электрике отсоединяем прикрученный гайкой провод и фишку предварительно сняв клемму с аккумулятора.
Все геннадий у нас в руках. Отнес на ул. Фучика на авторынок секция сто шестьдесят не помню какая именно, протестировали вроде все в норме выдает 14 V, мастер предположил, что проблема в реле бывает глючит на горячем моторе, по статистике реле ходит меньше чем сами щетки установлен в блоке со щетками крепится под кожухом генератора на трех винтах, дабы исключить проблему с реле данный блок был заменен, старые щетки были еще весьма рабочие.
Цена блока в который входит реле и щетки 2000р+600р (установка, проверка на стенде и гарантия на деталь 3 месяца). На стенде проверка показала 14.8V-15V, эксплуатирую машину неделю с нагрузками иногда с печкой, кондеем, и дворниками одновременно т.к. погода дождливая. Полет нормальный.
В промежутках между не запусками по типу имитации отказа аккумулятора, в процессе движения автомобиля вдруг начинало падать напряжение в сети (определил по замедленным движениям щёток ветрового стекла, т.е. ехал в дождь), периодически на табло загорались лампы АВS и SVS с постепенным погасанием в течении 3-5 мин. Иногда лампа SVS горела вполнакала постоянно. Всякий раз выскакивал световой сигнал Check и двигатель медленно с перебоями глох. При прикуривании от другого автомобиля двигатель резво запускался и далее все системы работали нормально до следующего такого же отказа. Такое за месяц случилось 3 раза.
Были проверены все линии от аккумулятора к стартеру и генератору, очищены окислы. Не помогло. Проверены ошибки Check, их было две 2106 и 2108, связанные с работой педали. Последнее неудивительно, т к в момент затухания двигателя имели место попытки подтолкнуть его педалью газа.
Что было сделано. Огласил проблему на настоящем форуме. Выполнил поступившие рекомендациям. Согласно им на автомобиле проверили состояние всех контактов, а именно кабель от минуса аккумулятора на кузов и минусовой кабель с кузова на мотор. Ничего нашли, но, на всякий, случай всё зачистили и обработали спрей-контактом. Проверили АКБ – в норме. Поначалу возникла уверенность, что проблема решена, но не тут-то было. Два дня ездил спокойно. На третий день по дороге на дачу снова заглох. На этот раз при себе была нагрузочная вилка. Замеры показали, что аккумулятор полностью разряжен — напряжение 10,4V, под нагрузкой 5,7V, которое за 10 сек упало до 3,5V. Это помогло прийти к выводу, что в процессе работы двигателя АКБ не заряжается. Это было открытие, т.к. при этом индикатор отсутствия зарядки не загорался.
Чтобы добраться до дома, дважды «прикуривал» у добрых людей. Заряда хватало на 10-12 км, но до дома не дотянул. За N-ную сумму денег пришлось до дома тащиться на верёвке, что уже не выглядело забавным приключением. При подъезде на буксире к гаражу, метров за 200 до него, в порядке эксперимента сделал попытку запуска двигателя – запустился как ни в чем не бывало. Заехал в гараж, двигатель продолжал работать. Рискнул снять минусовую клемму (именно рискнул, т.к. о нежелательности такого действа для ЭБУ знаю), двигатель заглох. Налицо отсутствие тока зарядки АКБ. Вернул на место минусовую клемму, попытался запустить — дохлый номер, стартер слабо щелкает, но не крутит.
На ночь подключил к АКБ зарядное устройство. Наутро от заряженного АКБ запустился резво. Из индикаторов светился только Check, который сработал накануне в дороге после разрядки АКБ. Доехал 20 км до своего мастера. Индикатор отсутствия заряда АКБ не зажегся. В мастерской много раз запускали двигатель — без проблем. Замерили ток заряда от генератора — 13,7 V. Проверили АКБ вилкой, заряжен полностью — нагрузку с напряжением 9,5V держит в течении 20 сек. Продолжили эксперименты с запуском. Из 20-25 запусков на одном из них повторился отказ по типу разряженного аккумулятора – стартер щелкал но не крутил. Пришли к выводу, что в системе имеет место «плавающий» отказ, а именно спорадическое прерывание тока заряда без индикации такового. Возникло предположение, что дело в разъёме управляющего тока возбуждения генератора. На схеме это фиолетовый провод с напряжением 1V. Разъем под приборной панелью. Сняли панель — криминала в разъёме не нашли. Прозвонили сам фиолетовый провод – работает.
Пролопатили интернет. Нашли форум с аналогичным случаем. Вот выдержка:
Описанная ситуация в точности как у меня. Причем я переживал ее уже несколько раз. На новый генератор тратиться разорительно, тем более, что он уже проверялся на стенде и вел себя как вполне рабочий. Решили начать с реле-регулятора. В статье нашли недорогое реле фирмы Krauf. Купил, поставил. Будем наблюдать. Если и на этот раз не попали, то будем менять генератор целиком. Пока езжу.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Lifan X60 , скачать электросхему Lifan X60 , электрооборудование Lifan X60 , схема электрооборудования Lifan X60 , двигатель Lifan X60
2. Система зарядки
Спецификация
Разборка генератора переменного тока
1. Снять генератор с двигателя.
2. Отвернуть три гайки и снять крышку задней части генератора, извлечь изолирующие втулки выводов.
3. Снять щеткодержатель:
- Отвернуть два винта и снять щеткодержатель.
- Снять крышку щеткодержателя.
4. Отвернуть три винта крепления и снять регулятор тока.
5. Снять кронштейн выпрямителя:
- Отвернуть четыре винта и снять кронштейн выпрямителя.
- Снять четыре резиновых изолятора.
6. Снять шкив. Для этого:
- Зафиксировать специальное приспособление, затянув его по часовой стрелке моментом затяжки 39 Н · м.
Примечание
Проверить, надежно ли зафиксировано приспособление на валу.
- Установить специальное приспособление в тиски, как показано на рисунке согласно рисунку, затем установить на него генератор.
- Вывернуть гайки крепления шкива, поворачивая специальное приспособление в указанном на рисунке направлении.
- Снять генератор со специального приспособления.
- Поворачивая ключ, снять приспособление.
- Полностью отвернуть гайку крепления и снять шкив.
7. Снять кронштейн выпрямителя:
- Отвернуть четыре гайки.
- При помощи специального съемника снять кронштейн выпрямителя.
8. Снять ротор с передней части генератора.
9. Сборка производится в порядке, обратном снятию.
Проверка и ремонт генератора переменного тока
1. Проверить техническое состояние ротора:
- При помощи омметра проверить проводимость ротора между контактными кольцами, как показано на рисунке. Если цепь разомкнута, заменить ротор новым.
Примечание
Стандартное сопротивление (в холодном состоянии): 2.1
- Проверить наличие пробоев в обмотке ротора: при помощи омметра убедиться в отсутствии контакта между контактным кольцом и корпусом ротора, как показано на рисунке. Если цепь замкнута, заменить ротор новым.
- Проверить состояние контактных колец ротора. В случае обнаружения неровностей или глубоких царапин необходимо заменить ротор новым.
- Штангенциркулем измерить диаметр контактных колец ротора. Если измеренный диаметр ротора меньше минимального значения, заменить ротор новым.
Примечание
Стандартный диаметр контактных колец ротора: 14.2
Минимальный диаметр: 14.2 мм.
2. Проверить техническое состояние статора (в передней части генератора):
- Проверить наличие обрывов в обмотке статора, соединяя щупы омметра с выводами проверяемой обмотки. Если цепь разомкнута, заменить переднюю часть генератора (со стороны привода) новой.
- Проверить обмотку статора на предмет пробоя на массу, соединяя щупы омметра поочередно с различными выводами обмотки и корпусом генератора, как показано на рисунке. Если цепь окажется замкнутой, переднюю часть генератора (со стороны привода) необходимо заменить новой
3. Проверить состояние щеток генератора:
- Штангенциркулем измерить длину выступающей части щеток генератора.
Примечание
Стандартная длина выступающей части щеток генератора: 10.5 мм.
Минимальная длина выступающей части щеток генератора: 1.5 мм.
Если измеренное значение меньше минимального, щетки необходимо заменить. Для этого:
1) Снять щетку и пружину.
2) Протянуть проводку новой щетки через отверстие в держателе, установить пружину и щетку.
3) Припаять проводку.
4) Убедиться в том, что щетка свободно перемещается в щеткодержателе.
5) Отрезать остаток провода и нанести краску (изоляцию) на место соединения проводки.
4. Проверить техническое состояние выпрямителя:
- Подсоединить один щуп омметра к положительному полюсу выпрямителя (+), а другой – поочередно к каждому выводу выпрямителя. Повторить процедуру, поменяв местами щупы омметра. В одном из случаев цепь должна быть замкнута, а в другом – разомкнута. Если в обеих случаях цепь замкнута или разомкнута, необходимо заменить выпрямитель новым.
- Подсоединить один щуп омметра к отрицательному полюсу выпрямителя (-), а другой – поочередно к каждому выводу выпрямителя. Повторить процедуру, поменяв местами щупы омметра. В одном из случаев цепь должна быть замкнута, а в другом – разомкнута. Если в обеих случаях цепь замкнута или разомкнута, необходимо заменить выпрямитель новым.
5. Проверить техническое состояние подшипников:
- Проверить передний подшипник на предмет износа или неплавного вращения. Если необходимо, заменить подшипник новым, для этого:
1) Отвернуть четыре винта крепления и снять держатель подшипника.
2) При помощи подходящей оправки выпрессовать подшипник из корпуса.
3) При помощи подходящей оправки запрессовать новый подшипник в корпус.
4) Установить держатель подшипника и затянуть четыре винта крепления.
- Проверить задний подшипник генератора на предмет износа или неплавного вращения. Если необходимо, заменить подшипник новым, для этого:
1) При помощи специального съемника извлечь подшипник с крышками.
2) При помощи подходящей оправки поместить крышку подшипника на ротор.
Внимание
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить лопасти ротора.
3) При помощи подходящей оправки напрессовать новый подшипник на ротор.
4) При помощи подходящей оправки напрессовать крышку на подшипник ротора.
Сборка генератора
1. Поместить переднюю часть генератора на шкив.
2. Поместить ротор в переднюю часть генератора (в статор).
3. Используя насадку торцового ключа 29 мм, напрессовать заднюю часть корпуса генератора. Затянуть четыре гайки моментом 4.5 Н · м.
4. Установить шкив:
- Затянуть болты крепления шкива вручную.
- Используя динамометрический ключ, затянуть специальное приспособление моментом затяжки 39 Н · м.
- Проверив, зафиксировано ли приспособление на шкиве, установить другое приспособление в тиски.
- Установить генератор на специальное приспособление в тисках.
- Поворачивая специальное приспособление в направлении, указанном на рисунке, затянуть гайку шкива моментом 110 Н · м.
- Снять все приспособления с генератора.
5. Установить кронштейн выпрямителя:
- Установить четыре резиновых изолятора.
Примечание
Обращать внимание на направление установки резиновых изоляторов.
- Установить кронштейн выпрямителя и затянуть четыре винта крепления.
- Установить крышку на щеткодержатель.
Примечание
Обратить внимание на направление установки щеткодержателя.
- Установить регулятор напряжения и держатель горизонтально.
- Затянуть 5 винтов моментом затяжки 2 Н•м, зазор между держателем и заглушкой должен составлять 1 мм.
- Установить крышку держателя.
- Установить крышку и затянуть гайки моментом затяжки 4,4 Н•м.
- Установить изоляционную втулку и затянуть гайки моментом затяжки 4,1 Н•м.
Аккумуляторная батарея
На автомобиле Lifan X60 используется необслуживаемая аккумуляторная батарея, не требующая замены электролита и проверки его плотности.
Примечание
В случае необходимости запуска при разряженной аккумуляторной батарее автомобиля необходимо использовать внешнюю аккумуляторную батарею напряжением 12 В. Подробное описание запуска двигателя от внешнего источника питания приводится в соответствующем разделе главы 1 данного руководства.
Клеммы аккумуляторной батареи должны быть плотно обжаты для обеспечения надежного контакта.
Эксплуатация аккумуляторной батареи
1. Необходимо содержать поверхность (особенно верхнюю) аккумуляторной батареи чистыми и сухими. Наличие электролита или воды на поверхности аккумулятора является причиной быстрой разрядки аккумуляторной батареи.
2. Если автомобиль не эксплуатируется длительный период времени, рекомендуется отсоединять отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Внимание
Не допускать попадания электролита на кожу, в глаза, на тканевые или окрашенные поверхности. В случае попадания электролита на тело необходимо немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды в течение 15 минут, после чего обратиться к врачу.
3. Если аккумуляторная батарея не эксплуатируется в течение длительного периода времени, плотность электролита снижается ниже 1.1, аккумулятор разряжается, что приводит к сульфатации его пластин. При первичной зарядке напряжение сульфатированных аккумуляторных батарей выше, а ток неустойчив по сравнению с обычными аккумуляторами.
Примечание
Правила по обслуживанию аккумуляторной батареи приводятся в инструкции по эксплуатации, прилагаемой производителем к автомобилю.
Система распределения питания
Необходимо заменять каждый перегоревший предохранитель новым соответствующего номинала.
Не устанавливать предохранители с перекосами. Использовать для извлечения и установки предохранителей специальный пинцет, имеющийся в блоке реле и предохранителей.
Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.
Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.
Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.
Проверка зарядки АКБ
Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра
Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:
Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.
Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.
Причины отсутствия зарядки АКБ
Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:
- Слабый контакт клемм АКБ;
- Обрыв ремня генератора;
- Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
- Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
- Обрыв проводки или её короткое замыкание;
- Вышедший из строя генератор автомобиля.
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.
Зарядка АКБ
Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.
Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.
Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.
Регулятор напряжения
Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.
Вывод
Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.
Читайте также: