Крутит стартер гольф 2 не заводится

Обновлено: 08.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Всем хай! Устал жесть, Вы — последняя надежда)
Еду сегодня спокойно, скорость км 60-70, музыка орет, басс стучит, поэтому если какие симптомы звуковые и были — не слышал. хлоп, такое ощущение что за жопу ктото схватил и ***. Обороты лежат. Сруливаю на обочину, пытаюсь завести — 0. Стартер крутит бодро, но не схватывает. Первое что пришло в голову — бенз (датчик не але). Фильтр с бензом, слмл с него — включил зажигание — опять наполнился. и бенз и насос походу в поряде.
Тащили на тросе — не заводится! Вообще никакой реакции. вкл зажигание — 2 передача — бросаю сцепление = как ехали так и едем, еле заметный рывок, не более.

Куда вообще смотреть? :(

Комментарии 22

Была проблема но у меня электроника везде. почитай может поможет.

или ремень ГРМ слизало зубы

внесу свою лепту)) все просто, не заводится, значит либо нечем поджигать, либо нечему гореть.
1) искру ты проверил, но это не значит что она есть под давлением(было у меня такое, когда новые свечи давали искру, но машина не заводилась, так как свечи г-но) это уже потом проверил в специализрованном магазине, где свечи проверяют под давлением.
2) Народ правильно говорит, смотри метки ГРМ и бегунок чтоб смотрел на первый цилиндр, если нужно помощь пиши в личку, поясню, сам недавно мучился.
3) ничего не покупай, пока не проверишь каждую версию, а то получиться, что деньги на ветер выкинешь.
4) поступление бенза ты проверил, значит здесь все ок, после прокрутки стартером свечи сырые?

Если стартер крутит очень легко то как вариант перескочил ремень. а самое страшное могло загнуть клапана. Замерь компрессию обязательно.

У меня такая фигня была, у меня сгорел коммутатор. Купи коммутатор от девятки, подключи(он там такой же, только клемму подключать верх ногами) если запустится нормально значит в нём дело. И если в нём, возьми для гольфа, на девяточном как-то не комильфо ездить

Глянь ещё метки на ГРМ, мож ремень проскочил…

Машина, это очень просто, должно быть чему гореть и чем поджигать.
1. у тебя есть, значит проблема в искре.
Искра может потеряться во местах местах:
Вначале проверь как тебе сказали, на центральный провод одень свечу и приложи ее к двигателю, если при проуркчивании стартером искры не будет (если бы пробило один из свечных проводов, то машина троила), то снимай любой из проводов с трамблера и подключай его на катушку и снова на него свесу и крути стартером. Если искры не будет, то все провода в порядке и проблема не в них.
Далее ты не написал какой у тебя трамблер (контактный или безконтактный).
В зависимости от это пути дальнейшей проверки разные.
Если безконтактный, то полететь мог датчик холла (скорее всего), мог выйти из строя камутатор или катушка ну или провода между ними.
По правильному нужно взять тестер и проверить минус от трамблера до катушки.
Судя по тому как ты проверял трамблер (только визуальная проверка), то дорога тебе к электрику или позови того, кто понимает в системе зажигания.

Короче сидим сча и тестим.
На центральный одели свечу и к двигателю — искра есть.
Сняли с трамблера провод, одели его на катушку, одели свечу и к двигателю — искра снова есть.
как то так.
Вывод?)))

Вывод один, искра появляется не вовремя.
1. Проверь метки ГРМ
2. Проверь что по метке 0 коленвала трамблер смотрит на свою метку 0.
3. Радуйся, что ничего покупать не нужно.

Всем привет.
Проблема в следующем: после поворота ключа, аккум активно крутит стартер, затем в какой-то момент звук, как-будто должен схватиться и завестись, а вместо этого очень тяжело проворачивается и дальше опять активно крутится. и так повторяется до тех пор пока не сядет аккум. Это происходит как на холодном, так и на прогретом двигателе. Завестись можно только с толкача. После этого все ок. Можно поездить, потом заглушить, потом завестись без проблем.
Извиняюсь за неразборчивое объяснение, не знаю как еще описать. Такое ощущение, как-будто в какой-то момент пока крутит стартер ему вдруг что-то резко оказывает сопротивление, он еле проворачивается и снова делает с десяток оборотов.

С чем это может быть связано? Может у кого было что-то похожее?

Пол: Мужской
Город: Казахстан, Караганда

С чем это может быть связано? Может у кого было что-то похожее?

Пол: Мужской
Город: Питер

Пол: Мужской
Город: Казахстан, Караганда

Пол: Мужской
Город: Питер

Пол: Мужской
Город: Питер

Пол: Мужской
Город: Житомир

Дело в том, что у меня нет электронасоса. А вот искра есть стабильная) С холодами проблема ушла.

Пол: Мужской
Город: Архангельск
Интересы: VW Golf 2

Всем привет.
Проблема в следующем: после поворота ключа, аккум активно крутит стартер, затем в какой-то момент звук, как-будто должен схватиться и завестись, а вместо этого очень тяжело проворачивается и дальше опять активно крутится. и так повторяется до тех пор пока не сядет аккум. Это происходит как на холодном, так и на прогретом двигателе. Завестись можно только с толкача. После этого все ок. Можно поездить, потом заглушить, потом завестись без проблем.
Извиняюсь за неразборчивое объяснение, не знаю как еще описать. Такое ощущение, как-будто в какой-то момент пока крутит стартер ему вдруг что-то резко оказывает сопротивление, он еле проворачивается и снова делает с десяток оборотов.

С чем это может быть связано? Может у кого было что-то похожее?

Была такая же проблема, крутил крутил не мог завестись, с толкача сразу схватывала) крутил до тех пор пока аккамулятор не садился) сёдня надоело , сходил новый аккамулятор купил, поставил, машина 4 дня простояла при - 30 градусах на улице, завелась с пол оборота) может тоже с аккамулятором трабла..

Заглохла и не заводится, что может быть? Карбюратор почистили, посушили трамблер, все равно не заводится. Что может быть?

Стріляє з карбюратора та не заводиться.

При движении по трассе со скоростью больше 80 км/ч, машину начинает трясти и падают обороты. Что это может быть.

Здравствуйте, какие надо ставить жиклеры на карбюратор 21083.

Не заводится автомобиль. Инжектор, 1.6 л, в чем причина? Поменяли топ.насос, фильтр, прочистили магистраль, поменяли плунжера. Что делать.

Моновпрыск, когда включаешь зажигание, воздушная заслонка не закрывается.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Что угодно. Что надо сделать. Надо понять есть ли искра, проверить сможете? Проверить подается ли топливо в карбюратор. Смотрите в диффузоры карбюратора и нажимайте дроссель карбюратора, вы должны увидеть впрыск топлива, и даже слышать. Вот надо понять для начала есть эти вещи. А потом дальше думать.

@andrienko.1966 --> Искра есть, топливо попадает.

Метки ГРМ проверьте

Метки все стоят как нужно.

@andrienko.1966 --> Ну что теперь такие версии, возможно некачественная смесь топлива, ну может льёт карбюратор. Может искра слабая. Так удаленно теперь сложно что либо посоветовать. Так как вы утверждаете что искра, топливо, ремень грм всё в норме должен запуститься. Ну что компрессию померить не мешало бы, есть чем замерить компрессию? А при запуске нажать педаль акселератора в пол держать и заводить. Нет изменений может хоть схватывает или что?

Проверить искру на каждом проводе, проверить состояние свечей.

Всё будет хорошо!

И метки ГРМ на месте, и искра есть, и топливо поступает.
При таких вводных данных карбюраторный двигатель уже обязан запуститься.

Остаётся выяснить некоторые побочные вопросы: стартер хорошо прокручивает колен/вал или очень слабо? Если с этим порядок, тогда: компрессия в цилиндрах достаточная или никакая?
И ещё может не запускаться в случае если зажаты все клапана, то есть они открыты все постоянно.

Желательно просмотреть изоляторы свечей - основной показатель работы двигателя, если цвет черный и мокрые - автомобиль не заведете пока не почистите свечи(богатая смесь, пропускают масло сальники клапанов или маслосъемные кольца и т.д.) Если чистые и серые или светлокоричневые то с подачей топлива порядок, может быть игла карбюратора западает.Встречалось даже что на катушке при сильном затягивании гайки на одном из выводов контакт отходил, а при проверке показывал норму(плавающая неисправность) пока катушку не поменяли. Может даже контактная группа зажигания испортить настроение, а при проверке показывать наличие контакта.Причин может быть более десятка , как по топливу, так и по электрооборудованию.

Предыстория такая. Решил подмарафетить кузов, а оказалось внизу у арок все сгнило. Решил подварить и чтоб не повредить искрами топливный бак, да и вообще от бензина подальше снял его и заодно решил промыть. Оказалось у меня нет подкачивающего насоса в баке, а он там по идее должен быть. Но не суть. Сделал я что хотел, все собрал, поставил на место, а машина не заводится. Думал-гадал, поставил диод вместо расходомера и она завелась. Ну думаю поменяю расходомер, заодно и насос подкачивающий заказал. Поставил это все на машину, она завелась с пол оборота и нормально работала на холостых, никуда не выезжал. А через час отказалась заводится вообще. Я опять давай все проверять: искра есть, а вот топлива очень мало поступает на рампу, до этого было больше(замерял бутылкой на глаз). Я думал может насос неисправен, но при прямой подаче на него 12В он работает просто отлично, много бензина набирает, давление тоже хорошее. Так почему когда кручу стартером так мало бензина подается. Я это к тому веду, что в цилиндры походу или совсем мало топлива попадает или вообще ничего не попадает. Все что мог я проверил: синий датчик, датчик положения заслонки, предохранители и все, что описал выше. Получается насос срабатывает только при включении зажигания, а потом, когда кручу стартер почти не идет бенз с него. Может ли на это влиять реле насоса? Помогите 3-й день мучаюсь ничего не выходит! Гольф 2 1,3NZ

Comments 17

может быть с мозгами что то не то!

На нз насос начинает качать при включении зажигания и далее от импульсов датчика холла трамблера, проверяй эту цепь.

Пережал трубку подачи топлива или фильтр бензина засрали причуды из бака либо отслоившийся кусок чего либо блуждает по топливной системе. Подкачивающий насос в своём баке — даже не подозреваю есть ли он там и жив ли он, т.к. езжу на пропане — волговсково пекара с фильтром из той же серии вполне хватает прогреть авто. Когда газ кончается — шикарно еду на бензине без подкачивающего насоса и топливного аккумулятора.

Еще вариант — досканально проверить проводку к эбу, в частности к датчику ДПКВ (или датчик холла в трамблёре + с коммутатора должен поступать сигнал на эбу о том что двигатель вращается иначе комп лить топливо не будет)

Еще вариант — если неисправны датчики температуры ОЖ и температуры поступающего воздуха(в ДМРВ дожен быть) и лямбда зонд(не зацепил когда варил?) или неисправен один из них то двигатель может себя вести непредсказуемо. В частности вот этот текст: =Ну думаю поменяю расходомер, заодно и насос подкачивающий заказал. Поставил это все на машину, она завелась с пол оборота и нормально работала на холостых, никуда не выезжал. А через час отказалась заводится вообще.= если ты скидывал акб то стартовая инициализация как здесь вам поможет мозги наших машин из той же серии.

Ну последний вариант — если проводя сварочные работы вы не отключили АКБ = раскручивай ЭБУ и смотри на предмет обугленных элементов. (Я не думаю что вы дурак. Сам встревал.)

Ну и наврядли у вас утановлен ёж прогревающий впускной коллектор, но он умеет вешать бортовую сеть, иногда сильно. на моём авто аж до обрыва ремня генератора…

Читайте также: