Корректор спидометра своими руками схема

Обновлено: 10.01.2025

Это будет рубрика самоделки. У каждого наверное в жизни встречалось, что хотите что-то купить, а нет в продаже или даже вообще не существует. Поэтому здесь на помощь приходит наш ум и смекалка. Как говорится не бывает безвыходных ситуаций. Тут же я расскажу как сделать прибор для намотки пробега.

Делаю прибор для намотки пробега газ, ваз.

Что такое датчик скорости.

Спидометр и датчик скорости.

В большинстве автомобилей датчик скорости напрямую связан с приборной панелью, за небольшим исключением, в некоторых сигнал сначала подается в систему управления двигателем. Но в большинстве напрямую.

В по простому это генератор импульсов, таких же что и датчик скорости при движении. Можно конечно взять и сделать по схеме из интернета генератор импульсов, но не все же понимают в электрике. Поэтому поступим самым простым способом возьмем поручные средства, которые продаются практически в любых магазинах автозапчастей.

Кстати, если кто хочет сделать генератор импульсов самостоятельно, вот фотки внутренностей АЗ-1:

Прибор производится и по настоящее время, но из-за маленького спроса его можно найти не во всех магазинах автозапчастей, поэтому берите телефон и обзвоните магазины вашего города и обязательно найдете.

Фото внутри я сделал на тот случай, если вам не удалось найти Аварийное зажигание. Поэтому эти все элементы продаются в любом магазине радиотехники и стоят сущие копейки, схема очень простая.

Поэтому сделать прибор для намотки пробега не доставит вам большего труда.

Еще меня заставило задуматься вот это, так как провода на колодке были все одного цвета:

Кстати у прикуривателя центральный провод тоже +. Но вроде по изготовлению основные моменты всё.

Как подключить прибор для намотки пробега ГАЗ, ВАЗ.

Теперь рассмотрим ВАЗ, у них у датчика скорости такой же разъем что и аварийное зажигание, тут просто берем и за место датчика цепляем блок АЗ-1. И ваш авто несется со скоростью 150 км/ч, стоя на парковке или пробке))).

Ещё из практики, при подключенной намотке, авто при движении немного тупит, но топлива ест меньше, поэтому это еще и помогает экономить.

!Если есть глюки при работе (взмах стрелки, дрожание и т.п.), обновите прошивку до 8.1 или T2.1 в этом архиве !

Типовой датчик скорости, показания которого используют электронные спидометры и одометры, генерирует импульсы при вращении. Обычно это 600 или 1024 импульса на километр пути, но возможны и другие варианты. Если мы увеличили размерность резины, то на километр может генерироваться уже, к примеру, 930 импульсов вместо 1024, и спидометр покажет меньшую скорость, а одометр занизит пробег.

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная корректора спидометра.

Корректор спидометра включается в разрыв провода, идущего от датчика скорости, установленного на коробке передач автомобиля. На вход прибора подаётся сигнал с части провода, идущего к датчику, выход же подключается к части провода, уходящему в приборную панель автомобиля:

Рис. 2. Схема подключения корректора.

Принцип работы.

Для измерения частоты входящих импульсов используется встроенный в DD1 16-и битный таймер Т1 и прерывание INT1. Таймер считает в цикле от 0 до 65535 и далее снова с 0. Каждый отрицательный перепад (1-0) на входе 7 (PD3) DD1 вызывает срабатывание прерывания INT1, в котором запоминается мгновенное значение таймера. Каждое второе срабатывание прерывания, дополнительно, вызывает вычисление периода импульса как разницу значений таймера в момент первого (Start_Time) и второго (Stop_Time) срабатывания прерывания. Полученное значение периода умножается на заранее записанный в энергонезависимую память DD1 поправочный коэффициент и результат запоминается в оперативной памяти DD1 в переменной Timing.

Для формирования выходных импульсов используется тот же самый таймер Т1 и прерывание COMPA. Это прерывание возникает при совпадении мгновенного значения таймера со значением в регистре сравнения OCR1A. В прерывании происходит инвертирование состояния вывода 8 (PD4) DD1 и вычисление следующего значения OCR1A. Это значение получается суммированием текущего значения OCR1A с рассчитанным в предыдущем прерывании значением Timing.

Таким образом, если частота входных импульсов превосходит необходимую частоту выходных импульсов (прибор работает на понижение), значение переменной Timing будет обновляться чаще возникновения прерывания COMPA. В противном случае (если прибор работает на повышение) прерывание COMPA может использовать несколько раз одно и то же значение Timing, прежде чем оно будет пересчитано. В обоих случаях переменная Timing будет всегда содержать некоторое значение и генерация выходных импульсов не будет прервана. За счёт этого прибор может работать при любом соотношении частот входных и выходных импульсов, как на понижение, так и на повышение показаний датчика.

Чтобы исключить «залипание» показаний приборов в случае внезапного прекращения поступления импульсов от датчика (при экстренном торможении или движении в пробке) в микроконтроллере DD1 задействован восьмибитный таймер Т0. Период счёта таймера равен 2 секундам. При каждом возникновении прерывания INT1 происходит обнуление этого таймера, не дающее ему досчитать до максимального значения. Если же таймер досчитает до максимума, он вызовет прерывание TIM0_OVF, в котором произойдёт запрещение генерации выходных импульсов, пока не поступит хотя бы один импульс на вход 7 (PD3) DD1.

За счёт использования единого эталона времени – таймера Т1 – для измерения частоты входящих импульсов и для генерации выходных импульсов, соотношение частот входных и выходных импульсов строго определено поправочным коэффициентом и ничем более. Это свойство используется для сохранения точности прибора во всём диапазоне скоростей автомобиля. Дело в том, что любой таймер микроконтроллера DD1 тактируется от тактовой часты ядра через внутренний настраиваемый делитель. При частоте ядра 16 МГц и коэффициенте деления 1024 частота тактирования таймера составит 15625 Гц, а при коэффициенте 64 – 250 кГц. Время цикла заполнения таймера до значения 65535 составит 4,2 сек и 0,26 сек соответственно. Первый диапазон используется для скоростей до 40 км/ч, второй – для скоростей от 40 до 200 км/ч. Переключение происходит автоматически. Ошибка показаний спидометра в этом случае не превышает 0,5 км/ч в диапазоне скоростей 1…90 км/ч и возрастает до 5 км/ч на скоростях более 200 км/ч.

Выходные импульсы от датчика скорости поступают на вход PD3 микроконтроллера DD1 через формирующую сигнал цепь R1R4C1VD2. R4 является подтяжкой для открытого коллектора выходного каскада датчика скорости, цепь R1С1 фильтрует высокочастотные помехи, VD2 ограничивает напряжение импульсов до безопасного для DD1 уровня 5 вольт. Выходной каскад корректора построен на MOSFET транзисторе VT2. Резистор R9 необходим для защиты DD1 в случае пробоя VT2 и его номинал должен быть не менее 100 ом. Для защиты VT2 от высоковольтных импульсов бортсети автомобиля необходима установка внешнего стабилитрона VD3 на напряжение 20-22 В. На транзисторе VT1 и элементах VD1R2R3R5 собран преобразователь уровней двуполярного сигнала интерфейса RS-232 напряжением ±12 В в однополярный ТТЛ сигнал, воспринимаемый DD1. RC цепь R8C3 необходима для формирования импульса сброса при включении питания DD1, а цепь R6C2 подавляет помехи и дребезг, поступающие от кнопки SB1. Диод VD5 защищает корректор от подключения напряжения питания неправильной полярности, а цепь R10C9VD4C8 фильтрует помехи по питанию и ограничивает высоковольтные всплески (вызываемые работой системы зажигания) до безопасного для DA1 уровня.

Детали и конструкция.

Диод VD1 может быть заменён любым маломощьным кремниевым диодом, например КД522. Диод VD5 – на КД212А или аналогичный с током не менее 100 мА. Стабилитроны VD2, VD3, VD4 заменяемы любыми стабилитронами мощностью не менее 0,5 Вт и напряжениями стабилизации 4,7 и 22В соответственно. В качестве транзистора VT1 подойдёт любой кремниевый npn транзистор (например, КТ315, КТ3102), а в качестве VT2 – любой MOSFET управляемый ТТЛ уровнем и напряжением С-И не менее 20В. Т.к. IRLML2402 исчезает из продажи, его можно заменить более современным IRLML2502. VT3 заменим на любой силовой транзистор типа КТ815Г или аналогичный. Микросхема DA1 может быть заменена любым параметрическим стабилизатором на 5 В с током стабилизации не менее 100 мА, например 7805, S7805, КРЕН5А. Но надо убедиться, что максимальное входное напряжение стабилизатора не менее 25 В и установить VD4 напряжением стабилизации на 3-4 В ниже этого значения. Для L7805 макс. входное напряжение составляет 35 В.

Корректор спидометра рассчитан на установку в автомобили с напряжением в бортсети 12В и подключается после замка зажигания. Все детали (кроме кнопки SB1 и светодиода HL1) монтируются на печатной плате размерами 45*65 мм, которая помещается в пластиковый корпус размерами не менее 50*70*20 мм. Его закрепляют в салоне под торпедо. Светодиод и кнопку (или кнопку со встроенным светодиодом) закрепляют в удобном месте на торпедо. Второй контакт светодиода и кнопки может быть соединён с корпусом автомобиля в любом месте.

Рис. 3. Печатная плата корректора спидометра.

Рис. 4. Внешний вид собранного корректора спидометра.

Программирование микроконтроллера.

Прошивка микроконтроллера состоит из двух частей: для Flash и Eeprom памяти. В микроконтроллер должны быть прошиты оба файла, они, а также исходники прошивки и плата находятся в архиве odometr_data

Управление устройством и режимы работы.

Собранное из исправных деталей и корректно запрограммированное устройство работает сразу и наладки не требует, за исключением ввода поправочного коэффициента (по умолчанию задан коэффициент 1,2). Возможны два способа введения коэффициента: с компьютера через кабель или путём самокалибровки. [метод самокалибровки удалён из поздних версий прошивок, т.к. работоспособен лишь на ограниченной номенктатуре авто и не является универсальным, таким образом, пользуемся ТОЛЬКО загрузкой через кабель] В первом случае необходимо заранее, вручную (например, по показаниям образцовых приборов) рассчитать коэффициент и загрузить в корректор спидометра с помощью программы Data_Sender. При этом коэффициент должен находиться в диапазоне от 0,3 до 3 (хотя известны случаи ввода через программатор коэффициентов от 0,1 до 8 и прибор работал).

Во втором случае корректор спидометра сам рассчитывает коэффициент прямо на автомобиле. Способ, а так же тип датчика, задаётся двумя джамперами, которые устанавливаются на разъёме программирования X3 (рис. 6) и замыкают на землю выводы 19 или 18 DD1. Для программирования корректора спидометра использован стандартный для программаторов фирмы Atmel штыревой 10-и контактный разъём с шагом 2,54 мм. В силу цоколёвки разъёма, контакты 8 и 10, соединённые с выводами 19 и 18 DD1, находятся напротив контактов 7 и 9, соединённых с землёй. После программирования DD1 на выводах 19 и 18 программно подключаются внутренние подтяжки к питанию и эти выводы удобно использовать для задания режимов работы корректора.

Рис. 6. Вид сверху разъёма для программирования с установленными джамперами.

Для задания поправочного коэффициента любым из способов необходимо сначала ввести корректор спидометра в режим калибровки. Для этого требуется удерживая нажатой кнопку SB1 включить питание корректора (от внешнего блока питания или повернуть ключ в замке зажигания, если корректор на автомобиле). В момент включения питания корректор проверяет нажатие на кнопку SB1. Если удерживать кнопку нажатой более 2 с, светодиод HL1 включается и корректор спидометра входит в режим калибровки, если же кнопка не была нажата, корректор входит в обычный режим работы.

Для загрузки поправочного коэффициента через ПК необходим кабель, соединяющий корректор с СОМ портом компьютера. Схема кабеля показана на рисунке 7.

Рис. 7. Схема кабеля и внешний вид разъёмов.

Для подключения к COM порту компьютера используется стандартный девятиконтактный штекер ХР1 типа DB-9F, а для соединения с разъёмом Х1 корректора – двухконтактный штекер ХР2 типа HU-2. Контакт №3 (TxD) штекера DB-9F должен быть соединён с резистором R1 корректора, контакт №5 (GND) – с общим проводом.

Накрутка пробега или тест.

… принцип ее работы немножко отличается от схемы описанной в предыдущих записях бортового журнала … она сделана на двух аналогоцифровых преобразователях. Микросхема LM2917M преобразует сперва входной частотный сигнал в напряжение, далее это напряжение корректируется с помощью резисторов R8, R10, R11 а микросхемой AD654 скорректированное напряжение преобразует снова в частотный сигнал … У автора данное устройство собрано на двухсторонней печатной плате размером 20 на 20 мм и помещено в корпус реле …

ГАЗ 31 2001, двигатель бензиновый 2.5 л., 200 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

ГАЗ 3102 Волга, 1989

ГАЗ 3102 Волга, 2003

ГАЗ 3102 Волга, 1998

ГАЗ 3102 Волга, 2004

Комментарии 26

В итоге схема то рабочая? ты ее так и не проверил как я понял из-за бракованных деталей?

… если даже она и рабочая то детали уж шибко дорогие…

не помнишь сколько вышло по бюджету? с али я посчитал — вышло около 400-500 р

приветствую а нет ни у кого схемки в готовой в лэй ауте?

на уазбуке или уазпатриоте была схемка.

как некрасиво сделан источник питания. в жару напряжение будет больше, а в холод меньше

… пробовал собирать данную схему и у меня она не заработала … в принципе не я один ее собирал…, у кого то еще читал что собрали и не заработала …

как и любой аналог — очень чувствительна ко всему. да и уровень брака на недешевые имс просто зашкаливает.

… полностью с вами согласен многие интернет фирмы продают бракованные радиодетали … хочется отметить фирму в городе Екатеринбурге … кое какие детали покупал в данном интернет магазине в том числе в этой фирме покупал детали для сборки данного корректора это микросхему AD654 и микросхему LM2917, как я писал она не заработала… позже я в данном интернет магазине купил несколько контроллеров PIC12F683, как они пришли проверил их программатором в итоге из 12 купленных контроллеров 8 контроллеров программатор не смог опознать … и только 4 оказались рабочими… маркировка на данных контроллерах стиралась обычным растворителем …

к сожалению они подешевче закупают ведрами в одном государстве по изготовлению контрофакта… не будем указывать пальцем, и так всем понятно. у нас снабженцы в итоге переписали договора с этими конторами так, что они (конторы) вынуждены закупаться для оборонки напрямую у головных контор производителей, но и там свои каптерщики-прапорщики бывают.

Добрый день! Есть файл печатки в спринте? Если поделитесь, буду очень признателен. Заранее спасибо!

Схема может и увеличить и уменьшить частоту входных импульсов?
Достаточно ли линейная характеристика Fвых= k*Fвх во всём диапазоне скорости?
F — частота импульсов
k — коэффициент изменения частоты

А не подскажите как найти обратную сторону печатной платы? искал в нете не нашел(

… а зачем искать красный это одна сторона, а синий цвет это обратная сторона рисунка серые точки это соединение (сквозные дырки)… а под рисунком печатной платы имеется фотография печатной платы с обратной и с лицевой стороны …

Решил пойти по пути Корректор показаний спидометра (часть 2), только на основе Mega16 и добавив туда тахометр и температуру ОЖ

Корректор электронного (стрелочного) спидометра на ARDUINO

Транзистор я применил какой валялся в ящике - kc238b, кажется это аналог обычного кт315, точно не помню.
3 цифровой pin на ARDUINO это сигнал с датчика скорости (у меня на бусе применен датчик фаз от 8 клапанного ВАЗ)
4 цифровой pin на ARDUINO это выход на стрелочный спидометр.
Спидометр я применил от УАЗ. Он дешевый и его легко встроить в нашу приборку вместо родного тросового.
A0 - аналоговый вход, сюда подключается потенциометр для регулировки. Можно любой.
Я применил 3,3kOm (контакты слева направо GND/СИГНАЛ/+5V)

Корректор электронного (стрелочного) спидометра на ARDUINO

Можно хоть на сигнал от датчика ABS повесить (а там много зубов на оборот, около 60 шт). Только коэффициент правильно подобрать.
Любой репер можно, с любым количеством зубов. Главное чтобы датчик давал квадратный сигнал от 0 до 5 вольт и подобрать коэффициент умножения.

A0 pin ардуино - вход от потенциометра регулятора спидометра (у меня применен 3,3кОм)
2pin ардуино - вход - сигнал тахометра от ЭБУ двигателя
3pin ардуино - вход - сигнал от датчика скорости
4pin ардуино - выход - на спидометр в приборку (соединять только через транзистор как по схеме выше)
7pin ардуино - выход - на тахометр в приборку (соединять только через транзистор как по схеме выше)

Корректор электронного (стрелочного) спидометра на ARDUINO

должно хватить. Люди "умные" дома собирают на Ардуино и где-то я видел в инете проект человек делал что-то вроде Января для управления двиглом.

Я не сильно силен в электронике (сын помогает), но как Ардуина на помехи будет устойчива в авто? Делал как-то управление потенциометром скоростью маленького движка и оказалось, что ее может изрядно глючить, даже если движок сравнительно далеко от платы (около 1,5м)

п.с. мысль в голову: если планируешь решать много задач на Ардуино, то может быть имеет смысл поставить где-то TFT панельку сенсорную? сейчас можно сравнительно недорого взять 10-12". Причем программа для создания визуалиции прилагается и там уже много заготовленных кнопок, индикаторов и т.п. с досточно простой привязкой к контроллеру

________________________________________________________

С развитием систем впрыска на отечественных автомобилях появился устойчивый спрос на устройства, которые "наматывают" электронные одометры. Зачем это надо, спросите Вы? Ответ очевиден: для водителей государственных (служебных) автомобилей это способ списывать бензин. А он, как известно, нынче стал недешев… Раньше, когда существовали только механические одометры, данную задачу решали разными, также механическими способами. Потом появились первые электронные одометры, и «продвинутые электрики» различных автобаз нашли простой и эффективный способ наматывать одометры, протягивая провод с дополнительной клеммы генератора до панели приборов. Но электроника не стояла на месте, и когда, однажды подключив вышеописанным образом волшебный проводок электрик обнаружил что машина не заводится, ничего не оставалось делать, как посылать страждущего водителя искать другие пути решения задачи.

А началось все с обычных Газелей и Соболей с 405-ми моторами, которых на нашем градообразующем предприятии развелось достаточно. Именно они и стали глохнуть при использовании вышеуказанного метода.

Методика борьбы очень простая и эффективная. К ЭБУ подопытного автомобиля подключается ПАК «Комбилоадер» и считывается серийная программа управления двигателем. Далее, она открывается в программе СTPro и из комплектации убирается флаг датчика скорости. И с таким небольшим изменением в ЭБУ записывается уже модифицированная программа управления двигателем. В принципе, после этого можно звать «продвинутого электрика с автобазы», который прокинет волшебный проводок с генератора и процесс, как говорится, пойдет…Но это не наш метод.

Методом объемного монтажа изготавливается простейший генератор из трех деталей (см. схему ниже).

Тумблер S1 переключает сигнал идущий на панель либо с нашего генератора, либо со штатного датчика скорости. Генератор запитываем от плюса замка зажигания. Таким образом, главным преимуществом такого решения является то, что наматывать пробег можно не заводя авто (достаточно включить зажигание), а также прямо на ходу автомобиля «двигаясь со скоростью 200 км/ч» на зависть коллег по автопарку.

Несколько замечаний по схеме. Конечно, привередливый электронщик обязательно порекомендует поставить еще один резистор последовательно с подстроечным, чтобы в крайнем левом положении его движка генерация не срывалась. А также обязательно защитный диод от переполюсовки схемы. Но нам с Вами это не надо, мы аккуратны, внимательны и неторопливы. С указанными на схеме номиналами резистора и конденсатора схема генерирует прямоугольные импульсы амплитудой 12 Вольт в диапазоне частот от ≈ 180 Гц до ≈ 1,5 кГц, что до сих пор перекрывало потребности в применении данного устройства на разных авто.

При необходимости оперативно изменить диапазон генерируемых частот требуется замена конденсатора. При его уменьшении частота увеличивается и наоборот.

Другой вариант схемы генератора на микросхеме 555 (1006ВИ1).

Внимание! Эти варианты делались для напряжения питания 24V (Камаз).

Вот еще одна схема генератора на 176(561)ЛА7 или HEF4011

Ниже приведена таблица, в которой описаны авто, с лично нами доработанными одометрами.

На комбинации приборов три разъема:
желтый большой; белый большой;белый маленький. В белом большом разъеме стрелкой на рисункеуказан провод ДС, вид со стороны контактов, провод серый с коричневой полосой.

Forg Tourneo Connect
(в принципе, применимо к Mondeo, но не проверялось)

Датчик скорости есть, обычный трехпроводный, но его сигнал идет на ЭБУ, а уже с ЭБУ по цифровой шине передается на панель управления. Поэтому рвать пришлось белый с синей полосой проводок на контакт №3 ЭБУ.

Датчика скорости нет, сигнал на приборку приходит с ABS-ки, представляет из себя 6-ти вольтовый синус. Поэтому наше устройство было запитано от простейшего стабилизатора с выходным напряжением 6 Вольт, типа КР142ЕН5Б (или любой маломощный импортный аналог) и на выходе у него уже были 6-ти вольтовые прямоугольные импульсы, которые преспокойно «переварила» приборка. На панели разъем А – сверху-справа. 3 контакт – синий провод – входной сигнал скорости15 контакт – коричневый провод – масса18 контакт – синий с красной полосой - + зажигания.

Внимание! +5V (средний верхний контакт) выходит из прибора! Беречь от замыканий при подаче напряжений. Мотается до 5 кГц.

Мотается до 1 кГц

2005
7 - черный, масса

10 - желтый: 15 клемма замка зажигания

На панели стоят три разъема - один черный (первый слева от двери водителя) и два белых. На черном разъеме крайний справа провод(желто-белый с серебристыми кольцами) ДС. Устройство для подмотки любое на выходе с открытым коллектором ( например, устройство для проверки цепи ДС, приведенное в статье Олега Браткова). Естественно еще нужен переключатель.

Сзади приборной панели два разъема - серый (два ряда) и красный (однорядный), обращаем внимание на красный: 15 контактов, задействовано 6:

10 - коричневый (1)

13 - коричневый (2)

Распиновка слева на право; от центра панели (серого разъема) к краю. Нас интересует 13й - коричневый (2), он и отвечает за показания спидометра и счёт одометра.

500 герц, скважностью 50%, классической схемой генератора на 561серии, крутит за 200.

HYUNDAI
Santa Fe

В завершении обозначим примерный алгоритм поиска одного единственного, нужного проводка через который на одометр панели приборов поступает информация о пробеге.

1. Осмотр коробки передач, приводов, задних мостов с целью обнаружения датчика скорости.

2. Если датчик скорости (или что-то похожее на него) обнаружен, то необходимо убедиться что это именно он. Снять с него разъем и совершить небольшой тест-драйв. Должен перестать работать спидометр или одометр.

3. Если обнаруженный датчик скорости трехпроводный, то небходимо промерить напряжения на его разъеме и определить сигнальный провод. Далее этот сигнальный провод вызвонить до панели приборов, чтобы подключать намотчик в салоне. Если датчик двухпроводный, то необходимо определить форму сигнала, которая приходит на панель. Это можно сделать, вывесив ведущие колеса и заставив их крутиться, контролировать осциллографом сигналы, приходящие на панель.

4. Если в пункте 1 не обнаружен датчик скорости, то очень возможно что сигнал о скорости панель получает с ABS. Тогда методом, описанным в пункте 3 необходимо искать этот сигнал осциллографом, на разъемах панели приборов.

Конечно, если у Вас есть подробные информационные материалы по той модели авто, которую Вы собрались подвергнуть подобному «тюнингу», то задача очень сильно упрощается. Но в любом случае не забывайте, что Вы действуете на свой страх и риск и поэтому три раза перепроверяйте себя, прежде чем необдуманно «чего-нибудь к чему-нибудь примотать». Также хочется отметить, что в данном кратком обзоре освещены общие принципы решения данной задачи, а конкретная реализация на конкретном авто может сильно отличаться в сторону усложнения. Если у Вас информация по подключению к другим типам автомобилей, присылайте, с удовольствием пополним таблицу "применяемости"

Некоторые замечания по созданию намотчиков для Ford Mondeo & Ford Focus, 2006 годов выпуска, Toyota Camry

Данные автомобили в качестве сигнала скорости используют сигналы с датчиков ABS. На данных моделях эти датчики являются токовыми, это означает при вращении колеса меняется ток в цепи. Изменения составляют примерно 7/14 мА, то есть, если подключить осциллограф параллельно к датчику до при вращении колеса мы должны увидеть меандр размахом примерно 0.5 Вольта на фоне 12 Вольт. Нижеприведенная схема имитирует полностью работу такого датчика.

Плюсовой провод можно определить, сняв разъем с датчика и померив тестером напряжение на проводке при включенном зажигании. Мы использовали полную ручную перекоммутацию, то есть, чтобы осуществить намотку клиент открывает капот, вынимает заглушки из разъемов, на место заглушек подтыкает намотчик. Включает зажигание, производит необходимую намотку. После окончания вынимает из разъемов намотчик, и подтыкает в разъемы заглушки, которые восстанавливают заводское соединение блока управления ABS с датчиками. Конечно, можно было все это коммутировать на реле, но появлялось много лишних проводов под капотом, а во главу угла была поставлена маскировка. Следует обязательно использовать два колеса, так как с одним скорость не поднимается выше 30 км/ч.

Теперь рассмотрим автомобиль TOYOTA CAMRY, 2006 модельный год. Панель у данного авто называется Оптитрон, и имеет неоновую подсветку. Машина 3.5 литра на автомате. Сигнал скорости также берется с датчиков ABS , но представляет собой синус амплитудой около 1 Вольта и частотой прямо пропорциональной скорости вращения. То есть датчик ABS применен индуктивного типа. В данном случае была применена нижеприведенная схема. Транзистор применяется любой типа КТ3102. Резистивный делитель уменьшает амплитуду выходного сигнала, а конденсатор емкостью от 0,1 мкФ до 0,47 мкФ убирает постоянную составляющую сигнала. В результате на выходе был сформирован, конечно, корявенький сигнальчик, но блок управления ABS его прекрасно проглотил и нужный результат был получен. Также следует заметить, что такой сигнал необходимо подавать на два передних колеса. Правда в этом случае сложных коммутаций не потребовалось, и необходимые сигнальные провода были примотаны прямо к штатной проводке.

В заключение хотелось бы напомнить что ABS относится к важным системам, влияющим на безопасность, и если Вы уж решились вмешиваться в нее, то должны отчетливо представлять последствия и в соответствии с этим работы выполнять на должном качественном уровне.

И еще хочу отметить один момент, все мы садясь в автомобиль со своими детьми должны подумать о их безопасности. Вот для этих целей существуют детские автокресла, детские коляски прогулочные, чтобы ребенку было комфортно не только в автомобиле, а и в не его. Берегите своих детей.

Читайте также: