Корпус видеорегистратора своими руками
Форум по системам видеонаблюдения, безопасности, пожарным и охранным сигнализациям, контролю доступа.
- Список форумовВидеонаблюдениеIP видеонаблюдение
- Поиск
Видео регистратор своими руками. IP NVR
Видео регистратор своими руками. IP NVR
Доброго времени суток.
В частном доме установлено 4 камеры Beward (купил 2Мп 25кадра/сек FullHD, остатки в организации по установке камер).
Питание poe. Сеть гигабит. Сеть - звезда.
На данный, в качестве видео регистратора, работает synology 209. Запись стоит по движению. Две камеры он тянул нормально (проц 50%). Подключив две камеры, стал напрягаться. Выходит на 90%. Проще говоря, тяжело ему. Да и аналитика у него никакая.
Стал присматриваться к регистраторам. но надо смотреть что за ПО стоит. Да и регистратор с запасом стоит денег.
Задумался сделать сервер своими руками на базе Core2 1.6Mhz/4Gb/2*1Gb WD Green (RAID 0 вероятнее всего).
Суть вопроса
1. Есть ли возможность установки как на IP NVR - без всяких дополнительных ОС !? Примеры приветствуются.
2. Как можно пустить сигнал с камеры/регистратора в аналоговое ТВ ( на 0 канал и т.п.) ?
Две камеры внутри участка (самые важные). Первая - передний забор ( 90 градусов, попадает основное - двор, ворота, калитка, ворота гаража (основная активность). Вторая задний забор. Хожу там периодически для проверки работоспособности камеры.
Две внутри - входная дверь ( видно кто входит) и одна гаражные ворота (видно кто входит/
1. На данный момент я использую только запись по движению.
Было бы хорошо выделить из этого запись по пересечению линии ( забора).
Думаю, на данный момент, мне этого хватит. Но может я чего-то не знаю.
Как я понимаю, мне на мои 4 камеры нужен 8ми канальный NVR. И вытянет ли он одновременную запись (мало ли) 4х камер FullHD (Н.264) одновременно без рэйда ? Конкретный совет ?
Конечно в идеале неплохо бы изначально подбирать необходимое оборудование и лучше одного бренда, а не винегретиз всего.
Вопросы распознавания и детекции всегда непростые.
Есть конечно программные решения, которые анализируют поток на серверной стороне и делают всё что нужно хоть по ONVIF, но они не беЗплатны.
Либо иной вариант оборудования одного бренда с детекцией на самих камерах и отсылкой команд софту или NVR для обозначения событий.
У Хика неплохая детекция по и родному протоколу.
У XM неплохая детекция по их родному протоколу NETIP. Хвалят и берут т.к. дешевле чем хик и работают.
Возможно, что в твоём случае нет смысла лечить последствия, а просто сразу переосмыслить сказанное и принять необходимые меры, чтобы снять головняк и сейчас и в будущем.
Принятие ONVIF потока и его детекция всегда ресурсоёмки и аппетит всегда приходит во время еды!
Это отчет в двух частях, о том, как я делаю корпус видеорегистратора в машину исходя из своих нужд и потребностей. Использую для этого два купленных регистратора. Один с удовлетворительными параметрами и качеством съемки, другой в нужном корпусе. Много картинок.
Так вот. Решил в машину поставить регистратор. Почитал, изучил, определился что мне нужно. Без экрана, управление по Wi Fi, малогабаритный, качество картинки хорошее. Выбрал — ZEEPIN H030 на Ambarella A12.
Все хорошо, но корпус не устраивает."Турбинка" не маленькая сама-закрывает часть лобового стекла, выглядит инородно( даже без красных лопастей), Вот. Выглядит как инородный предмет на лобовом стекле. Меня не устраивает это. Пришлось купить Jansite W03S .
И использовать корпус Jansite в качестве донора. Новый корпус позволить разместить регистратор за зеркалом заднего вида — не мешая обзору совершенно и из салона его не видно вообще, "сольется" по цвету, стилю и форме с салонными деталями автомобиля- в глаз не будет бросаться. Выглядит с улицы, как я уже говорил, заодно с салоном и не появляется мысли, что прибор съемный, тем более легко(а это так и есть). Я бы сразу ставил Jansite W03S ( ну, может покрасил бы в серый [IMG] ) в своем корпусе, да нет Ambarella A12.
Идея заменить корпус родилась после разборки ZEEPIN H030.
Габариты достаточно миниатюрные.
Сборка, вполне компактная.
Модуль GPS отдельно.
В общим, идея имеет вид на жизнь. И затолкать все это можно, надеюсь в другой корпус. Охота нормальный регистратор в нормальном корпусе. Если бы делали, я бы не заморачивался. Не от хорошей жизни, тыксызыть… И так всегда. Почти.
Так вот. После разборки "турбины" руки зачесались. Разбираем регистратор-донор с нужным корпусом.
Этот я покупал подешевле и комплектация победнее. И места побольше свободного внутри со своими кишками.
Уверенности прибавилось! Будем совать кишки от "турбинки" на А12. Кнопки нам не нужны. У "турбинки" все по WiFi, нужен только слот для карты памяти и usb. Это упрощает задачу.
Примерил что к чему, решил плату регистратора на А12 вставить в корпус донора. Для этого ампутируем лишнее в регистраторе — доноре.
Вырезаю все, что может мешать. По длинне плата регистартора на А12 значительно длинне.Тем более она в лежачем положении, в отличии от платы в доноре. Поэтому максимально облегчаю нижнюю часть корпуса рега А12. Слева то, что подрезал.
Для примерки использую часть корпуса от рега а12. И примеряю платку.
Слот для карты памяти за пределами корпуса. Но это не страшно. Главное, что не мешает зеркалу заднего вида.
Вооружился Дреммелем и подгрызаю части корпусов. И постоянно примеряем. Слот карты памяти прикрою родной затычкой. От рега на А12.
Примерно так. Там даже есть какая то подсветка.
Были мысли перенести в другое место слот для карты памяти с помощью такой вещи.
Фиксируем скотчем вторую, верхнюю часть корпуса. И фиксируем суперклеем в местах соприкосновения корпусов. В руки берем клеевой пистолет и пытаемся фиксировать оба корпуса между собой.
Фиксируем везде, где можно. Но, помним о том, что бы не обеспечить лишний и бестолковый вес. Нам надо, что бы конструкция держалась на двустороннем скотче. Что бы не отвалилось из-за лишнего веса.
Кольцо, ампутированное от корпуса донора крепим на пластиковые зубочистки суперклеем. Четыре обломка зубочисток. Этого достаточно, чтобы зафиксировать кольцо для следующей клейки клеевым пистолетом. На корпус матрицы наклеил несколько слоев двустороннего скотча, что бы был отлет и расстояние при сборке потом. Легче вставить будет потом в корпус платку.
Дополнительно устанавливаю и фиксирую клеевым пистолетом несколько зубочисток.
С другого ракурса.
С каждым фото вид все ужаснее.
Вот что у нас получается.
Не очень красивый скелетик… Скелет готов, переходим к контурам корпуса. Я использую для этого следок. Можно чулок или колготки. Я как то использовал и футболку, главное-трикотаж, что бы тянулся. Здесь не нужно толстые стенки. Мне хватит следка.
На этом первая часть "Корпус видеорегистратора своими руками." завершаю. Продолжение будет во второй части.
Для тех, кто не имеет желания наблюдать за процессом-готовое изделие ниже.
Практически все выпускаемые видеорегистраторы отличаются схемой сборки, не осложненной дополнительными параметрами благодаря наличию специальной микросхемы, имеющей на своей плате целый ряд разнообразных диодов и шлейфов. При использовании китайских регистраторов часто возникают проблемы с качеством картинки видео, резкостью изображения и контактами, спрятанными под корпусом. Для устранения возникающих неполадок необходимо разбирать видеорегистратор. Изделие является простым механизмом и раскручивается довольно свободно.
Комплектующие элементы регистратора и крепежные материалы
Для ответа на вопрос, как разобрать регистратор, требуется знать, из каких механизмов состоит устройство. Видеорегистратор можно разделить на несколько отдельных частей:
- Пластиковый корпус;
- Микросхему;
- Блок питания;
- Дисплей;
- Динамик;
- Глазок камеры;
- Крепежные детали.
Каждый видеорегистратор имеет по четыре основных шурупа, располагающихся по краям корпуса. При этом в центральной части находятся с двух сторон специальные защелки, которые отгибаются с помощью острого предмета. На дорогостоящих моделях вместо защелок устанавливаются шурупы, считающиеся более надежным инструментом крепежа.
Для создания эстетичности и привлекательности прибора, отверстия под крепежные шурупы скрывают специальными резиновыми затычками, изготовленными чаще всего под цвет изделия. При снятии задней крышки требуется быть очень осторожным, так как чаще всего именно на ее обратной стороне устанавливается динамик, который садится на клей. Крышку нужно снимать без резких движений, не отодвигая далеко от нижней части механизма.
Как отделить микросхему и батарею от корпуса видеорегистратора?
Микросхема видеорегистратора на большинстве моделей имеет отдельные крепежные элементы и защелки, надежно удерживающие плату в зажимах, не давая ей возможности шевелиться. К микросхеме припаян динамик и аккумулятор, которые необходимо очень аккуратно снимать при помощи ножа либо отвертки.
Шурупы, удерживающие плату, имеют меньшую длину от тех, которые удерживают корпус, поэтому их следует откладывать отдельно, чтобы не перепутать.
Видеорегистратор после отделения микросхемы представляет собой всего лишь пластиковый корпус с закрепленным дисплеем, присоединяющимся к плате посредством шлейфа. Для регистраторов, имеющих поворотный дисплей, шлейф изготавливается из очень гибкого материала, который позволяет вращать изделие под любым углом.
Батарея приклеивается к стенке с помощью двустороннего скотча или посредством клея, и в случае необходимости можно ее отделить от корпуса без затруднений. На более дорогостоящих моделях вместо литиевого блока питания устанавливают обычную съемную батарею, что гораздо удобнее, поскольку в таком случае не требуется разбирать весь прибор в случае выхода из строя механизма.
Монитор регистратора заключен в специальный пластиковый чехол, который также закреплен на нескольких шурупах, при этом на большинстве моделей поверх дисплея наложено защитное оргстекло, предохраняющее от царапин и ударов.
Приветствую всех!
А не сделать ли мне систему видеонаблюдения вместо обычного дверного глазка, задумался я…
— Не сделать! — отрезала жена, дорого это!
— Сделать, сделать! — сказал магазин «Tmart». )))
И я решил сделать это! Обычные видеоглазки сразу были отброшены, как противоречащие духу двойных дверей. Как я увижу монитор, если он находится за дверью? Что для одинарных дверей хорошо, то для двойных – смерть. )))
Поэтому я вдохновился своими каракулями )))
и у меня дома появилось четыре компонента для самостоятельной сборки системы видеонаблюдения:
240V DC12V DC (Not Included)
Dimensions (4.2 x 2.5)cm / (1.65 x 0.98)" (L x Dia)
Weight 118g / 4.16oz
Package Includes
1 x Door Eye Hole Color Camera
1 x Power Cable
4. Регулируемый преобразователь напряжения DC-DC: «LM2596 BUCK DC 4.5-35V to 1.25-30V Adjustable Reduction Voltage Power Module»
www.tmart.com/LM2596-BUCK-DC-4.5-35V-to-1.25-30V-Adjustable-Reduction-Voltage-Power-Module_p216018.html?cc=USD
35V
Output Voltage 1.25
30V (adjustable or fixed)
Rated Current 2A
Output Current 3A
Conversion Efficiency 92% (max) (higher efficiency with higher voltage difference)
Switching Frequency 150KHZ
Minimum Dropout Voltage 2V
Operating Temperature Industrial (-40
85 ’C) (output power <20W)
Full Load Temperature -40 ℃
Voltage Regulation + / — 0.5%
Load Regulation + / — 0.5%
Dynamic Response Speed 200us 5%
Output Ripple Input 12V, output 5V 2A 100MV (max), 20M Bandwidth
Package Includes
1 x Module
Итого стоимость всех компонентов составила: 19.27$ + 23.08$ + 7.34$ + 3.01$ = 52.70$.
Заказ был выслан 21 февраля, а 20 марта я получил пакет в своем почтовом отделении.
И вот перед вами герои сегодняшнего обзора:
Понимая, что обзор бы был не полон без полностью собранной и работоспособной системой видеонаблюдения, я не стал публиковать обзор до полной его готовности. Но давайте, обо всём по порядку:
Вот все присланные 4 компонента для сборки системы видеонаблюдения:
Добавляем в кучку всё, что потребуется для предварительной сборки и проверки:
Теперь рассмотрим каждый компонент системы поподробнее:
4,3 дюймовый монитор снабжен съемным пластиковым козырьком, предохраняющим от попадания солнечных лучей, так как на сайте магазина он позиционируется как автомобильный:
Сзади монитор снабжен регулируемой подставкой, которая позволяет выбрать вертикальный угол наклона монитора. На основании подставки наклеен двухсторонний скотч для крепления к устанавливаемой поверхности. Так же на задней крышке монитора расположено три кнопки. Средняя кнопка вызывает меню. А меню там только одно – «Яркость». Верхняя и нижняя кнопка выполняют функции + и – в этом меню.
Теперь перейдем к разъемам монитора:
Как вы можете видеть, все стандартно. Два «тюльпана» (RCA) и разъем питания. Два тюльпана потому, что данный монитор имеет два видеовхода. Например, на второй видеовход вы подаете в автомобиле сигнал с магнитолы, а на первый сажаете сигнал с камеры заднего вида. Первый вход имеет преимущество. То есть, при включении заднего хода включается камера и изображение на мониторе мгновенно переключается на него, отключая при этом сигнал от магнитолы. Функция для этого применения очень полезная, но в моей системе абсолютно неприменимая.
Итак, монитор включится только тогда, когда на него попадёт видеосигнал, и не важно с какого входа. Поэтому, просто подав питание на монитор мы не увидим никаких признаков его жизни. Этот момент нужно учитывать. В комплекте к монитору прилагается питающий шнур с разъемом.
Ну и к монитору идет вот такая инструкция:
Идем дальше. И на очереди у нас видеокамера – глазок с углом обзора в 92 градуса:
На шнурке камеры расположен 4 пиновый разъем S-Video, который, собственно, S-Video не является. Только форма. 2 пина используются для выхода видео и 2 пина для подачи питания. К камере прилагается удлинительный шнур. На одном конце которого находится разъем «S-Video» для стыковки с камерой, а на другом стандартный «тюльпан» (RCA) для подключения к монитору и разъем для питания камеры.
Рассмотрим камеру поподробнее. Камера имеет металлический корпус:
Защитное стекло камеры – откручивается, позволяя установить глазок в отверстие двери, а также снять металлическую проставку:
Глазок имеет регулируемую длину, что позволяет его установить на дверь с толщиной в довольно большом диапазоне. От 6 сантиметров:
До 3,7 сантиметров. А если использовать описанную выше металлическую проставку, то и до 3 сантиметров, так как проставка имеет ширину 7 миллиметров:
Диаметр глазка, а соответственно и необходимое отверстие в двери – составляет 18 миллиметров:
К видеоглазку прилагается паспорт:
Теперь рассмотрим блок питания:
Сделан блок питания очень качественно, корпус без дефектов, при работе в составе системы – не греется. При включении на корпусе загорается зеленый светодиод. Шнуры длинные и эластичные. Правда на сетевом шнуре находится китайская вилка, которая требует замены или переходника. У меня как раз был в запасе переходник, приобретенный в свое время за 1 цент на распродаже магазина «Tmart». )
На нижней стороне блока питания находится заводская маркировка:
Теперь перейдем к последнему компоненту системы видеонаблюдения, а именно к регулируемому преобразователю напряжения DC-DC выполненному на популярной микросхеме LM2596:
Обратная сторона платы:
Типичная схема включения LM2596 в качестве step–down конвертера: мощный биполярный ключ находится внутри, осталось добавить остальные компоненты регулятора — быстрый диод, индуктивность и выходной конденсатор, также возможно поставить входной конденсатор — итого 5 деталей всего.
Внутреннее строение микросхемы LM2596:
Вы спросите, а зачем это нужно для системы видеонаблюдения? А вот зачем. На 12 вольтах, на устройствах, включенных в постоянную работу происходит нагрев, который может, например, привести к ухудшению качеств камеры из-за теплового расширения, да и камера стабильно начинает работать от 8 вольт, как и указано в описании. Поэтому напряжение питания лучше немного снизить.
А теперь перейдем, наверное, к самому интересному. К сборке и тестированию.
Включаем блок питания без нагрузки в сеть и смотрим, что мы имеем. А имеем мы напряжение 12,18В.
Многовато будет! ) Поэтому берём бокорезы и безжалостно откусываем кабель посередине.
Не забудьте предварительно отключить блок питания от сети.
Не лишним будет и промаркировать плюс на кабеле:
Теперь распаиваем выход с блока питания на вход преобразователя, а откушенный кусок кабеля со штекером и кабель поставляемый с монитором – на выход. Подключаем мультиметр, немного регулируем и вот результат, 10,02В на холостом ходу. При подключенной системе там будет примерно 9,5В:
Вставляем разъемы питания в монитор и в камеру и вот:
Пробуем посмотреть в окно:
И вот единственное экранное меню в мониторе, о котором я говорил выше:
Проверим потребление получившейся конструкции:
Напряжение у меня дома всегда завышено:
Ну а теперь пора устанавливать систему видеонаблюдения на её законное место, а именно – на входную дверь.
Каждый сам для себя решит, как это сделать лучше. Мне же пришлось столкнуться с несколькими трудностями. Во-первых, нигде у двери не было розетки, пришлось покупать розетку, кабельные каналы и вносить изменение в проводку. Когда эта проблема была решена – возникла другая. Старый глазок имел более широкий окуляр, чем видеоглазок, но при этом был толщиной всего 10 мм. Пришлось снова идти в магазин и покупать сверло Левиса на 18 мм, так как в двери уже было отверстие, а значит перовое сверло по дереву отпадало. А проблема менее широкого окуляра решилась покупкой металлической шайбы с внутренним диаметром 18 мм. Что бы меньше сверлить и крушить — я приклеил все кабельные каналы, а также блок питания к стене – на жидкие гвозди. Монитор, поскольку все-таки крепил на вертикальную стену, а не на торпеду автомобиля, я не рискнул приклеивать на скотч. В основании подставки было просверлено отверстие и монитор прикручен к стене на саморез. И, естественно для подключения монитора к камере был использован дополнительный шнур RCA-RCA. Расстояние получилось всё же довольно большое.
В завершении обзора остается сказать, что я очень доволен получившейся конструкцией. Качество картинки, даже лучше, чем я ожидал увидеть. Был готов к худшему. Рад, что получилось наоборот.
Товар для обзора был бесплатно предоставлен магазином «Tmart», за что им огромное спасибо!
А так же огромное спасибо тем, кто смог прочитать этот обзор до конца. ;)
Теперь в дальнейших планах – оснастить данную систему видеонаблюдения – видеорекордером, чтобы знать, кто пытался звонить в дверь в моё отсутствие, да и в плане безопасности – это очень неплохо.
Для многих автолюбителей видеорегистратор является тем прибором, который помогает в разрешении споров, возникших на дороге.
К сожалению, массовость производства видеорегистраторов сказывается на их качестве и надёжности.
Наиболее частые неисправности видеорегистраторов – это механические поломки разъёмов и коннекторов. Также могут иметь место выход из строя электронных компонентов из-за чрезмерного нагрева от жарких солнечных лучей, например, летом.
Стоит также отметить, что в каждом видеорегистраторе имеется небольшой литиевый аккумулятор. А, как известно, чрезмерный нагрев литиевого аккумулятора может привести к его взрыву или "вспучиванию".
Устройство видеорегистратора.
Для начала заглянем "под капот" рядового видеорегистратора, познакомимся с его электронной начинкой.
В качестве экземпляра для изучения возьмём видеорегистратор xDevice Black Box-29.
Чтобы вскрыть корпус видеорегистратора xDevice Black Box-29 понадобится тонкая крестовая отвёртка. Как оказалось, подходящую найти довольно трудно. Можно применить универсальную отвёртку для вскрытия корпусов сотовых телефонов.
Данный видеорегистратор оснащён двумя видеокамерами. Та, что служит для записи салона авто, жёстко закреплена на печатной плате. По бокам установлено 2 инфракрасных светодиода. Они необходимы для фоновой подсветки объекта при отсутствии освещения.
Камера, которая служит для записи происходящего на дороге, смонтирована на небольшой печатной плате и установлена в поворотном пластмассовом корпусе.
С главной печатной платой её соединяет гибкий шлейф. Он перфорирован – между проводниками сделаны прорези. Благодаря этому модуль камеры можно поворачивать на 270 0 .
На печатной плате можно обнаружить датчик освещённости – фоторезистор.
В качестве резервного источника питания используется литиевый аккумулятор. Емкость его небольшая, судя по размерам, порядка 300 – 400 mA/h. Он не является основным – питание видеорегистратора осуществляется от преобразователя 12v/24v – 5.5v (2A), который подключается к прикуривателю.
Литиевый аккумулятор служит неким буфером, который питает устройство во время кратковременного отключения питания видеорегистратора.
К основной плате через гибкий шлейф подключается плата цветного LCD-дисплея.
Ядром устройства являются 3 микросхемы. К сожалению, маркировка их почему-то затёрта. Маркировка чётко различима лишь на корпусе микросхемы SDRAM-памяти (elixir N2SV12816FS-6K) объёмом 64Mb.
Также на печатной плате можно обнаружить микросхемы периферии: преобразователи напряжения, маломощный усилитель ЗЧ, память EEPROM.
Кроме этого есть микросхема, которая очень похожа на микросхему 3-ёх осевого акселерометра.
Судя по всему, именно она выполняет функцию G-сенсора. Благодаря G-сенсору современные видеорегистраторы могут протоколировать ускорения, удары, резкое торможение, вращение. Такие данные могут пригодиться при разборе ДТП.
Также к печатной плате подключаются микрофон и миниатюрный динамик.
Ремонт видеорегистратора.
Теперь поговорим о ремонте видеорегистратора xDevice Black Box-29. Как уже говорилось, механические поломки разъёмов – это рядовой случай для таких устройств. У данного видеорегистратора из-за "холодной" пайки разъём mini USB попросту отвалился. Мало того, он просто рассыпался.
Казалось бы для человека, который знаком с электроникой такая поломка – плёвое дело. На самом деле, замена такого разъёма – весьма хлопотное занятие. Всё из-за того, что в качестве USB-разъёма применён 10-ти пиновый (10 pin) разъём. Такой разъём за счёт увеличенного числа контактов является универсальным. Например, некоторые видеорегистраторы комплектуются специальным шнуром miniUSB – RCA, который позволяет подключать видеорегистратор напрямую к телевизору.
Обычно стандартный USB-разъём имеет 4 контакта. По двум из них подаётся питание (+ и -) 5 вольт, а по оставшимся 2 передаются данные. Разъём mini USB 5 pin имеет ещё 1 контакт, который соединяется с общим проводом (GND).
В разъёме mini USB 10 pin монтируется уже 10 контактов. Расстояние между контактами такого разъёма очень мало, и запаивать его на печатную плату при замене довольно сложно. Мало того, найти 10 pin’овый разъём сложнее, чем широко распространённый 5 pin’овый разъём mini USB.
Поэтому в некоторых случаях есть смысл вместо неисправного mini USB 10 pin запаять mini USB 5 pin. Основная задача такого ремонта – подключить контакты питания «+» и «-», чтобы обеспечить возможность зарядки встроенного аккумулятора и электропитания видеорегистратора. Также можно подпаять контакты данных разъёма USB. Это стоит сделать, если в комплекте с видеорегистратором есть шнур mini USB - USB для подключения к компьютеру.
Остальные контакты, которые идут к 10 pin’овому разъёму mini USB на печатной плате можно укоротить ножом, чтобы они не мешали. Естественно, делая такую замену, стоит учитывать, что после замены USB-разъёма некоторые функции видеорегистратора, возможно, не будут доступны.
Пару слов о преобразователе питания.
Преобразователь питания видеорегистратора xDevice Black Box-29 подключается к штатному прикуривателю (12V) автомобиля, а к видеорегистратору - шнурком со штекером miniUSB.
Преобразователь реализован на микросхеме LSP5502. Сама схема рассчитана на входное напряжение 12v/24v и на выходе способна выдавать 5,5v (2A).
Выходная цепь 5v преобразователя защищена супрессором P6KE6.8A. В случае нештатной ситуации и выхода из строя преобразователя, супрессор P6KE6.8A ограничит опасный для схемы видеорегистратора всплеск напряжения.
Также в зарядное устройство устанавливается рядовой плавкий предохранитель.
Вот типовая схема включения микросхемы LSP5502 в режиме понижающего DC/DC-преобразователя. Схема взята из даташита на LSP5502.
Если есть необходимость запитать видеорегистратор в условиях мастерской (от сети 220V), то есть смысл временно отпаять соединительный шнур питания от преобразователя и припаять его к стандартному зарядному устройству с 5-ти вольтовым выходом. Так, например, сделал я.
Читайте также: