Королла 120 моторчик стеклоподъемника ремонт
Здравствуйте! Поменял переднюю дверь со всем электрооборудование двери. На двери стеклоподъемник работал исправно. При снятии моторчика стеклоподъемника и проверки моторчика на работоспособность подачей 12В на 1 и 2 контакт моторчика он не работал. Подскажите как правильно проверить моторчик на работоспособность ?
P.S. Фотографию контактов прилагается.
Toyota Corolla 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Toyota Corolla, 2006
Toyota Corolla, 2000
Toyota Corolla, 2006
Toyota Corolla, 2003
Комментарии 5
Там на два контакта подается постоянное питание, а еще на два управляющий плюс, вверх или вниз ехать. Т.е. подключаете питание и еще плюс подаете на управляющий контакт. Еще один контакт под функцию авто. Шестой пин не задействован. Смотрите по проводке, что куда подключается, если не угадаете то есть риск спалить что нибудь, там внутри не только моторчик. И без механизма лучше не крутить, может режим авто глючить потом.
Подскажи почему передние стекло подъёмники медленнее поднимают чем задние🤔
Всякое может быть. Может контакт где плохой, клеммы окислились или провода перебились. Может стекло наперекос идет. Может в мотор вода попала. Ну и передние стекла так то больше, их поднимать тяжелее. Намного медленнее? С покупки так или ухудшилось постепенно?
Лучше непосредственно на машине)
Воткнуть в цепь и кнопкой туды-сюды погонять)
У меня на четырке не работал пассажирский свеклоподъемник, я разобрал дверь, сняльмотор, потыкал его — ни в какую не жужжал. Купил новый моторчик, но и он тоже не жужжал напрямую, начал думать…
Посмотрел, что у меня не было кнопки пассажирской на моей двери, я думал ну не может быть, чтобы из-за этого… Купил кнопку за.200р и все заработало на старом моторчике 😁
На АвтоВАЗе какой-то гений электрику делал))
Пробег 221 000 километров. Замучил моторчик стеклоподъёмника водительской двери. То открывался, то вообще не реагировал на нажатие кнопки. Последнее время необходимо было стукнуть легонько по двери. Тогда моторчик работал как ничего и не было. С каждым днем стучать по двери приходилось все чаще и сильнее. Замена провода от моторчика до штекера не помогла. Пришлось разбирать всё повторно.
Информация может для кого-то и не новая, но кому-нибудь будет полезна, я уверен.
Первым делом я снял весь механизм, принес домой и открутил моторчик ЭСП. Далее я расковырял весь герметик на проводах, выкрутил болты крышки, снял крышку. Внутренности у меня были запаяны к пластику. Аккуратно сделав прорези я вытащил "кишки" моторчика наружу.
Вот такая нелицеприятная картина. Качество моторчика вроде бы и не плохое, но насторожило то, что все компоненты напрессованы друг к другу (то есть не припаяны).
Нарисовал схему "внутренностей", дабы простому обывателю понятно было о чем идет речь и он всегда мог это повторить.
После прозвонки выяснилось, что барахлит термо предохранитель Klixon серии 6AP. Принцип работы этой штуки чрезвычайно прост — при температуре свыше 100 градусов он размыкает цепь. То есть не даёт моторчику перегреться и расплавиться. Точно такая же штука стоит в чайнике, которая его выключает когда вода закипает (ну примерно тот же принцип работы).
Решено менять. В электронных деталях подобрал аналог — KSDI-70 70C 5A (B-1009). Как можно понять из названия — срабатывает на 70 градусах цельсия. Пусть будет с запасом. Стоимость такой штуки — всего лишь 18 рублей. Подобрать можно и любой другой аналог, тут выбор достаточно большой.
Керамический конденсатор взял из запасов. Но цена ему в районе 5 рублей.
Впаиваем всё на место:
Стальные токопроводящие пластины я заменил на обычные провода, вклеив их на термоклей для надёжности.
Собираем (залил все термоклеем сверху, чтобы защитить от влаги).
Проверка показала — моторчик вновь работает! 20ю рублями и парой часов работы (час из которой ушел на мучение гугла в поисках аналогов) я сэкономил кучу денег, избежав покупки новой детали.
Прежде чем собирать мотор, на роторе зачистил контактные места (там где скользят щётки).
На сайте в FAQ написано покупать механизм, а меня жаба давит, поэтому обошелся в 150 р
Тросик 1.5 мм берем 2 метра ( лучше сразу 3 отрезка по 2м.) в магазине крепежа - рублей по 8 за метр.
Обжимки - клеммы для соединения проводов, белый пластик, внутри медная клемма и два болтика, берем самый маленький размер, внутренний диаметр около 2 мм получается. - 60р.
длину тросика стеклоподъемника не скажу, некогда и нечем было померять. По моим подсчетам около 190 см, дальше только подбирать.
При разборе главное запомнить где длинная рубашка и где короткая (серая, черная).
Концы троса обязательно пропаять, не забыть одеть среднюю обжимку, при сборе тросика.
Центральная обжимка должна вставать на свое место без люфтов.
В центральной части я выпилил в пластике бормашинкой прямоугольник по размерам центральной обжимки, чтобы вытащить ее и поставить.
Ролик прочистил и проточил надфилем.
Тросик поставил внатяг, т.е. чтобы пружины были полностью сжаты. Иначе трос может попасть под ролик, у меня пружины полностью сжаты, на мотор ролик одевается с усилием.
Фиксация обжимок такая, сначала подгоняю размер обжимки, затягиваю болт, затем полностью опускаю в канифоль и заливаю припоем, перед этим обязательно хорошо пропаять сам трос прям в канифоли. Иначе срывает на раз. Далее головка болта и лишний припой срезается болгаркой.
Установка простая- ставим тросик через все ролики, крутим наматывающий ролик, ищем середину, чтобы с каждой стороны было около 2,5 оборотов. В центре направляющей на белом пластике ищем середину, отмечаем на тросе,разбираем всю систему, опять пропаиваем затем тянем болт, заливаем припоем, собираем, ставим мотор и все
Процедура вместе с сбором и разбором двери занимает не менее 2-х часов. я убил 4 вечера полностью, 4 раза ставил и разбирал. Надеюсь кому-то поможет.
Tayota Ceres 4a-ge (ST,AT)
Мой ЖЖ
Хех, а смысл фоток ? Разбирете, начинете вертеть - сразу придет понимание как что и куда.
Основная проблема была разобраться с обжимками, т.к. они должны быть определенной формы и размера - это раз, т.е. плющенные гайки не подходят. Алюминевые обжимки для троса тоже, во-первых совсем слабые, во-вторых форму бесполезно придавать.
Первые два раза просто срывало все, третий раз сделал слишком длинный трос, при крайних положениях он прослаблялся и в итоге его затянуло в ролик.
Кстати до сих пор поражаюсь японцам - в направляющей есь специальная дырочка для фиксации стекла в верхнем положении. Люди говорят еще полешко можно поставить, но что-то у меня ничего туда не влезло.
_________________
типа так подьемник выглядит, и клеммы, тока медь внутри.
ролик промывать от смазки, надфилем дорожки ровнять, там еще куски троса в пластик впрессованы, тоже вычищать.
тросик говорят можно еще велосипедный брать, он 1.4 мм идет вроде, должен лучше ложиться. я не нашел длинного, все какие находил - короткие, а метражом закончились. так что в любом магазин крепежа берется 1.5 мм.
чтобы концы троса не пушились я приставлял нож или острый топор к нему и молоточком сверху, только так чтоб с первого раза перерубало. а потом сразу канифолевая ванна с припоем.
nerby писал(а):
типа так подьемник выглядит, и клеммы, тока медь внутри.
ролик промывать от смазки, надфилем дорожки ровнять, там еще куски троса в пластик впрессованы, тоже вычищать.
тросик говорят можно еще велосипедный брать, он 1.4 мм идет вроде, должен лучше ложиться. я не нашел длинного, все какие находил - короткие, а метражом закончились. так что в любом магазин крепежа берется 1.5 мм.
чтобы концы троса не пушились я приставлял нож или острый топор к нему и молоточком сверху, только так чтоб с первого раза перерубало. а потом сразу канифолевая ванна с припоем.
_________________"Управляю мечтой" Toyota Corolla Ceres 4AFE АКПП 1993г
_________________
"Управляю мечтой" Toyota Corolla Ceres 4AFE АКПП 1993г
Меняли по причине отказа его поднимать стекло вверх (ссылка на статью в конце поста).
Я обещал в одной из статей разобрать и рассказать, в чем причина неисправности. Выполняю обещание.
Вот тот самый снятый мотор -редуктор привода левого, реечного стеклоподъёмника с нашего Матиза.
Как и положено, для начала я его прозвонил мультиметром.
Конечно же, он оказался исправным и как положено работает от аккумулятора, но при удержании шестерёнки плоскогубцами, т. е. под нагрузкой, крутить напрочь отказывается. Придется разбирать.
Разбираем мотор-редуктор стеклоподъёмника
Откручиваем три винта крепления электомотора к редуктору.
Вскрываем крышку-пыльник шестерёнки привода. Отжимаем по периметру отвёрткой механические засечки на жестянке.
Снимаем жестяную крышку-пыльник.
И, опаньки, а зубья ведомой шестерни пластиковые, вот это конфуз. Похоже металлический червячный механизм (червяк) просто проточил себе в зубьях на приводной шестерне канавки, в которых сам и клинит.
Дальнейшие попытки ремонта мотор-редуктора привода стеклоподъёмника считаю не целесообразными.
Если бы шестерёнка привода была металлическая, тогда можно было бы просто смазать, но в данном случае попытки хоть как-то реанимировать привод ни к чему хорошему не приведут.
Подведем итог
Если стало плохо подниматься стекло на реечном стеклоподъёмнике, то смело меняйте электропривод этого механизма.
Как менять читайте здесь
Или покупайте мотор-редуктор с металическими шестернями, но в магазине увы, вы этого не узнаете, пока не открутите моторчик. Так что придётся смериться, года на 3 хватит, хотя, кто как использует и при каких условиях.
За то теперь у меня есть моторчик на 12 Вольт, есть идеи где его использовать, пишите в комментариях.
Спасибо, что дочитали статью до конца. Надеюсь она была полезна и интересна.
Понравилась статья, ставьте палец вверх.
Хотите следить за новостями нашего канала, подписывайтесь .
90% проблем стеклоподъемников заключается в распушении или обрыве троса. А по этому такой ремонт электро стеклоподъемников на Тоёте вполне подсилу выполнить своими руками.
Поврежденный трос электро стеклоподъемников
Покупаем трос от ВАЗ 2105 — 2107
Поскольку нужен только сам трос, то ставим запрессованными болтиками на головку на «12» и молотком выбиваем.
Выгрызаем и разбираем.
Завальцовки типа заклепок, аккуратно высверливаем.
На Жигулёвском тросе с одной стороны осталась родная бобышка ее и используем, предварительно основательно выпрямив трос. Одеваем на трос все запчасти с одной стороны (внимательно смотрим с какой). В данном случае сборка возможна только в одном порядке. Накручиваем на барабан с максимально возможным усилием. Опускаем каретку до упора к ролику.
Используя ВСЕ конечности сильно натягиваем трос
Маркером ставим отметку в месте где должна находиться вторая — центральная бобышка.
Делаем сами бобышки. Я использовал часть винта М6 без резьбы.
Отпив шляпу сверлом 2 мм по центру просверлить.
Одеваем на трос на отметку сделанную маркером ранее.
Собираем одну сторону.
Аналогично делается вторая сторона, только в натяжении надо держать уже обе стороны. Следует помнить что между встречными тросами должен быть свободный ручеек на барабане, иначе тросы будут тереться друг об друга. А там где отсверливали вальцовку, рядом закручиваем саморезы.
Читайте также: