Компрессор блокировки заднего моста паджеро спорт 2 чем заменить

Обновлено: 25.01.2025

griha555 » 03 дек 2017, 10:51

Компрессор блокировки заднего моста паджеро 2

Варг » 15 дек 2017, 17:00

Компрессор блокировки заднего моста паджеро 2

Дека » 15 дек 2017, 21:11

Зачем всё это без лочного моста?
И потом это всё можно собрать и нештатно.
маленький компрессор, 2 клапана по давлению (один на отключение компрессора, один на сброс).

Но если собирать систему надо ещё и мозги блокировки.

Компрессор блокировки заднего моста паджеро 2

CaHbKa » 15 дек 2017, 21:27

Я езжу с блокировкой заднего дифа без мозгов - тупо кнопка, хоть на ходу включай
Вообще, эту блокировку можно и ртом "продуть", там-то силы особой не надо.

Вероятность найти всё это у нас тут по отдельности равна нулю.
А отдельно никто не продаст.

Компрессор блокировки заднего моста паджеро 2

griha555 » 16 дек 2017, 12:41

Компрессор блокировки заднего моста паджеро 2

Варг » 16 дек 2017, 13:13

Ребят пока тему не грохнули - вопрос в догонку -
Я нашёл донора! Тачку перевёртыш с заветной кнопочкой R/D Lock
Подскажите что с неё надо снять чтобы вкорячить по правильному (а-ля установка с завода) блокировку заднего моста?

Если год выпуска донора и моего авто разный - есть ли разница в блоке (LOCK RD) подключаемом к бортовой системе? Крепления мостов?

Буду снимать оба моста. На моих передаточное отношение ещё не смотрел, но думаю полюбому иное чем на доноре.

На доноре 4.27 передаточное отношение.

Проводка под кнопку R\D Lock есть как я понял.
Мосты оба есть, что ещё требуется?

Подводные камни или грабли на которые можно встать при установке такой темы? Типа разные годы выпуска и надо ещё ECU менять или ещё какой блок?

Кирюха » 20 дек 2017, 12:40

Варг писал(а): Ребят пока тему не грохнули - вопрос в догонку -
Я нашёл донора! Тачку перевёртыш с заветной кнопочкой R/D Lock
Подскажите что с неё надо снять чтобы вкорячить по правильному (а-ля установка с завода) блокировку заднего моста?

Буду снимать оба моста. На моих передаточное отношение ещё не смотрел, но думаю полюбому иное чем на доноре.

На доноре 4.27 передаточное отношение.

Проводка под кнопку R\D Lock есть как я понял.
Мосты оба есть, что ещё требуется?

Речь идёт о 3м пыже или 2м?
Единственное на что можно было напороться это на разность передаточных чисел, но так как снимаешь оба моста, то проблем быть никаких не должно, снимай полностью всю проводку и по аналогии подключай у себя)). На 3м пыже есть особенность- R/D lock включается только при включенной пониженной, по идее при установке можно сделать как тебе удобно, но главное потом не включить её случайно в не подходящем для того месте))

Компрессор блокировки заднего моста паджеро 2

Дека » 21 дек 2017, 18:33

Компрессор блокировки заднего моста паджеро 2

Варг » 28 дек 2017, 09:09

Дека » 29 дек 2017, 09:49

А тут год не имеет значения. Принцип работы у всех один.

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Очень часто нам приходится дорабатывать конструктивные огрехи разработчиков автомобилей. В который раз к нам поступил в ремонт MPS 2010 с мигающей лампочкой блокировки заднего дифференциала. По опыту мы уже знаем, либо это сгнившая проводка управления компрессором, либо проводка с датчика включения блокировки, либо сам компрессор, других причин нам не встречалось.
Начали поэтапно:
1. Проверили электроцепь с датчика включения - все норм!
2. Проверили питание и массу на компрессор включения - тоже все норм и плюс и минус на компрессор подаются, а компрессор не запускается.
Остается одно! Сам Компрессор.
Разобрали и увидели вот это:

Из-за того, что компрессор включения блокировки установлен на раме непосредственно над задним мостом, в него с легкостью может попасть влага, что и произошло с этим компрессором. Ротор намертво закис и стал одним целым со статором электродвигателя.

Разобрав и почистив, электромотор, мы восстановили работоспособность компрессора.

Что бы данная проблема на этом авто не повторилась, мы предложили перенести сам компрессор в салон автомобиля, а именно, в нишу заднего левого колеса, где находится домкрат.

Закрепив корпус компрессора на арке, поставили на свое место домкрат, никто не кому не мешает.

Для переноса компрессора необходимо 1,5 м проводов и столько же виниловой или резиновой трубки, благо давление компрессор создает в магистрали совсем минимальное..

Все просто и надежно, а если бы это было сделано раньше, то компрессор не выглядел таким ржавым и не пришлось бы его ремонтировать.

Тут теперь компрессор стоит:

А тут он стоял:

Стоимость решения данной проблемы у нас:

Перенос компрессора в салон: 3,5н/ч
Ремонт электродвигателя: 2,5н/ч

Хочу поставить в задний мост своего Паджа штатную блокировку.
Подскажите кто в вопросе разбирается

1. Я правильно понимаю что для этой операции необходимо поменять мост обычный на мост с блокировкой, поставить компрессор, проводку и кнопку в салон?

2. Или не обязательно мост в сборе?

3. Это отдельный компрессор, он не имеет отношения к тому который передок подключает?

Цитата
3. Да. Мост-вакуумом.

Цитата
Автомобиль на аваторе слабо похож на Паджеро У меня такой же был, даже в цвет

За то он похож на второй автомобиль который есть в подписи 8)

Цитата
Чтоб не оффтоп, привод лока на Паджеро осуществляется не вакуумом, а давлением. Там стоит электронасос с концевиком не регуляторе давления, который поддерживает заданное давление в системе привода блокировки.

Вобщем на сколько я сам сумел разобраться нужны следующие детали:

1. Мост с блокировкой в сборе
2. Блок управления блокировкой
3. Электронасос управления блокировкой (компрессор)
4. Шланги
5. Проводка

Теперь вопрос - где все это добыть.
Если мост, я думаю, можно купить у контрактников, то вся эта мелочевка.

Цитата
Компрессор тоже можно, но цена неприятно удивит.

а вот еще попался на глаза и мост целиком и с компрессором и блокировкой арб, только кажется не на свежего паджеру, но на мицубиси

стоить здесь будет порядка 1500-1700

Цитата
ну, например, я избавляюсь от системы пневмоподключения переднего привода и соответственно освобождается компрессор нагоняющий пол атмосферы, только вот как и чем он управляется еще надо разбиратся.

Как это избавляешься?
Ты не будешь подключать и отключать передний мост?

А чем он управляется как раз понятно - есть такая запчасть "блок управления приводом блокировки заднего дифференциала"

Цитата
стоить здесь будет порядка 1500-1700

у меня эскудик - а пневмоподключение вешь нежная и в сложных ситуациях не надежная, по крайней мере на сузуках

сейчас передок будет подключатся "по старому" в раздатке и на ступицах хабами
а блок управления завязан и с лампочкой на панели и с датчиками какими-то. в общем надо разобратся сначала. пока только с механикой разобрался

про 1500 баксов - это так. для сведения, просто сегодня попалось

Цитата
Я думаю если хорошо подумать, то можно обойтись без блока управления. Наверное недешёвая железяка?

Всем Физкульт привет!
Коротко, ситуация многим известная.
В мае БЗД работала, в июле уже нет. Включаешь блокировку, компрессор работает, потом замолкает, дальше с некой цикличностью включается. Первым под подозрение попадает шланг с рамы на мост. Снимаю,

включаю блокировку, воздух идет, глушу выход, компрессор выключается. Вроде бы все понятно, меняю шланг. Пробую включать блокировку, долго не хочет блокироваться, но все же блокируется, а индикация как мигала, так и мигает. Ладно, что-то с проводкой или датчиком. Заезжаю в гараж, глушу двигатель и включаю блокировку. Слышу в багажнике еле уловимый звук компрессора — не понял! Думаю, ладно, умер шланг с компрессора на раму. Снимаю шланг, глушу выход с компрессора и …

Словами описать трудно, компрессор как бы немного работает, слушайте (или смотрите 😊). На мой взгляд что-то не так. Шерстить интернет нет больше сил, ничего подобного не нашел. Это нормально или компрессор не исправен? Подскажите, может кто сталкивался? И ещё просьба, копал интернет, кроме ARB и TJM больше ничего не нашел, покупать оригинал за какие-то невменяемые деньги нет желания, да и смысла не вижу. Может кто-то ставил не оригинальный компрессор?
Поделитесь опытом.

Mitsubishi Pajero Sport 2010, engine Diesel 2.5 liter., 178 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 33

Наш компрессор очень капризная вещь, я свой разбирал вообще весь и не один раз, запись в бортовике есть, так вот у меня компрессор качает давление как надо, диф блокируется, загораются соответствующие лампочки о том, что АБС отключена а компрессор время от времени включается и поддавливает воздух, хотя система герметична

Я ремонтировал. Подробно в бж. Подшипник менял на Эл. Двигателе.

Компрессору нужна профилактика, вскрытие всё покажет.

Видимо придется вскрыть, смущает только отсутствие запчастей и ремкомплектов

Чаще всего обходятся тщательной чисткой и смазкой.

Дурацкий вопрос. А полярность не перепутана при подключении?

Хороший вопрос, посмотрю, хотя теоретически 🤔 наверное не должен совсем работать, а он ведь качает.

ну на постоянном токе мотор просто в другую сторону начинает работать обычно. а вот электроника как реагирует — ХЗ…

Это нормально для МПСа.
У меня блокировка тоже включилась и индикация не сработала. Работа компрессора смущает, не хотелось бы в самый не подходящий момент без блокировки остаться.

Юра у меня лампа моргает, а блока включается, провода на датчике сгнили. Единственное я досих пор не знаю при этом выключаться или нет компрессор. Но блока точно работает.

А как определить, что блокировка включилась…
У меня на кнопку нажимаешь, лампочка мигает, а что блок включён не понятно…
Хотя, когда отключаешь кнопкой, лампочка гаснет, но ощущение странное при езде … и звук с моста как- будто какой то… даже останавливался и скидывал шланг с моста (ощущение как будто сразу воздух стравило и звуки ушли)

Компрессор должен накачать за 3 сек и больще не включаться. Проверить либо разворотом на месте — тяжелее чем обычно, либо вывесить колеса задние, оба колеса должны вместе вращаться

Так и есть… он качает сек 3…
Кнопка моргает… попробую проверить…,
Но когда пытаешься отключить, такое ощущение, что не до конца отключается блокировка

Встаешь в грязь включаешь блоку и оба колеса должны крутиться попроси посмотреть со стороны. Зимой особенно хорошо проверять в снегу.

Ездили с другом на охоту в выходные. Доехали до места, где три года назад засадили капитально Шевроле Ниву, да так, что потом пришлось выходить из леса, протопали 26км пока нас не нашел мой кум, который уже поехал нас искать.
Весной были заменены оба шланга, так как они лопнули, ставил бензомаслостойкий Гейтс, после замены шлангов работоспособность вернулась. Ну и я периодически раз два в месяц включал блокировку, чтобы ничего не закисло.
Ну и вот подъехали к месту, где встряли на Шевике, говорю другу едем прямо или разворачиваемся? Друган говорит лебедка есть? Я говорю ЕСТЬ, ну и поехали вперед. Подъезжаю к луже, нажимаю заветную кнопку задней блокировки, но чуда не произошло, только лампочка предательски мигала. Постояли, подождали, никуя.
Переспросил еще раз друга, едем? Ответ был положительный.
Проскочить надо было порядка 1,5 км по убитой грунтовке, с большими лужами, колеями, поймами, подъемами и все это сразу.
Надо сказать, от Бегемота я остался в восторге как он едет. Через день возле офиса попробовал снова включить блокировку, и эта падла включилась, правда ждал очень долго, порядка 2-3 мин. Потом попробовал еще раз, уже не включалась. Сегодня еще раз пробовал и тоже не включилась.
Куда копать? Шланги живые. Смотреть сапун? Разобрать компрессор? Или сдернуть с него шланги и проверить дует или нет?

Для начала прочистить и убедиться в целостности шлангов. Потом послушать, как работает компрессор.

Самое простое.
Снять шланг с моста, включить блокироку. Если дует, значит компрессор работает. Заглушить шланг, компрессор должен выключится. Если выключился, шланг на место и проверять работу на ходу.

Делал похожую проверку — все отрабатывает как положено, шланг назад к мосту, включаю блокировку, лампочка моргает…

По системе полного привода автомобилей на портале компании Легион-Автодата есть много авторских статей (список в конце статьи). О полном приводе автомобилей Mitsubishi хорошо рассказано в статье "Полный привод Mitsubishi" .

Автомобиль, который пришел на ремонт, тоже имел полный привод с названием "Part Time".

Что это такое:
"Это один из самых простых видов 4WD (на некоторых моделях имеет название EasySelect) - с подключаемым передним мостом, без межосевого дифференциала - применяется на исходно-заднеприводных моделях.
Схема предусматривает непосредственное управление раздаточной коробкой при помощи рычага. Первоначально соединение передних приводных валов с колесами осуществлялось механическими муфтами свободного хода ("хабами") с ручным или автоматическим приводом. На более свежих моделях для облегчения процесса подключения переднего моста применяется система ADD, которая с помощью пневмопривода разъединяет одну из передних полуосей.
Плюсы - относительная простота конструкции, наличие понижающей передачи.
Минусы - режим "4WD" можно использовать только на скользком покрытии (лед, снег, мокрая дорога) и в течение ограниченного времени - иначе повышается шум, расход топлива, ухудшается управляемость, сильно изнашивается резина и сами элементы трансмиссии. "Ручные" хабы надежны, но не слишком удобны в эксплуатации, а автоматические по живучести далеки от идеала". (источник)

В этой статье хотелось бы затронуть вопросы, которые пригодятся как владельцам подобных автомобилей, так и тем, кто их ремонтирует:
· Некоторые причины выхода из строя полного привода
· Как правильно проверять приобретённые запчасти для полного привода
· Особенности летней эксплуатации автомобиля с полным приводом

И так как нам по дороге встретится понятие "актуатор", скажу, что это такое по моему мнению: "Актуатор (или "актюатор", английское слово *actuator* ) - это исполнительное устройство, преобразующее один вид энергии в другой. Например, ручная дрель, домкрат.

Ну а перед нами автомобиль Mitsubishi Pajero Sport, претензии клиента: - У меня не работает полный привод.

Первым делом открываю капот автомобиля.

Для чего так делаю: по состоянию узлов и агрегатов подкапотного пространства можно сделать свой вывод о том, насколько внимательно владелец авто относится к своей машине. Времени занимает немного, а простор для мыслей даётся большой.

Далее автомобиль поднимается на подъемнике. Смотрим, проверяем. Проведённая диагностика показала, что "родные" (стоящие на автомобиле) клапана ( Solenoid valve А и Solenoid valve В ) не работают: "не продуваются". Ремонтировать смысла не было, так и сказал клиенту, что надо клапана менять. Владелец автомобиля уехал приобретать новые клапана. И пока он ездит, давайте посмотрим устройство данной системы.

Ниже показано схематичное устройство системы управлением переднего привода:

Электромагнитные клапана (Solenoid valve А и Solenoid valve В), о которых я уже упоминал, на рисунке под номером 15. Вот они и не работали.

Проверяются клапана просто, ниже на рисунке показано как осуществляется проверка первого и второго клапанов.

Как написано на рисунке, "сопротивление клапанов должно находиться в пределах 36-46 Ом". Что тоже легко проверяется.

Теперь суммируем: " По каким причинам может не работать система полного привода ".
1. Проблемы в электрической части (например, обрыв или замыкание электрического провода (клавиши включения), вследствие чего на клапан не подаётся питание)
2. Механическая неисправность клапана (засорённость)
3. Перепутаны вакуумные трубки (обратите внимание на рисунок ниже, где указана идентификация цвета):

4. Перепутано направление потока воздуха (указано стрелкой):

5. Неисправность вакуумных трубок (механическое повреждение, засорённость и т.п.)
6. Неисправность актюатора (поз. 16 на рисунке выше)

Это основные неисправности. Теперь раскроем частную неисправность на данном автомобиле: клиент вернулся и привёз клапана с разборки. Торопился, поэтому хотел, чтобы я поставил их на автомобиль сразу. Но в нашем деле торопливость не помощник, поэтому я сказал, что их сначала надо проверить. Чем и занялся:

Ну вот, как вы уже поняли из видео: "доверять нельзя, проверять надо обязательно"! Один клапан сразу "на выкид", в помойку, при проверке сопротивления он показал свою неработоспособность (до 1.3 МОм):

Второй клапан: его сопротивление хоть и меньше (40 кОм) чем у предыдущего (1.3 МОм), но все равно НЕ укладывается в параметры (36–46 Ом)!
Вывод: "Отдавать привезенные клапана обратно и искать работоспособные по параметрам".

Вторая часть моего повествования будет посвящена непосредственно самому актуатору, потому что другой автомобиль пришёл с такой же проблемой: "Не работает полный привод – не включается".

Смотрим, проверяем: пока непонятно – при включении полного привода индикатор моргает, а включение полуоси не происходит.
Вникаю в проблему:
· проверяю клапана – работают
· проверяю правильность установки вакуумных трубок – всё правильно

Так как основное проверено и подозрений не вызывает, значит надо переходить к осмотру самого актуатора. Его устройство простейшее:

А вот общая схема подключения актуатора к вакуумным магистралям (и для понимания маленькое фото нашего актуатора на этом автомобиле):

Если на фото видно плохо, то могу подсказать: "Верхняя часть актуатора расплавлена (была подвергнута термическому нагреву), вследствие чего штуцер подвода вакуума к наружной камере (куда подсоединяется трубка с синей полосой) поврежден, даже уничтожен и полноценное управление актуатором нарушено".

Говоря простыми словами: "Верхняя часть актуатора расплавилась".

Как вариант, причиной этого могла послужить поездка по горящей траве, поэтому совет владельцам: "Старайтесь избегать в тёплое время года поездок по горящей траве или стерне, не оставляйте автомобиль в густой траве, которая может загореться в то время, когда вы отойдёте от автомобиля собирать грибы или на рыбалку".

Ниже приложение, где вы найдёте адреса статей на интернет-портале компании Легион-Автодата по теме "Полный привод". Пригодится.

Читайте также: