Клинит стеклоподъемник в верхнем положении
После долгой морозной зимы на моей машине стали плохо открываться передние стекла. Со стороны водителя окно опускалось очень медленно, а на пассажирской двери и вовсе подклинивало через раз. Появился неприятный скрип. Сначала я решил, что нужно ехать в сервис. Уточнив у местного мастера причины заедания стеклоподъемников, передумал увозить машину.
Я думал, что проблема в электрике, в пробое провода, но все оказалось гораздо проще. Как мне подсказал мастер, существует несколько основных причин подклинивания стеклоподъемника.
Во-первых, уплотнительная резинка для стекла рассыхается или дубеет и зажимает стеклоподъемник. Такой вариант поломки можно встретить на старых автомобилях. Если на резинке уже есть трещины и разрывы, ее нужно заменить.
Во-вторых, в направляющих пазах скапливается мусор и грязь. Чаще всего именно это и происходит.
В-третьих, стекло немного разворачивает относительно своей оси. Оно неправильно поднимается и подклинивает в направляющих пазах. Иногда окно можно вывести руками, но для полного ремонта придется разобрать дверь целиком.
В-четвертых, окно клинит в кузове авто. Такую проблему могут помнить владельцы жигулей 9 модели. Она решается с помощью двух молотков. Нужно поставить один из них ручкой в то место, где видно сужение проема (направляющей), а вторым аккуратно наносить удары по головке первого молотка, пока кузов не выведет в обратную сторону.
В-пятых, может барахлить моторчик стеклоподъемника. Это связано с текущим износом щеток либо со сроком эксплуатации. Такую поломку лучше чинить в сервисе, если вы не обладаете нужным уровнем навыка работы с автомобильной электрикой.
В-шестых, плохой контакт на кнопке опускания/поднимания окна. Характерные признаки: стекло поднимается или опускается рывками, иногда просто не работает. В этом случае нужно разобрать блок с кнопкой, почистить контактную группу, при необходимости спаять провода.
В-седьмых, долгое отсутствие профилактики уплотнительной резинки тоже может стать причиной заедания.
Для устранения поломки я сделал три вещи.
Сначала я, опустив все стекла автомобиля, прочистил тряпкой направляющие пазы, насколько это было возможно. Лучше взять плоскую отвертку, обернуть металлическую часть тряпкой и пройтись по пазам, так можно собрать больше мусора.
Потом, закрыв окна, я прочистил все их струей из Керхера, особенно на стыках стекла и резинки. Мыть лучше с химией, чтобы очистить как грязь, так и масляные и жировые разводы.
Затем дал высохнуть окнам, опустил их. Прошел по направляющим специальной силиконовой смазкой «Лак скольжения». Она еще называется сухая смазка с политетрафторэтиленом, PTFE, ПТФЭ, фторопаст, тефлон. Ее можно найти практически в любом автомобильном магазине.
После этих операций стекла стали подниматься и опускаться без рывков и скрипа без сервисного ремонта. Вся работа стоила 150 рублей (тюбик смазки) и 30 минут личного времени.
Кстати, тот мастер подсказал мне, что срок службы стеклоподъемников можно продлить, если раз в год делать профилактику: хорошо прочищать стекла и смазывать их силиконовой смазкой. Особенно полезно делать это весной и осенью.
Еще один совет, который работает в морозы: не опускать стекло, если салон машины не прогрет. Замерзшая резинка будет получать микротрещины и разрывы, и уже не прослужит так долго, как хотелось бы.
Сегодня посмотрим, что внутри у мишки у "калиновского" стеклоподъемника передней (водительской) двери. Стеклоподъемник был заменён по причине периодического "нереагирования на нажатие кнопки", в итоге он так и завис в среднем положении. При предыдущих ремонтах у официального дилера вопрос иногда решался несколькими ударами по двери. Да, необычный способ, но ведь спецы знают, что делают.
Для тех, кто не в курсе, скажу, что стеклоподъемник (часть, о которой идёт речь) не имеет какой-либо электроники — электрически это просто двигатель с двумя проводами, направление вращения которого изменяется полярностью.
При первой проверке (здесь и далее — вне автомобиля), при подключении от внешнего питания в стеклоподъемнике совсем ничего не двигалось, а подключенные провода быстро нагревались — было ощущение заклинивания.
Обратите внимание на белую деталь на фото выше. Она не позволяет уходить валу в сторону, ниже об этом будет подробнее, это важный момент.
Пока на вид всё выглядит хорошо, поэтому дальше логично попытаться добраться до электрической части. Чтобы это сделать, нужно открутить металлическую крышку электродвигателя.
Теперь можно снять ротор. Он не просто вытаскивается, а выкручивается, т.к. его вал цельный и находится в зацеплении с ведомой шестерней.
Одной стороной вал ротора опирается в посадочном углублении крышки электродвигателя, а другой — на металлическую втулку.
Мотор-протектор имеет 2 вывода, включается последовательно с электродвигателем. Сайт производителя Otter:
До сего момента никаких дефектов обнаружено не было, механика выглядела "как с завода", электрические параметры также в норме. Пришло время второго тестового подключения. И на этот раз стеклоподъемник заработал!
Правда ненадолго. Покатавшись туда-сюда, он вдруг снова замолк. И замолк он в крайнем положении. А теперь обратите внимание на следующие фото — на них видно, что зубья червячного механизма сместились и встали враспор.
Нужно отметить, что тестирование проводилось при снятой той самой "белой детали", о которой сказано выше. Можно подумать, что из-за этого вал и ушёл в сторону, но вряд ли она сможет удержать его — она из пластика, причем не жесткого.
Вывести механизм из такого клина удалось только ударом по ведомой шестерне, заставив червячный механизм придти в нормальное зацепление. Не то ли делают "официальные спецы", ударяя по двери? После выведения из клина стеклоподъемник снова заработал.
Так что вердикт нашего "подразборного" будет, пожалуй, таким: заклинивание червячного механизма. Возможно, при сильной нагрузке из-за тяжести стекла, его затруднённого движения, механизм клинит, и после этого стеклоподъемник сам уже не может выйти из этого положения. Разве что при вибрации его тряхнёт или дёрнет тросом, и положение нормализуется.
Старания автопроизводителей сделать жизнь водителей более комфортной привели к появлению многих инновационных узлов и систем. Стеклоподъёмник трудно назвать жизненно важной компонентой современного автомобиля, но в последнее время его устанавливают даже в начальные комплектации недорогих моделей. И это – очевидное свидетельство того, как важно, чтобы нахождение в автомобиле и для водителя, и для пассажиров было максимально необременительным.
Конструктивные особенности стеклоподъёмников
Первые автомобили были открытого типа, поэтому поднимать/опускать было нечего. Когда начали появляться первые авто закрытого типа, чтобы подышать свежим воздухом, приходилось просто останавливаться и открывать двери. В 1928 году немецкие автомобилестроители впервые применили стеклоподъёмник механического типа, а автоматические конструкции с электрогидравлическим приводом появились в США в 1940 году на автомобилях Packard. Спустя 5 лет такие системы устанавливались уже на многих марках (Ford, Lincoln, Cadillac). Те конструкции были громоздкими, работали ненадёжно, часто ломались, но со временем совершенствовались, чему способствовало их параллельное развитие с системами складывания крыши кабриолетов. Чисто электрические устройства появились в 1956 году, и в дальнейшем их совершенствование опять происходило индивидуально. Современный электростеклоподъёмник устанавливается внутри двери (наиболее употребительный вариант), на дверном корпусе или же на отдельном подрамнике.
Конструкция устройства с электроприводом включает собственно приводной механизм, систему управления поднятием/опусканием стёкол и подъёмный механизм. Привод состоит из электромотора, конструктивно выполненного в одном блоке с червячной/зубчатой передачей. Именно двигатель и является сердцем подъёмника, формируя необходимое для движения стекла усилие. Если используется червячная передача, привести в движение стекло руками не удастся, поскольку редуктор червячного типа работает только в одном направлении, передавая момент движения от червяка к приводному колесу. Если попытаетесь вращать окно в противоположном направлении – червячная передача просто заблокируется. Если с мотором всё более-менее понятно, то подъёмный механизм, отвечающий за перемещение стекла, может иметь разную конструкцию. Самые распространённые подъёмники – тросовые, реечные и рычажного типа. Рассмотрим их более подробно.
Тросовый подъемник представляет собой гибкую конструкцию (трос, иногда – ремень с зубцами или цепь), натянутую между роликами во внутренней части двери. Вращаясь, приводной барабан приводит в движение подъемник посредством наматывания на ролик одной стороны гибкого элемента, вторая при этом разматывается. А поскольку подъёмник жестко соединён со стеклом (обычно – посредством специальной пластины), последнее тоже начинает двигаться, опускаясь или поднимаясь.
В стеклоподъёмниках рычажного типа приводным элементом является рычаг, на конце которого расположен ползун и закреплена пластина, соединяющая рычаг со стеклом. Различают одно- и двухрычажные механизмы. Последние более надёжные, поскольку позволяют перемещать стекло более равномерно и без ощутимых рывков. Приводной механизм инициирует передачу импульса движения от электродвигателя к колесу, которое соединено с рычагом. Вращаясь, оно приводит в движение рычаг вместе со стеклом. Двухрычажные конструкции могут снабжаться двумя колёсами.
Реечный подъёмник состоит из неподвижной рейки с зубцами, которая соединена с направляющей пластиной. Последняя, двигаясь по рейке вверх/вниз, и обеспечивает функционирование механизма. Приводная шестерня расположена на конце пластины и соединена с зубчатой рейкой. Перемещение стекла в заданном направлении осуществляется благодаря направляющим желобам, установленным в дверной рамке. Такой стеклоподъёмник для машины используется реже первых двух разновидностей, поскольку обладает достаточно большой массой.
Принцип функционирования автомобильного стеклоподъёмника
Возможность переключения между подъёмом и опусканием стёкол осуществляется благодаря оснащению электромотора реверсной системой питания. Конструктивно изменение вектора движения осуществляется либо с использованием реле, либо напрямую через выключатель. Стеклоподъёмники последних поколений устроены более сложно, что вызвано необходимостью увеличения безопасности их использования и увеличения комфорта. Функции современных механизмов автоматического подъёма/опускания стёкол:
- равномерное движение в одном из направлений до конечной точки;
- дискретное движение (например, на дюйм) в ту или иную сторону;
- замедленная блокировка механизма;
- возвратное движение (применяемое, чтобы успеть убрать из оконного проёма часть тела).
Блок управления стеклоподъёмником – мозги устройства, включающие, кроме управляющей микросхемы, реле электродвигателя, выключатели и электропроводку, соединяющую БУ с дверным замком и крышкой верхнего люка. Если задействовать режим подъёма окна одним касанием или командой, оно будет перемещаться в заданном направлении. Как только выключатель будет переведен в реверсное положение, мотор остановится. То же самое произойдёт, если ЭБУ электростеклоподъёмника получит соответствующий сигнал от платы двери.
Основная проблема, касающаяся использования режима одного касания, заключается в высокой вероятности получения травмы ребёнком, который высунулся из окна, даже частично. Режим возврата позволяет предотвратить подобные ситуации. Для этого к якорю электромотора монтируется ещё один коммутатор, задача которого – передавать ЭБУ специальный сигнал с частотой, пропорциональной скорости вращения силового агрегата. Если во время закрывания окна компьютер зафиксирует снижение скорости работы двигателя ниже определённого значения, он немедленно подаст команду на изменение направления движения стекла до его полного опускания.
Блок управления в состоянии рассчитать текущее положение окна на основании подсчёта количества полученных импульсов. Эта информация используется, чтобы не допустить реверсирования движения окна, если оно полностью закрывается или, наоборот, опускается. Однако ЭБУ должно знать исходное положение окна. Для этого производят операцию инициализации, заключающуюся во включении электромоторчика до момента полного открытия стекла, после чего производится обратная операция – его закрытие. Без инициализации стеклоподъёмники перестанут работать в режиме «в одно касание».
Некоторые модели стеклоподъёмников оснащаются датчиками Холла, упрощающие определение текущей скорости движения стекла. Еще один распространённый способ контроля скорости – слежение за величиной потребляемого двигателем тока, которая пропорциональна скорости вращения вала моторчика. Режим «медленная блокировка» используется, если требуется полностью заблокировать транспортное средство посредством подачи команды, посланной дистанционно с инфракрасного пульта. Эта функция использует связь между БУ стеклоподъёмником/верхним люком и дверным замком. Очерёдность срабатывания следующая: окна, люк, двери. В случае необходимости имеется возможность задействовать режим охраны – в этом случае стёкла будут закрываться по одному – это уменьшает мгновенное потребление тока (по сравнению с одновременным закрыванием).
Основные неисправности стеклоподъёмников
Главный принцип работы электростеклоподъёмников – невозможность их использования, если в замке зажигания отсутствует ключ, который к тому же должен находиться в положении «ON». Когда это условие соблюдено, но при нажатии на кнопку стеклоподъемника окна не поднимаются (или, если они находились в закрытом состоянии, не опускаются), это говорит о том, что имеет место быть какая-то неисправность. Диагностика механизма, направленная на поиск поломки с целью её устранения, выполняется в таком порядке:
- для начала следует проверить работоспособность автоматического выключателя и целостность предохранителя – часто он из-за чрезмерной нагрузки просто перегорает;
- если отказываются подниматься/опускаться механизмы, расположенные только на задних дверях, при этом главный блок подаёт признаки жизни (не работают дверные кнопки стеклоподъёмника), нужно проверить тестером, имеется ли напряжение на входных клеммах механизма;
- если диагностика стеклоподъёмного механизма не дала результатов, следует тщательно проверить электропроводку – при обнаружении повреждений целостность провода нужно восстановить;
- если имеется проблема с управлением одним из четырёх стёкол с использованием команд, подаваемых с главного БУ, проделайте ту же операцию, нажимая непосредственно на дверные кнопки. Стекло начало двигаться, значит всё дело в неисправном или сбоящем ЭБУ;
- очень часто стеклоподъёмный механизм не работает из-за поломки электромоторчика. Начать его тестирование следует с клемм, которые проверяются на наличие/отсутствие напряжения, проверить нужно будет и электропроводку, для чего потребуется детальная схемы электрооборудования автомашины;
- вполне вероятно, что окно передвигается рывками или вообще стопорится из-за появления механических дефектов на направляющих, которые используются для перемещения стекла. Возможно, на направляющие просто налипло большое количество грязи и пыли, которые со временем затвердели настолько, что не дают свободно перемещаться исполнительному механизму.
Отметим, что наиболее частыми причинами выхода из строя ЭСП являются обрывы проводки, соединяющей блоки и системы стеклоподъёмника, а также поломки самого приводного мотора. Эти неисправности обычно проявляются при чрезмерно активной эксплуатации механизма. Отметим, что если вы ранее никогда не имели дела со стеклоподъёмниками, на самостоятельный поиск неисправности может уйти немало времени. Поэтому, если есть такая возможность, доверьте эту работу профессионалу, специализирующемуся на электрической части. Это обойдётся дороже, но если принять во внимание временной фактор, потери могут оказаться несущественными.
Строго говоря, проблемы с электрической частью у этих узлов случаются намного реже механических поломок. Откровенно слабым место СП являются пластиковые детали, которые используются в шестернях, рейках и других элементах механизма. Усиленному износу подвержено зубчатое колесо, а его неработоспособность определить легко – если мотор работает, но стекло стоит, как вкопанное (может иметь место подёргивание). В таких случаях потребуется замена колеса, что потребует демонтажа дверных панелей. Если колесо развалилось на части, необходимо найти и извлечь все его обломки, после чего извлечь старую и установить новую деталь. В СП с тросовым механизмом частой поломкой является обрыв тросика вследствие его износа, а также при частом воздействии больших перепадов температуры (например, зимой). При обрыве троса проблема решается его заменой. Относительно редко неработоспособность стеклоподъёмника возникает из-за поломки рычагов, которые также следует заменить на новые.
Как открыть окно при неработающем СП
Иногда проблемы возникают в пути, а возможности самостоятельного диагностирования, и тем более ремонта, существенно ограничены. Как в подобных случаях поднять стекло, если стеклоподъемник отказывается работать? Мы собрали небольшую подборку советов, которые помогут вам выйти с честью из такой неприятной ситуации:
- достаточно отвертки или плоскогубцев, чтобы снять дверную обивку. Это позволит отсоединить стекло от исполнительного механизма, после чего его можно будет поднять или опустить руками. Чтобы зафиксировать его в верхнем положении, стекло придётся подпереть чем-нибудь подходящим, хотя бы палкой. В таком состоянии можно эксплуатировать машину несколько дней, пока не появится возможность проведения полноценного ремонта;
- часто удаётся поднять стекло вручную, зажав его между ладонями рук и с усилием потянув вверх. Если край окна не виден, нужно будет снять резиновые прокладки, а если это не поможет – приступать к предыдущему пункту;
- часто неработоспособность СП вызвана банальным разрядом АКБ, особенно после длительного простоя. Проблема решается подзарядкой аккумулятора. Можно попробовать «одолжить» его у соседа, хотя бы для поднятия стекла. Но если вы спешите, а сердобольного соседа не нашлось, попробуйте с высокой частотой нажимать клавишу «Вверх» – иногда стекло действительно начинает понемногу подниматься;
- поднять опущенное стекло, если не работает стеклоподъёмник, можно варварским способом, называемым «рыбалкой». Он заключается в использовании достаточно прочного крючка, который протискивается в промежуток между дверью и окном. Водя его вниз/вверх и в стороны, можно зацепиться за исполнительный механизм и попробовать тащить стекло вверх этим крючком;
- если СП не реагирует на ваши действия, нужно проверить, поступает ли питание к электромоторчику. Делается это следующим образом: включите зажигание, а затем – верхний плафон, после чего нажмите кнопку стеклоподъёмника. Если питание на мотор поступает, интенсивность свечения на мгновение снизится. В этом случае можно попытаться реанимировать двигатель, нажав на кнопку ЭСП и ударив кулаком с немаленьким усилием по ручке, посредством которой вы открываете дверь. Иногда это помогает – если причина кроется в подклинивании червяка из-за изношенных зубьев пластиковой шестерни редуктора. Обычно это происходит в крайних (чаще нижнем) положениях стекла;
- если стеклоподъёмник не опускается, причина может скрываться в пробитой электропроводке. В таких случаях необходимо открыть дверца и вынуть кожух с проводами. Чтобы проверить отсутствие контакта, понадобится помощь друга, который утопит кнопку СП, а вы в это время поочерёдно будете дёргать каждый из проводов. Если стекло задёргается – вы нашли неисправность, и даже сможете её самостоятельно устранить;
- если вы убеждены, что моторчик цел, и проблема не в неисправном редукторе (если стекло опустилось в обычном режиме, без рывков и подозрительных звуковых эффектов, но подниматься не желает), попробуйте переставить провода, идущие к двигателю, после чего нажмите клавишу «Вниз». Если стекло поднимется, опустить его до проведения ремонта можно будет, выполнив данную процедуру повторно.
Надеемся, что эти советы помогут вам временно решить проблему неработоспособного электростеклоподъёмника.
Как обещал, снятие и переборка стеклоподъемника:
Инструменты: шлицевая отвертка, головка на 8.
1. Снимаем обивку двери (
2. Отсоединяем разъем двигателя (синяя стрелка)
(
3. Откручиваем крепление стекла (красные стрелки) и аккуратно опускаем стекло вниз. Чтобы ничего потом не регулировать, пометьте положение болтов маркером
(
4. Откручиваем 8 гаек крепления направляющих (на первом фото зеленые стрелки), и 3 гайки крепления мотор-редуктора (желтые стрелки). Вынимаем стеклоподъемник.
5. Откручиваем 2 самореза корпуса электродвигателя (красные стрелки) и отделяем корпус мотора с ротором. Откручиваем 4 самореза крышки редуктора (зеленые стрелки). Обратите внимание, что саморезы двигателя и крышки, разные по длине. С откручиванием крышки редуктора можно не спешить, это надо будет при сборке, так как вслепую трудно попасть в подшипник скольжения.
(
6. Проверяем состояние ротора. Очищаем коллектор ротора (если риски глубокие, шлифуем наждачкой - нулевкой). Если обмотка ротора почерневшая, возможно межвитковое замыкание, ротор надо заменить.
(
7. Проверяем состояние щеток. Очищаем, проверяем как свободно ходят в направляющих. При большом износе и повреждении, меняем.
(
8. Собираем двигатель: очищаем и смазываем подшипники качения. Вставляем ротор в корпусе в щеточный узел до упора в щетки. Тонкой отверткой или шилом разжимаем щетки и сажаем ротор на место. При этом надо проследить чтобы конец вала попал в отверстие подшипника скольжения редуктора.
Прикручиваем саморезами корпус двигателя. Смазываем шестерню редуктора консистентной смазкой и прикручиваем крышку.
(
Установка.
Прежде всего сориентируемся как все должно правильно расположено относительно друг друга. Забыли? В помошь фото
(
1. Устанавливаем систему в дверь, прикручиваем направляющие и корпус мотор-редуктора.
2. Подсоединяем разъем стеклоподъемника и с помощью кнопки "опускаем стекло" где-то на сантиметр. Это нужно чтобы удобнее было прикручивать стекло к кронштейнам. Поднимаем стекло и прикручиваем его крепление по меткам. Ставим на место обивку.
Стекло лучше закрепить сктотчем в крайнем верхнем положении.
При снятии стеклоподъемника нужно быть аккуратным чтобы не повредить дверь его металлическими частями.
Насколько я понял стеклоподъемник перебирали изза того что он "ловил клина"?. На моей машине такое было на обеих задних дверях. Подвижный кронштейн стеклоподъемника уприрался в пластмассовый блок (колесико). А произошло всё изза того что у этих стеклоподъемников нет ограничителя хода вверх. Соответственно сколько их не перебирай, их всё равно заклинит.
Выход прост: При установке стеклоподъемника, когда прикручиваете его подвижный кронштейн к кронштейну стекла, болты скрепляющие эти два кронштейна должны быть в нижних частях овальных отверстий. В этом положении подвижный кронштейн не будет доставать до пластмассового блока.
а колодку разъема дополнительного жгута, что в торце двери никто не пробовал разъединить-соединить? там иногда случается окисление.
[quote=Svetk@;1465247]Ребят, подскажите, тросик на стеклоподъемник отдельно продается.
у самой такая проблема возникла. все магазины города объездила, тросов не подают. только если полный привод брать(который стоит 1100-00 в нашем городе), предлагали взять привод классики за 100 руб. но на вряд ли подошел бы трос. в общем, стеклоподъемники на калине страдают:unsure:
Они работают пока двери не откроешь.
Сейчас проверял, независимо от того открыты или закрыты двери, после выключения зажигания сразу не работают стеклоподъемники. Что делать?
Kampogolik, комплектация какая? Машина с рук куплена или с салона? Возможно накосячили установщики допсиги. Дайте больше инфы, плиз.
Комплектация норма. Всё до недавнего времени нормально работало. Как положено 30 сек после зажигания. Единственное что делал с электрикой недавно - это вывел провод незакрытых дверей на приборку как тут
Ура! Сегодня заклинил в верхнем положении задний левый, чтоб ему .
Нужно проделать операцию регулировки подъёмников на НОВОМ авто - не дожидаясь засады.
Итого. Нашу машину нужно КУПИТЬ / РАЗОБРАТЬ до винтика / СОБРАТЬ ГРАМОТНО - тогда она будет служить, а так. будет выпендриваться.
А у меня заклинили сразу 2 стеклоподъемника - сначала левый задний, потом через неделю левый передний. Поехал на гарантию, 2,5 часа ждал электрика. Этот перец, снял ручку с внутренней стороны двери, просунул туда отвертку, упёр её куда-то и постучал слегка сверху. ЗАРАБОТАЛО!
Передний - тоже самое, только пришлось ошивку снизу отогнуть немного, просунуть туда плоскогубцы тоже постучать по моторчику стеклоподъёмника.
тоже заработал.
Сечас через неделю после вышеописанной процедуры опять заклинил передний.
поеду добиваться чтобы поменяли.
P.S.
Интересно, на заводе в курсе, что стеклоподъёмники валом меняют по гарантии, если в курсе, то почему поставщика до сих пор не сменили.
Скажите пожалуйста возможно ли смазать стеклоподъемник не снимая его?
Имею ввиду смазать червяка - или все же надо снимать?
Ребят, скажите плиз. Купил недавно Калину Универсал Стандартной комплектации (после ваз - 2106 вапще загадка)))) Читаю руководство по эксплуотации. Там написанно тип автодоводчики должны работать на всех комплектациях. А у меня не работают(((((
Что делать, и должно ли работать вообще.
Ребят, скажите плиз. Купил недавно Калину Универсал Стандартной комплектации (после ваз - 2106 вапще загадка)))) Читаю руководство по эксплуотации. Там написанно тип автодоводчики должны работать на всех комплектациях. А у меня не работают(((((
Что делать, и должно ли работать вообще.
Присоединяюсь к вопросу, так как тоже приобрел комплектацию Стандарт и симптомы такие-же.
У меня не опускаются передний левый и задний правый электростеклоподъемники.
Машина - Универсал Люкс, на гарантии.
Грешу на жару. Или она не причем ? Не могло стекло присохнуть ?
Подскажите - что делать ?
У меня тоже проблема. "Заедает" стеклоподъемник передней пассажирской двери. сядешь в машину - работает, при последующем пуске двига уже не работает. по пути опять может заработать. В чем причина, помогите кто знает?
mfrt ощущение что они живут сами по себе и у меня только правый задний
Похоже стеклоподъемник сдох окончательно, уже два дня не сдвигается с места((( вот сцуко!
Перво-наперво, сними общивку и ослабь болты крепления стекла к подъёмнику.
Подвигай стекло, нажимай кнопку - всё должно заработать.
Можно и вовсе выкрутить болты (болт).
Теперь отрегулируй подъёмник, закрепив пластину по другому.
Ниже фото. Видно, как было.
Странности происходят. В общем был сегодня в гараже. Проделал след операции.
1. Снял обшивку, проверил работает ли подъемник или нет - он не работал.
2. Снял стекло, проверил еще раз - резултт нулевой.
3. Снял сам подъемник, проверил подсоединил напрямую к аккумулятору - ура, заработало. и опускало и поднимало.
4. Далее собрал все, предварително протерев тщателно резинки, смазав литолом напрявляющие и ролики, закапал веретенного масла в кожухи тросиком и несколко раз прогнал подъемник туда и обратно.
Особого труда в этом нет, описыват как снимал я не буду, т.к. в книге все подробно расписанно, вся работа занимает 30 минут, но следует обратит внимание на следующие вещи:
1. Обязательно надо снять резинки, без них стекло сложно вынуть.
2. При выемке стекла, его следует чуть утопить, поворачивая по часовой стрелке вынимать внутрь.
3. При постановке стекла обратно лучше приспустить подъемник а потом держа стекло в верхнем положении кнопкой подвести кронштейны к стеклу. Там от гаек должны остатся следы, так что закрепить - это не проблема.
В принципе поставит стекло можно на любой высоте кронштейнов, т.к. есть следы.
А вот сам механизм подъемника. Ориентирован так же как стоит в двери
dimitrpro, может быть и можно, но я не смог вытащить. Заодно и стело помыл посностью и тонировку видимо внизу не прикатали как следует, я докатал.
P.S. я почему то не смог выложить фотку
При закрытии стекла задней левой двери с некоторых пор чествуется удар стеклом о рамку. Даже опасаюсь, что стекло сломается.
В чём может быть причина?
Проверь, затянут ли шуруп, что находится. эээ. в месте, где у двери вырез под колесо. Его прямо снаружи видно. У меня на левой двери он слегка открутился и направляющая стекла задевала о корпус двери.
Читайте также: