Кия бонго 3 не работает спидометр
В общем пропала скорость движения авто , заказал новый , пытался поменять самостоятельно , фото ниже подпишу , номер дохлый , если есть рядом шинка лучше туда или руки трудолюбивые , пистолетом воздушным быстрее )))
День первый пытался сам поменять , закис падла как мог сломал всё в том числе при попытке вытащить за резьбу , ( обламалась дюралевая резьба )
Теперь по фоткам 3 часа работы и на что садил , а также какое масло залил .
Блин не получается что то с ноутбука подписать фотки но после первой попытки доехал до шинки , снял хвостовик выдавил в наглую давя на шестерёнку ( прикипела наглухо , алюминь к алюминию ) , новый вставлял при вывешенном колесе как вычитал на форумах , постоянно проворачивая , садил на тормозуху ( опять же с форума , якобы потом легче вылазиет ) , предварительно сняв алюминевую ржу с внутренней части ( насадкой нулёвкой с палец толщиной шуруповёртом ) вошёл как по маслу , проворачивание нужно для того чтоб шестерня не встала на клин . Обязательно садите на тонкий слой клея или герметика , для себя и перед посадкой проверьте что хвостовик проворачивается , ( мы сместили синхронизатор на 1 мм. пришлось разбирать ) Всё разбирается легко и так же разбирается ключи 17 и 14 , заранее приготовьте масло ( его лучше поменять по случаю ) я залили тад 17 , до этого на нем отъездил 5 лет , маслёнку через что заливать ( 3 литра ) и тряпочку протереть магнит в низу который стоит весь в грязи и прилипает ко всему .
Собственно по фото всё ясно , за работу отдал 1000 рублей , за масло 310 рублей , и 3 часа работы , каюсь помог шиномонтажнику коробки хвостовик снять .
Кстати если захотите проверить что поломалось датчик скорости или электронный датчик , как в моём случае , я проверял в одного , вывесил заднее колесо , завёл включил передачу и посмотрел вращается концевик шестерни скорости или нет , а так же подключил шуруповёрт к датчику холла при включенном зажигании установил камеру на против спидометра и провернул сначала в одну потом в другую сторону , камера записала что скорость спидометр показывает , на других форумах вычитал что сам датчик холла накрывается оч. редко . Но сначала разобрал всю панель приборов , думал что проблема в электронике )))
Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.
Устройство
Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.
Механический
Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.
Неисправности аналогового спидометра и их устранение
Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.
У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:
- У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
- С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
- Отвинчивают гайку крепления тросика.
- Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
- Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
- По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
- Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
- Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.
Электронный
В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.
Неисправности электронного спидометра и их устранение
У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.
Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.
В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:
- автомобиль загоняют на яму;
- снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
- размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
- накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
- датчик вынимают из гнезда;
- на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
- мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
- на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
- убедившись в негодности ДС, производят его замену.
Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».
Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.
Заключение
При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.
Kia Bongo, грузовичок, дизель, 2001г. "Не работает указатель уровня топлива"
Со слов хозяина: «… утром, температура чуть больше 0, выгнал автомобиль из бокса (подземный гараж). Машина прогревалась около гаража. Раздался хлопок. Выбежав из бокса, увидел течь топливного бака, заглушил машину. Пробку от топливного бака нашел метров за тридцать».
Бак где-то запаяли, после этого приехал с жалобой на датчик уровня топлива.
Кроме сгнивших проводов и контактов на разъеме датчика, обнаружено:
- забитый грязью сапун топливного бака
- оторвана перегородка в раздутом баке
Реостат датчика конструктивно расположен в верхней части топливного бака, при инциденте бак был заполнен на 3/4.
Неисправность определял и устранял Громов Олег Александрович из Барнаула. Вот что он говорит:
«…датчика уровня подобрал по сопротивлению наш российский (подключил переменный резистор и крутил до макс. по указателю, затем замерил сопротивление, особая точность здесь не требуется) и «вживил» его, пришлось повозиться с поплавком, длинной плеча и геометрией топливного бака, но реостат опустил ниже на всякий случай.
Предположение по неисправности: возможно, было искрение при плохом контакте, плюс избыточное давление в баке за счет подогрева топлива от обратки (20 мин. работал на ХХ), конденсат и забитый сапун топливного бака.
Плюс конструктивный недостаток - отсутствие предохранительного клапана.
Наверное, в Корее дороги чистые, и о том, что машина в следующей жизни попадет в Россию, корейцы не думали. :-)
Думаю, свою лепту внесло и качество топлива - низкое цетановое число, хотя анализов не делали :-)).
Сапун - стаканчик разборный, одевается на трубку вентиляционную, внутри материал похожий на синтепон.
Пробка бака обыкновенная, железная без клапанов.
Вообще случай довольно неприятный, последствия могли быть хуже, искал в интернете похожее, но не нашел.
В принципе, своевременное техническое обслуживание (очистка сапуна, например), может предотвратить такие проблемы.
Kia Bongo 3 серии поставлялся по всему миру с различными изменениями и модификациями (пикап, рефрижератор, фургон) и известен так же под названиями Kia K-Series или Kia Besta. За время своего производства данная модель проходила рестайлинг. В нашей статье вы найдете описание предохранителей и реле Kia Bongo (модификации K2500, K2700, K2900, K3000) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов выпуска со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Исполнение блоков, их расположение и назначение элементов в них в вашем Киа Бонго может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, страны поставки и уровня оснащения. Сверяйте описание со своей схемой на обратной стороне защитной крышки.
Блок в салоне
Он находится в левой нижней части панели приборов, за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,1,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей
Предохранитель прикуривателя обозначен как CIGAR LIGHTER.
Расшифровка реле
Блок под рамой
Так же закрыт защитной крышкой, в некоторых моделях его переносят под капот. В любом случае, он находится рядом с аккумулятором и защищен главным силовым предохранителем на 100А.
Вам нужен сканер чтоб точно узнать причину.
если по результатам диагностики потребуется ремонт
смысла нету отдавать за коммон-рейл форсунки 75тр + работа еще , сразу проще поставить надежную механику.
В родных форсунках начинает отказывать клапан на обратку и льют все топливо в обратку - в принципе его можно поменять , но это ненадолго .
Обычно при диагностике перекрывают обратку чутка и если нормально заводится , то эта причина
Ага. Переходите и получите овощ.
Мощностью в 50 л.с :)))))
Механическую надо было сразу переделать. А мы успели заказать и поставить форсунки.
От топки разве зависит мощность?
Здравствуйте приехали.
Поверьте на слово ( лень примеры приводить) , мощность CR в два три раза выше чем у механических ТНВД. Почитайте отзывы, кто поставил " механику", отзывы ( а они разные) сходятся в одном - машина не едет .
leonid71, новые форсунки могут заработать только после прогона через стенд и после нескольких циклов , кочнева 63 не езди , попробуй свозить форсунки в бош но чтобы все делали при тебе , давление форсунок при котором они должны работать на стенде должно быть минимальным ( не помню какое , в инете найдешь) , толи пыль в них попадает при установке толи смазка в них такая что не смывается салярой
vel930, так и есть. Смазка там такая, или условия хранения, или срок хранения. Она не смывается соляркой.
Dial, я с пятью машинами маялся , неделю с каждой разбирая форсунки и моя их во всякой химии , потом терпение кончилось ,
Ссылку можете скинуть.
Нормально едет с механикой , просто уменьшились максимально развиваемые оброты мотора
зато теперь уверенность в машине , что без проблем будет.
Ставится мех тнвд и форсунки с точно такого же мотора старее годом
В Гугле забанили?
Наиболее адекватный форум по перестановке на механику цитата оттудова :))) хотя на 30ти страницах в основном хвала. Причем ярко выраженная тремя человеками, наверное получающие от этой хвалы какие то преференции :))))))
Нужно после переделки на мех.Тнвд правильно выставить опережение впрыска, тогда тяга даже мощнее будет. Это знают все грамотные топливщики. Например, при установке на Тд-27i вместо эл.Тнвд механического нужно переставлять метки на 2 зуба, тогда будет отлично.
Тоже самое и на Бонго-ставили механику ,не тянет , потом выставили по моментоскопу и стало все норма.
Пишут что слабо тянет это хозяева Бонг самостоятельно установившие и не выставившие зажигание как говорят
На сайте драйв2 человек грамотно изложил эту суть на примере Бонго и QD32i переделанного на механическую топливную
Вы не путайте эл.топливную с CR.
Это две разные вещи. Наиболее яркий пример можно привести не с Бонго, а с Хово-Шанкси. Там так же меня топляк на механический, после чего о полной загрузке только мечтают.
За счёт чего CR "бьет" механику? При пиковой нагрузке давление топлива в рампе 1500 кг.см, у механики 700. CR подачу топлива и зажигание выставляет для каждого цилиндра, механика только общее. Вот эти параметры и позволяют увеличить мощность более чем в два раза приблизившись вплотную к бензиновым двигателям.
на FAW самосвал поставили комплект Евро-2 рядный ТНВД и форсунки , вместо коммон-рей
коммон -рейл просто забодал сбоями , отказами и денежными вливаниями . Самое главное у нас его не умеют ремонтировать , а после ремонта коммон-рейл вообще не едет .
Евро-2 тяга мощнее и рвет просто , ставил опытный механик
Так что при если коммон-рейл начал отказывать -меняйте на механическое.
Или обращайтесь к АСЬ -он вроде ремонтирует коммон-рейл , так по писанине можно понять , только платите за работу после проверки и пусть пишет гарантию хотя бы 1 месяц
Увы CR не в приоритете у меня по ремонту :)))))
Если вы считаете, что ФАВ полетел :)))) расскажите, какой объем двигателя у него? Сколько грузите?
Спешу вас огорчить, обычные топливные скоро станут такой редкостью, что место им будет только в музее. Спрашивается, для чего оживлять мамонта? Не легче ли научится управлять тем, что есть? Очень часто встречается мнение, я вот поставил сепар и не помогло. Причем интересно, он сепар поставил а основные фильтра забыл уже когда менял. И что у сепара фильтр стоит на 20 микрон а родные на 5 мк. его тоже не колышет. Я считаю, что плохому танцору всегда мешают колокольчики, а он в звоне этих причиндал обвиняет всех вокруг :)))))))
основное назначение фильтра Сепар -это водогрязеотделение путем сепарации
и сменные фильтрующие элементы есть с фильтрацией в 2 мкр , 10 , 30 и 60 мкр это для фирменного Сепар 2000 . То есть подбирается пропусная способность для конкретного мотора и сам фильтрующий элемент , но основное назначение -водоотделение и первичное грязеотделение .
Что касается перевода техники с коммон-рейл на евро-2 , здесь сказывается отсутствие хороших специалистов у нас в Якутии . Назовите хоть одного кто у нас качественно ремонтирует коммон-рейл ? Если бы такой мастер был , то народ бы и не заморачивался переводом не механическую топливную . Не от жиру же бесятся люди
Абсолютно верно вы говорите.
Только вот многие ли знают о том, что сменные картриджи идут разной производительности? А многие ли знают, что установив картриджи 2мк на насос Бош хозяин подписывает насосу преждевременный выход из строя? ( подкачивающий насос не может справится с дополнительной нагрузкой и клинит)
ась, у оригинала 3мкр пропускная способность фильтрующего элемента. Дело то не в соляре а в хозяевах авто ,которые ставят *** фильтра и меняют их раз в год! Вся причина.
У меня исудзу комонроил 7лет отработали форсы на нашей соляре снгс туймада сибоил и без сепаратора! Купил новые 80тр
Спасибо всем за участие и советы. Есть человек со сканером,но он пока занят. Это лето на коммон рейле проездим,если конечно заведем. Но в последуещем хочется найти хорошего мастера,который имеет толк. Чтобы перейти на механику.
по симптомам у вас сливвает форсунка ,просто нужен сканер чтоб узнать какая
либо если доступно нужно 4 минзурки
grinskyi, никакой сканер не покажет на бонго, какая именно сливает, просто покажет, что такая прабла есть, а для точного определения характеристик форсы без стенда не обойтись, не вводите в заблуждение людей. У меня по ним дилерский сканер, так что вот так. По поводу стенда, Космонавтов, 22
смортрят по зарядки ! падение на том цилиндре
и форсы не ремонтируются ! а просто меняются т.к вы при разборе и сборке
меняется дозация на режимах а вы им код не сделаете т.к этот стиенд стоит миллионы !
grinskyi, так такой стенд стоит на космонавтов 22. Я знаю, что идет замена основных элементов форсы, проводятся адаптационные работы, для этого и прописывают код форсы, не на все авто, но именно на бонго так можно делать. Я этим и занимаюсь так то. Стенд стоил 1,5 млн рублей.
Давайте всё же будем более объективны .
У вас не дилер, у вас мультимарочник с функциями дилера по Хундай-Кия, с обрезанными функциями. Чистый дилер это GDS VCI именно он отлично показывает коррекции каждой форсунки по которым и можно определить как работает форсунка не ставя ее на стенд.
ась, привет, можете скинуть свои контактные данные на spiridonov999@mail хотелось бы познакомится с вами)))
Можно обойтись без диагноста.
Берете четыре шприца кубиков на 20, подсоединяете их к обраткам форсунок и крутите стартером. Там, где набралось больше всего солярки и указывает на неисправную форсунку. Перед тем, как менять форсунку нужно поменять топливный фильтр. Фильтр только оригинал, никаких заменителей. При нормальном фильтре и своевременной его замене двигатель проходит долго. В частности встречались машины с пробегом в 200т.км без замены форсунок и топливной. А встречались и такие " хозяева" которые меняли форсунки раз в рейс :)))). Яркий пример на той стороне, при строительстве железки, за сезон для 7ми машин МЕШОК форсунок, натуральный куль из под картошки :))))) Причем, хозяин этих авто ни за какие коврижки не хотел переходить на КАМАЗы .
Читайте также: