Киа спортейдж 2 дизель свечи накала замена

Обновлено: 09.01.2025

Все четыре поколения Kia Sportage имеют не только бензиновые двигатели со свечами зажигания, но и дизельные моторы на которых ставятся свечи накала. Дизельные моторы на первое поколения (1993-2006) идут с объемами 2.0 — 83 л.с. и 2.2 — 63 л.с. Киа Спортейдж 2 (с 2004 года по 2010 год) с одним дизельным двигателем 2,0 л. (83 — 110 кВт). Sportage 3, который выпускался в Корее, Словакии и России мог иметь два дизельных мотора 2.0 и 2.4. Новое четвёртое поколение Kia Sportage предлагается с 3 дизельными моторами 1,7 л., 2.0 л.(136 л.с.) и 2 литра (185 л.с.).

Для каждого поколения свечи зажигания будут уникальные, так как авто оборудовано разными поколениями двигателей. Производитель и поставщик на конвейер свечей зажигания является Японская компания NGK.

Чтобы найти нужный оригинальный номер для дизельных двигателей (наиболее популярных для российского рынка), воспользуйтесь таблицей ниже:

Маркировка Hyundai/Kia:	Маркировка NGK:	Авто, двигатель
Kia Sportage 1
OK05418140	Y701R	2.2 дизель
Kia Sportage 2
36710-27010	Y749J	2.0 дизель
Kia Sportage 3
36710-2F100	Y1003AS	2.0 и 2.4 дизель
Kia Sportage 4
36710-2A900	-	1.7 дизель
36710-2F300	-	2.0 дизель

Особенности выбора свечей накала для Спортейдж (1,2,3,4)

Свечи применяемые на первом поколении Спортейдж представлены одним оригинальным артикулом OK05418140. Применяется для дизельных двигателей 2,0 и 2,2. Свеча идет с длиной 86 мм и резьбой 10x1.25.

Для второго поколения свечи будут отличать от первого не только артикулом, но и по техническим размерам. На моторе 2.0 CRDi D4EA (дизель) независимо от колесной формулы применяются свечи накала 36710-27000. Свеча накаливания имеет длину 112 мм и резьбу 10х1,0.

Для Киа Спортейдж третьего поколения идет свеча накала с длиной 139 мм и резьбой 10х1,25. Применяется как на двигателях с объемом 2.0 л так и 2.2 л., артикул свечи 36710-2F100.

Для четвёртого поколения авто с дизельными двигателями применяется два вида свечей с разными артикулами. Для свечей с артикулом 36710-2F300 соответствуют моторы с одинаковым объемом 2.0 литра, но с разной мощностью 185 и 136 л.с соответственно. Для дизельного двигателя 1.7 CRDi с 2016 года по наст. время выпускаются свечи с артикулом 36710-2A900.

Технические размеры свечей накала представлены в виде таблицы ниже:

Артикул и размеры свечей накала для Киа Спортейдж
Двигатель	Артикул	Длина свечи, мм	Размер резьбы	Напряжение, В	Монтажная глубина, мм	Размер ключа, мм	Цена, руб.
2.2	OK05418140	86	10х1,25	11	30	12	3780
2.0	36710-27010	112	10х1.0	11	29,5	10	887
2.0 & 2.4	36710-2F100	139	10x1.25	5	28,7	10	3310

Их популярные аналоги:

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Аналоги свечей зажигания OK05418140
NGK	Y701R	383
Denso	DG-146	556
Аналоги свечей зажигания 36710-27010
NGK	5013	947
Bosch	0 250 212 006	451
Аналоги свечей накала 36710-2F100
NGK	Y1003AS	2521
Denso	DG-624	1191

Когда менять свечи накала на Киа Спортейдж?

Согласно регламенту ТО Киа Спортейдж (все четыре поколения) не указано точного времени для замены свечей накаливания. Сами же свечи рассчитаны на 120 тыс. км пробега, это приблизительно к ТО 8 или 8 годам эксплуатации. Как показывает практика, оригинальные свечи спокойно выхаживают этот период, а в некоторых случаях служат намного дольше.

Поменял уже месяц назад, некогда было писать да и фотки удалил нечаянно (((
Началось всё с того, что по утрам машина плохо заводилась и потраивала, валил белый дым. Решено менять свечи накала…заказал бош, цена 460 р на екзисте, штука. Пришли и очень долго лежали в бардачке)) т.к. не мог открутить гайки его! Отмачивал и грел и снова отмачивал и много много матерился, но ни что это не помогло, , , на улице уже -3 днём тогда было ночами до -15 шо делать не комильфо на улице но без снятия его(будь он проклят EGR) ни как(((
каждый день кстати поливал каналы свечей WDшкой,
Выдался случай сгонять до Кургана на пол дня, ну думаю там и заменю в сервисе чтобы не сломать и не пиздакаца самому на морозе) Но! Не тут то было! В Кургане дизель сервисов почти нет, и обзвонив десятки приличных автосервисов был удивлён ответом: то ни будем дизель делать, то обломим, то их не надо вообще трогать, то цены бешенные( Киа техником инвест зарядили от 3 до 5 тысяч и говорят если обломим то обломим за это не отвечаем!) Я вахуэ оффицалы идите в пи…У, думаю, звоню братану( свой автосервис) мол, давай сами заменим? Тот, ну давай попробуем!
И так Егр мы так гайки и не открутили, даже метровым воротком, думали погнём его))) зато открутили теплообменник от него который идёт (только сначало с правой стороны, а потом те которые ближе к клапону его чтобы болты в гайки не упирались которые мы не могли открутить! Снимаем эту шляпу и видим там с десяток может больше черных кругляшков(позже выяснилось, что это отверстия для прохождения газов) Дак вот! Они были забиты все напрочь! Электродом ели выковырял! Высылаю карбклинером, продул воздухом и сам егр тоже помыл прямо там)))
Далее сняли шинку питания свечей, колодцы свечей продуваем воздухом и лъём вдэшки не жалея)
Первая пошла легко, но осторожно, туды сюды, и пшикаем вдэшкой вытащили!
Вторая со скрипом страшным! Аж сердце ёкнуло, но полив вышеупомянутой жижей, и туды-сюды откручиваем без особых усилий! Но! Вытащить долго не могли, как поняли потом из за нагара(хотя его почти не было) сильно плотно сидят в местах после резьбы ближе к нагревательному элементу
3 и 4 выкрутились так же)
Фу, выдыхаем, пол дела сделали, мажем свечи(резьбу и тельце) смазкой медной или(как я) белой для суппортов 1000 градусов! И нежно закручивается обратно, НЕ совсем дури! Лучше стоп ключом 15-18 нм
не бойтесь менять сами, если она начала крутиться она не сломается!
Итог: 3 свечи из 4 были не рабочими( с новыми завели с пол тыка, дыма нет! Троений нет! Ураааа!
Фото позже выложу

Для начала вопрос? А на какого художника
было брать дизель, да тем более данную модель?.
Лично мое мнение- дизель хорош за Уралом в европейской части.

По части замены.
Расскажу свою истрию.
Был у меня в свое время микрик Тойота Хайс,
не помню какой там двигатель (название),
но он был дизельным. В один прекрасный день
двигатель очень сильно затарахтел,
при моем внешнем осмотре двигателя, оказалось, что вылетела
свеча на четвертом цилиндре, оставив только
резьбовую часть в основании головки.
В общем в нашем городке никто не взялся за данную работу-
выкрутить заломыш. Или же предлагали ремонт со снятием головки.
Пришлось стать самому "дядей Васей".
Ничего хитрого нет в замене, или в откручивании заломыша,
кроме как рук и некоторого инструмента

могу лишь порадоваться за тебя и пожелать таже и дальше пристально следить за мотором.
иначе.
ПИШУ для тех кто подумывает о дизеле и как я не лоханется много букв. сорри
про проблемы современных дизелей.
естественно топливо и масло.
и к чему приводит плохое ТО за мотором.
1. топливо.
оно должно быть "европейского качества" а не российского псевдо евро5. сейчас не буду искать фото как народ ездит на нашем топливе с отстойником воды .
и таки оно там появляеться.
потом где там в тайге это евро5 с ценой 95 которое накой ибо там в лучшем случае есть евро3 а скорее всего просто евро1, поскольку ездят там лесовозы на старых ТНВД, ведь где там в глухой тайге common rail чинить? некому.
и где там стеды bosh чо смогут перебрать форсунки? а?
в инете полно инфы что и как делается
и не надо говорить что форсунки на коленках перебираються, там спец ключ которым определяется момент затяжки по номеру форсунки. я эту тему перековырял вдоль и поперек.
у форсунок седла умирают неизбежно, как и распылители и определить стадию и степень деградации можно только сняв их и на стенд.
и таки они будут работать на 500 тыщ но с негативными ухудшениями а мозги будут это компенсировать.
коррекция по форсункам известное слово?
смотрели что с Вашими?
Вот изветный многим сайт и фото проблем форсунок
sunk_cr_bosc_i
Когда мне сделали диагностику посмотрев на результаты и поговорив со специалистом я понял что их надо менять, последствия хуже(прогар поршенй и т.п.) хотя те что стояли вполне могли б и дальше работать и я их ксатити отдал новому владельцу пояснив почему снял и почему не выкинул, ибо
в момент замены ремонт был сопоставим с ценником новой, а сейчас дешевле ремонт.
и таки просто так снять ворсунку и воткнуть другую незя ее прописывают в комп. что или к официалу или искать людей что могут сделать с помощью спецкомпа.
вот мой отчет на енту тему.

и это только ПРО ФОРСУНКИ.

теперь про common rail -ский ТНВД . с ним тежи проблемы идеальное ТОПЛИВО +ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР
если фильтр еще и победит стружку, то воду то это отдельная тема. кто как, кто ставит центробежный отсеиватель, кто связыватель воды льет и т.д. но тогда его нужно лить всегда.

далее МАСЛО ибо плохое масло и нагары будт некислые, ибо частенько масло охлождет и поршни мотора, друг купил киа спортейдж перебирал мотор и дополнительно ему поставили форсунки для масла для охлождения поршней (их там не было конструктивно но площадка была ибо мотор митцубиси)
не охлаждаем поршни пальцам 3.14ц + прогар поршней и такое бывает.
вообщем это отдельная тема.

ТУРБИНА, естественно нужно ставить или сигналку с таймером или отельный таймер. хоть производитель заявляет что глушить можно сразу. в жизни НЕЗЯ. иначе кирдык турбине. и даже если нигде ничего не течет, турбина потихоньку все равно гонит масло. это не видно, оно чаще всего если, малое количество, то сгорает а сажевики доделывают свое дело и не видно гонит не гонит масло турбина.
в худшем случае она перестает работать ее клинит и кирдык есть куча фоток что бывает на киавском форуме.

САЖЕВИКИ. многие сразу его выпиливают чтоб голову не парил. для него кстати есть программа отчистки и тогда машина дымит как паравоз я когда первый раз столкнулся думал все мотору 3.14ц оказалось программа прожига фильтра со стороны эффектно.

ЭТО я написал основные проблемы обслуживания включая тему ТС. со свечками.

далее
дизеля это проблемы зимы.
да они могут запускаются даже в -43 мой рекорд без предпускового у друга(деревня далеко от крск). естественно с хорошим маслом.
но при таком морозе температура мотора по температуре открывания термостата т.е. 75*С в салоне дубак.
на другой год я к нему ездил с включеным гидроником(аналог вебасто) что увеличивает расход.
так что дизаль это конечно круто, крутящий и зимой запуск не такой геморный, при условии
1. масло гуд
2. свечки рабочие
3. аккум заряжен и не сдохший.
но за ним следить нужно более пристально чем за зажигалкой.

все выпустил пар.
извините если кого обидел.
но когда я покупал машинку, то
а) сосед дальнобойщик красиво пел про дизеля и отсутсвие проблем.
у него как водилы естественно их небыло он сел и поехал, а вот у механиков.
б) налог на мощьность 1эвро для дизелей против 1,5 кажись для бензиновых.
и тут мне немного таможня помогла
она оформила мой спортейджик как 115 сильный, хотя он был 140 сильный. это по вину официалы заметили. точнее указали в диагностической карте.. я то вначале возмущаться стал а опосля понял как мне сэкономили.
но скажу так опыт был конечно полезный, в дизель по своему влюбляешься. это не зажигалка.
у друга марковник лохматых готов дизель 2L так он у приятеля солярку берет с тепловоза, по нормальным ценам, и его евро5 не парит.
вот такой бы дизель яб взял.
Т.С. рекомендую на киавский форум идти там инфы до .

Поразмыслив, решил менять самостоятельно, тем более, что все уже давно закуплено. В пятницу, дождавшись конца рабочего дня пошел в гараж. Неприятности начались сразу же. Не знаю уже, где я вычитал что свечи выкручиваются головкой на 12, но это оказалось не так. И чего я сразу не померял, не знаю. Но головка нужна на 10, причем удлинённая. Ладно, думаю, закажу, поменяю на следующей неделе. Ну а пока, раз всё равно в гараже, надо хотя бы прозвонить их что-ли. Начал снимать шину, и на 4 свече понимаю, что гайка начала крутить вместе с собой шток свечи. Аж в груди похолодало, ну думаю приплыли, не дай бог электрод закис в камере сгорания, и обломился. Кое как снял шину, прозвонил, все 4 мёртвые. Взял в руки телефон, и начал обзвон знакомых, на втором номере мне повезло, и через 10 минут мне привезли 2 длинные головки на 10.

Одна на 3/8 дюйма, вторая старая, советская 10/8.
Замочил свечи, для чего использовал жидкий ключ, и кусок трубки от водяного уровня.

Трубку надевал на хвост свечи, и в нее брызгал. Часок они у меня поотмокали. Я пока заменил петли на заднем стекле, и лампы подсветки номера.

Начал откручивать. Было страшно, очень. Начитался всякой фигни про обломы. Но первую стронул без проблем, дальше враскачку туда-сюда, пошло дело.
В процессе, оценил что не зря заглушил ЕГР, иначе холодильник от него снимать пришлось бы.

Свечи скрипели жутко, но открутились без особых проблем, за 4 часа. Естественно, очень аккуратно, враскачку, с постоянным подливанием жидкого ключа.
Далее, установка новых

Посадочные места были сильно загажены

Вопрос решился куском тряпки и вязальной проволокой

Посадочные места очистил

Смазал новые свечи, вставил, и закрутил на 15 моменте затяжки

Для тех кто будет откручивать сам советую:
Обязательно длинную головку на 10, лучше на 1/4 дюйма, удобнее будет подлезть. К ней удлинители, покороче и подлиннее. Эндоскоп, с АлиЭкспресс, иначе очень трудно разглядеть сзади движка свечи. Продумайте, чем будете прочищать посадочные места свечей. Начнёте закручивать новые, крутить советую сначала от руки, удлинителем, без воротка, чтобы пошла по резьбе.
Вот и все, теперь жду морозов, опробовать.

Свечи накала в дизелях помогают холодному двигателю нагреть воздушно-топливную смесь до температуры воспламенения. Это актуально в морозы, исправный двигатель и в -5°C без помощи свечей заводится (лично проверял), а в -8°C уже очень плохо, велика вероятность, что аккумулятор сядет раньше.

Свечи накала — это расходный материал, ибо срок их службы несоизмерим со сроком службы двигателя. Я менял свечи примерно через каждые 25-30 тысяч километров, по времени это выходило как раз на начало зимы и первые морозы, когда ощущалась нехватка в двигателе исправных свечей. Было такое ощущение, что при прокрутке стартером стабильно срабатывает один цилиндр, потом через пару оборотов подхватывает второй и машина заводится.

Свеча — нагреватель вытянутой формы. С одного конца находится нагревательный элемент, с другого контакт для подключения питания. Второй контакт выведен на корпус свечи, который вкручивается в двигатель таким образом, что нагревательная «головка» свечи торчит рядом с форсункой.

Перед снятием свечей проверьте предохранитель. У меня на 3 свечки стоит на 80 ампер прямо рядом с плюсовым контактом аккумулятора. Однажды предохранитель сгорел из-за короткого замыкания в одной свече.

Если предохранитель нужно поменять, то не спешите выдёргивать его, он держится на болтах, их нужно откручивать, разобрав корпус, где он установлен. Так выглядит новый предохранитель:

Подготовка

Удобнее всего это делать, если снята головка блока цилиндров, тут и описывать нечего, взял да выкрутил. Но мы будем рассматривать намного более интересный случай — двигатель собран.

Первым делом снимем пластмассовый пыльник. Далее можно отключить разъёмы форсунок, свечей и датчика положения распредвала, затем открутить крепления проводов и отложить часть проводки в сторону.

После этого надо открутить отделитель картерных газов от масла, который на двух винтах держится.

Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.

Читайте также: