Киа рио гудит бензонасос

Обновлено: 25.01.2025

Электробензонасос на автомобилях с инжектором является погружным топливным насосом, который устанавливается непосредственно в бензобаке. Конструктивно такой насос представляет собой электромеханическое устройство, которое забирает топливо из бака и подает его в двигатель. Задачей (БН) бензонасоса является нагнетание горючего в топливную магистраль. В результате создается необходимое давление в топливной рампе для последующего впрыска бензина инжекторными форсунками.

В списке распространенных неисправностей стоит отдельно выделить следующие:
-гудит/свистит бензонасос;
-сильно греется бензонасос;
-не отключается бензонасос;

Рассмотрим основные причины, по которым возникают указанные неполадки, а также рассмотрим доступные способы проверки бензонасоса своими руками.

Свистит и гудит бензонасос

Начнем с того, что исправная работа насоса для подачи топлива предполагает определенный шум или негромкое жужжание после поворота ключа зажигания. Другими словами, топливный насос гудит в то время, пока создает рабочее давление в магистрали. Данный процесс длится 2-3 сек, после чего водитель может услышать легкий щелчок. Данный щелчок издает реле бензонасоса.
Отметим, что многие водители автомобилей с пробегом от 100 тыс. км. и более отмечают слегка повышенный уровень шума от бензонасоса. Топливный насос может сильнее гудеть или подсвистывать в момент поворота ключа зажигания. Параллельно с этим проблем с запуском двигателя, расходом топлива и плавностью реакций на нажатие педали газа при езде не возникает. Машина практически не теряет в динамике, позволяя ездить с гудящим бензонасосом не один десяток тысяч километров.
При таких неполадках насоса желательно провести диагностику, так как постоянная работа с увеличенной нагрузкой вызывает перегрев бензонасоса и сокращает его ресурс. При этом сразу менять насос без проверки не стоит. Замена сетки бензонасоса и топливного фильтра, а также чистка форсунок во многих случаях позволяет избавиться от шума.
Более сильный или прогрессирующий свист и гул бензонасоса является поводом для немедленного выявления и устранения поломки, что предполагает проверку работоспособности отдельных элементов системы питания двигателя. В этом случае повышенный уровень шума топливного насоса обычно возникает по следующим причинам:
грязный топливный фильтр и сеточка бензонасоса;
забита топливная магистраль;
выходит из строя моторчик бензонасоса;
забиты топливные форсунки;
неисправен регулятор давления в топливной рейке;

Указанные неисправности также часто сопровождаются плохим запуском двигателя, неустойчивой работой ДВС (мотор троит) на холостых и под нагрузкой. Отмечены рывки, провалы и задержки реакции двигателя на нажатие акселератора. В подобной ситуации автомобиль становится сложно и даже небезопасно эксплуатировать, так как можно неожиданно заглохнуть или попасть в аварийную ситуацию при попытке совершения обгона.
Сильно шумит бензонасос: устранение неисправности

В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.
На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.
Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.
Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.
Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем. Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя.
После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.

Замена моторчика бензонасоса

Поводом к замене моторчика модуля топливного насоса является низкое давление бензина или скачкообразные изменения давления, что фиксируется манометром в процессе диагностики. Также на скорый выход моторчика из строя указывает то, что бензонасос гудит или свистит.
В этом случае зачастую можно не менять насос в сборе, что позволит сэкономить средства. Устройство необходимо снять (аналогично ситуации с чисткой или заменой фильтра-сетки), после чего осуществляется его разборка. Меняется сам моторчик, который можно приобрести отдельно. Корпус и датчик уровня топлива можно оставить от старого бензонасоса. Параллельно рекомендуется замена прокладки бензонасоса и других резиновых уплотнителей, которые не рассчитаны на повторную установку после снятия, то есть являются одноразовыми.

Бензонасос не выключается и перегревается

Одной из частых неисправностей является то, что после поворота ключа зажигания бензонасос не выключается, то есть жужжит постоянно. В списке главных причин автоэлектрики выделяют:
подгорание (залипание) контактов управляемой цепи реле бензонасоса;
замыкание в электропроводке на насос;
Реже случается сбой в работе ЭБУ или датчика давления на насосе (что зависит от устройства БН конкретного автомобиля), что также заставляет топливный насос работать постоянно. Еще одной причиной могут быть форсунки, которые «льют», что не позволяет наосу создать давление в рампе и завести двигатель. Проверить можно по состоянию свечей зажигания. Если свечи заливает, тогда следует проверить цепь форсунок на обрыв.
Реле бензонасоса проверяется достаточно просто. Исправный элемент в работоспособной системе щелкает через 3-5 сек. после включения зажигания, после чего насос отключается. Если реле не издает щелчка или такой щелчок есть, но насос не выключается, тогда нужно вытащить реле. Прекращение работы насоса укажет на выход указанного реле из строя. Также можно достать реле и слегка постучать по нему, параллельно сбросив клемму с АКБ. Такой способ часто решает проблему залипания реле бензонасоса.
Теперь несколько слов о перегреве насоса. Если бензонасос на инжекторе перегревается, это проявляется в снижении его производительности и нестабильной работе двигателя. Сам электробензонасос является погружным, то есть находится в топливном баке прямо в бензине. Такое расположение позволяет устройству эффективно охлаждаться в топливе. Низкий уровень топлива ниже 1/4 бака при активной эксплуатации ТС в условиях высоких наружных температур может вызвать такой перегрев.

На автомобилях с инжекторной системой устанавливается топливный погружной насос. Он электрический, инсталлируется непосредственно внутрь топливного резервуара. Несмотря на конструктивную простоту, он при длительной эксплуатации может испортиться и начать гудеть.

Гул или свист – не единственные неисправности погружного насоса. В частности, распространены поломки, связанные с перегревом устройство. Возможны сложности с его отключением. Почему же такое происходит с насосом, ведь механические поломки в нём должны быть вроде полностью исключены.

На самом деле погружной насос не полностью электрический. В устройстве присутствуют и немало механических деталей.

Гул погружного насоса: когда стоит насторожиться

По сути, это нормальное состояние работы насоса, возникающее после поворота ключа в замке зажигания. Пока создаётся давление, требуемое для нормальной подачи жидкости по всей магистрали, негромкое жужжание и гул неизбежны. Однако этот процесс продолжается не больше 3-4 секунд, после чего задействуется реле.

Главное – это громкость жужжания моторчика. Если она повышена, и в момент поворота ключа в замке ещё и посвистывает, это повод задуматься. Как правило, такое происходит чаще на подержанных автомобилях, на которых ресурс деталей уже подходит к концу. Своевременная диагностика поможет выявить проблемы на ранней стадии. Параллельно с этим возможно увеличение расхода горючего, сложности с запуском, «тупение» педали акселератора и другие неполадки. Однако в целом автомобиль пока не потерял былую динамику, и ездить с «шумным» насосом можно ещё не одну тысячу километров.

А вот усиливающийся свист и гул должны насторожить водителя. Как правило, это свидетельствует о загрязнении фильтра грубой очистки. Но возможны и другие причины.

Загрязнение всей топливной магистрали или её части.
Порча моторчика насоса.
Забитость форсунок.
Неисправность РДТ.

Почти всегда перечисленные неполадки имеют неразлучную свиту: трудности запуска, нестабильная работа мотора на ХХ и под нагрузкой. Не исключение провалы и рывки, поздняя реакция при ускорении и маневрах. Автомобиль в такой ситуации надо срочно везти на техосмотр, так как эксплуатировать его небезопасно. На такой машине легко попасть в аварию, ведь двигатель может заглохнуть совершенно неожиданно.

Диагностика

Как и говорилось выше, причиной сильного шума становится либо растущая нагрузка на погружной насос, либо его перегрев, либо полный выход из строя.

Важно, чтобы водитель сам умел распознавать состояние бензонасоса по шуму и движению топлива:

если насос шумит, значит, на него подаётся питание, а само устройство реагирует (работает);
если после снятия шланга обратного слива и помещения его в пустую ёмкость, заметно, что бензин вытекает с нормальной скоростью, значит, всё в порядке.

Нормальной скоростью можно считать вытекание не менее полутора литров в минуту или больше. Однако такая диагностика не может показать точные результаты, их можно считать только примерными, ориентировочными.

Снятие, разборка, замена

Если после проверки выяснилось, что насос не выдаёт нужного давления, его демонтируют и разбирают. Погружной насос в основном устанавливается под задним диваном в салоне. Там предусмотрен лючок, который надо открыть и вынуть устройство. На подержанных автомобилях рекомендуется также промыть топливный резервуар, так как вредные отложения могут повторно засорить детали.

Насос разбирается с целью замены сеточки (фильтра грубой очистки). После того, как сеточка была заменена или прочищена, проверяется РДТ. Это датчик, установленный на топливной рампе. Он регулирует давление, и в случае его неисправности возможно появление шума и свиста бензонасоса.

Если неисправен сам топливный насос, то большей частью, это выход из строя моторчика. Портится он из-за низкокачественного бензина, заливаемого на протяжении длительного времени, или замыкания. Признаки неисправного моторчика выявляются по скачкообразным изменения давления, что можно зафиксировать манометром. И, конечно же, при неисправном моторчике насоса гул становится максимально сильным.

Сам моторчик во многих случаях подлежит замене, покупать новый погружной насос необязательно. Параллельно рекомендуется заменить прокладки и уплотнители, которые со временем истираются.

Если устройство не выключается, постоянно жужжит, это свидетельствует уже о неисправностях электрики. Скорее всего, залипли либо подгорели контакты цепи или произошло замыкание.

Видео: гудит бензонасос

8. Решение проблемы с бензонасосом — бортжурнал KIA Rio 5-door Silver 2011 года на DRIVE2

Позавчера я писал о проблеме, ниже кратко опишу что было:

Столкнулся с такой проблемой. Сажусь как обычно в машину, завел, поработала минут 5 и я заглушил. Через пару минут начал опять заводить машину, а она ни в какую не схватывает! Стартер крутится, но толку ноль. Обратил внимание на то что в последние попытки завести её, скакала стрелка спидометра. Довёл до того что аккум сел. Может я ошибаюсь, но вроде я не слышал работу топливного насоса.

Так вот, вызвонил я диагноста, он проверил, ошибок нет. Отдал ему деньги за работу, после чего он сказал что не может взять деньги, если не помог и в итоге целый день помогал мне) я не думал что такие бескорыстные люди ещё существуют)Раз 10 он прикуривал меня, облазили всё под капотом. В конце концов он предложил попробовать последний вариант. Сняли заднее сиденье и нанесли тяжкие телесные пару небольших ударов в район бензонасоса

И о чудо! Машина завелась. Со временем на топливном фильтре оседает очень много шлака, вот мы и немного растрясли.

Но это не решение проблемы! Сразу же заказал новый топливный фильтр и бензонасос, на выходных поставлю

Я это всё к тому, что я все больше удивляюсь свинству предыдущего хозяина, который во время не мог поменять расходники.

В конце концов отблагодарил диагноста, от денег он отказался и сказал что если я хочу отблагодарить его, то могу сделать небольшой пиар))

г. Самара, Ревизор-Авто, диагностика авто и полная проверка авто перед покупкой)Спасибо за внимание)

Почему гудит бензонасос? Указывает ли шум в бензонасосе на его неисправность?

В норме бензонасос при работе издаёт тихое жужжание, которое заглушается двигателем. Услышать его можно только при переводе ключа в положение «пуск» при неработающем моторе. В этот момент насос начинает перекачивать топливо. Если в этот момент гудит бензонасос, это означает что он интенсивно нагнетает давление в топливной системе и если звук после этого прекращается, то беспокоиться не о чем. В остальных случаях любой шум, гул и свист, издаваемый им, говорит о неисправности топливного насоса.

Типы топливных насосов

На фото бензонасос ВАЗ 2106

Двигатели старых образцов оснащали механическими насосами. Они приводились в действие рычагом от мотора. На новых автомобилях устанавливают электрические насосы. Они находятся либо рядом с топливным баком, либо внутри него. Они работают на всех транспортных средствах с инжекторным двигателем, так как им требуется более высокое давление в системе подачи топлива. В механических насосах промежуточного состояния быть не может: они либо полностью исправны, либо сразу выходят из строя, и тогда при полном баке мотор не запускается или просто глохнет. Электрические насосы могут какое-то время «плохо себя чувствовать», и тогда проблему можно заметить по снижению мощности и шуму.

Принцип работы электрических топливных насосов

Электрические насосы во многом напоминают электродрель, с которой многие знакомы. Обмотки электродвигателя придают вращение якорю на подшипниках, он приводит в действие крыльчатку, а та, в свою очередь, подаёт горючее под давлением к двигателю.

Схема бензонасоса электрического и механического принципа работы

Какие шумы может издавать бензонасос?

Если крепление крыльчатки на якоре ослабло, вы услышите дребезжание. При неисправности подшипника раздаётся постукивание, а в случае попадания грязи — бензонасос громко гудит, или скрежет.

Другие характерные проблемы

Шумы в двигателе могут иметь временный характер. Если они возникают, когда бак почти пуст, это означает, что в баке перед насосом часть фильтра мешает наполнению насоса и его необходимо либо заменить, либо почистить. Не забывайте, что электрический насос охлаждается с помощью топлива, в которое он погружён, и расстояние от него до днища бака составляет обычно 1/4 общей глубины. Чем меньше горючего в баке, тем выше нагрузка на насос и постоянная езда с почти пустым баком приведёт к его преждевременной поломке.

Из-за постоянного нахождения в топливе, насосы подвержены перфорации, потому что эта среда является агрессивной. Рукавный фильтр может чем-нибудь блокироваться, особенно в старых автомобилях. Когда в оболочке расположенного в баке насоса появляется дыра, он не будет работать на полную мощность. При блокировке рукавного фильтра топливо перестанет поступать в двигатель. На профессиональном сленге это называется «голоданием». В обоих случаях о неисправности будет сигнализировать усиленное гудение.

Перегрев бензонасоса

Электрические топливные насосы также подвержены перегреву. Это временная неприятность: механизм заработает, когда достаточно остынет. Хотя в данной ситуации никаких характерных звуков и шумов не возникает, но насос следует заменить.

16) Замена бензинового фильтра бензонасоса внутри бензобака Rio JB — бортжурнал KIA Rio перламутровый грейпфрут 2010 года на DRIVE2

Воскресный день прошёл впустую, поэтому взялся сегодня за бензобак.

Блин, лучше делать это в день, когда дождя нет.

Кто не в курсе, он находится под задним сиденьем автомобиля. Крышка держится на какой-то жутко липкой смоле. Налилось бензина со снятых шлангов мало. А вот в фильтре очень много, поэтому менять лучше не в машине, а на улице.

Ожидал, что это будет на уровне вытащить и вставить — нифига! Думали, купили сам фильтр — и всё на этом? Хрен там. Там внутри целый конструктор! Но ввиду того, что фильтр 31112-1G000 HYUNDAI Фильтр топливный Accent/Verna стоит 360-700 рублей (1300), кто-то аналоги ставил, например, Lynx LF-990M (от 600 рублей) а HYUNDAI-KIA 311101G000 – Топливный насос в сборе аж 3000-5000 (а на 2017-й год — все 9000!) рублей приходится этим заниматься =) Сначала нужно отсоединить шланги, затем открутить верхнее кольцо и снять его.

так ниже риск шланги порвать

Всё надо разобрать, переставить в новый фильтр, а потом собрать.

Все клипсы аккуратненько отщёлкиваем, резинки не теряем

ВАЖНО! Не потерять три колечка уплотнительных. Разбирать реально проще оказалось всё тем же оранжевым съёмником.

Грубый фильтр не покупал, да и менять нужды вроде бы нету, достаточно чистый.

Кроме рыжего фильтра-сеточки (если не ошибаюсь, 31090-1G000) на фото на переднем плане регулятор давления магистрали — небольшая блестящая фигулька в два пальца диаметром, которую надо выковырять аккуратно, и которая в сборе стоит два косаря!

На ней ДВЕ резинки!

ВАЖНО! Все три колечка при сборке одеваются НА что-то, а не просто внутрь колодцев кладутся. На последнем шаге тут наткнулся на хомут, который разжимается пассатижами. Пальцы уже размякли, не получилось. Пошёл домой за пассатижами ))

Это он уже отмытый, чистый.

P.S. ВАЖНО! Повторюсь, строго следите за резинками (уплотнительными кольцами). На регулятор давления магистрали надевается колечко, не потеряйте его! Ещё одно внутри в самом центре в середине надевается на бензонасос. И третье надевается между верхней крышкой и фильтром (туго!). Любое может остаться в заменяемом фильтре или просто выпасть.

P.P.S. Короче, когда машина не завелась, при повторном разборе я сначала кольцам вообще значения не придал. При втором разборе одно из них не обнаружил =), пришлось либо подбирать аналог от ВАЗа, либо заказывать и ждать. Через две недели я его поставил, разобрав третий раз, но понял, что не туда, когда машина не завелась с теми же симптомами, хотя и руководствовался схемой. На деле кольцо 31118-3J200 (или 31118-3J300 (?) ставится между крышкой верхней и фильтром. В итоге посадил почти два аккумулятора, так как бензин качался при включении шланга, и я грешил на залиты свечи. Но, оказывается, давление было, но низкое, и топливо не продавливалось по магистрали

P.P.P.S.

ci.catcar.info/kia/KGENPTC0/3131011.jpg — тут колечко обозначено,

а здесь

koreacat (у экзиста такая же схема), нету никакого кольца!

И конкретно сейчас у меня подозрение появилось, что я не тем колечком уплотнил =)) Но грубая физическая сила — вставляет! Даже уплотнительное кольцо.

Ну и вот весь процесс по замене от Андрея -Totem'a — офигеный видосик

P.S.2 сегодня второй раз менял фильтр. Долго матерился, вспоминая, как сидушка снимается =) Фиксаторы слева и справа — надавливать. Болт под ключ на 12 — там, где два гнезда ремней болтаются.

Фильтр я в этот раз взял ZZVF GRA31G1 за 545 рублёф и сеточку Kross KM7902955

Цена вопроса: 363 ₽ Пробег: 59500 км

Замена бензонасоса на Киа Рио

Замечали ли Вы некоторое подёргивание автомобиля перед набором скорости при резком нажатии педали газа? Нажали педаль, провал, затем набор скорости. А проблемы при заведении? Если да, возможно, Вы попали по адресу. Ведь одной из причин такого поведения транспортного средства может быть загрязненный бензонасос.

В этой статье мы рассмотрим замену бензонасоса для Киа Рио, а точнее, его разборку и смену сетки. Если же в наличие имеется новый б/н, вместо шагов по замене сеточки, поставьте его. Каталог запчастей Киа Рио поможет найти нужную модель б/н.

Необходимый инструмент

Ключ на 12;
крестовая и обычная отвёртки;
большое количество бязи или ненужных тряпок;
небольшая пустая ёмкость;
новая сетка бензонасоса (согласно информации в сети, многим подходит сеточка для ВАЗ-2110 1.6 со срезанным углом).

Снятие бензонасоса

Кстати, после снятия насоса можно так же проинспектировать бак на предмет песка или загрязнений. Их большое количество в бензобаке или бензонасосе свидетельствует о плохом качестве топлива на АЗС.

Для начала, необходимо открутить два болта, удерживающие задний диван, и снять его. Для этого понадобится ключ с головкой на 12.

Крестовой отвёрткой открутить люк, закрывающий расположение бензонасоса, и, предварительно отключив штекер, убрать крышку.

Теперь, нужно завести двигатель Киа и дождаться, когда он заглохнет. Делается это для того, чтобы уменьшить количество излишков топлива при снятии.

После этого можно приступить к отсоединению топливных магистралей, закреплённых защёлками.

Примечание: Несмотря на шаги, предпринятые в предыдущем абзаце, бензин в любом случае будет вытекать, но в меньших количествах. Для решения проблемы, приготовьте побольше бязи и расположите так, чтобы в момент отключения остатки бензина вытекали на тряпки, а не в салон.

С отсоединённых трубок бензин будет капать. Так же оберните их тканью.

Чтобы открутить туго затянутую крышку, удерживающую «стакан», можно применить маленькую хитрость: уперев шлиц плоской отвёртки в ребристую боковую поверхность, не слишком сильными ударами начать откручивать её до тех пор, когда она сможет быть выкручена руками.

Не забывая про поплавок, удерживающийся на рычаге сбоку, и уплотнительное кольцо, аккуратно извлечь конструкцию насоса.

Внутри «стакана» в любом случае остаётся небольшое количество топлива. Поэтому, следует быть осторожным, дабы не разлить жидкость. Слить остатки бензина можно в заранее подготовленную ёмкость, перевернув корпус насоса вверх дном. Дать стечь бензину и из топливопроводов.

Осмотр, чистка или замена сеточки бензонасоса

Теперь, когда агрегат в руках, можно приступить к замене засорённых частей или всего механизма.

Снять датчик уровня топлива, отогнув пару защёлок и отсоединив разъём.

Теперь, нужно разъединить внутреннюю и внешнюю части насоса, разжав три крепёжных защёлки. Внутренняя половина легко выходит из основного «стакана». Отсоединять гофрированную трубку не обязательно.

Можно открепить сетку, применяя усилие (снимается и одевается очень туго). Крепится она тремя металлическими «зубьями». Эффективный метод снятия – поддеть плоской отвёрткой и снимать «враскачку».

Останется только заменить сеть и почистить дно стакана.

После установки бензонасоса в обратном порядке и подключения к нему топливопроводов, нужно, с помощью помощника, проверить соединения на течь. Для этого, водитель проворачивает ключ зажигания, но не заводит автомобиль, а коллега контролирует места соединения на отсутствия подтёков. Если всё нормально, можно закручивать крышку насоса и возвращать диван на место.

Стоит отметить, что обычно за время проверки стакан успевает наполниться бензином. Однако, в процессе крепежа можно дополнительно залить в него небольшое количество топлива.

Не рекомендуется заводить двигатель при пустом б/н.

Вот и всё. Как становится понятно из написанного выше, замена сетки бензонасоса или всей конструкции в сборе, при всей своей простоте, может быть очень полезной и эффективной, а результаты должны Вас порадовать.

Гул погружного насоса: когда стоит насторожиться

Загрязнение всей топливной магистрали или её части.
Порча моторчика насоса.
Забитость форсунок.
Неисправность РДТ.

Диагностика

Важно, чтобы водитель сам умел распознавать состояние бензонасоса по шуму и движению топлива:

если насос шумит, значит, на него подаётся питание, а само устройство реагирует (работает);
если после снятия шланга обратного слива и помещения его в пустую ёмкость, заметно, что бензин вытекает с нормальной скоростью, значит, всё в порядке.

Снятие, разборка, замена

Видео: гудит бензонасос

Что такое бензонасос

Нетрудно догадаться, что бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса — один в бензобаке, а второй — на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания.

Виды бензонасосов

Сразу оговоримся, что это далеко не единственный тип топливных насосов. До середины 70-х (а в Советском Союзе и России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически — от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3-0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают все три.

Как работает электробензонасос

Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.

Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу — ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос — это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.

Имея заданное давление в топливной рампе, несложно дозировать подачу топлива в каждый конкретный цилиндр: в нужный момент «мозги» автомобиля подают команду на ту или иную форсунку, её электромагнитный клапан открывается на несколько миллисекунд, и топливо самотёком поступает в камеру сгорания через крошечные отверстия. Всё, что нужно ЭБУ автомобиля, — рассчитать время, в течение которого клапан форсунки должен находиться в открытом состоянии. При падении давления в рампе подача топлива нарушается, что приводит к многочисленным проблемам, о которых мы расскажем ниже.

Устройство

Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах — через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.

Симптомы неисправности

А теперь перейдём к главному — симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.

1. Потеря мощности

Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления — его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.

2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты

В тех же самых случаях могут наблюдаться подтраивание и сильные вибрации мотора. Обороты начинают плавать из-за топливной недостачи. Это может быть следствием нарушения электрических контактов или износа компонентов самого насоса. При этом нередко неисправность носит «плавающий» характер.

3. Изменение тональности работы мотора

Обычно такой симптом наблюдается в режиме прогрева двигателя: мотор время от времени меняет тональность звучания, а потом звук нормализуется. При этом не заметно какого-либо троения или перебоев в работе. Это ранняя стадия надвигающейся беды.

4. Шум или гул из бензобака

В особо запущенных случаях бензонасос напомнит о себе неприятными звуками — писками, скрипами и даже гулом. Все они свидетельствуют о серьёзных неприятностях и сильном механическом износе элементов насоса, либо о сильном загрязнении фильтрующей сетки. Особенно часто такая неисправность возникает на машинах, переведённых на газ: бензонасос работает на них всегда, вне зависимости от используемого топлива — он просто прокачивает через себя бензин и возвращает его обратно в бак.

5. Неуверенный запуск

Ну и последний, наиболее тревожный симптом — неуверенный пуск мотора. Это крайняя стадия, требующая немедленного вмешательства специалистов. При попытке запуска двигателя приходится подолгу крутить стартером коленчатый вал, прежде чем насос накачает топливо. Автомобиль заводится одинаково плохо и при холодном, и при горячем двигателе.

Читайте также: