Kia ceed проблема со стартером

Обновлено: 09.01.2025

Со стартерами мне почему-то не везёт на всех машинах.
На "девятке" когда-то за шесть лет я тяговое реле менял раза три, и сам стартер тоже пришлось раз менять.
Но на той машине эта процедура по замене тягового занимала минут пять — стартер удобно расположен, места под капотом много.
На универсале 21113 стартер тоже приходилось заменять. Насколько помню, у "десятого" семейства эта была общая проблема.
И вот Киа Сид. Проблемы со стартером и залипающим тяговым просто преследуют.
После покупки через несколько месяцев тяговое стало залипать. Тут как раз подошло время ТО на 120000 км, поехал в сервис, попросил кроме замены масла и прочих положенных процедур заодно разобраться с этой проблемой. Заказали перед ТО тяговое. Но при осмотре стартера оказалось, что заказанная деталь не подходит — на Сиде стоял мицубишевский стартер. Перезаказали на нужный. Пару лет проездил без проблем.
Потом стартер умер. Поставили Мандо. Через какое-то время стартер стал заводится через раз. То есть он иногда просто молчал. На сервисе (другом — около работы) электрик нашел причину — разъем, перепаял его. И вот через пару недель на трассе в 100 км от дома при запуске мотора услышал жуткий скрежет. Полез под капот, засунул руку в район стартера — он болтался на винтах! На сервисе его плохо закрутили. Попутно увидел под машиной лужицу бензина — треснул бак (известная проблема Сидов). Завелся с троса, поездку в Нижний Новгород пришлось отменить, развернулся и домой сразу на этот сервис, хорошо, что по субботам он работал. Там стартер нормально прикрутили. А трещинку в баке пришлось временно до поиска нового зажать резинкой, чтоб не так капало. Бак нашел на разборке за 10 тысяч (про баки — это отдельная история).
Через несколько месяцев стартер снова заскрежетал. Доехал до другой мастерской, сняли стартер и увидели такую картину — отколотый кусок. Видно это от того, что тогда пару недель плохо прикрученный стартер болтался.

Пришлось раскошелиться на новый. Взял AMD, тем более доставка была на следующий день. Это коробка от него, в котором сейчас лежит старый стартер.

Года два прошло без проблем. И вот и у этого стало залипать тяговое. Схватывает иногда раза со второго, а то и с пятого.

У Mando тяговое вроде в порядке (завтра попробую проверить). Вопрос — оно подойдет на АМД?
Номера стартеров на всякий случай — Mando BN361003E020, AMD 361002B100.
Сид — не "девятка", так просто к стартеру не подобраться, чтобы у подъезда снять за пять минут и сравнить.
Внешне реле вроде одинаковы — вот АМД-шный под капотом

Год назад, после покупки авто я стал замечать непонятный звук когда заводил машину. Звук появлялся только на холоде (был март). Летом заводилась с пол тычка, никаких намеков на посторонние звуки не было. Настала осень, а за ней и этот противный шкрябающий звук. Когда был в сервисе, то спросил заодно что это может быть. Мастер сказал, что скорее всего бендикс в стартере. Раньше, кстати, я грешил на какой-нибудь ремень. Почитал на форуме клубном про проблемы со стартером, у большинства просто машина плохо заводилась или не заводилась вообще. Но были и те у кого присутствовал такой звук. Решил менять.

На выбор нашел 3 разных бендикса:
1) оригинал (стартер у нас от митсубиши, кстати),
2800 руб — 3400 руб

2) WAI, стоил в районе 800 руб, но его нигде не было

3) ZEN 1806
870 рублей в экзисте

Чуть позже найду каталожные номера 1й и 2й позиций, добавлю сюда.

Бендикс конечно можно было найти рублей на 150 дешевле в другом месте, но я до кучи еще заказал стойки стаба по кругу и втулки. Удобнее забирать было в одном месте все.

Забрал з/ч в субботу и поехал в гараж к отцу.
В инете нашел где как и что откручивать, что менять. Процедура показалась не многим сложнее замены топливного фильтра.

Открыл капот и понеслась…
Все делалось с откинутым минусом конечно.

1) Снимаем накладку пластиковую у воздухозаборника.

2) Снимаем сам воздухозаборник.
Думал, кстати, что труба от него на защелках держится у воздушного фильтра. Нифига. Просто насажена сверху.

Дальше я полез сразу стартер откручивать и успешно это сделал, только катастрофически не хватало места что вытащить его. По этому нужно еще кое что снять.

3) Снимаем пропеллер, который за радиатором. Держится на 4х точках, 2 из которых защелки. Естественно провода тоже о соединяем, а точнее один провод.

4) Места стало больше, можно лезть к стартеру. Держится он на двух 14х болтах. Тут просто необходима трещетка. У меня же был только обычный ключ. Возился с каждым из болтов минут по 10, откручивая небольшими движениями. С одним из болтов пришлось повозиться, т.к. он прикипел. Сделал рычаг побольше из двух ключей и сорвал.

5) Дальше нужно отсоединить на противоположной стороне стартера клемму, ключ на 12, кажется. Отсоединяем рядом находящуюся защелку с проводкой и можно вытаскивать.
Достать было достаточно проблематично. Мешали патрубки, мешала проводка от радиатора. Последнюю для удобства тоже отключил.
Стартер вынут.

Вот видео для наглядности, где чего и как откручивать при разборе стартера. У меня его не было, по этому методом тыка все раскручивал и разбирал.

6) Начал откручивать все винты и болты на стартере. На противоположном конце от бендикса находится два болта под 8 и два винта. Начал с винтов, один открутил, другой нет. Ничем сорвать не удалось. В последствии понял, что их можно не откручивать. Тот винт который открутил, забыл вернуть обратно, надеюсь грязь не будет попадать через это отверстие на щетки. Зачем там оно и винт этот так и не понял.

Открутил болты, разобрал корпус.
Поверье о бендикс, не вылезает.
Разобрал блок находящийся рядом с корпусом. Два винта. По традиции один от крутился нормально, а второй нет. Сорвать ничем не получилось. Залез к бате в машину, обнаружил ящик с инструментом. Там была Т-образная ручка. Одел на нее биту подходящую и с пол пинка открутил тот болт.

Внутри все достаточно просто.

7) Вынул конструкцию с бендиксом.
Чтобы снять его нужно снять стопорное кольцо, которое находится в обойме. Сбиваем обойму ключом, снимаем кольцо отверткой и меняем бендикс.

Собственно все. Стартер весь почистил, обильно смазал и собрал все в обратном порядке. Остался только злополучный винт, который я забыл закрутить в торец.

Отдельно при сборке можно выделить щетки. Их 4 штуки и держатся они на пружинах. Чтобы засунуть барабан между ними нужно отжимать эти щетки внутрь. Пол часа точно убил на это.

В конце я уже думал, что не заведется сейчас и нужно будет вызванивать батю, чтобы он выгнал свою машину из гаража и мы поставили туда мою. А на следующий день я бы ее повез в сервис, благо он на первом этаже нашего ГСК.
У счастью завелась машина с первого раза и злополучного шкрябанья в помине не было. Мотор приятно заурчал, а я начал собираться домой.

В замене очень помогла эта запись —
/>От туда же взял несколько фоток.

PS. Кто-нибудь знает что за риски на барабане внутри? Сточилось так обо что-то?

Доброго времени суток всем! Проблема такова. Данный авто не запускается стартером. Если толкнуть - то заводиться с полоборота. По диагностике ошибка свечей накала, но на улице +30 и я подозреваю что должна она заводиться и без них. Если посмотреть данные то обороты на запуске есть, давление топлива при прокрутке стартером 8.5 МПа, расход воздуха 200-300 чего то там на цикл( не помню размерность). Эти данные как то более или менее адекватны. А вот время впрыска при прокрутке стартером 0 мс. Один раз она как то попыталась схватиться и в этот момент время впрыска стало 10 мс и после этого мотор завелся. Это было единожды. Сам хозяин расказывает что начиналось все с того что машина переставала ехать после 2000 об/мин. Ему где то поменяли насос, датчики давления топлива в рампе и регулятор давления в рампе, протестили форсы. После этого все вроде ездила но со временем стала хуже заводиться стартером пока не перестала совсем. Причем этот процесс умирания занял всего пару тройку месяцев. Может кто сталкивался, или есть у кого мысли на сей счет.

Есть конечно предположение что низкая компрессия, но при прокрутке стартер крутит с достойным усилием.

Доброго времени суток всем! Проблема такова. Данный авто не запускается стартером. Если толкнуть - то заводиться с полоборота. По диагностике ошибка свечей накала, но на улице +30 и я подозреваю что должна она заводиться и без них. Если посмотреть данные то обороты на запуске есть, давление топлива при прокрутке стартером 8.5 МПа, расход воздуха 200-300 чего то там на цикл( не помню размерность). Эти данные как то более или менее адекватны. А вот время впрыска при прокрутке стартером 0 мс. Один раз она как то попыталась схватиться и в этот момент время впрыска стало 10 мс и после этого мотор завелся. Это было единожды. Сам хозяин расказывает что начиналось все с того что машина переставала ехать после 2000 об/мин. Ему где то поменяли насос, датчики давления топлива в рампе и регулятор давления в рампе, протестили форсы. После этого все вроде ездила но со временем стала хуже заводиться стартером пока не перестала совсем. Причем этот процесс умирания занял всего пару тройку месяцев. Может кто сталкивался, или есть у кого мысли на сей счет.

Есть конечно предположение что низкая компрессия, но при прокрутке стартер крутит с достойным усилием.

3. Проверьте ротор на отсутствие износа или повреждений, вызванных его контактированием с постоянным магнитом.

Проверьте поверхность коллектора (В). Если поверхность грязная или обгорела, очистите ее мелкозернистой наждачной бумагой (В).

5. Штангенциркулем измерьте диаметр коллектора. Если диаметр коллектора менее допустимого предела, замените ротор.

автомобили с бензиновыми двигателями 1,4/1,6 л:
номинальный: 29,4 мм
минимально допустимый: 28,8 мм

автомобили с бензиновыми двигателями:
- номинальное: 0,05 мм
- предельно допустимое: 0,1 мм
- номинальное: 0,02 мм
- предельно допустимое: 0,05 мм
- номинальное: 0,5 мм
- предельно допустимое: 0,2 мм
8. Проверьте проводимость между пластинами коллектора. При отсутствии проводимости между любыми пластинами замените ротор.

9. Омметром проверьте проводимость между коллектором (А), пластинами ротора (В) и валом (С). При наличии проводимости замените ротор.

Проверка щеток

Если щетка пропитана маслом или изношена до обозначенного предела, замените ее.
- номинальная: 12,3 мм
- минимально допустимая: 5,5 мм
Очистка

1. Не погружайте элементы стартера в очищающийся растворитель. Погружение вилки и катушки возбуждения и/или якоря повредит изоляцию. Эти элементы можно только протирать чистой тканью.

2. Не погружайте привод в очищающийся растворитель. Смазка в муфту свободного хода закладывается при ее изготовлении, и растворитель может вымыть смазку из муфты.

3. Привод может быть очищен щеткой, увлажненной очищающим растворителем, после чего его необходимо вытереть чистой тканью.

Примечание. При установке новых щеток, вставьте мелкозернистую наждачную бумагу между щетками и коллектором, при этом абразивный слой бумаги должен находиться со стороны щеток, и, вращая коллектор, притрите щетки так, чтобы их контур совпадал с контурам коллектора.

Проверка щеткодержателя

Омметром проверьте проводимость между каждой изолированной щеткой и щеткодержателем. При наличии проводимости замените щеткодержатель.

Проверка муфты свободного хода

1. Проверьте состояние зубьев шестерни муфты свободного хода и, при наличии повреждений, замените ее. Также проверьте состояние зубьев зубчатого венца маховика.

2. Проверните шестерню. Шестерня должна свободно проворачиваться по часовой стрелке и блокироваться при проворачивании против часовой стрелки.

Очистка

1. Не погружайте элементы стартера в очищающийся растворитель. Погружение вилки и катушки возбуждения и/или якоря повредит изоляцию. Эти элементы можно только протирать чистой тканью.

2. Не погружайте привод в очищающийся растворитель. Смазка в муфту свободного хода закладывается при ее изготовлении, и растворитель может вымыть смазку из муфты.

3. Привод может быть очищен щеткой, увлажненной очищающим растворителем, после чего его необходимо вытереть чистой тканью.

Ceed
Существуют различные причины, по которым Киа Сид не заводится. Первым делом необходимо проверить, если топливо в баке. В дальнейшем рекомендуется поэтапно искать неисправность.

Рассмотрим наиболее вероятные факторы отказа запуска мотора Kia Ceed.

Самая частая причина – разряженный аккумулятор

Основная причина, почему Kia Ceed не заводится – это севший или разряженный аккумулятор.

Проблема сопровождается следующими признаками:
- стартер не крутит или вращается очень медленно и недолго;
- приборная панель не горит.
Поэтому первым делом потребуется проверить уровень заряда аккумуляторной батареи Kia Ceed и при необходимости зарядить. Потеря заряда АКБ может обусловлена генератором. Если устройство функционирует нестабильно, то выдаваемого им напряжения не хватит для поддержания требуемого уровня заряда батареи. Предварительно проверяется приводной ремень генератора.

Также причинами отказа в запуске двигателя внутреннего сгорания Киа Сид могут послужить следующие неисправности в электрической сети:
- Выход из строя предохранителя – осматривается целость плавких вставок на защитных элементах, которые расположены в монтажном блоке подкапотного пространства.
- Нарушение контакта в силовой проводке Kia Ceed – потребуется просмотреть все контактные части силовых проводников, особенно клеммы на АКБ. На них может образоваться окисление. Проводники проверяются на образование оплавления, обрыва.
Киа Сид не заводится из-за неисправности в системе подачи топлива

Для работы двигателя Kia Ceed необходима подача в определенных пропорциях топливовоздушной смеси.

Если с электрической частью все в порядке, то есть стартер крутит, а Киа Сид не заводится, то потребуется искать причину в топливной системе. При этом проверяется:
- Уровень топлива в баке – наблюдаются ситуации, когда оставшаяся часть бензина в баке находится ниже топливного насоса. Зимой скапливается водяной конденсат, что приводит к идентичной проблеме.
- Насос подачи топлива – существует вероятность перегорания насоса или обрыва в цепи питания. Бензонасос сгорает из-за постоянной езды с не большим количеством топлива. Это обусловлено тем, что устройство охлаждается за счет погружения в бензин. Может повредиться контур подачи топлива Kia Ceed. При попытке запуска мотора в салонном пространстве будет чувствоваться характерный запах бензина. Необходимо прекратить попытку пуска, и снять клеммы с аккумуляторной батареи до устранения неисправности.
- Топливный фильтр – в случае засорения фильтрующего элемента, он выступает в роли заглушки.
Проблема во впрыске топлива

Редкая причина отказа в запуске Kia Ceed – это выход из строя датчиков системы распределительного впрыска с обратной связью.

В результате электронный блок управления не получает требуемую информацию для подбора правильного соотношения воздуха и бензина, а также о том в какой цилиндр подавать смесь.

Если Киа Сид не заводится из-за выхода из строя датчиков, то рекомендуется выполнить следующие операции:
- Со сканером считать ошибки с ЭБУ Kia Ceed и устранить.
- Выявить неисправный датчик путем прозвонки мультиметром.
Не исправна система зажигания

Двигатель Киа Сид плохо заводится или вообще не пускается при неполадках в системе зажигания. Если катушки и свечи зажигания не исправны, то двигатель может запускаться. Но работать будет не стабильно. Для устранения неполадки достаточно заменить поврежденный элемент. При залитых бензином электродах свечей мотор не заведется. Такая причина возникает после множественных безуспешных попыток пуска мотора. Также ДВС Kia Ceed не пустится при образовании сильного нагара на электродах, механического износа электродов или свечных разъемов. К возникновению указанных факторов приводит использование некачественного топлива.

Рассмотрим, как завести ДВС Kia Ceed при залитых электродах. Существует два способа:
- Заменить свечи.
- Выкрутить, просушить электроды и установить на место свечи зажигания.
Для замены необходимы оригинальные свечи. Иначе велика вероятность преждевременного износа ДВС Киа Сид.

Kia Ceed «не видит» ключ, поэтому не заводится

Если Киа Сид оснащен кнопочным зажиганием и не заводится, то понадобится проверить расположение ключ-брелка. Он должен находиться в зоне досягаемости радиосигнала охранной системы. Иначе ДВС с кнопки не заведется. Причина может заключаться в севшей батарейке на ключ-брелке или его выходе из строя. В первом случае понадобится заменить батарейку, а во втором выполнить диагностику.

Сломавшиеся датчики не дают мотору Kia Ceed завестись

Нередко двигатель Киа Сид не заводится из-за неисправности управляющих датчиков. Наиболее значимыми являются датчики положения коленчатого и распределительного вала.

Выявить первичные признаки можно при наблюдении ситуаций, когда мотор троит или периодически глохнет в движении.

Для проверки ДПКВ предварительно выполняется демонтаж датчика. В дальнейшем осуществляется визуальный контроль. Причинами неисправности ДПКВ Kia Ceed могут стать загрязнение или повреждение контактной колодки, сердечника, корпуса датчика. При отсутствии явных визуальных причин неполадок, следует провести проверку при помощи мультиметра или обратиться в сервисный центр.

При выборе варианта с мультиметром, потребуется установить на приборе режим замера сопротивления. Далее замеряется значение сопротивления обмотки ДПКВ. Нормальным считается значение в пределах от 550 до 750 Ом.

Самостоятельная проверка ДПРВ, предполагает выполнение следующих операций:
1. Снимается питающая фишка с датчика.
2. Контролируется напряжения на питающей колодке датчика – к контактам колодки подсоединяются ножки мультиметра в режиме вольтметра. Далее включается зажигание. Отсутствие напряжения свидетельствует об обрыве или плохом контакте в цепи питания ДПКВ.
Проверяется работоспособность ДПРВ. Для этого потребуется:
1. одну ножку измерительного прибора подсоединить к сигнальному контакту ДПРВ, а вторая замыкается на питание;
2. прокручивается стартер;
3. при отсутствии показаний напряжения на мультиметре, следует заменить датчик.
Заключение

В ситуации, когда Киа Сид не заводится, рекомендуется планомерно искать неполадку. Начинать следует с очевидных причин.

Большинство неисправностей выявляются и устраняются своими силами.

Читайте также: