Камри 70 сел аккумулятор

Обновлено: 23.01.2025

Не знаю уже на что грешить. иммобилайзер и сигналка. Куда тыкаться,

смотри сигналку! обычно причина неправильно установлена!

На всё доп. оборудование у Вас должны быть предохранители. Перед длительной постановкой отключать ВСЕ доп. устройства (если это возможно, то и сигналку, раз в гараже стоит). Это раз.

Проверьте заряд у генератора - это два.

Далее пишите - будем думать. Это три.

Проверьте заряд у генератора - это два.

Далее пишите - будем думать. Это три.

Спасибоза быстрое включение.
В гараже стоит естественно без сигналки, генератор рабочий, так как если на машине каждый день езжу, то аккумулятор очень резво крутит при любой температуре. ГБО вообще блин не включаю.

иммобилайзер и сигналка.
В цепь минуса (между клеммой акб и контактом баттареи), вешаем амперметр. Смотрим показатели прим. через 15 минут. Потом по порядку отключаем питание у установленного доп. оборудования и так же сморим показатели. Норма для камри составляет 40-70 мА. 350, это конечно перебор и разряжаться акб с таким током будет полюбасу. ))
Удачи!

+1. Гену нуна проверить.
Не, генератор не при чем. Потребители глючат и жрут ток.

В цепь минуса (между клеммой акб и контактом баттареи), вешаем амперметр. Смотрим показатели прим. через 15 минут. Потом по порядку отключаем питание у установленного доп. оборудования и так же сморим показатели. Норма для камри составляет 40-70 мА. 350, это конечно перебор и разряжаться акб с таким током будет полюбасу. ))
Удачи!

Не, генератор не при чем. Потребители глючат и жрут ток.

Чую все дороги ведут в SS. Спасибо, попробую, отпишусь.

белиберда какая-то . поставь максимальный предел измерения тока ( не забудь переткнуть щуп в нужное гнездо) . запиши показания . если они меньше 200 мА , только после этого переключи на этот предел ( вернув щуп на место ) . опять запиши показания .

Нормальный ток саморазряда ( с учетом успокоившихся потребителей . блока комфорта - задержка света в салоне . магнитолы ( если не штатная ) . сигналки и проч. ) не доложен превышать 20-40 мА . но и не может быть слишком маленьким . 1.2 мА . как у тебя получилось

Бабай, в чем ошибка? Неправильно выставлен предел измерения? Шуп воткнут в правильное гнездо. При перставке предела измерения перескакивет точка, но результат не меняется.

если рузультат не меняется, значит проблема с тестером . это же элементарно .

проверить работоспособность тестера можно . задав ему заведомо ожидаемый ток . например собрав цепь : аккумулятор - 2 лампочки габаритов последовательно ( чтобы уложиться по току в 200мА ) - тестер .

мощность лампочек известна ( 4-5 Вт ) . по закону Ома вычисляем ожидаемый ток . и сравниваем с реальным ( не должен сильно отличаться ) . на обоих пределах измерения .

я както забыл выключить плафон подсветки в салоне - за 3 дня высадил в ноль так что даже двери не открывались :) Может и у вас плафон где горит ?

Проверил все световые приборы, грешу на официалов, сегодня утром завел без проблем, вчерашнее катание по вечерней Москве дали зарядиться аккумулятору, 0.25 ампер разряжается не сразу, просто видимо когда они меняли испаритель они залезли в сигналку, переустановили так сказать, как они там подсоединили провода, одному богу известно, было это 4 ого февраля, видимо когда машина постоянно в движении аккумулятору не дает разряжаться, а последнюю неделю морозы плюс то что я ездил в день максимум 20 км, аккум мог и не заряжаться толком и видимо вчера наступил день когда он разрядился до момента что для старта тока не хватало((( цокал и все. Записался к ним на среду, пусть ищут утечку, и куда они там переустановили сигнализацию, эти народные умельцы.
Вопрос к знатокам, какие там могут быть ньюансы с проводами, массу или что они там могли не так подсоединить? Порвать провода и потом скрутить их неправильно? Масса окислилась?
Заранее благодарен)

надо лозунгом сделать. как ни крути))))))

Всем рекомендую) народ в восторге)

при открытом капоте, есть датчик положения капота, так вот они его защелкнули сняли с него массу, которая находится рядом, ввиде пирамидки круглой складывающейся, и ток разрядки стал 0.07-0.08)

Дай плз поподробнее где эта хрень находится, мож у меня тоже с ней что.

Дай плз поподробнее где эта хрень находится, мож у меня тоже с ней что.
Возле правой фары, если смотреть на подкапотное пространство, прям возле фары, выпирает 2 см , в виде двух утапливаемых цилиндрика, прикручен одним саморезом, отуречиваешь его, просто вытаскиваешь, и надо сэмитировать закрытие капота нажатием на сам замок, защелкнув его отверткой или еще чем, затем делаете разрыв цепи и мериете ток) замок капота защелкнуть и массу снять обязательно) без данных действий вы будете мерить ток утечки штатной сигналки, при открытом капоте штатный блок защиты проверяет все узлы и ждет от капота сигнала , на это и уходил ток тот что мне в сервиса так называемые электорат с умным видом намерили)
Удачи)
П.С. Не зря к дилерам съездил ) зарезервировали диски колесные для меня) по гарантии поменяют) но проверили дату, и сказали что если все с датой как на запаске, то поменяют без проблем, вот осталось привезти резину и они ее бесплатно перекинут) а про дату написал это к тому, что они теперь проверяют дату, были случаи , в Японию отправлять колеса, с машины 2008 года, колеса оказывались 2006 года, теперь следят за этим, так что кто захочет взять бу, и поменять их по гарантии на новые, не надейтесь)

Чета дороговата за диагностику просят. Обычно после диагностики ничего не находят, и проста сдирают деньги.
Согласен дороговато, но куда-то ток утекает. Чудес-то не бывает. Если он утекает, они должны быстрее и профессиональнее найти, чем я в гараже с тестером, ну мне так кажется.

в джапанкарсе мне сделали диагностику и устранили причину за 600 рублей, причина была не гасла лампочка в багажнике.
Они сразу объявили 600 или по итогам обнаружения? Дело в том, что здесь сразу объявляют 4500, не хочешь-не делай. А уже достало клемму снимать каждый день.

[QUOTE=dimahome11;321017] Если он утекает, они должны быстрее и профессиональнее найти, чем я в гараже с тестером, ну мне так кажется.[COLOR="Silver"]

Зачастую в гараже с тестером, не то что быстрее, но и правильнее данную операцию сделать. Правда гараж должен быть правильным. А найти источник потребления (лишнего) зачастую проще, чем это кажется. Ранее описывали о последовательности действий.

Была такая проблема.
Причина - сигнализация. А именно - установленное (т.е. это не косяк, не ошибка, а намеренно) ограничение по заряду аккумулятора против угона. Т.е. как доп. защита.

Не подскажете какая модель сигнализации имеет такую защиту?

Похожая проблема -зимой за две недели летом побольше садится аккумулятор.
Прочитал всю ветку всем спасибо отдельным Большое.
ВЫВОД
- машина ест сама без навесного 20-30мА
- с sherhanom 50-60мА
- к Шерхану у меня было подключено нормально разомкнутое реле (разъеденяющее что то вроде насоса).Так вот оно ест целых 110мА ВОТ ОНО И БЫЛО ПРИЧИНОЙ БЫСТРОГО РАЗРЯДА (моя плата за безопасность)

Т. Е. 60+110 = 170 что и было критичным.

Но обязательно все замеры надо проводить после при личных пауз успокоения как кто то писал выше

Господа!
Столкнулся с тем же, что АКБ сел в ноль в мороз за ночь. Купил дешманский мультиметр, померил утечку, 220мА. Много. Сегодня утром нашел пожирателя, это дополнительные клаксоны подключенные через реле. Где-то коротит видимо, ибо раньше было все ОК. Выдернул реле, утечка упала до 80мА, иногда на пару секунд поднимается до 90мА. Это нормально?
Я правда не ждал даже 10 минут, засыпает ли авто, или нет?

Так подожди.Поставь авто на сигналку и жди. 80 мА это ни в какие ворота.Ищите/отключайте остальные колхозные примочки.А может и сигналка колхозно установлена?

Замерял в режиме охраны. Сколько засыпает сигнализация - не в курсе, но точно не сразу. Я минуты 3 максимум подождал, потом ехать надо.
Сигнализация установлена хорошо. Сразу после установки мерили с ней, но было это очень давно и цифр я не помню. Но явно не 220мА. Пока я уже рад, что 140 мА вычислил.

Кстати в соседней теме написали, что для Камри без сигнализации норма 60-70мА.

Скоро акк буду заменять, Из прЫнципа замерю ток.Из допов только замки капота поставленные в СС. ИМХО 60мА это очень много.
Киньте ссылкой где это обсуждалось, плиз.

ИМХО 60мА это очень много.

Если учитывать , что только светодиод у сиги сам 20 мА жрет , то может и правда . но многовато . У меня 12 - 18 было . летом смотрел.

Вот и я о том же.Только светодиод столько не жрет, потому как он светится в прерывистом режиме.

При заведенной машине включаю обогрев сидений и антиобледенитель для зеркал. Аккумулятор это сильно сажает на камри 40-ке?

Точный ответ даст измерение напряждения в бортсети в этот момент . если оно не просаживается ниже 13.8 в ( напряжение самого аккума 12.6 в ) , то потребители питаются от генератора . если просаживается , то нужно искать причину ( проскальзывает ремень , проблемы с генератором , проводкой , аккумом и проч. ) .

Напряжение в бортсети , при работе на холостых оборотах и ВСЕХ включенных потребителях не должно падать ниже 13.6 в .

rodeF, в режиме полной охраны хавает гдето 75мА. В книге прочитал что это норма.

Если всю нештатку отключить и останется не более 20 , то хорошо.

Такой проблемы в постах не нашел, если что перемещайте по адресу. Купил авто с пробегом 39000 км., дело было летом. Стоит машина в гараже 2 недели-аккумулятор разряжается в ноль. Померили ток разряда - 350 ма, что как бы для нее нормально. Аккумулятор купил новый, с родными 63 ан, то же самое. В субботу заехал к ОД "Измайлово", мастер - приемщик, выслушав историю, сказал что это нормально. Тойота мол гарантирует исправную работу механизмов при ежедневном проезде 100 км. Я чуть не заржал, пожалел парня, сказал, чтобы он пургу не нес. У товарища Карина 1994 года стоит по полгода и более и с пол пинка заводится. Не знаю уже на что грешить. Дополнительно установлено ГБО (там тоже какая-то электрика есть), иммобилайзер и сигналка. Куда тыкаться, может кто справился с подобной бедой, буду рад.

У меня подобная история была, проверил все что можно было, все исправно. Методом тыка считаю нашел причину: ЭТО МАГНИТОЛА. Стал выключать ее принудительно (кнопкой выключения, а не замком зажигания как ранее) каждый раз когда ставлю машину на стоянку и как ни странно дефект (аккумулятор до нуля) пропал. По крайней мере больше не появлялся.

У меня все очень просто.
70мА - машина стоит на сигнализации. + 40 мА - webasto = итого: 110 мА.
Ничего не ставил, кроме сигнализации у офиц.

А дальше простая арифметика.Насколько хватит не свежего акк, чтобы разрядить его в ноль.Т.е. через какое время необходимо завести движек, чтобы не убить (современный кальциевый акк НЕ ТЕРПИТ глубоких разрядов), а подзарядить акк.

Заменил акк. Докладываю по потреблению тока авто 40-ка 2.4движек 2006 г.в.
1. Нет ни какой разницы в потреблении если оставлена голова включенной или выключенной (стоит родная голова).
2. При постановку на охрану ток стабилизируется и составляет 120мА.
3. По истечении минуты (постановка сигналкой на охрану) средний ток составляет 15 мА. Средний , потому как колеблется из-за вспыхивания светодиода до 20мА.
Делайте выводы.

Расскажите "на пальцах", как померить с помощью цешки ток разрядки(аналогичная проблема с разрядкой акума в ноль) после поставки на охрану.

Спасибо Semik82!, нашел.
Если при длительном простое автомобиля он отказывается заводиться, значит аккумулятор садится слишком быстро, а это происходит из-за слишком большого тока утечки.

Преждевременный разряд аккумулятора может наступать из-за внешних или внутренних причин. Из-за старости, нарушения правил обслуживания аккумулятора, внешних причин.

Причина может быть в грязном корпусе батареи, плохой изоляции проводов, неисправности оборудования, а так же его не правильном подключении.

Определить величину утечки тока очень просто. Для этого потребуется амперметр, или мультиметр, включенный в режим амперметра, для измерения силы постоянного тока.

В разрыв минусового провода аккумулятра подсоединить амперметр, или мультиметр.

Зафиксировать концевик капота. Закрыть все двери и включить сигнализацию - сделать все то, что вы делаете при поставке машины на хранение.

Измерить показания мультиметра.

Допустимый ток утечки аккумулятора автомобиля составляет 20 – 40 мА или 0,02 – 0,04 А.

Если ток равен этому значению, (20 – 40 мА), значит электрооборудование автомобиля исправно, и он должен заводиться даже после многомесячных стоянок.

Если ток превышает это значение, например, утечка 100 – 200 мА - заряда аккумулятора хватит только на сутки. При нахождении неисправности поочередно вытаскиваются предохранители из монтажного блока, и одновременено контролируются показания мультиметра. Лучше проверить все цепи, т.к. неисправность может быть не в одной цепи. При падении силы тока, будет понятно, какая цепь требует пристальной проверки.

Если все предохранители проверены - осталось проверить цепи до блока предохранителей, повреждения изоляции, окисление контактов, в том числе и на самой АКБ.

Часто проблема кроется в подсоединенной непосредственно к аккумулятору аудио-системе, вадь это не штатное оборудование, и часто устанавливается не квалифицированными электриками, а то и самим автовладельцем.

утечка 100 – 200 мА - заряда аккумулятора хватит только на сутки.

Это как считали? Хватит на 300-600 часов при 60А-ч ёмкости.

а как считать правильно? условно допустить. что 60 а-ч и заряжен полностью.

Sashko, считать просто:
60 A*ч / 0.1 А = 600 ч
60 A*ч / 0.2 А = 300 ч

Кстати, чтобы не выдирать предохранители, можно замерить падение напряжение на них, а потом по сопротивлению найти ток.

Рядовой автолюбитель не привык тщательно и беспрекословно следовать техническим рекомендациям. Порой такая безответственность или жадность могут привести к сбоям при запуске двигателя.

Но реальность такова, что старый аккумулятор может дать сбой в любую секунду. Как следствие, автомобиль не заводится.

Какие неисправности могут быть у аккумулятора?

1) быстрая разрядка;

2) утечка электролита;

3) окисление клемм;

Как бы водитель не пытался, но использовать такой аккумулятор не представляется возможным. Стоит отметить, что срок службы кальциевых аккумуляторов может превышать 10 лет, но и они имеют недостатки.

Главные проблемы начинаются зимой, когда автомобиль не удаётся завести. В этом случае можно порекомендовать нижеописанные методы, которые исправят сложившуюся ситуацию.

Как запустить двигатель?

Методы запуска двигателя:

1) подключение донорского аккумулятора;

3) расталкивание автомобиля (только для машин с МКПП).

Аккумулятор можно заменить

Предположим, что автомобиль заглох не в лесной чаще, а на трассе, тогда можно остановить попутный автомобиль и попросить помощи у товарища по баранке.

В этом случае необходимо вытянуть аккумулятор у донора и вставить на штатное место нужного автомобиля. Несколько вращений стартера, и двигатель запустится.

замена аккумулятора в автомобиле

Это довольно быстрый способ, но требует внешнего источника питания.

Прикуривание автомобиля

Для этого метода потребуются теоретические знания. Электроды подключаются к аккумулятору донора и к клеммам нужного автомобиля.

Однако надо знать, в какой последовательности и как подключать провода.

В начале операции подключите красный кабель к положительному полюсу вспомогательного аккумулятора. Другой конец этого же кабеля подсоедините к положительному полюсу разряженного аккумулятора. Подсоедините черный кабель к отрицательному полюсу вспомогательного аккумулятора.

Другой конец этого же кабеля подключите к массе автомобиля: блоку двигателя или любому другому неокрашенному резьбовому соединению. Ни в коем случае не соединяйте кабель с отрицательным полюсом разряженного аккумулятора.

Это наиболее популярный метод, который менее всего затратный по времени.

Расталкивание автомобиля

Если аккумулятор разрядился, то существует не менее эффективный способ завести автомобиль. Его суть заключается в том, что двигатель будет вращать не электрическая, а механическая энергия.

Водитель должен разогнать автомобиль, а затем выжать сцепление, включить 3-4 передачу. Сцепление отпускается, и двигатель должен завестись, после чего нужно снова выжать сцепление, далее включить нейтральную передачу.

Этот способ более сложный в исполнение, а также требует больше времени и энергии. Если имеется склон, то процесс упрощается.

Так же можно поднять «передок автомобиля» при помощи домкрата, после чего включается 4-5 передача. Теперь нужно вращать колёса, а для этого можно использовать канат и прочее. Если автомобиль полноприводный, то осуществить этот способ практически невозможно.

Метод расталкивания не подойдет для машин с автоматическими коробками передач! В случае. если ваша машина с АКПП, то вам подойдут только первые два способа.

Зная вышеперечисленные методы, водитель может обезопасить себя от неисправностей, которые связаны с нарушением работы аккумулятора.

Toyota Camry - лидер продаж в классе D, в целом удачная и надежная машина: просторный салон, классический автомат, надежный двигатель. Однако, именно последнее поколение XV70, по отзывам, стало несколько меньше радовать владельцев. Многие автолюбители говорят, что Тойота уже не та, нет того бескомпромиссного качества и надежности, которое было в прошлом, машина нередко досаждает различными косяками и поломками. Рассмотрим основные, часто встречающиеся проблемы, с которыми сталкиваются владельцы.

Первая проблема , которая не минула, наверное, большинство владельцев Toyota Camry XV70 - замена опорных подшипников . По этой проблеме была даже отзывная кампания, так что на ТО их заменили всем, кто обслуживался у официального дилера. Проблема, собственно, простая - для опорных подшипников не были установлены пыльники (уплотнители), из-за чего они были постоянно в грязи, как и пространство в их окрестности - грязь попадала туда из передних колесных арок.

Нужно отметить, что до официального объявление отзывной кампании некоторым владельцам отказывали в гарантийной замене , так как "на скорость не влияет": объясняли, что так и должно быть - "технологическое отверстие"! Блогеры на эту тему сняли немало гневных видеороликов. Еще один нюанс - немногие после гарантийной замены опорников делают сход-развал , ведь в отзывной кампании он не был предусмотрен.

Следующая часто встречающая проблема: щелчки и скрипы лобового стекла. Многим дилеры отказывают в гарантийном ремонте, но некоторые добивались решения проблемы.

Вообще качество остекления - это больное место Камри последнего поколения. Стекло хлипкое и каждое попадание инородных предметов заканчивается в лучшем случае сколом, а зачастую - трещиной. Самое неприятное происходит иногда с задним стеклом - оно покрывается сетью трещин , то есть, по-простому - лопается.

И теперь самое интересное в этой истории. Остекление автомобиля, внимание. барабанная дробь. - не покрывается гарантией. - это официальный ответ производителя:

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Toyota Camry , неисправности Toyota Camry , мануал Toyota Camry , manual Toyota Camry , схема Toyota Camry , характеристики Toyota Camry , устройство Toyota Camry , ремонт Toyota Camry , аккумулятор Toyota Camry

9. Если аккумуляторная батарея разряжена

Чтобы завести двигатель при разряженном аккумуляторе автомобиля, нужно выполнить указанные ниже действия. Вы также можете связаться с дилером Toyota или с другим квалифицированным сервисным центром. Если у вас есть провода для запуска двигателя от внешнего источника и имеется второй автомобиль с 12-вольтным аккумулятором, вы можете запустить двигатель вашего автомобиля, выполнив указанные ниже действия.

1. Если включена охранная сигнализация: убедитесь, что имеете при себе главный ключ (автомобили без функции запуска кнопкой) или механический ключ (автомобили с функцией запуска кнопкой). При подключении проводов для запуска двигателя от внешнего источника (или прикуривателя) в зависимости от ситуации сигнализация может сработать, а двери— заблокироваться.

2. Откройте капот.

3. Потянув, снимите декоративную крышку двигателя.

4. Подсоедините провода от внешнего источника следующим образом:

- положительная клемма («+») аккумулятора на вашем автомобиле;

- положительная клемма («+») аккумулятора на другом автомобиле;

- отрицательная клемма («−») аккумулятора на другом автомобиле;

- подсоедините соединительный провод к «массе» автомобиля, как показано на рисунке.

Версия с двигателем 2,0л (6AR-FSE)

Версия с двигателем 2,5 л (2AR-FE)

Версия с двигателем 2,5 л (A25A-FKS)

Версия с двигателем 3,5 л (2GR-FKS)

5. Запустите двигатель второго автомобиля. Плавно увеличьте обороты двигателя и поддерживайте их на этом уровне примерно пять минут, для того чтобы подзарядить аккумулятор вашего автомобиля.

6. Автомобили с интеллектуальной системой доступа без ключа: откройте и закройте любую из дверей, установив переключатель «ENGINE START STOP» в положение «OFF».

7. Автомобили без интеллектуальной системы доступа без ключа: поддерживайте обороты двигателя второго автомобиля и поверните ключ в замке зажигания в положение «ON», а затем запустите двигатель.

Автомобили с интеллектуальной системой доступа без ключа: поддерживайте обороты двигателя второго автомобиля и установите переключатель «ENGINE START STOP» в режим «IGNITION ON», а затем запустите двигатель.

8. После запуска двигателя вашего автомобиля снимите соединительные провода в порядке, противоположном тому, в котором они были установлены. После запуска двигателя как можно скорее проверьте автомобиль у дилера Toyota.

Запуск двигателя буксировкой

Невозможно запустить двигатель буксировкой.

Чтобы предотвратить разрядку аккумулятора

• Выключайте фары и аудиосистему, если двигатель выключен.

• Выключайте ненужные электрические устройства, когда автомобиль движется на малой скорости в течение продолжительного периода времени, например в плотном транспортном потоке.

Меры предосторожности, если элемент питания разряжен (автомобили с интеллектуальной системой доступа без ключа)

• В некоторых случаях бывает невозможно отпереть двери с помощью интеллектуальной системы доступа без ключа, если элемент питания разряжен. Воспользуйтесь механическим ключом или пультом дистанционного управления, чтобы запереть или отпереть двери.

• Двигатель может не запуститься с первой попытки после зарядки аккумулятора, но запустится без проблем со второй попытки. Это не является неисправностью.

• Режим переключателя «ENGINE START STOP» запоминается автомобилем. После повторного подсоединения аккумулятора система вернется в тот режим, в котором она находилась до разрядки аккумулятора. Перед отсоединением аккумулятора выключите переключатель «ENGINE START STOP».

Если вы не уверены, в каком режиме был переключатель «ENGINE START STOP» до разрядки аккумулятора, будьте особенно осторожны при повторном подключении аккумулятора.

Зарядка аккумуляторной батареи

Аккумулятор постепенно разряжается, даже когда автомобиль не используется (из-за естественного процесса разрядки и потребления энергии некоторыми электрическими приборами). Если автомобиль не используется длительное время, аккумулятор может разрядиться и двигатель может не запуститься. Аккумулятор заряжается автоматически во время езды.

Действия во избежание воспламенения или взрыва аккумулятора

Чтобы избежать случайного воспламенения газа, который может испускать аккумулятор, соблюдайте следующие меры предосторожности.

• Убедитесь, что каждый соединительный провод подсоединен к соответствующей клемме и не касается никакой другой части автомобиля, кроме предназначенной для этого клеммы.

• Не допускайте контакта клемм «+» и «−» соединительных проводов друг с другом.

• Не курите, не пользуйтесь спичками, зажигалками, не допускайте наличия открытого огня рядом с аккумулятором.

Меры предосторожности при обращении с аккумулятором

Аккумулятор содержит ядовитый и едкий кислотный электролит, а его части— свинец и его соединения. При обращении с аккумулятором соблюдайте следующие меры предосторожности:

• Всегда надевайте защитные очки и следите за тем, чтобы жидкость из аккумулятора (кислота) не попадала на кожу, одежду или кузов автомобиля.

• Не наклоняйтесь над аккумулятором.

• В случае если жидкость аккумулятора попадет на кожу или в глаза, немедленно промойте пораженную область водой и обратитесь к врачу. Наложите на пораженную область влажную губку или ткань до получения медицинской помощи.

• Всегда мойте руки после работы с аккумулятором, контакта с клеммами и другими элементами аккумулятора.

• Не позволяйте детям находиться рядом с аккумулятором.

• Чтобы предотвратить повреждение автомобиля, не заводите автомобиль с применением буксира, поскольку трехступенчатый каталитический нейтрализатор может перегреться и воспламениться.

При подсоединении проводов для запуска двигателя от внешнего источника следите за тем, чтобы они не запутались в вентиляторах охлаждения или приводном ремне.

В общем, требуется помощь, поскольку на носу зима.

Началось все летом: поставленная в пятницу вечером на стоянку машина в понедельник утром не завелась: сел аккумулятор. Аккум Rocket, на тот момент ему было 1,5 года с момента покупки, 2 зимы заводил машину без проблем, ни разу не разряжался, нареканий не было вообще. После инцидента воткнул запасной старенький аккум (ездил на нем в прошлом году с лета до зимы - без нареканий), завелся, минут 5 погрелся, заглушился. На утро и этот аккум оказался сдохшим, причем уже во всех смыслах: даже после зарядки в домашних условиях при установке на машину "лампочка" аккума светилась красным, машина не заводилась - выбросил. После этого зарядил основной аккум и поехал к электрикам. Никакого криминала не нашли. Ну разве что со всем электрохламом типа видеорегистратора и сонаров (с прошлого лета подключены на постоянку) потребление составляло 0,4А. 0,6А. Не буду спорить, многовато, но тем не менее, я ж даже зимой со всем этим при минус 40 после ночной стоянки заводился без проблем! Ладно, по рекомендациям электриков перевесил сонары чисто на задний ход, так что теперь в заглушенном состоянии потребителями являются только сигналка, иммобилайзер и видеорегистратор (снял даже магнитолу). Но сегодня машина опять не захотела заводиться после ночной стоянки. Часа зарядки аккума дома хватило, чтобы весь день ездить без проблем. До того, как отнести аккум на зарядку, подключил амперметр: потребление было менее 0,2А. После зарядки и установки аккума амперметр вообще показывал 0! Заехал в сервис: без какой-либо диагностики посоветовали поменять клеммы и аккум. Что еще добавить. Генератор контрактный, сегодня на холодную (после зарядки аккума) выдавал напругу порядка 14,8В; на аккуме было 14,7В. Между первым сюжетом и сегодняшним случаем аккум сдыхал еще один раз, но там было подозрение на проводку с прикуривателя на доп.устройства типа телевизора; проводку перебрал - проблема, как оказалось, не ушла. Где копать?

Читайте также: