Камри 40 генератор не работает
Ну, как и обещал ранее, буду рассказывать, что где ломается (если ломается), но ведь ТОЙОТА НЕ ЛОМАЕТСЯ… А вот хрен там. Ломается. Редко, но метко.
Итак, ситуация. Утро, я, воодушевленный понедельником и "наконец-то снова на работу" шагал к стоянке, стуча по асфальту каблуками российских туфлей сомнительного качества. Как докладывал GSM-модуль — машинка работает, кондиционер, следовательно, крутится, значит сейчас я буду ехать в прохладном салоне до самого порога нашей замечательной организации под какой-нибудь зажигательный трэкан, заботливо загруженный на флешку днём ранее. Настроение, как вы поняли, приподнятое.
Приближались ворота стоянки. Острый слух уже не столь молодого, но всё еще прекрасного и хорошего собой бумажного клерка уловили посторонний, незнакомый гул, доносившийся из того самого угла, где к всеобщей радости стоит та самая чистая и блестящая кредитная тойота. Подошел, открыл дверь, мотор заглох (ну, так положено, когда бесключевой доступ), сел, завел… Ревёт. Как-то жалобно так, аки белуга. ЧЗХ?
Вышел, значит, капот открыл, понимаю, что вой идёт из него. Прищурился, как понимающий, руку на блок положил, и как Распутин — "успокойся, дите мое". И она так — раз — и заткнулась. Ну, думаю, ладно. Поди вода в ролик какой попала или еще чего. Бывает. И поехал.
Но вот в процессе движения заметил необычное — дворниками-то взмахнул, а они как-то медленнее, чем обычно. Глаз-то намётан и любое необычное замечает сразу. Как лесничий, который 40 лет каждый день нужду справлять за зимовье выходит и вдруг замечает, что на пятой берёзе зайцы кору погрызли.
Ну и на приборку так — зырк. А там:
Ну а дальше паззл, что называется, сложился. Рёв и гул под капотом развела обгонная муфта генератора, которая по неведомым причинам заклинила. Кулачки в ней, видимо, изрядно ухлопало, поэтому теперь ремень шкив крутит, а генератор — нет. Ну или как-то так. Что делать? Правильно — ехать на СТО.
Год назад, когда я покупал аккумулятор за 7 с лишним тысяч, многие спрашивали, мол, почему ты покупаешь этот японский FB, когда можно взять корейский за 3? Вот, б**ть, поэтому. Чтобы даже если генератор оторвет снарядом, машина всё равно могла ехать до безопасного места. Собственно, его вполне хватило, чтобы укатить в другой конец города (хотя я, конечно, потушил ДХО, кондей и музыку — ну так, на всякий).
Уже на сервисе диагноз подтвердился (ну тот, что контакт с Геной есть, а зарядки — нет), я оставил Самяу и поехал работать, по пути разглядывая вид той самой муфты и её ориентировочную стоимость:
К слову, попутно вычитал, что на современных авто стали избавляться от этого ненадёжного элемента — скажем, на свеженьких корейцах её нет, а её работу выполняет ЭБУ. Как — хз. Но работает, видимо.
Через часика два звонок — "да, муфта умер, диодный мост тоже (почему-то), ну и щетки давайте поменяем (чтобы уж полностью обслужить)". Ну, давайте. Позвонил на авторазбор, мол, "а сколько генератор в сборе?" А мне так — 8000. Ну нахер. А тут, вроде как, максимум пятёркой пахнет. Я, конечно, хотел на эти пять тысяч накупить жвачки и пузырь большой надуть, но — не судьба (вообще тут корячилась другая шутка, но бан не хочется).
А вообще, пока машина в ремонте стояла (а на всё ушло около суток), я, наконец, прибрался в шкафу и нашёл пару прям вот неплохих футболок. Круто же?
А машина ездит. Снова. В копилке опыта тоже прибыло. Теперь, если с кем-то такое в пути произойдёт, я буду знать, что советовать. Ну, типа — "деревня рядом есть? Ищи там сварщика, заваривай эту муфту и ехай в цивилизацию".
Toyota Camry (2005+). Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Когда в комбинации приборов горит красная сигнальная лампа разряда аккумулятора, при запущенном двигателе, значит, ток не поступает от генератора в бортовую сеть
Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумулятора недопустима, так как иногда причиной загорания лампы может быть короткое замыкание проводки, приводящее к пожару в моторном отсеке автомобиля
Нужно остановить автомобиль, заглушить двигатель и выяснить причину загорания лампы
Если причина неисправности не короткое замыкание и аккумулятор был заряжен полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше устранить неисправность на месте
Проверка электрики
Проверяем состояние ремня привода генератора. Если произошел обрыв ремня, то заменяем ремень
Если ремень цел, проверяем и при необходимости заменяем автоматический натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов
Также проверяем провода, подсоединенные к плюсовой клемме аккумулятора
Проверяем провод идущий к стартеру и генератору. Провода могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции или с окисленными и ненадежными контактами
Устраните неисправность и пустите двигатель
Если появилась зарядка, можно продолжать движение
Если зарядки нет, проверяем, не перегорел ли предохранитель ALT-S (7,5 А), показан на рисунке стрелкой, в монтажном блоке под капотом
Если после принятых мер, лампа разряда продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности в самом генераторе
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, нужно отключить лишние приборы, вентилятор отопителя, магнитолу и др.
Всем хороши автомобили Тойота Камри 40 (поколения), но, к сожалению, они полностью не лишены каких-либо недостатков. Одним из слабых мест у Камри 40 (поколения) является навесное оборудование, а именно — генератор. В условиях сурового отечественного климата, езды с резкими ускорениями и замедлениями, частым простоем в пробках и т.д генератор далеко не всегда «выхаживает» положенные ему сроки службы.
В особенности если учесть тот факт, что камри очень серьезно оснащается электронными системами и компонентами, а все это оборудование требует мощного и качественного источника питания.
Как определить поломку генератора
Чаще всего неисправность генератора и других элементов, связанных с ними, можно определить даже не заглядывая под капот. Если имеется недостаточная зарядка от генератора, то на работающем моторе (на ХХ) при включении дополнительных агрегатов их работа будет не такой, какой она должна быть на исправном автомобиле. Так, при включении фар, свет от них будет тусклее, чем обычно, а активация кондиционера или печки может приводить к заметному падению оборотов двигателя (вплоть до глушения мотора).
Причем, вышеуказанные проблемы могут исчезать на высоких оборотах двигателя (свыше 2000 оборотов).
Другим же способом определения неисправностей, связанных с генератором является контрольная лампа и стрелка/показания вольтметра (на модели камри 40 аналоговый прибор-стрелка контроля напряжения отсутствует, но эту информацию можно вывести на дисплей).
Контрольная лампа представляет собой иконку аккумулятора на приборной панели в салоне автомобиля. Обычно, при включении двигателя эта лампа может гореть несколько секунд, а потом исчезать — это абсолютно нормально. Если же контрольная лампа горит продолжительное время и не гаснет, либо мигает во время работы мотора, то это однозначно указывает на неисправности, связанные с генератором или другими электронными компонентами автомобиля.
Также стоит акцентировать внимание на том, что контрольная лампа должна загораться при пуске двигателя, причем загораться она должна ярко, не тусклее остальных индикаторов на приборной панели.
Тусклое свечение индикатора может указывать на проблемы, связанные с плохим контактом электропроводки цепи питания контрольной лампы или же неисправности выпрямительного блока. Если же индикатор при включении мотора не загорается вовсе, то это может говорить о поломке генератора, плохом контакте или неисправности электропроводки (предохранители, выключатели). Нередко это может указывать и неисправность или использование некачественной (разряженной) аккумуляторной батареи.
Генераторы на Камри
Автомобили Тойота Камри 40 (поколения) оснащаются определенным типом двигателя. Соответственно, в зависимости от того, какой двигатель установлен на машине, будет различаться и выбор генератора. Камри, колесящие просторы отечественных дорог обычно оснащаются двумя типами двигателей, это:
- мотор 2,4 литра, модель (2AZ-FE);
- мотор 3,5 литра (V6), модель (2GR-FE).
Остальные модификации не так часто встречаются на отечественном рынке и большим спросом у автолюбителей не пользуются. Поэтому сделаем акцент на вышеуказанных распространенных моделях.
Для моторов с объемом в 2.4 литра предназначены следующие генераторы:
- генератор оригинальный Toyota (артикул — 2706028321), цена новой детали — от 28т.р б/у детали — от 5-8 т.р в зависимости от состояния;
- генератор Denso (артикул — DAN952), цена новой детали — от 10,5 т.р., б/у детали — от 3-4 т.р в зависимости от состояния;
- генератор Nipparts (артикул — N5112116), цена детали — от 8т.р;
- генератор JapanParts (артикул — ALT917), цена детали — от 8т.р.
Для моторов с объемом в 3.5 литра предназначены следующие генераторы:
- генератор оригинальный Toyota (артикул — 270600P141), цена новой детали — от 30т.р б/у детали — от 6 т.р в зависимости от состояния;
- генератор BOSCH (артикул — 0986UR0401), цена новой детали — от 18 т.р б/у детали — от 4-6 т.р в зависимости от состояния;
- генератор ASHUKI (артикул — T400-25), цена детали — от 8-9т.р.
Ремень генератора, возможные проблемы и его замена
Очень часто проблемы с генератором вызваны неисправностями сопутствующих элементов, таких как обгонная муфта, промежуточный ролик натяжителя, подшипники шкива генератора и, непосредственно, приводной ремень генератора. Чаще всего типичные проблемы (слабая зарядка и т.п) возникают из-за износа подшипников и ремня генератора.
Давайте разберем, как производится замена ремня генератора, а также выберем хороший и качественный ремень из представленных на рынке. Начнем с выбора. На рынке представлено большое количество ремней, взглянем на самые ходовые и надежные:
Для двигателей с объемом 2.4:
- ремень оригинальный Toyota (артикул — 90916-A2011), цена — от 3500р.;
- ремень Contitech (артикул — 7PK1910), цена — от 1000р.;
- ремень Gates (артикул — 7PK1905), цена – от 800р.;
- ремень Nipparts (артикул — J1040875), цена — от 800р.
Для двигателей с объемом 3.5:
- ремень Gates (артикул — 7PK2090), цена – от 1200р.;
- ремень Nipparts (артикул — N1071930), цена — от 1600р.
Замена ремня генератора производится следующим образом:
Для выполнения работ необходимы следующие инструменты:
- домкрат;
- набор отверток;
- набор ключей (на 10 и на 14);
- головка «на 17»;
- пассатижи;
- новый ремень,
- новый натяжной ролик
Используя домкрат поддомкрачиваем автомобиль за правый порог. Затем, используя балонный ключ откручиваем правое переднее колесо.
Теперь, когда ничего лишнее не мешает — снимаем подкрылок автомобиля. Как только подкрылок снят — шестигранным ключом отворачиваем крепление устройства натяжителя и плавно сдвигаем его вниз.
Для автомобилей с двигателем 2.4 для замены ремня не потребуется поддомкрачивание автомобиля и снятие колеса, все манипуляции можно выполнять из подкапотного пространства.
Крутим и сдвигаем вниз до тех пор, пока отверстие в устройстве натяжителя не совпадет с отверстием в самом кронштейне натяжителя.
После чего, используя отвертку или штифт вставляем инструмент в полученное отверстие, тем самым фиксируя рычаг натяжителя.
Теперь можно спокойно извлечь приводной ремень.
На место старого ремня устанавливаем новый, также устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. После чего возвращаем натяжное устройство в прежнее положение, проверяем уровень затяжки.
Теперь ключом проворачиваем коленвал с целью проверки правильности установки ремня на шкив. Собираем все остальные детали в обратном порядке.
Замена генератора
В случае, если проблема оказалась серьезнее и одной заменой натяжного ролика и приводного ремня не обойтись — приходится снимать генератор и разбираться в возможных проблемах. Замена генератора процедура не шибко сложная, тем не менее, она требует определенных навыков и наличия базового комплекта инструментов.
Обычно, возможные неисправности генератора связаны со следующими проблемами:
- поломка, чаще преждевременный износ щетки (одной или нескольких щеток) генератора;
- поломка реле-зарядки, при такой проблеме генератор может как вовсе не работать, так и не регулировать напряжение выходного тока, а это очень сильно может отразиться негативным образом на состоянии других узлов электропроводки.
Для замены генератора необходим базовый набор инструментов:
- домкрат;
- набор отверток;
- набор ключей;
- набор торцевых головок с удлинителем;
- пассатижи.
Процесс замены генератора осуществляется также как и замена приводного ремня, точнее все начинается с первых нескольких пунктов.
Используя домкрат поддомкрачиваем автомобиль за правый порог. Затем, используя балонный ключ откручиваем правое переднее колесо. Теперь, когда ничего лишнее не мешает — снимаем подкрылок автомобиля. Затем необходимо снять клеммы с аккумулятора и пластиковую защиту роликов навесных агрегатов.
После чего откручиваем планку крепления радиатора охлаждения. И снимаем разъем (пластиковую фишку) управления генератора. Также откручиваем красный (плюсовой) провод от клеммы на генераторе.
Теперь снимаем приводной ремень генератора.
Осталось только открутить крепежные болты генератора (1 сверху, 2 с передней стороны, 1 сзади, для откручивания болтов используем торцевую головку с удлинителем). Желательно откручивать болты в следующем порядке: сначала сзади, потом 1 болт спереди, затем 1 болт сверху и последний болт снова спереди.
Теперь, радиатор охлаждения немного сдвигается в сторону и извлекается генератор.
Далее — в зависимости от навыков и умений можно самому диагностировать характер поломки генератора или доверить его профессионалам по ремонту.
Устанавливать генератор на автомобиль нужно в обратной последовательности. Крепежные болты следует затягивать с усилием
Генератор – это одна из важнейших частей автомобиля. Если на приборной панели вашей Камри V40 2.4 внезапно загорелась лампа разряженного аккумулятора, либо он стал издавать неприятные звуки, шум, то нужно проверить его исправность и при необходимости произвести замену или ремонт детали.
Замена генератора и щеток
Снятие системы – это дело, к которому нужно подойти с осторожностью, чтобы не повредить автомобиль. Список инструментов небольшой – сама щетка (новая) и полный набор головок.
Для начала нужно открыть капот и найти нужную деталь. Процесс:
- отсоединить всю проводку. Гайку нужно скрутить, она прячется за пластиковой вставкой;
- необходимый провод закреплен на специальной клипсе. Нужно осторожно отсоединить от основной части;
- разъем для клапана также отключаем;
- далее нужно открутить все остальные гайки и крепления, которые фиксируют установку. Крепление- болт, его можно заметить на планке, которая отвечает за натяжение аккумулятора, нужно открутить;
- вся планка также крепится при помощи гайки, ее откручиваем;
- Напротив болта, к которому сложно подобраться, расположен SRS датчик, его лучше отсоединить вместе с фиксатором (2 болта);
- Осталось осуществить снятие генератора, теперь его можно просто потянуть вверх, его больше ничего не крепит.
Разбор
Далее нужно разобрать саму деталь для замены щеток генератора. Процесс:
- снять крышку. Отвинтить три верхних гайки и одну боковую;
- теперь видна щетка;
- отвинтите болты, помеченные красными линиями;
- зеленым цветом отмечены те крепления, которые также нужно открутить. Все они поддаются сложно, поэтому рекомендуется их немного обработать WD, а потом начинать;
- разверните генератор обратной стороной. Там должен находиться шкив, а внутри большая гайка. Ее также нужно отвинтить;
- осторожно разделите его на 2 части (если нужно поменять ролики на осях или подшипник генератора);
Сборка
Сборка гораздо проще, проделайте все в обратном порядке. Шум должен исчезнуть, если устранена его причина.
Важно следить, чтобы купленные щетки подходили для автомобиля. У стандартной комплектации авто и расширенной с большим количеством дополнительного оборудования разная мощность генератора.
Замена обгонной муфты
Заменить обгонную муфту генератора достаточно просто. Разбирать шкив следует, сняв деталь с авто. Важно заменить крышку муфты, чтобы избежать поломок в будущем.
Принцип работы
Ремень
Один из основных источников шума в генераторе Тойота Камри 2002 или 2004 года является ремень. Замена ремня – это достаточно просто. Нужно взять ключ на 19 и за специальный хват надавить натяжитель вниз, чтобы сдвинуть его с ролика. Затем снимаем сам ремень генератора. Берем новую деталь и при помощи того же ключа надеваем все на конструкцию.
Подведем итог
Весь процесс ремонта не занимает много времени. Заменить детали можно самостоятельно, имея необходимые инструменты.
Читайте также: