Калина 2 генератор бош ремонт

Обновлено: 09.01.2025

Работа двигателя Лады Калины не возможна при отсутствии электричества в бортовой сети. Электроэнергия в автомобиле используется для воспламенения топливной смеси, путем образования искры в камере сгорания, так же электричество необходимо для работы дополнительного навесного оборудования авто. Источником питания электроэнергии в автомобиле служит генератор и аккумулятор.

В данной статье речь пойдет об генераторе на автомобиле Лада Калина. В статье подробно описаны все возможные неисправности генератора, часто встречающиеся поломки, а так же типы генераторов устанавливаемых на Ладу Калину

Устройство генератора

Принцип работы генератора

Генератор – это синхронная машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. При вращении ротора генератора, в обмотке статора образуется трехфазный переменный ток, который проходят через диодный мост выпрямляется и становится постоянным. После того как ток преобразуется в постоянный он проходит через регулятор напряжения, который ограничивает величину напряжения необходимую для безопасной и правильной зарядки аккумулятора и питания бортовой сети.

Величина напряжения в бортовой сети Лады Калины при запущенном двигателе должна быть от 13,5 до 14,6 Вольт. При отклонениях в данных показаниях необходимо проводить диагностику генератора авто.

Поломки генератора

Генератор является сложным механизмом, включающим в себя большое количество различных деталей, которые со временем или при неправильной эксплуатации способны выходить из строя. Ниже приведены часто встречающиеся поломки и их причины.

Износ подшипников

Подшипники генератора выходят из строя из-за длительной эксплуатации автомобиля, так как генератор работает при высоких темперных режимах, особенно в летнее время, смазка в подшипниках нагревается и затвердевает, что делает невозможным смазывания шариков.

Так же подшипники могут выйти из строя при перетяжке ремня генератора. Это происходит при большой нагрузке на подшипник из-за чрезмерного натяжения ремня.

Выход из строя щеток

Токосъемные щетки генератора предназначены для снятия тока с ротора генератора. Щетки постоянно находятся в трении с коллектором ротора, что приводит их к естественному износу. Вместе со щетками часто изнашивается и сам коллектор.

Пробой диода

Пробой одного из диодов диодного моста возникает вследствие бросков тока или же пробоя изоляции, а так же во время короткого замыкания в обмотке статора.

Проверил натяжение ремня генератора он оказался в норме, стал грешить на реле регулятора, открутил генератор, снял крышку (как всегда последний болт не хотел откручиваться) после осмотра реле номер 0272220701 и прозвонки всех элементов не чего подозрительного не обнаружил, кроме немного изношенной щетки. Кольца ротора имели не значительные канавки, менять не стал решил что виной всему регулятор и изношенные щетки после долгих поисков нашел его в соседнем городе, заменил установил все на место. Должного результата это не принесло после этого стал внимательно прозванивать все элементы мультиметром (перед прозвонкой откручивал клемму крепящуюся на термостате, почистил ее наждачкой результат нулевой) провел доп провода результат был. Но мне хотелось найти причину не исправности и я ее нашел.
В интернете не нашел толковой информации связанной с причиной такой неисправности только замена регулятора и доп. проводов. Генератор кронштейн, кронштейн блок двигателя далее пришел к клемме на термостате которая идет к аккумулятору. Каково было мое удивление когда обнаружил с помощью мультиметра, что всему виной шайба которая держит термостат причем сразу посадка в этом месте не проявлялась несколько раз мерил этот участок почему и начал проверять все элементы на фото, указал на шайбу щупом. После детального осмотра шайбы увидел что она почернела, не просто грязная а с обгоревшими местами. Места из за воздействия больших токов наждачкой чистить смысла нет, поэтому поставил в место нее новую блестящую облуженную шайбу делов 2 минуты. Напряжение восстановилось до нормы теперь держится 14,14,2. Срок эксплуатации после этого два года (к стати эта неисправность оказалась и у других знакомых на гранте порядка десяти машин у которых напряжение было 13,5 вольт после замены шайбы по моему совету напряжение поднималось до 14,2 14,5 вольт). Таким образом смысла лезть в генератор нет, так же как и в доп. провода от генератора. Единственное полезное что я добавил это провод с клеммы массы на блок двигателя и крышку но эта другая история.

Фото от упаковки реле регулятора напряжения, модель VR-B0701. Качеством остался доволен. Всем советую.

Появилась проблема с напряжением — временами падало до 12,6!
Замена щеток помогла не сильно без нагрузки — 13,1. Видимо родной генератор кзате 85а — устал.
Решил поменять генератор и проверить массовые провода.
Генератор выбрал помощнее Bosch 110a — его номер — F 000 BLO 652.

Заказывал ТУТ за 4800 руб.

Никаких проблем при замене не возникло, старый снял — новый поставил. Ремень в порядке — менял недавно, а вот состояние ролика не очень понравилось — нужно будет заменить.

Напряжение возросло до 13,6 на холостых — неплохо, но не идеал 🙁
Решил помудрить с массовыми проводами.

Именно для калин на форуме есть ХОРОШИЙ МАНУАЛ ПО МАССАМ

Первым делом решил поменять массовый провод на грантовский
Даже на вид он кажется посовременнее, поудобнее к тому же толще…
Основной массовый провод закрепил не на шпильку термостата, а на корпус коробки (на шпильку крепления транспортировочного уха)

Уникальные преимущества генераторов и комплектующих СтартВОЛЬТ

• Уникальные выходные характеристики – 135А, вместо 110А предлагаемых оригиналом
• Полная аутентичность оригинальным изделиям в части посадочных размеров
• 100%-ный пооперационный контроль при производстве
• В комплект к каждому генератору прилагается Индивидуальный технический паспорт
Увеличенная гарантия – 2 года с момента продажи

Генератор 135А для а/м ВАЗ 2170, 1118, 2190, 2192, Datsun on-Do, mi-Do
LG 0190
2170, 1118, 2190, 2192

Лада Калина – известная и востребованная среди россиян машина. По мере эксплуатации детали авто выходят из строя. Одной из серьезных поломок является неисправность генератора. При большом количестве вышедших из строя элементов этой системы проводится полная замена устройства. Купить генератор на Калину в России можно по цене 2000-7000 рублей.

Что это?

Под генератором автомастера понимают прибор, трансформирующий механическую энергию в электрическую. Машины марки Lada Kalina комплектуются трехфазным генерирующим устройством переменного тока. Благодаря этому оборудованию функционируют все электроприборы: радио, дворники, элементы освещения, стартер.

О том, что пора покупать новый генератор, говорят такие признаки:

Батарея недозаряжается, полностью разряжается раньше срока.
Яркость фар уменьшается.
Слышны скрежет и свист при работе машины.

Причиной выхода из строя генерирующего электроток прибора могут быть:

Слабо натянутый ремень.
Неисправность реле зарядки.
Износ щеток.
Замыкание, обрыв в статорной или роторной обмотке.
Пробой диодного моста.

Иногда генерирующее ток устройство можно отремонтировать. Но при большом количестве вышедших из строя элементов проще выполнить замену на исправный прибор.

От чего зависит цена?

В разных точках реализации генератор на Калину предлагают купить по разной цене. Прайс формируется в зависимости от таких моментов:

Новизна агрегата.
Эксплуатационные параметры (мощность, сила тока).
Фирма-производитель.
Место совершения покупки.
Год выпуска авто.
Престижность продавца.

Виды генераторов

По силе тока генерирующие устройства на Калину выпускаются таких видов:

По мощности есть агрегаты:

Чем выше эксплуатационные характеристики прибора, тем на него устанавливается более высокая цена.

По новизне есть агрегаты:

Новые устройства, естественно, стоят дороже.

Генераторы на Калину выпускают разные производители. Так, можно купить прибор компании:

ISKRA (Словения).
LKD (Китай).
БАТЭ (Белоруссия).
Eldix (Болгария).
СтартВОЛЬТ.
КЗАТЭ.
Прамо.
Bosch.

Больше ценятся товары компании Eldix, Bosch, БАТЭ. Дешевле обходится продукция китайской фирмы LKD.

По месту совершения покупки можно приобрести генератор:

На авторынке.
В специализированном магазине.
По объявлению в газете людей, владельцев Лада Калина.
В интернет-магазине.

Дороже всего продаются агрегаты в специализированных магазинах, дешевле всего – на авторынке и по объявлениям.

Примерные расценки

В России купить генерирующее устройство на машину Калина можно примерно за такую цену:

На авторынке – за 4 000-5 000 рублей.
В специализированном магазине – за 5 000-6 000 рублей.
В интернете – за 3 500-5 500 рублей.
По объявлению в газетах – за 3 500-4 000 рублей.

Цена в зависимости от новизны прибора:

Новый – от 3 800 до 7 000 рублей.
Бывший в использовании – около 2 000-3 000 рублей.

Стоимость в зависимости от показателя силы тока:

85 А – от 3800 рублей.
90 А – 4000.
100 А – от 4500 рублей.
110 А – 5000.
115 А – от 5500 рублей.
135 А – 6300 рублей.

У кого приобрести?

Если потребовался новый генератор на машину Лада Калина, то у автомобилиста есть четыре варианта, где можно его приобрести:

Посетить авторынок.
Поискать агрегат среди объявлений обычных владельцев автомобиля марки Калина, помещенных в газету или интернет.
Зайти на сайт интернет-магазина по продаже запчастей для машин.
Посетить магазин, который занимается реализацией запчастей для Калины.

Важно выбирать надежных поставщиков, у которых есть все документы на занятие реализаторской деятельностью. Самым экономным вариантом будет купить генератор бывший в употреблении в пункте разбора машин или по объявлению владельцев авто Калина. Но тут нет гарантии того, что прибор долго проработает.

Итого: оценка за конструкцию и исполнение сборки жирный кол! Менеджеры победили конструкторов, а производственники закончили разгром!

Всем бобра!
Продолжение следует.

Комментарии 84

Друг купил кзатэ 140А три раза щётки менял на них за пол года

У меня тоже такой, но у него шкив открутился и люди продали, ждать долго было и поставили другой!

Ну да! На разборке сняли лак и припой с проводов.

Если ты настолько дебил, я тебе могу адрес написать чучело)))

Побеседовал бы я с тобой с удовольствием чушка обоссаная))) Надеюсь кто-нить за меня тебе рыло сломает)))

Не пиши больше оттуда, черт дырявый)))

А мы с вами, тётя, на ты уже перешли? Ведите интеллигентный диалог, быдлота ссаная)))

И поэтому аккумулятор кипел?!)))))

А что ума-то не хватило регулятор поменять? Или генератор бош дешевле регулятора был? На помойке валялся? И да, там что-то было про "голословно", откуда данные о мощности генератора КЗАТЭ?

Во первых, про "базарить" прошу на рынках мысли пихать. А во вторых, господин иксперд генераторный, можно было и ответить на поставленные вопросы)))
Удачи вам с вашим святым бошом, чучють одноразовым)))

Вы свою уверенность засуньте куда-нить подальше. У меня в виде хобби ремонт и профилактика генераторов. На данный момент в гараже у меня их штук пять наберется, воснавном попадаются конечно КЗАТЭ, но были/есть БАТЭ, Прамо и Стартвольт. Такого же боша не попадалось, попадался другой, еще хороший, от 2108, на который регулятор напряжения хрен найдешь, но мне и этих фотографий хватило понять какое этот говнище одноразовое.
А вы амперы то где мерили? У вас гараж оборудован стендом проверки генераторов?
Это как можно проверить мощность генератора, ну то есть разбираться в этом, и смотреть на кипящий аккумулятор, не зная что нужно регулятор заменить?!)))

ну так в паспорте и написано при 3000 оборотов 115А выдаст) а не на хх же…

возможно, генератор стоял низко, а машина глубоко заныривала. Уж больно много дорожной пыли внутри, и ржавчина напрягает. В принципе, генератор не боится кратковременных заныриваний в воду: подшипники герметичные с сальниками (гы-гы), а всё остальное не очень боится воды. Кроме того, генератор сильно греется и продувается своей крыльчаткой, сам себя просушит.

От 2108 и остальных гена стоит внизу, если нет ГУРа или кондея.

тут, видимо, совпало: и низко стоит генератор, и хозяин глубоко заныривал

Ржавчина потому, что подшипник ставили на сухую — без смазки. При установке со смазкой, она остаётся в микро зазорах между валом и обоймой подшипника и препятствует появлению ржавчины.

на конвейере никто ничего не мажет. Это когда сам для себя, и вал можно в морозилку положить, и крышку феном погреть, и маслица капнуть. А на конвейере никто это не делает. Ржавчина от сырости и воды.

Вот поэтому делаю ремонт сам.

я тоже регулярно перетряхиваю свои и знакомых генычи

а для чего тогда писать что кзатэ не выдает заявленный номинал на хх?)))

Возможно ли обычный генератор переделать на 110 амперный?

добавление 4й пары диодов даёт прибавку мощности % на 10-15.
Также увеличивает немного мощность: замена щёток на медно-графитные, и установка мосфита в регулятор напряжения вместо биполярного транзистора

А про 4 пару можно по подробней?

добавляется пара диодов в нейтрали. Если она выведена, конечно. Даёт небольшую прибавку мощности. В своё время этот вопрос я плотно обсуждал на IXBT в конференции по электронике. Пришли к выводу, что диоды в нейтрали дают выпрямление гармоник, появляющихся из-за нелинейности выпрямителя. В идеале, в нейтрали ничего не должно быть, но по факту там есть напряжение. Многие мощные генераторы уже штатно имеют 4ю пару диодов в нейтрали.

Как я понимаю здесь нейтраль не выведена.

а хрен её знает, по фото тяжело сказать. Надо смотреть, что за выводы статора на диодном мосту, и с чем они соединены. Вполне может быть и выведена, ведь место под 4ю пару диодов есть.

На статоре 6 выводов.

надо отзвонить клеммы диодного моста. Я сталкивался с тем, что обмотки связи не имели и был выведены на диодный мост, и соединялись в звезду уже там

Я вам больше скажу, ни один генератор на ХХ не выдаст свои 100% амперы, почитайте руководство по эксплуатации, если не ошибаюсь на КЗАТЭ стандартном 80А, он выдает их на 3000 оборотов.

Какой в итоге лучший генератор по кпд и конструктиву на данный момент на наши авто?

Дак данный и есть. У автора руки не оттуда растут, плюс судя по всему он первый раз разбирает иногенератор.

Руки откуда надо и разборка не первая, Но такой Бош впервые.

а нафига было выпрямитель разбирать? надо было снять всю ж@пу в сборе вместе со статором

Ага. И гайка шкива после этого легко отворачивается без танцев, зажав ротор в тиски

short-circuit

а нафига было выпрямитель разбирать? надо было снять всю ж@пу в сборе вместе со статором

Было сделано для последующей доработки. Об этом следующий пост.

ждём-с отчёта. Любопытно очень глянуть

Скоро будет, готовлю пост. Жаль не хватило времени поставить четвёртые диоды.

очень походе на утопленника.

Нет, я знаю машину с которой сняли.

в кзате тоже выводы на пружинках(пайки нет)

У меня такой постоянно ест ток где — то 20 мА. Но работает

У товарища такой гена развалился на ходу, пробег около 25000км.

Ну себестоимость то у него явно меньше, а что лохам втараканивают его в два раза дороже, так это проблемы лохов.
И с %уяли у этого ссаного боша ток 115 ампер то? На фото явно видно что 110А, а три пары диодов, а так же эти у%бищные соединения, намекают что возможно и до 110 ампер ему как до луны пешком. А с чего бы это ему служить дольше КЗАТЭшного то? Из-за кетайских подшипников? Или логотип бош увеличивает везение?

У меня заводской КЗАТЭ 2110 на 80А отслужил 245тыс пробега =)
Взял себе опять КЗАТЭ. Нахер все эти боши гавнеши :)

из чего сделан вывод, что этот дешевле нашего?
единственная претензия к генератору — обжимные соединения. Я бы их пропаял. Больше претензий к нему нету. Убитые подшипники и ржавчина с грязью намекают на заныривание в лужи. Тут больше претензии к конструкторам авто, разместившим его так низко, и к владельцу авто, заныривающему так глубоко.

Всем здрасти. Давно хотел заменить подшипники гены, потому как в области генератора при старте двигателя на холодную шел какой-то визг. Но все руки не доходили разобрать генератор и измерить размеры подшипников. Однако наступил тот день.

Размеры подшипников.
Большой (наружний диаметр х внутренний диаметр х высота) — 47 х 17 х 14 мм.
Малый — 35 х 17 х 10 мм.
К сожалению артикулов подшипников нет, Мы их подбирали в магазине по размерам.

Артикул токосъемных колец — фирма Cargo — номер — 135172.

Процесс замены мы производили с Саней cigapuga . Собственно меняли мне и ему.

Гемонт генератора бош. замена токосъемных колец

Замена расходников генератора BOSCH Audi A6 C4

Данный материал полностью применим для ремонта генераторов на 120 А.

Что нам понадобится перед началом работ:

1. 12-гранная бита на 10, без нее не снимется шкив, инструмент не сильно распространенный, и в базовых наборах инструментов как правило не водится.

12-гранная бита, различима надпись CR10

2. Накидной ключ на 24, все также для снятия шкива.

3. Съёмник для подшипников, + возможно БОЛЬШОЙ съёмник для подшипников, мне понадобился, потому что я не смог по-другому снять передний подшипник.

Съёмник для подшипников

Большой съемник, мне понадобился, вам может не придется.

Что-то типа фигурной отвертки, головки на 8 и прочей мелочи я думаю водится в любом наборе инструментов.

— подшипник передний, FAG 806 078

Передний подшипник FAG 806 078

— подшипник задний, FAG 6203.2RSR

Задний подшипник FAG 6203.2RSR

— контактные кольца, или коллектор генератора, Ika 1.2039.0

Контакные кольца Ika 1.2039.0

— щетки регулятора напряжения, (можно поменять в сборе, но зачем?), Bosch 1 127 014 028
— пластиковая втулка между корпусом генератора и подшипника, вроде как Cargo 135237(опционально, я не менял), есть информация, что не везде может подойти этот артикул.

Проверять обязательно состояние пластиковой втулки генератора в крышке, со стороны контактных колец! крышки от времени часто разбивает, и втулка в них ходит.

Меры предосторожности:
1. Необходимо помнить, что ось ротора генератора почему-то из довольно мягкой стали, она легко может погнуться, деформироваться, и на ней легко затесать витки резьбы со стороны шкива.
Поэтому: никаких сильных ударов молотком, никаких тисков, только съёмники. Со стороны резьбы перед тем как ставить съёмник должен быть шарик или болтик в качестве упора, чтобы не зализать резьбу, потом будет не накрутить потом гайку шкива.

2. Все операции с проводкой якоря (или ротора) при замене контактных колец выполнять с особой осторожностью, если отломается кусок медной проволоки под корень — будет горе…

3. Проводка статора должна остаться в своем заводском лаке, иначе может случиться пробой на массу и генератор на незапущенном моторе будет одной большой утечкой тока (у меня лежит один такой, на память). Поэтому извлечение ротора из корпуса нужно делать с должной осторожностью.

4. При сборке корпуса генератора, есть опасность при обжатии 4 длинных тонких болтов просто порвать какой-нибудь из них. У меня такое было, и только благодаря умению папы остатки болта удалось вынуть.
Разборку можно разделить на 4 условных операции:
1. Снятие шкива
2. Располовинивание корпуса
3. Снятие заднего подшипника
4. Снятие переднего подшипника

Чтобы снять шкив, нужно открутить фиксирующую гайку и содрать его съёмником. Для этого ось фиксируется 12-гранной битой CR10, которая вставлена в головку на 8, одетую на вороток, зажатый в тисках. Далее гайка отжимается накидным ключом с одетой на него трубой.

Фиксируем ось, при помощи 12-гранной головки, и воротка в тисках.

Отпускаем гайку накидным ключом на 24

Под гайкой мы найдем пружинную шайбу. 12-гранную биту можно не доставать из оси, очень было удобно зажимать за нее в тиски и упираться съемником. После чего можно снять шкив припасённым съемником.

Без звездочки гайка шкива недурственно откручивается гайковертом, я просто накидывал на шкив ремень и держал его рукой.

Шкив необязательно откручивать на собранном генераторе. можно это сделать располовинив генератор, и зажав ротор в тиски-отлично откручивается воротком и головкой на 24

Снимаем шкив съёмником

Снимаем с генератора все лишнее:
— заднюю крышку на 3-х саморезах и 4-х пластиковых стопорах

Задняя крышка на 3 саморезах и 4 боковых стопорах

— регулятор напряжения (она же таблетка, она же шоколадка), на 2-х винтах. Если щетки еще нормальные, но при этом если его не снимать, то при дальнейшей разборке из-за попадания щеток в выработку на коллекторе они просто сломаются (сам так сломал щетку, когда разбирал свой первый генератор.

Регулятор напряжения, он же таблетка

Затем откручиваем 4 винта на передней крышке со стороны шкива. Они держат крышку переднего подшипника изнутри. Винты там очень гадкие, они прикипают к алюминиевому корпусу, а полупотайная головка совсем не способствует легкому отвинчиванию. Винты перед откручиванием рекомендуется хорошенько отстучать.

Крышку переднего подшипника я откручивал, уже после спресовывания ее с ротора, а потом подшипник выбивал из нее. Винты крышки сдергивал ударной отверткой, это удобнее, когда крышка сдернута с ротора.

Винты крепления крышки переднего подшипника

Ну и наконец отвинчиваем 4 длинных болта скрепляющие половинки корпуса.

Если бы генератор был новый или около-новый, он должен был бы уже развалиться на две половинки. Но эта дрянь из-за перепадов температур и агрессивной среды успела покрыться алюминиевыми солями и прикипеть ко всему, с чем есть контакт. Нужно широкой отверткой/стамеской раздвигать и разнимать половинки корпуса. Задняя часть уходит вместе со статором и диодным мостом и снимается с заднего подшипника.

Задний подшипник стоит в специальной пластиковой втулке, поэтому легко отделяется от корпуса.

Втулка заднего подшипника

Передняя часть остается с ротором (якорем) на переднем подшипнике.

Снятие заднего подшипника

Тут все просто, я заложил болт, уперся в него съемником и содрал его с оси.

Снятие заднего подшипника

Снятие переднего подшипника

Передняя крышка не снималась, пришлось взять большой съемник и сдирать. Потом малым съемником отдельно снял подшипник с оси. Передний подшипник на роторе держится не только на внутренней обойме, но еще и на упорной шайбе, напрессованной на ось.

Снятие ротора с передним подшипником из передней крышки

Снятая передняя крышка, обратите внимание на слой окислов, который мешал разборке.

Снятие переднего подшипника

Снятие контактных колец (коллектора)

Сначала нужно очень тонкой отверткой или ножиком отделить контактную пайку медных проводов от контактов коллектора, не обломав сами провода. После того как они отделены выводим их из-под пластика и можно снимать коллектор.
Ставим в упор болтик подходящей длины и съемником для подшипника стягиваем кольца с оси.

Контактные кольца, различим пластиковый ключик у основания для правильной установки

Генератор BOSCH разобран.

Кстати багажник на крышу ауди а2

Установка контактных колец (коллектора)

На коллекторе есть специальный ключик вдоль окружности, на роторе — выемка для него, для правильной установки. Один раз я умудрился перепутать положение и кончил коллектор, потому что целым он не снялся.

Посадочное место под коллектор на роторе, ключик справа сверху

На третьем моем генераторе я решил напрессовать кольца в тисках.
Напрессовал.
Потом смотрю — погнул тонкий хвост оси, и у колец теперь биение.
пришлось на станке ровнять ось, биение осталось, но оно было пара десяток от миллиметра.

Ось очень мягкая, ее очень легко погнуть, прессовать категорически не рекомендую.

Коллектор набивается очень легкими ударами молотка через мягкую проставку (дерево), чтобы не побить торец.
Потом провода заводятся в пазы и хорошенько распаиваются.

Установка заднего подшипника

Задний подшипник при помощи трубки подходящего диаметра (я взял длинную головку из набора инструментов) также набивается на ось.

Набивание заднего подшипника

Готовый подшипник и новый коллектор

Установка переднего подшипника

Переднюю крышку нужно изнутри пройтись наждачной бумагой, чтобы содрать все алюминиевые соли и окислы, после этого корпус соединится без усилий, как будто он новый.

Передняя крышка, на бортах то, что мешало ее отделить от статора

А вот тут видно почему не снимался передний подшипник, он приржавел, алюминиевый сплав ржавеет по-другому 😉

А здесь уже всё почищено

Передний подшипник я сначала запрессовал (тоже легкими ударами молотка) в переднюю крышку, затем накрыл подшипник крышкой и затянул 4 винта с полупотайной головкой. Готовую переднюю крышку одеваем на ось и набиваем.

Впрессованный и собранный передний подшипник

Собираем корпус при помощи все той же длинной головки и легких ударов молотка.

Набиваем переднюю крышку с подшипником на ротор генератора BOSCH Audi A6 C4

Затем нужно набить упорную шайбу, с одной стороны на ней есть ступенька, этой ступенькой ставим к подшипнику.

Набиваем упорную шайбу, ступенькой к подшипнику

После этого собираем корпус и стягиваем длинные болты. Стягивать нужно аккуратно, я в первом генераторе порвал один из болтов, можно на резьбовой гермет посадить, чтоб не выкрутился как у меня.

Установка шкива и обвесов на генератор BOSCH

Остается поставить шкив, перепаять щетки на регуляторе напряжения, поставить регулятор напряжения и заднюю крышку. Перед установкой регулятора напряжения рекомендуется зачистить все контакты мелкой наждачкой.

Набиваем шкив генератора, ПОСЛЕ упорной шайбы

Пружинная шайба между шкивом и гайкой

Затягиваем гайку на 24, той же конструкцией как мы откручивали ее в первой части

Вроде бы все операции и все нюансы. Работа с генератором BOSCH на Audi A6 C4 завершена

Замена и обслуживание тормозов Audi A6 C4

Замена тормозов Audi A6 C4

Проблема: изношенные диски, изношенность тормозных колодок, потеря свойств тормозной

Читайте также: