Какой должен быть зазор на свечах зажигания уаз

Обновлено: 24.01.2025

Купил-таки ради интересна универсальный щуп для измерения свечного зазора.. Замерил.. Вместо ожидаемых 0,86 обнаружил 0,65. Сразу заиграла вопросозадавалка.
А интересно:
1. Как и на что вообще влияет и как сказывается величина свечного зазора в случае отклонения от нормы в ту или иную сторону?
2. Стоит ли исправлять зазор?
3. Как это сделать, чтобы не повредить покрытие контактов (Если оно, конечно, какое-то там есть)?

Чем шире зазор тем более позднее зажигание или отсутствие искры вообще и чем меньше зазор тем соответственно более раннее зажигание.

Заглянул в руководство и обнаружил, что УМЗ двигатель требует зазор свечи 0,85(+0,15), а ЗМЗ 0,7(+0,15). Интересно, с чем это связано? Возможно, степень сжатия влияет, который у УМЗ - 8,2, а у ЗМЗ - 9.

А вообще получается, что для моего двигателя (УМЗ) имеющиеся 0,6 являются просто недопустимыми. Интересно, что же именно ухудшает в работе двигателя столь уменьшенный зазор? Похоже, действительно, придется электрод малость "выпрямить".

2 года проработал в "АвтоСвечах" ( можно много всего интересного рассказать :D
-Что у тебя за свечи?
-Сколько лошадей в двигателе?
-Какой бензин?
-Какое зажигание?
И скажу тебе зазор, какой должен быть ;)

- свечи NGK №3 BPR6H, а стояли до того с завода BRISK NR15YC
- лошадей 105
- 92, лукойл
- инжектор

А вообще, мне кажется что действительно чем зазор меньше, тем при меньшем напряжении пробивать будет свеча - то есть факт более раннего зажигания на лицо, но с другой стороны инжектор сам контролирует зажигание и значит должен сам будет скомпенсировать и поставить более позднее.

В правильном направлении мыслите .. (с)
Сжатие больше, искре сложнее пробить промежуток между электродами, зазор соответсвтенно меньше.
Ну насколько я помню по практике бензинок =)

Господа, все так, но не совсем.

1. В штатном режиме энергия искры практически не зависит от зазора, энергия определяется током в катушке и ее индуктивность.
2. Мощность искры увеличивается с ростом зазора, но время горения соответственно сокращается.
3. Для каждого двигателя (зависит от степени сжатия, состава смеси, конфигурации камеры сгорания) зависимость эффективности поджига (точно не знаю, что это такое) сначала растет с ростом зазора, потом падает.
4. Максимальный зазор ограничивается (в практически разумных пределах) исключительно возможностью системы зажигания (ключи, провода, катушки, изоляция свечи) выдерживать увеличивающиеся с ростом зазора напряжения.

По пункту 3 есть замечание - оптимальный зазор настолько сильно зависит от всех параметров, что ИМХО ловля соток в зазоре чистая хиромантия и рукоблудство. Где-то встречал данные, что изменение состава смеси, которое всегда присутствует при нормальной работе двигла на разных режимах вызывает изменение оптимального зазора чуть ли не на 0.2 мм.

- свечи NGK №3 BPR6H, а стояли до того с завода BRISK NR15YC
- лошадей 105
- 92, лукойл
- инжектор

На NGK V-LINE №3 - зазор должен быть 0,9мм, и экспериментировать не надо, все уже годами проверено!
Мое мнение, - намного лучше будет, чем Brisk (Но это только мое мнение и ни кому не навязываю! NGK - есть NGK!)

Вобщем запутали тут ваще на фиг. Не поленился и вывернул сегодня свои нгк (начал пост с того, что замерил свечи нгк не из двигателя, а лежащие в багажнике бриксы) и обнаружил что нгк у меня вообще 0,5. То есть вообще жуть.. И где же тут "зазор должен быть 0,9мм"? Получается и бриск и нгк по умолчанию установлены на 0,5 - 0,6. ТАк все таки, нужно мне зазор увеличить или нет. (я к тому что величина реального зазора более чем реально противоречит инфомрации в руководству по уазику). Я понимаю, что не зачем что-то менять, если все и так работает, но когда стоишь перед фактом нарушения требования завода, как-то призадумаешься.

И опять же как-то из сообщений уважаемых мной форумчан я так и не пОнял или не понЯл, сказывается ли реально на работе двигателя сильно уменьшенный зазор или нет.

Двигатель у тебя инжекторный, по принятым в мире нормам, у тебя должен быть зазор 1 - 1.3мм
НО! Делая поправку на отечественный бензин, то ставь 0.9.
Сколько сотен свечей было продано на УАЗы, сказать не могу, но ни кто не жаловался, что зазор был выставлен не правильно.

Далее. То, что стоит с завода зазор, - он может на всех свечках из одного даже нового комплекта быть разным. Представители нашей фирмы были и на заводе в Чехии, г.Табор (Brisk), и на нескольких заводах в Японии и Франции (NGK), все производство видели и верить зазорам, с которыми свечи выходят с завода, - НЕЛЬЗЯ!
У NGK ставиться как я и сказал 1 - 1.3 мм, а у Brisk-а просто электроды припаиваются и все. Зазор на заводе даже не ставят, а там как рука робота попадет.

сказывается ли реально на работе двигателя сильно уменьшенный зазор или нет.

Да. Сказывается. И как удалось как то вычитать физику процесса, и припомнив курс ТВН ( техники высоких напряжений), происходит следующее -

Если мысленно растянуть во времени процесс появления искры - потока электронов в искровом промежутке, то в начале происходит нарастание напряжения между электродами, при определенных значениях этого напряжения , образованное электрическое поле обеспечивает ионизацию среды вблизи электродов. Затем с достижением напряжения пробоя ( величина зависящая от кучи факторов и в первую голову от зазора) происходит разряд и поджиг смеси соответственно. Так вот при недостаточной величине зазора, пробивное напряжение снижается,разряд возникает раньше и на ионизацию остается меньше времени. А из за этого, меньший объем топливовоздушной смеси подвергается ей. А ионизированная смесь загорается устойчивее и менее чувствительна к отклонениям - то есть в условиях скажем непрогретого мотора, на переходных режимах и обедненных смесях могут появляться пропуски зажигания .
Положение усугубляется с ростом мощности систем зажигания. Электронные системы высокой энергии, в сравнении с классическим контактным зажиганием имеют ощутимо более высокие выходные параметры. И одним из них является скорость нарастания напряжения в искровом промежутке. С ростом этой скорости, времени на ионизацию остается меньше. Поэтому для этих систем имеет смысл устанавливать несколько увеличенные зазоры. Этим убивается сразу много зайцев. И ионизация на уровне, и бОльший объем смеси обрабатывается. И соответственно первичный очаг пламени в цилиндре получается бОльшего объема и обеспечивает лучшую воспламеняемость на указанных выше режимах. НО. Перебарщивать нельзя. Так как с ростом зазора растет вторичное напряжение, что чревато повреждениями изоляции. А в соответствии с коэфф трансформации боббины, растет и первичное напряжение. А возможности выходных каскадов коммутаторов не безграничны.

Ну и что касается моих трех мм. У меня использована система зажигания с накоплением энергии в емкости. Этим предопределяется теоретически нулевое время нарастания напряжения. А практически скорость нарастания в этой системе на прорядок превышает аналогичный параметр в системах с накоплением в индуктивности ( все системы с коммутаторами и механическими прерывателями). Этот параметр определяет ощутимо более низкую чувствительность данной системы к шунтирующим нагрузкам - нагар на свечах, грязь и повреждения на изоляции не успевают вызвать утечек и разряд происходит все таки в свече. А выходной каскад моей системы расчитан на напряжение в 1600В. ( для сравнения в системе зажигания типа 2108 амплитуда импульса на низкой стороне не превышает 360-400В). В результате все нормально работает с штатными проводами, наконечниками , крышкой и боббиной. Можно конечно усомниться в достаточности мощности. Но мне довелось как то убедиться. При обрыве проводка от прерывателя , система перешла в режим хаотического искрообразования , и прожгла крышку в нескольких местах и один из свечных наконечников.

из последних сообщений наконец-то стало ясно - надо увеличивать. .

Надо. Точнее можно, но только осторожно. Следует учесть ещё и такой вариант, что мощные системы с комутаторами, вырабатывают разряд с током искры одной полярности. А в силу большой развиваемой мощности и длительности искры, происходит ощутимо более быстрое выгорание электродов свечей и рост зазора между ними. Приняв ориентировочно как предельную величину, при которой система закапризничает при пуске зимой в 1.3-1.5мм, не следует разумеется ставить такой промежуток. А при постановке меньших, следует учитывать, что с 1.2 зазор дойдет до критического раньше чем с 0,9. Поэтому считаю, что превышать изначальный зазор в 0,9 не следует. Дальше он расти будет сам.

Что касается к тому - как. В былые времена были в природе ключики с измерительными проволочками. Продергивали проволочку, и зазор выставлялся. Можно конечно и пассатижами. Проще поддевая отверткой с достаточно широким жалом, чтобы опираться в торец резьбы свечи а не в центр электрод. Хотя и если действовать аккуратно, то и вставленным между электродами лезвием ножа тоже можно орудовать. Но повторяю - аккуратно . Не вызывая боковых нагрузок на центр электрод.

Итак, из последних сообщений наконец-то стало ясно - надо увеличивать. Сразу возникает вопрос - а как? Просто взять пассатижами и отогнуть электрод? Но насколько я помню электроды на фирменных свечах покрыты разными антипригарными напылениями. Как бы не сошкарябать.

Каждому автомобилисту стоит производить чистку свечей от нагара, а также проверять зазор свечи зажигания через каждые 10 — 20 тыс. км. Это позволит обеспечить надежный режим работы двигателя, а также предостеречь его от ремонта.
Зазор на свечах зажигания не должен быть сильно большим или маленьким, поскольку это может вызвать ряд причин, которые приведут к неисправности машины. Для каждого двигателя производитель задает свой нужный зазор, который обеспечит нормальную работу двигателя.
Каждый водитель задается вопросом: «Какие свечи нужно устанавливать в автомобиль?». Как правило, устанавливать необходимо качественные свечи, которые предусмотрены изготовителем. Не стоит покупать свечи бывшего употребления, ведь они могут быть уже нерабочими или плохого качества.
Величина зазора зависит от марки автомобиля и модели двигателя, но в большинстве случаев она составляет 0,7.1,5 мм
Если вы купили новые автомобильные свечи зажигания, то обязательно следует перед тем, как установить их в двигатель, проверить зазор в свечах зажигания, даже если продавцы уверяют, что он выставлен правильно.
На некоторых модифицированных двигателях стоят свечи с уменьшенным зазором; это делается для адаптации системы зажигания к возросшей мощности мотора. Общее правило таково: чем больше мощность, тем меньше зазор
Проявления неисправностей при различных зазорах свечей зажигания:
Большой зазор между электродами свечей зажигания может привести к пробою изоляции или катушки зажигания. Пробой происходит потому, что электричество ищет ближайший путь. Также важно отметить, что если электронам тяжело преодолеть путь к электродам, то пробой может пройти через провод системы зажигания к другим элементам автомобиля.
Также при большом зазоре есть вероятность обрыва искры. Происходит это потому, что энергии в катушки не хватает для того, чтобы пробить большой зазор со значительной скоростью работы свечи. Это проявляется хлопками в выхлопной системе. При высоких скоростях происходит пропускание воспламенения в цилиндрах.

Маленький зазор даже немного опаснее, чем большой. При маленьком зазоре искра в свече зажигания очень короткая и мощная. Из-за того, что маленький доступ к топливно-воздушной смеси, свечи зажигания начнут заливать. Проявляется это тем, что двигатель начинает троить.
При больших скоростях большая вероятность поджога дуги на свече. Поскольку зазор очень маленький, а обороты большие, то искра не успевает разорваться. Из-за этого может образоваться постоянный поток плазмы. Все это может привести к короткому замыканию катушки зажигания (сгоранию), также двигатель может работать не стабильно или может просто заглохнуть.

Измерение искрового зазора
При измерении зазора необходимо одной рукой держать свечу зажигания разрядником вверх, а второй — с помощью мерок проверяем зазор между центральным и боковым электродами.
Мерки вставляем в зазор по мере увеличения. Никакой грубой силы не должно применяться. Последняя мерка должна вплотную пройти через всю плоскость. Она и будет являться искровым зазором данной свечи.

Регулировка зазора свечей зажигания

Для регулировки искрового зазора необходимо быть аккуратным. Регулировка производится путем отгибания или сгибания бокового электрода.
Важно помнить, что при регулировке главное не повредить юбку изолятора и центральный электрод в процессе настройки.

Увеличение искрового зазора:
Специальное приспособление «BRISK». С помощью него необходимо аккуратно зажимами зацепиться за боковой электрод. Держать нужно в таком положении, чтобы приспособление аккуратно упиралось о резьбу свечи. Как только приспособление зафиксируется, осторожно отогните на несколько десятков миллиметров боковой электрод. Продолжайте до тех пор, пока не удастся выйти на необходимое расстояние.
С помощью отвертки. При таком способе необходимо быть предельно аккуратным и внимательным. Отвертку необходимо вставить так, чтобы она была между центральным и боковым электродами. Она должна касаться только бокового электрода.
Уменьшение искрового зазора:
Регулировка производится методом постукивания по боковому электроду. При таком методе необходимо одной рукой держать свечу зажигания разрядником вверх, а другой рукой постукивать плоской частью по боковому электроду (это может быть пассатижи, прибор для отгибания бокового электрода или другой удобный для вас инструмент). Наносить удары необходимо легко, без всяких усилий. После каждого удара следует проверять искровой зазор.
Метод прижимания. При таком методе свечу держите разрядником вниз. Приложите разрядник к плоской и твердой поверхности. Слегка прижимайте боковой электрод на несколько миллиметров к поверхности. После каждого прижатия, необходимо проверить зазор свечи. Если искровой зазор данного значения не достиг, то повторите попытку.

Существует несколько разновидностей таких измерителей; только некоторые из них подходят для работы с современными свечами, чьи электроды зачастую изготовлены из хрупких ценных металлов. Большинство измерителей имеют плоский край, которым можно подгибать внешний свечной электрод в процессе регулировки зазора.
Самые дешевые измерители зазора — монетообразного типа; пользуются ими так: нужно просунуть ободок диска в зазор и крутить «монету» вокруг своей оси до тех пор, пока постепенно утолщающийся ободок не застопорится между электродами. На диск нанесена шкала с делениями, показывающими толщину ободка в данной точке. Монетообразный щуп очень удобен для быстрой проверки зазора у старых свечей; основной его недостаток состоит в том, что в процессе работы можно ненароком отогнуть электрод, увеличив тем самым зазор.

Монето-проволочный щуп конструктивно похож на монетообразный; разница заключается в том, что зазор измеряется не корпусом щупа, а проволочками разного диаметра, расположенными по краю измерителя.

Плоский щуп — эффективный и многоцелевой инструмент. Выпускаются такие измерители в виде наборов, напоминающих швейцарский нож, каждое «лезвие» которого является щупом той или иной толщины; бывают гибридные варианты, когда на конце каждого щупа есть проволочка соответствующего диаметра. Для измерения большого зазора можно воспользоваться «бутербродом» из щупов разной толщины. Плоские щупы весьма удобны для регулировки расстояния между электродами.

Чистка свечи зажигания

Еще один вопрос, который задает автомобилист – как правильно чистить свечи зажигания. Загрязнение свечи является очень важным фактором, который может повлиять на расход топлива, а также на мощность двигателя.
Образование нагара на свечах приведет к неправильной работе двигателя, а именно, к потерям мощности. Для обеспечения надежной работы двигателя, необходимо, чтобы была выполнена чистка свечей зажигания от нагара и загрязнения.

Методы чистки свеч зажигания:
Метод ручной чистки. Этот метод наиболее популярный и удобный. Подходящим инструментом может быть зубная щетка или щетка из тонкой стальной проволоки. Нужно помнить, что изолятор легко повредить или поцарапать. Ни в коем случае нельзя использовать наждачную бумагу или другие жесткие материалы.
С помощью химических средств. К такому методу подойдет все что угодно: жидкость для мытья посуды, очиститель ржавчины, ацетон и прочее. Для начала необходимо протереть ветошью свечу зажигания для снятия загрязненности. Затем нанести или опустить в раствор. После этого прочистить капроновой или зубной щеткой.
В процессе эксплуатации контактные поверхности свечей покрываются белым налетом, похожим на известь, поэтому, чтобы получить истинное значение зазора, перед измерением необходимо добиться чистоты электродов.[2]
Если электроды загрязнены очень сильно, то может помочь немного спирта (90%), нанесенного на контактные поверхности перед чисткой. Массивные отложения на электродах или их почернение может означать, что срок службы свечей подходит к концу. Если налета так много, что до конца он не удаляется, то замените свечи.
лично я предварительно мою свечи в посудомойке :), но не когда не прокаливайте современные свечи т.к. в теперешнем состоянии они выпускаются с графитовым стержнем/напылением внутри при повреждении которого…сами понимаете. в помойку т.к. искра идет внутри свечи по мимо искрового зазора (больше требуется энергии)

Станция технического обслуживания (СТО). Чтобы воспользоваться этим методом, необходимо будет заплатить некоторую сумму работникам технического обслуживания. СТО может провести очистку любых свечей методом ультразвуковой или пескоструйной очистки. Также СТО может предоставить другие разные услуги, одной из которых является настройка правильного зазора в свечах зажигания.
Какую бы чистку или регулировку искрового зазора не проводил автомобилист, делать нужно аккуратно и внимательно. От этого зависит работа двигателя и ее мощность.

Советы
Не перетягивайте свечи. Большинство двигательных головок выполнено из алюминиевых сплавов, поэтому сорвать внутреннюю резьбу не составит никакого труда.
Свечи относительно недороги, поэтому имеет смысл менять их при первой же необходимости.
Старайтесь добиться того, чтобы зазоры у всех свечей были одинаковыми.
Если цвет электродов у разных свечей отличается, то с двигателем, возможно, возникли какие-то проблемы.
взято отсюда avillage и qps />

Все опытные автомобилисты знают, что далеко не последнюю роль в правильной работе двигателя играют именно свечи зажигания. Если ошибочно подобрать, или вовремя не заменить свечи зажигания, двигатель будет троить, расходовать больше топлива. И УАЗ Патриот в этом плане — не исключение. И, хотя Патриот с завода комплектуется еще и дизельными двигателями, которым не требуются свечи зажигания, все же самым популярным мотором остается бензиновый ЗМЗ 409.

Свечей на УАЗ Патриот с 409 двигателем евро 4 существует великое множество. Чтобы не потеряться во всем этом многообразии, нужно знать некоторые сведения по устройству отдельных деталей двигателя, от которых напрямую зависит его работа. Рекомендации, касаемо свечей зажигания для УАЗ Патриот с 409 двигателем, подойдут не для всех уазиков, поскольку калильное число и длина резьбы у свечей для разных моторов могут отличаться.

Выбор свечей зажигания для двигателя УАЗ Патриот ЗМЗ 409

С завода УАЗ Патриот с 409 двигателем комплектуется свечами Brisk dr17yc, они без проблем отходят 20000 км, но лишь при условии, что бензин должен быть качественным. Найти качественный бензин сейчас тяжело, какой бы «брендовой» АЗС не была, практически на любой из них его разбавляют различными присадками или посторонними жидкостями. Если свечи вышли из строя раньше положенного, возможно вашей вины тут нет, но менять их все равно придется.

Бензин — важен!

Но, помимо этого, крайне важно заливать бензин с правильным октановым числом — для ЗМЗ 409 это число составляет 92. При использовании другого бензина свечи будут выгорать, возможно появление детонации. Каждый вид бензина подразделяется на классы, их всего четыре. Для того, чтобы лишний раз не заниматься поиском свечей зажигания на УАЗ Патриот, всегда заливайте 92 бензин с классом 4 или 5. В топливе класса 5 самое минимальное содержание серы — всего 10мг/кг.

Устройство

Свечи напрямую влияют на:

тягу (мощность);
топливную экономичность;
стабильный пуск двигателя, особенно в холодное время года.

Как уже было сказано ранее, свечей на УАЗ Патриот с 409 двигателем очень много в продаже, и с «наскоку» не сразу понятно, какие из них выбрать. Ведь не все из них качественные. И тут дело даже не в марке, а в особенностях конструкции. Дело в том, что свечи бывают нескольких видов, все они отличаются по стоимости:

иридиевые;
платиновые;
серебряные;
иттриевые.

Лучшими показателями обладают свечи из сплавов иридия и платины. Они стоят не дешево, но должны отходить 60–70 тыс. км. Кроме всего прочего, на долговечность работы свечи влияет форма электрода и их количество. В этом плане оптимальным вариантом будут так называемые плазменно-форкамерные свечи, у которых роль бокового электрода выполняет непосредственно корпус изделия, поэтому не нужно будет регулировать зазор.

Параметры

Для того, чтобы правильно подобрать свечи зажигания, нужно учитывать еще целый ряд параметров:

шаг и длина резьбы;
зазор между электродами;
калильное число;
общую длину изделия;
наличие встроенного резистора для подавления помех.

Поэтому, для УАЗ Патриота нужно подобрать свечи со следующими параметрами:

резьба должна быть М14х1,25 c длиной не менее 19 мм, изделие должно иметь грани под ключ-шестигранник на 16 или 21 мм;
зазор для создания искры должен варьироваться 0,7-0,85 мм, в крайних случаях допускается зазор до 1 мм;
калильное число 17;
есть встроенный резистор.

Примеры

Вот конкретные модели свечей, которые гарантированно подходят на УАЗ Патриот с мотором ЗМЗ 409: BRISK DR17YC (заводские), АУ17ДВРМ, NGK BKR5E, BOSCH PLATINUM PLUS FR7DPX, DENSO IRIDIUM IQ, NGK BCPR5ES, Bosch FR8DC+.

Если судить по отзывам, АУ17ДВРМ производства г. Энгельс работают ничуть не хуже, чем BOSCH PLATINUM и DENSO IRIDIUM. И это при том, что их стоимость около 70 руб. за штуку! Но вот в плане долговечности они проигрывают, их ресурс составляет 10–15 тыс. У BRISK DR17YC качество приблизительно на таком же уровне. Это лучшие модели из недорогих. Еще хвалят Bosch FR8DC+, которые производят в г. Энгельс, как и АУ17ДВРМ.

А вот DENSO IRIDIUM IQ, как ни странно, нравятся далеко не всем. Судя по отзывам, после 3000 об. мотор не едет, «тупит», хотя тяга на низах и холостой ход очень хороши. У BOSCH PLATINUM тоже неоднозначная репутация среди владельцев Патриота, есть жалобы на неустойчивый холостой ход и затрудненный запуск мотора после определенного пробега. По поводу брисков и нжк каких-то нареканий нет.

Система зажигания УАЗ 469

Чтобы завести движок любого транспортного средства, необходимо, чтобы горючая смесь воспламенилась в нужный момент в камере сгорания. Эффективная работа поршневой системы достигается правильной настройкой всех параметров. Система зажигания УАЗ 469 позволяет эксплуатировать транспортное средство независимо от климата, температуры, влажности и других внешних факторов.

Зажигание УАЗ 469 предусматривает, чтобы все элементы были исправными и безукоризненно выполняли возложенные на них функции. Для УАЗ 469 схема зажигания состоит из следующих комплектующих:

катушка зажигания УАЗ 469;
трамблер;
жгуты;
коммутатор;
свечи.

Каждый отдельный компонент электрической цепи не должен допускать пробоя на корпус автомобиля и утечек тока.

Зажигание автомобиля УАЗ 469 включает в себя следующие элементы:

АКБ;
кнопка массы;
реле-регулятор напряжения;
генератор;
амперметр;
замок зажигания УАЗ 469;
контакты прерывателя-распределителя;
трамблер;
конденсатор;
крышка прерывателя-распределителя зажигания;
бегунок;
свечи зажигания;
провод высокого напряжения;
дополнительное сопротивление;
дополнительное реле стартера;
катушка зажигания;
стартер.

Порядок зажигания УАЗ 469 строго регламентирован, искра возникает точно в заданной последовательности. Важным моментом является не только своевременность подачи искры, но и ее величина. При возникновении малейших перебоев заново настраивается вся цепочка.

Автомобильная АКБ не рассчитана на выработку достаточного объема тока и напряжения, которые требуются для воспламенения горючей смеси. Ток зарядки способен только непродолжительное время раскручивать маховик двигателя. Для устойчивой работы мотора должна полноценно начать функционировать вся система зажигания транспортного средства.

Данный важный узел машины предназначен для существенного повышения мощностных характеристик аккумуляторной батареи. Исправное зажигание совместно с аккумуляторной батареей отправляет свечам достаточный объем и силу тока, необходимого для уверенного розжига топливной смеси.

Принцип работы системы зажигания

Обеспечение, поддержание своевременного воспламенения воздушно-топливной смеси для эффективного функционирования ДВС является главной задачей зажигания. Это происходит в строгом соответствии с установленным порядком работы цилиндров двигателя. В электрическую цепь последовательно подключена катушка зажигания 16 вместе с дополнительным сопротивлением 14. Оно автоматически замыкается в момент запуска мотора стартером.

Это существенно увеличивает разрывной ток первичной цепи. Катушка зажигания 16 создает в бортовой электрической системе автомобиля импульсы высокой частоты. Вспышки высокого напряжения создают пробой искрового промежутка в свечах зажигания 12, вкрученных в верхнюю точку каждого цилиндра, где осуществляется сжатие рабочей топливной смеси.

Катушка состоит из первичной и вторичной обмоток. Первичная обмотка намотана сверху на вторичную. Внутри катушки расположен сердечник и кольцевой магнитопровод. Оба эти элемента изготовлены из специальной электротехнической стали. Надежная герметизация катушки осуществляется карбонитовой крышкой в кожухе с резиновой прокладкой.

Трансформаторное масло для охлаждения заливается в кожух. Данный материал существенно повышает изоляцию обмоток и эффективно отводит тепло от корпуса катушки. Чтобы избежать повреждения катушки, ее перегрева, зажигание в авто при неработающем двигателе оставлять включенным не рекомендуется.

Трамблер 8 распределяет импульсы высокого напряжения по всем цилиндрам двигателя внутреннего сгорания строго в установленной последовательности. Трамблер или прерыватель-распределитель установлен в штатное место слева от блока цилиндров двигателя. Привод механизма осуществляется от валика масляного насоса. Вращение валика производится против часовой стрелки со стороны крышки.

Как правильно выставить зажигание

Для того, что бы выставить зажигание на УАЗ 469 необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Снять крышку трамблера с ротором. Проверить размер зазора между контактами. Его можно регулировать. Между контактами, максимально разведенными, должен быть зазор 0,35 – 0,45 мм. Регулировку лучше всего осуществлять набором щупов. Слишком малый зазор дает слабую искру. При большом зазоре искры может не быть совсем. Сделав нормальный зазор, ротор можно установить на штатное место.
Свечным ключом выкрутить свечу первого цилиндра. Закрыть пальцем отверстие под свечу. Пусковой рукояткой провернуть коленчатый вал до тех пор, пока палец не будет выталкивать сжатым воздухом. Этот момент называется началом хода сжатия первого цилиндра.
Продолжать проворачивать пусковую рукоятку до совпадения отверстия на шкиве и штифта на крышке распределительных шестерен. Ротор должен находиться напротив внутреннего контакта крышки, подключенного к высоковольтному проводу от свечи первого цилиндра.
Провернуть пластину октан-корректора вместе с трамблером, чтобы метка совпала со средней отметкой на шкале пластины.
Слегка провернуть корпус механизма распределения против часовой стрелки. Прокручивать следует до тех пор, пока контакты трамблера не сомкнутся.
Подключить контрольную лампочку с патроном. Один контакт соединить с выводом низкого напряжения трамблера, второй с массой машины. Подключить контрольную лампу можно к кузову авто.
Включить зажигание, аккуратно провернуть трамблер по часовой стрелке. Крутить, пока не загорится контрольная лампа, после этого прекратить вращение. Может быть такое, что лампа не загорается. Повторить все действия с самого начала.
Затянуть крепежный болт распределителя. Крышку с центральным проводом установить на место. Проверить регулировку, начиная с первого цилиндра. Проверка осуществляется против часовой стрелки.

Порядок зажигания УАЗ 469

Каждый автомобиль имеет свой порядок зажигания. Это значит, что цилиндры двигателя осуществляют свое движение в строго оговоренном порядке. Нарушать его нельзя ни в коем случае. Иначе двигатель полностью разрушится. Порядок зажигания автомобиля УАЗ 469 и работы его цилиндров следующий:

Зачем выставлять зажигание

При правильно выставленном зажигании:

Двигатель эффективно, устойчиво и стабильно работает на всех режимах. Иначе мотор функционирует с перебоями, стуками, хлопками. Нестабильная работа двигателя доставляет много проблем, снижает динамику автомобиля и скоростные характеристики.
После правильной регулировки зажигания существенно улучшается запуск холодного силового агрегата.
При разрегулированном зажигании расход топлива увеличивается. После регулировки он значительно снижается.
Мощность двигателя также заметно возрастает на автомобиле после правильной регулировки зажигания.

Какие бывают системы зажигания на УАЗ 469

Контактное зажигание на УАЗ 469. Сейчас оно признано морально устаревшим. Однако отечественные производители продолжают его использовать. Система осуществляет запуск импульса определенной мощности. Этот импульс появляется от распределителя зажигания. Схема контактного зажигания УАЗ 469 простая и незамысловатая. В этом ее преимущество. Водитель своими руками может устранить любую неисправность и выполнить регулировку. Цены комплектующих невысокие.

Транзисторное или бесконтактное зажигание УАЗ 469. Бесконтактная система зажигания устанавливается на многих видах транспортных средств. Имеет целый ряд преимуществ перед контактной конструкцией. Искра, вырабатываемая подобным устройством, намного мощнее. Это происходит вследствие повышенного уровня электрического напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Транзисторная система зажигания оснащена электромагнитным механизмом. Он обеспечивает стабильную постоянную работу всей системы, бесперебойно передавая энергию узлам, деталям, механизмам. Правильно настроенное зажигание при эффективном ДВС гарантирует высокую мощность и существенную экономию топлива. Длительную надежную работоспособность обеспечивает соблюдение периодичности обслуживания привода трамблера. Его необходимо смазывать и регулировать каждые 10 000 км пробега. Сложность ремонта является недостатком бесконтактной системы зажигания. Самостоятельному ремонту она не подлежит, поскольку для этого необходимо специальное диагностическое оборудование, имеющееся только в условиях сервисных центров и СТО.

Электронное зажигание на УАЗ 469. Данный тип зажигания самый технологичный, но в то же время недешевый. Подобными устройствами оснащаются современные модели авто. Имеет сложную технологию, обеспечивающую не только высокий момент, но и ряд других показателей двигателя. Преимущества: простая настройка угла опережения, отсутствие обязательной проверки контактов на предмет окисления. В двигателях, оснащенных электронной СЗ, топливная смесь сгорает на все 100%. Ремонт необходимо осуществлять только на СТО.

Подводное зажигание на УАЗ 469. Это герметичная система зажигания, при которой не страшно заливание водой, попадание в глубокие ямы, движение по открытой местности во время снега и дождя. Когда зажигание обычное – контактное либо бесконтактное, внутри трамблера, между крышкой и бегуном реально теряется 50% искровой мощности. Выясним, почему это происходит.

Между электрическими контактами, которыми является крышка трамблера и бегунок, имеется небольшой промежуток. Для прохождения электрической энергии в этом пространстве затрачивается большая часть дополнительного тока. При контактном зажигании для этих целей тратиться еще часть энергии на функционирование кулачка.

Подводное зажигание сконструировано таким образом, что в нем искра с катушки напрямую попадает на свечу зажигания. Осуществляя данный процесс, она не теряет своей основной мощности, кроме сопротивления высоковольтных проводов. Здесь утрата мощности совсем незначительная, поэтому можно ее не учитывать.

Стоит отметить, что на большинстве машин иностранного производства на каждый цилиндр раздельно ставится катушка, которая располагается сразу на свече, и утрата соответственно совсем незначительная.

Добрый день!
По непонятным мне причинам умирают свечи постоянно 3 и 4 цилиндры. 1 и 2 всё нормально. Выставляю другой зазор на свечах 3 и 4 цилиндров — работает, вроде как. Выставлял 0.85 вместо 0.7. Что же это может быть? Уже штук 6 выкинул нерабочих. Что за беда такая?

УАЗ 469 1982, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

УАЗ 469, 1986

УАЗ 469, 1979

УАЗ 469, 1973

УАЗ 469, 1996

Комментарии 17

Может зазор клапанов на 1м и на 4м цилиндров чуть больше поставить

на 3 и 4 свечи 14 стоят, на 1 и 2 стоят 17

может в сообществе уазоводов написать, подскажут куда глядеть

И в чем спор? Зазор у меня 0,87. Как в книге пишут. И езжу

У меня везде стандартно, только на 4 цилиндре 0.85. По другому — забрасывает свечку. Хрен знает что делать

может иска на 4 цилиндр идет не ровная, сложно сказать так сразу.

опять свечку забросало на 4, надоело

А не гоняешься ли ты за не теми цифрами? Зазор должен быть 0.7-0.85 это не значит что его надо стремиться выставить минимальным. Добавь сюда погрешность твоего измерительного инструмента.

они с магазина 0.7 идут. Больше выставляю-работает. Именно поэтому и выставляю больше, а не минимальный

Ну так они же не "умирают", 0.8 нормальный размер, выставляй и катайся!

именно, что умирают на 0.7.

Вот и интересно как это проявляется. Помыл очистителем, отрегулировал зазор и снова в бой.

Я не настолько глуп) Окончательно умирают. Искру не дают. Пистолетом специальным проверял-0 результата

Не, это я понял, что перестают работать — но понять бы причину. Обычно это замасливание или намокание в бензине изолятора центрального электрода из-за пропусков искры что приводит к пробою не в искровой промежуток, а разряд стекает по изолятору.
Но такие свечи обычно кидаем на ночь в бензин, утром продуваем, можно погреть зажигалкой (посушить) и они снова как новые. Ведь наработка малая и отжигать на газу нужды нет.

Так вот началось не с того ни с сего. Я уже пробовал их мыть бензином и греть потом. Толку 0(

Читайте также: