Какой аккумулятор лучше для автомобиля уаз с лебедкой

Обновлено: 09.01.2025

Насколько я понимаю, чем больше ёмкость батареи, тем лучше.
Аккумулятор дольше "высаживается" при работе с лебедкой.

Т.е., к примеру, если место в машине позволяет поставить аккумулятор на 120 Ач вместо 75 Ач, лучше это сделать?

Или все-таки в этом нет смысла?

Давайте сравним Deka: емкость 75 Ач
пусковой ток: 750 А

Bosch Silver: емкость 100 Ач
пусковой ток: 760 А

Так в чем плюс гелевого с точки зрения пускового тока?

Не то и не с тем сравниваешь! > Deka: емкость 75 Ач
> пусковой ток: 750 А
>
> Bosch Silver: емкость 100 Ач
> пусковой ток: 760 А
>
> Так в чем плюс гелевого с точки зрения пускового тока?

Не то и не с тем сравниваешь!
Вот к примеру "гелевый":

OPTIMA YellowTop 5.5L
емкость - 75 А/ч
пусковой ток - 975 A

Еще два момента 1. Не рекомендую ставить серебро. Есть опыт быстрого осыпания пластин.
2. Акк то можно и больший вкорячить, а по началу хорошо бы гену глянуть. В большинстве случаев получается голимый недозаряд батарей.

С уважением,
Андрей

В теории все красиво На практике - недозаряд :) Ну если конечно после леса по 300 км по трассе не ехать. А если еще люстра и все такое, тогда вообще вилы. На мой взгялд проще иметь штатный акк полностью заряженный, чем увеличенный вечнонедозаряженный.

С уважением,
Андрей

А с чего ты взял что штатный будет при этом заряжен? > Ну если конечно после леса по 300 км по трассе не ехать. А если еще люстра и все такое, тогда вообще вилы.

Они ж оба ОТ ПОЛНОГО начинают РАСХОДОВАТЬСЯ.
И сколько отлил - столько потом долей до полного. ;))

Чушь. Отливают от полного. доливают - до полного. Толщина струи одна и та же.
Время наполнения одинаковое.

Допустим Только это всё теория.

Не обязательно аккумулятор в два раза бОльшей ёмкости будет заряжаться в два раза дольше.

И вообще, как ты рассчитываешь время ПОЛНОЙ зарядки своего АКБ?

Не обязательно аккумулятор в два раза бОльшей ёмкости будет заряжаться в два раза дольше.
+ При прочих равных дольше будет заряжаться именно акк с большей емкостью, время заряда прямо пропорционально току заряда и напрямую зависит от емкости акка

И вообще, как ты рассчитываешь время ПОЛНОЙ зарядки своего АКБ?
+Все гениальное просто: Вариант: в инструкции по акку пишут рекомендуемый ток зарядки, если его нет, то он рассчитывается из величины емкости (кол-во ампер\часов) акк деленной на десять (самый простой деревенский способ), кстати именно от него зависит время зарядки, они прямо пропорциональны, это применимо для зарядных устройств, но можно пересчитать и на борт сеть. Пересчитав ток зарядки (см. книжку по электрооборудованию своего авто), емкость (правильнее сказать ампер\часы) и время заряда ты можешь в голове прикинуть, сколько тебе надо, чтобы акк полностью зарядился, а также то, хватит ли тока твоему гене.

Хотя: емкость, указанная на аккумуляторах - это теоретическая расчетная емкость. Она вычисляется путем произведения суммарной площади всех пластин и ячеек на эмиссионные свойства каждой ячейки, проще говоря, практическая емкость всегда меньше. Это зависит от целой кучи факторов, например: качество изготовления (спресовки и пористости) пластин, плотности электролита и его степени загрязненности, качества стабилизатора тока от генератора и многое другое
«Поскольку средний пробег автомобиля недостаточен для полной зарядки аккумулятора, применяется компромиссное значение напряжения, несколько превышающее оптимальное значение подзаряда в 2.23В на банку или 13.38 на батарею, но несколько меньшее, чем напряжение быстрой подзарядки в 2.4В (14.4В на батарею). Оптимальным считается значение 13.8-14.2В. При этом аккумулятор получает достаточно полный заряд при среднестатистическом пробеге.
Старение (разряд) АКБ приводит к тому, что напряжение, которое он способен обеспечить под нагрузкой падает за счет больших потерь на внутреннем сопротивлении, при том, что без нагрузки его значение остается практически тождественным новому (полностью заряженному). Поэтому определить состояние АКБ просто вольтметром практически не представляется возможным.
В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором - помощнее генератор.
В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума - реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать).» Вот это тебе с Самому сочинять было в лом.

Недозаряд же грозит сульфатацией пластин акка, т.е в помойку через некоторое время, гораздо меньшее заявленного срока службы акка.

По моему еще была статья в ORD по этому поводу.

С уважением, Андрей

На первый взгляд все, конечно, правильно. Есть только одно "но". Если мы считаем "стандартным током заряда" 10% от емкости, то для того, чтобы перестало хватать 90А генератора должен быть 900 а/ч аккумулятор:) Так что - на электрический погрузчик такой генератор ставить уж точно нельзя:)

А если чуть подробнее - автомобильный генератор с достаточно большой точностью можно представить как генератор напряжения. (есть еще генератор тока, суть работы похожа, только первый поддерживает на выходе в широком диапазоне нагрузок постоянное напряжение, ток же при этом может плавать, а второй обязан поддержать фиксированный ток, при этом играясь напряжением). То есть генератор, нагруженный на некую нагрузку от почти нуля, до максимального тока поддерживает на выходе примерно одинаковое напряжение. Отсюда вывод - единственный ограничитель, который мы имеем в рассматриваемой ситуации, это максимальный зарядный ток в самом начале заряда, когда аккумулятор высосан по максимуму. Напряжение, вырабатываемое генератором, не превышает 14.5 В в ЛЮБОМ режиме его работы, в том числе в момент начала заряда аккумулятора. Так вот, заставить его (генератор) пихать в аккумулятор более 15 ампер практически невозможно:) Так что - в случае превышения емкости штатного аккумулятора не на порядок, а всего лишь раза в два - можно вааще не париться! Пример - пожалуйста! 80-й крузер дизельный std имеет в базе 2 параллельно соединенных аккумулятора по 90-100 а/ч и ВСЕГО ЛИШЬ 55А генератор ни них обоих. Японцы же чем-то думали. И лишь турбодизельная сотка, нашпигованная электроникой по самое небалуйся, имеет гену 120А. который как родной, кстати, встает в эту самую std-шку:)

А вот совсем другое дело "гелевые" аккумуляторы. Они как раз отличаются очень большими, в разы, токами начала заряда. Посему именно при применении такого аккумулятора необходимо умощнять генератор, дабы он смог такого обжору прокормить.

Резюме - для понимания достаточный у тебя стоит генератор, или нет, в случае с обычным аккумом, стоит просто сложить суммарный потребляемый ток всех люстр/фар, преобразователей и прочей чепухи. И не париться, потому как вклад зарядки будет невелик. И умощнять генератор лишь в случае, если он не тянет всех твоих потребителей.

Но естественно для эл. лебедки чем мощнее генератор, тем лучше, ибо тем меньше она будет отжирать от аккума, следовательно тем больше он проживет.

И ваша правда Но много писАть просто в лом :) На самом деле понятно, что в среднем 9 Ампер за глаза хватает зарядке. Все остальное питает прочие системы. Но, если так уже говорить на чистоту, в машине кроме акков куча всяких потребителей. У дизеля их меньше, этим и обьяснется "широкий жест япошек" в отношении штатных ген дизельных моторов. Но япошки тоже не идиоты, расчет гены ведется хоть и с запасом, но не с таким, чтоб можно было лепить люстру, ставить всякие "номакомы" и т.д. и т.п. без учета потери напряжения и тока. В процетном соотношении, что 120 ампер на VX, что 55 на STD оба будут с большей вероятностью недозарежать акки повышеной емкости, особенно это касается 80% городской эксплуатации авто, где много энергии тратиться на частые пуски, а вот приходит то совсем ничего.
Кстати, как считаешь, к какому акку правильнее собачить лебедку? У меня их два 90х (TLC 72). Какой стартер не знаю, но все хочу узнать,двс 3L

C уважением,
Андрей

Судя по всему они соединены параллельно Видимо толстыми проводами и имеют отличные клеммы:) При таком раскладе - к тому, до которого ближе тянуться проводом:) Для сокращения его длины:)

З.Ы. Очень рекомендую ставить ХОРОШИЕ ДОРОГИЕ ПОЛНОТЕЛЫЕ клеммы! После установки таких себе я впервые в жизни порвал комапом 9000 его собственный трос - до этого он просто вставал под сильной нагрузкой:)

Заготовил прокатный швеллер №20 для установки лебёдки.
И вот теперь задумываюсь — как должна выглядеть энергосистема УАЗ-а, способная прокормить лебеду.

От лебёдки и будем плясать:
1. навряд ли стоит нагружать EW12000 более чем на 3 тонны. Судя по обработке данных журнала "Полный привод 4х4", три-четыре тонны — критический порог, за которым лебёдка очень быстро ломается.
При необходимости развить бОльшее тяговое усилие, лучше воспользоваться блоком.
2. Токопотребление при этом составит 200…300 А. Пусть будет в среднем 250 А.
3. Время непрерывной работы лебёдки в таком режиме — 10 минут.
За это время обмотки нагреваются до 150 С, дальнейший перегрев вызовет расплавление изоляционного лака, замыкание витков и выход лебёдки из строя. Поэтому максимум 10 минут поработали, и 20-30 минут копаем/отдыхаем, охлаждаем лебёдку, заряжаем АКБ.
4. Под нагрузкой 3…4 тонны лебёдка тянет в среднем со скоростью 1,0…1,5 метра в минуту. За 10 минут можно протянуть 10…15 метров.

Итак, какой АКБ нам понадобится?
Если мы рассчитываем на долгую службу АКБ, то не следует его разряжать более чем на 50 %. Но так как мы лебедиться будем нечасто, то примем остаток 30 %.
Пускай также у нас стоит генератор на 65 А (161.3771).
Диаметры шкивов не мерил, но судя по цифрам из интернета, коленвал — 145 мм, генератор — 76 мм. Передаточное отношение 145/76 = 1,9. В первом приближении этого достаточно.

При лебежении будем помогать двигателем (пусть 3000 об/мин), пускай колёса буксуют, зато генератор выйдет на максимальную токоотдачу 3000*1,9 = 5700 об/мин, это полные 65 А. Вычтем 10А на зажигание. Остаётся 55 А для лебёдки.
От АКБ нам понадобится 250-55 = 195 А в течении 10 минут (1/6 часа). Это 195/6 = 33 А*ч.
И всё бы хорошо, но при таких больших токах разряда (195 А это 3С от 66 Ач) фактическая ёмкость АКБ уменьшается примерно в 2,5 раза. Значит, уже не 33, а 2,5*33 = 82 Ач.
При этом остаточная ёмкость АКБ должна быть не менее 30 %. Выходит, номинальная ёмкость АКБ — не менее 120 Ач.
Нужно два аккума по 65 Ач.

При холостых оборотах двигателя 800…900, получим 1500…1700 оборотов генератора.
Судя по токоскоростным характеристикам генератора, при этих оборотах он вырабатывает 35…40 А тока.
Из них система зажигания съедает порядка 5-8 А. Остаётся "свободными" 30 А для подзарядки АКБ на холостых.
Поскольку у нас есть реле-регулятор (РР), поддерживающий постоянное напряжение (если вырабатываемый ток позволяет), то схема заряда будет следующая:
— сначала минимальное напряжение, равное напряжению на АКБ, при постоянстве зарядного тока = 30 А. Ограничивается способностью токоотдачи генератора при данных оборотах.
— потом ограничение зарядного напряжения напряжением, устанавливаемым РР = 14,4…14,8 В, со снижением зарядного тока.

За 10 минут разряда током 195 А батареи отдали 33 А*ч. Теперь их нужно вернуть за 30 минут.
Ёмкость 33 А*ч — это заряд током 66 А в течении получаса. С учётом коэффициента потерь 0,8 = 66/0,8 = 84 А за полчаса.
Свинцовые АКБ могут переносить форсированный заряд в течении не более 30 минут током не более 0,7С или 120*0,7 = 84 А. Как раз сошлись циферки :)
А у нас току всего 30 А, так что заряжать придётся не меньше полутора часов.
Имеет смысл установить генератор помощнее, либо лебедится раз в полтора часа :)

Допустим, я поставлю стартвольтовский генератор типа LG 0302 на 120 А (который теперь называется 135 А):

На холостых обещают 100 А,
на рабочих оборотах — 130 А.
Не знаю, сможет ли генератор выдавать 100 А в течении 10 минут непрерывно, но допустим :)
Тогда от АКБ потребуется всего 250-100+10 = 160 А.
За 10 минут это будет 160/6 = 27 А*ч. Не так уж сильно отличается от предыдущей цифры (33 Ач).
Считаем ёмкость АКБ 2,5*27/0,7 = 96 А*ч. Всё равно нужны два АКБ.
Правда заряжаться они будут быстрее: как раз за полчаса.

Вывод:
— в данном случае ёмкость АКБ важнее мощности генератора.
— требуются два хороших аккума.

Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, впереди лебедка, а назад не надо, там мы уже были!
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.

Процитирую человека, который ставил мне лебедя и сам владеет не одной котлетой )))

Главное в лебедке - АККУМУЛЯТОР! Сколько я наслушался криков - такая лебедка гуауно, не тянет нифига. Главное - аккумулятор )))

Чисто теоретически - если ток меньше, то меньше сила с которой лебедка будет тебя вытаскивать ) На практике (ну прямо скажу, что практику у меня не ТР3, а в основном сосисковыезды) я поставл 75 Ач титан с 570 А пускового тока (заявленного) для ComeUP 9000i и полностью доволен результатом. Таскал ей из грязи себя (2,5 тонны) + китаезу на тросе (2,7 тонны) тянет как пить дать.

Все субъективно, выбирай из своих приоритетов. Естесственно для лебедки лучше всего акк с максимальным током и максимально возможной емкостью ))

p.s. лебедись с заведенным мотором

насчет зарядки акка - помни одно - мы живем в мире классической механики, а пока что не в релятивистской теории относительности. У нас пока работает сохранения энергии. Энергия, в каком бы виде она не была - в химическом (акк), механическом и т.д. сохраняется. Т.е. если ты себя тянешь из болота по грудь в говнище, лебедь работает на 100%, при этом ты ползешь на нем полкилометра - естесственно потратишь акка немеряно ) А если трос размотал, вылез из какашки, поехал дальше - такие "выпады" у меня для акка проходят через минут 5-10. ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО СКОЛЬКО ЭНЕРГИИ ТЫ ИЗ АККА "ВЫСОСАЛ".

грубо вот тебе формула ))) мой лебедь при макс нагрузке берет 350 А, при токе 12 В получается примерно 4 кВт (P=I*U). Гена дает 1 кВт, то есть при макс нагрузке примерно 3 кВт высасывается из акка, а это около 250 А. При емкости моего акка в 75 Ач такой режим позволит без перерыва ехать на лебеде около 20 минут, потом заряжаться. Но надо понимать, что это просто экстремальные условия тащить 20 минут силой в 4 тонны.

Как правило, раз в несколько лет автовладельцу приходится менять аккумулятор и перед ним во весь рост встает вопрос выбора нового. Как показывает опыт водителей, выбрать АКБ для УАЗ Буханка бывает не так просто, что и подтверждают обсуждения на форумах, где мы делимся своим опытом эксплуатации.

Емкость и размер

Именно этот вопрос волнует хозяев автобуса больше всего. И мнений тут масса – на Буханку ставят разные батареи, емкостью от 55Ah до 90Ah. Стоит признать, что установка АКБ большего объема действительно имеет смысл, так как автобус нередко оснащают дополнительными потребителями энергии – лебедки, прожектора на крыше, обогреватели, дополнительное освещение и т. д.

Единственные проблемы, с которыми могут столкнуться автомобилисты при покупке аккумулятора на УАЗ Буханка большей емкости – это габариты. Если батарея слишком велика, под нее придется вырезать из фанеры или т. п. материала дополнительную площадку.

Кроме того, может подвернуться АКБ с обратной полярностью, однако это не проблема, так как клеммы подходят, да и длины проводов хватает.

Модели

В диапазоне отмеченных параметров немало моделей от разных производителей – TORNADO, VARTA, Totachi и другие. А потому стоит рассмотреть хотя бы некоторые из них.

TORNADO 6 СТ-60 VLЗ

При выпуске этой АКБ использована новая технология литья пластин под давлением, которая гарантирует оптимальное распределение сплава и повышает надежность. А особые присадки повышают стойкость к коррозии и токоотдачу.

Такие аккумуляторы для УАЗ Буханка без особых последствий переносят перезаряды, а также обладают устойчивостью к глубокому разряду, при этом сохраняя возможность полного восстановления параметров.

В его конструкции использован сепаратор иностранного производства, что гарантирует надежную защиту от замыканий. Корпус сработан из полипропилена с морозостойкими и ударопрочными свойствами.

Емкость – 60.

Цена – 2 900 руб.

FireBall 6CT-60LR

Производство этого аккумулятора для УАЗ Буханка происходит по кальциевой технологии. У батареи стандартные токовые показатели. Две пробки в центре располагают фильтрами-пламегасителями, так как там проходят газоотводные каналы.

Даже при условии высокой температуры АКБ отличается незначительным расходом воды. Пластины электродов закреплены, в том числе, пластиковыми элементами, что увеличивает сопротивляемость нагрузкам виброударного характера.

Емкость – 60.

Цена – 3 000 руб.

Totachi CMF 90 а/ч 105D31 L

Такие аккумуляторы для УАЗ Буханка выпускаются по технологии Expanded Metal Technology Ca/Ca. Это дает возможность производить АКБ с оптимизированными показателями в соответствии с мировыми критериями.

Они отличаются высокой удельной емкостью, стабильным запуском силового агрегата и простотой в обслуживании.

Емкость – 90.

Цена – 6 650 руб.

Это только 3 модели среди тех, что подойдут по своим характеристикам для отечественного автобуса. Как видно, с тем, чтобы купить аккумулятор на УАЗ Буханка проблем возникнуть не должно.

Сколько времени лебедка под нагрузкой крутит?
Что-то странное, у меня аккум 55А*ч - нормально. Генератор тут причём, может аккумулятор вообще не заряжается от генератора, что-то неисправно.

Про лебедку поконкретнее можно?
По многим можно найти величину тока потребления. За исключением небольшого числа моделей там около 300 ампер. У 9000 Warna ( например до 460 ампер.
Вот и думайте - есть-ли толк от генератора в этот момент.
И Рома140 тут прав. Со всей системой разобраться надо.

лебёдка правда китайская электрик винч12000

Генератор менять не нужно. Лебедка должна работать и без генератора, только на аккумуляторе. Например: Аккумулятор 80А*ч, значит лебедка должна работать 1 час (утрировано) на холостом ходу без нагрузки.

конечно аккумулятор у меня не 80а,а 65а.этой зимой в-25градусов машина заводится без каких либо проблем.

Если аккумулятор полностью заряжен, но быстро разряжается может что-то с лебедкой (межвитковое замыкание или подключена неправильно).
А провода сильно греются, которые на питание двигателя лебедки идут?

провода вроде не греются,только двигатель на лебёдки греется.провода я удлинял,так как блок соленойдов выводил под капот. сижу в заведёной машине вольтметр показывает хорошую зарядку,друг стоит и держит трос ,я нажимаю на сматывание стрелка вольтметра сразу уходит в ноль.три -четыре минуты и аккум посажен в ноль причём не какую нагрузку на лебёдку не давали.

Вопрос дурацкий. Ручная-то смотка работает? Т.е. барабан лебедки может вращаться ?

если вопрос дурацкий подскажите в чём может быть причина.я работаю в магазине автозапчасти грузовые я могу поставить и 190а аккумулятор и генератор на 100ампер только вы мне подскажите какая у меня может быть причина.

Т.е. ручная смотка работает, барабан вращается. Это значит по механике все ок. Это я и спрашивал. Остается разобраться со схемой подключения.

барабан крутится хорошо рычаг повернул на 180градусов и можно спокойно разматывать руками.

по подключению из блока соленойдов выходят четыре провода один длинный красный я его подсоединил к плюсу аккум.и три коротких жёлтый,чёрный,красный их на лебёдку там на моторе лебёдки они тоже помечены резинками жёл.чёр.крас. и один провод прикрепил снизу мотора на акб -

Ну это понятно, что цвета не перепутаны. Может еще где косяк. Брать тестер и смотреть.
Также лебедка прекрасно включается без блока соленоидов. Штуки три толстых провода позволят определить, виновата сама лебедка или соленоиды.

А без блока можно проверить лебёдку напрямую?

А без блока можно проверить лебёдку напрямую?
Конечно можно. Я про это и написал. Нужно знать схему подключения. Скорее всего она стандартная, но китайцы все-же.
В большинстве лебедок и ротор и статор - электромагниты. При включении они соединяются последовательно. (чаще всего) Для смены направления вращения меняется полярность у одной из обмоток.
Тут вот достаточно удобная картинка:

Постарайтесь разобраться.
1. Пока кнопка пульта не нажата, замкнуты контакты на торце соленоидов. Обозначены пунктиром. Плюс с аккумулятора подключен только к пульту и больше никуда не идет.
2. Замкнут верхний контакт пульта и средний. Замыкаются средние контакты на левом соленоиде. При этом напряжение с аккумулятора через эти контакты подается на клемму F1, через обмотку на клемму F2. Потом через замкнутые нижние контакты правого соленоида на клемму A лебедки, а оттуда на массу.
3. Замкнут верхний и нижний контакты. Все наоборот. Плюс подается на F2, отсюда на F1, потом на А и на землю.

Отсюда проверяется все просто.
Провод с аккумулятора (плюс) подключаем к F1. Вторым проводом соединяем F2 и А. Ну а третий провод с массы лебедки к минусу аккумулятора. Для смены направления вращения F1 и F2 меняем местами.

Господа,прошу не смеяться и не пинать ногами.Тоже обзавёлся "винчем" (жена подарила),возник вопрос по установке и подключению.Поспрашивал на работе и один охотник сказал что надо ставить ещё какой-то накопитель(!),дескать без этого накопителя моментально придёт капут генератору.Даже не знаю о чём речь,ни где ни разу не встречал упоминаний о такой опции а вот о издохших генераторах слышу постоянно.Расскажите о проблеме с генами .
Я уже и не знаю на хрена мне эта лебёдка,столько ездил без неё и всё нормально,а теперь надо придумать как инсталлировать её на УАЗку(*не факт что не придётся резать морду или покупать РИФ бампер) а тут ещё и возможна проблема с электрикой.:confused:

Этот "накопитель" аккумулятором называется :))

Проблемы с генераторами не от лебедок (лебёдки больше на акб влияют), а от условий эксплуатации машин с лебедками :)

а от условий эксплуатации машин с лебедками :)

Поясни.Ну как- то: - грязь в гене,или работает двигло и лебёдка одновременно. Ну попроще ,я пойму :p:p:p .Нет,ну правда ,не хочется в горах остаться без зарядки и лебёдки одновременно,тем более что кому-то известен ответ.

2 аккумулятора поставить можно только не парралельно если один сдохнет который на лебедку работает, то штатный останеться.

Так у меня всегда две батареи ,и без лебёдки.И всё-таки по чему летят генераторы из-за лебёдки?Просто как народ на выживание съездит - обязательно пара генераторов на ремонт,и ни кто не может внятно объяснить из-за чего .

Ну как почему. говнилин, вода, гена на полной нагрузке работает. Если вынести диодный мост в сухое место - то и гореть не будут. У меня вот тракторный, бесщеточный вроде. Работал 2 сезона, только подшипники наелись. Машина использовалась исключительно в гонках. А родной, на 55а, наедался буквально от одного хорошего брода, накрывался реле-регулятор просто от воды.

Элементарно! Лебедка это крупный потребитель, при её наличии нагрузка на генератор сильно повышается. Генератор чаще работает на свою максимальную мощность, а то и вовсе с перегрузом. Соответственно и ресурс генератора уменьшается. Это как прицеп груженый за собой таскать. Вроде все в пределах нормы, а ресурс машины снижается.

Но это не означает, что лебедка вредна. Лебедка полезна в целом для машины - позволяет лишний раз не рвать мотор и трансмиссию в грязи, а просто размотаться и выехать.

Не заморачивайтесь, при двух аккумуляторах лебедка не убьет генератор слишком быстро.

Ну. не знаю. Не знаю.
У меня два генератора и два аккумулятора. И тянуся на лебёдке и в реке когда одна из ген под водой и ничего не вылетает.
Генераторы стоят импортные митсубиси по 90 ампер каждый. И на одном генераторе тянулся в воде и хоть бы хны. До этого стоял штатный гена так после каждого брода менял шоколадки. Надоело, пошёл на разборку и купил импорт. С тех пор все проблемы исчезли, уже года 3 как.

а можно поподробнее?
от какого мицу? много ли пришлось переделывать, как подключали7
спс

ЭЭЭ. Да я бы не сказал что много.. но повозиться пришлось. Один встал как родной на штатное место. А второму пришлось сделать над родным второе посадочное и закрепить на шпильках головки, над впускным коллектором.
А с какой мицухи не знаю. Просто примерно подбирал чтоб крепление к родному подошло. Подключал раздельно. Один гена на машину, второй на доп приборы -люстра, лебёдка и.т.д.
А так же сделал дистанционку на подключение обеих аккумуляторов в паралель. Ну соответственно два генератора начинают работать вместе. Так же сделал тумблер на отключение любого одного гены для брода и просто чтоб мощьность не отбирал.

Читайте также: