Какие свечи лучше на москвич 412
Просмотрев множество форумов по ремонту и обслуживанию автомобилей, я хотел бы высказать своё мнение.
Вопрос касается выбора свечей, детонации и калильного зажигания.Многие любители порой дают необъективную оценку работы двигателя с теми или иными свечами.
Факторов влияющих на нормальную работу двигателя очень много, поэтому нельзя рассматривать работу двигателя только лишь с заменой свечей. Дело в том, что на результат в общем, влияют ещё и работа карбюратора, система зажигания и в первую очередь исправность самого двигателя.
Если рассматривать, к примеру, двигатель М-412, то в первую очередь надо обратить внимание На то, что завод-изготовитель выпускает два основных двигателя:обычный под 92(95)бензин и дефорсированный под 76(80).
Для первого варианта рекомендованы свечи зажигания с калильным числом 20, для второго-17.
Компрессия в цилиндрах соответственно должна быть 11-12 кг/см2 и 9-10 для второго варианта. О компрессии в цилиндрах(которая прямо связана со степенью сжатия) я заговорил потому, что если разность по цилиндрам будет более 2,5 кг/см2, то никакие самые дорогие свечи вам уже не помогут.Тем более при износе маслосъёмных колец, они будут быстро чернеть и замасливаться.
При подборе свечей необходимо отталкиваться от рекомендованных. Дело в том, что если бы наши производители изготавливали свечи с большей градацией калильных чисел (17,18,19,20,21 и т.д), то можно было бы подобрать более приемлемый вариант, для конкретного двигателя, а так приходится пользоваться тем, что имеем. Кстати, многие зарубежные фирмы, имеют множество свечей, аналогично вышеприведенным, поэтому таблицы взаимозаменяемости наших свечей на импортные частенько отличаются друг от друга.
При выборе свечей к электронным системам зажигания с датчиком Холла, рекомендуется ставить свечи со встроенным резистором внутри.При применении одного и того же типа зажигания, зазор можно выставлять различный, в зависимости от степени сжатия, так для дефорсированных двигателей, целесообразно зазор делать несколько большим.Это улучшит воспламенение смеси и улучшит сгорание.
Многие люди считают, что для "Москвича" нельзя применять свечи с выступающим конусом.На самом деле это не так.выступающий конус лучше охлаждается во время всасывания холодной смеси, что в свою очередь способствует расширению теплового диапозона работоспособности свечи (Электрооборудование автомобилей.Ю, И.Боровских.Н.И.Гутнев, Киев 1988).
Применение свечей с материалами с высокой теплопроводностью целесообразно для работы в форсированных двигателях т.к.лучше охлаждается центральный электрод, особенно при больших нагрузках.
Теперь о детонации.
Ребята трамблёра для М-412 с датчиком Холла нет.
Всё что есть на рынке и в магазинах это весьма приблизительно.Например, трамблёр 5406.3706-это не для нашего двигателя, а уж кому продали 5406.3706-05 (от ЗМЗ-402), я вообще не завидую.
Во втором варианте от детонации вам придётся уходить очень долго.В первую очередь для -05 трамблёра надо первоначальный угол зажигания выкрутить на -10град, чтобы уйти от детонации, НО! Что будет при запуске двигателя? ВМТ совпала с МЗ? Этого делать нельзя ни в коем случае.
Вся проблема в характеристиках вакуумного (ВР) и центробежного (ЦР)регуляторов.У первого трамблёра углы коррекции max соотв.11 и 13,5 град при 2500 об/мин.Для -05 трамблёра 9 и 16 град при 3500 об мин.Для сравнения для Р147А 10,5 и 14.5 при 2800.
Всё вроде бы близко, но совпадают ли другие точки характеристик? Для -05 начало работы 200 об/мин!, а для 147-го-400!Т.е в первом случае, сразу же после пуска двигателя ЦР даст угол опережения в несколько градусов.Естественно, все кривые ОУЗ пройдут выше, чем у штатного 147-го трамблёра.
Применение, трамблёра 5406.3706 даст несколько лучший результат, но приём машины будет далеко не максимален, от реально достижимого и не максимально экономична.Причина таже, но в данном случае, характеристики УОЗ проходят ниже необходимого.
Поэтому, для самостоятельной и более точной доводки, необходимо использовать стробоскоп и тахометр.А далее, построив нужную характеристику методом многократных измерений вы достигаете желаемого результата.
На исправном двигателе с качественным топливом детонация должна возникать только кратковременно на прямой передачи при скорости 40-50км/ч, при резком нажатии на педаль газа.Выбор свечи на детонацию влияет не сильно, а вот качество смеси, многих сбивает с пути истинного. Дело в том, что при обеднённой смеси, при правильно установленном зажигании, нормальной работе системы зажигания, может возникать.Но причиной обеднённой смеси может являться не только карбюратор, но и бензонасос.О последнем факторе, часто забывают, начинают ремонтировать карбюратор, регулировать УОЗ, менять свечи и т.д.Что же касается бензонасоса, то частенько его рабоспособность проверяют ручным приводом, после чего его исключают из общего перечня возможных неисправностей.Это ошибка! Да, проверить исправен ли насос так можно, но как он работает от своего привода, т.е штанги привода? По мере эксплуатации машины, происходит износ штанги и её направляющей, после чего могут возникнуть проблемы с недостатком топлива в поплавковой камере.Об этом нельзя забывать.
Подбор свечей к двигателю вопрос важный т.к влияют свечи на пуск двигателя, устойчивость на холостых оборотах, CO, а также на работу двигателя в переходных режимах и максимальной нагрузки. Не для кого не секрет, что многие импортные свечи лучше наших (особенно если они настоящие, что не так часто встречается).Наилучшими свечами по мнению различных источников являются NGK, Beru, Euqviem, Denco, Сhempion и некоторые другие.Но в различных режимах все свечи работают по разному.Причиной тому являются их конструктивные особенности и применяемые материалы.Но самое главное это подбор свечи по калильному числу.Нельзя в двигатель ставить свечи с меньшим калильным числом .Они будут перегреваться, что будет приводить к калильному зажиганию и преждевременному износу двигателя и свечей. (Кстати калильное зажигание может также возникать из-за большого нагара на элементах камеры сгорания, образовавшимся по различным причинам.) Свечи с большим калильным числом при работе двигателя плохо самоочищаются, что приводит к потере мощности двигателя, из=за ухудшения искрообразования.
Существует множество факторов, влияющих на работу двигателя, но приступая к ремонту или замене каких-то деталей, нужно проверить всё, от чего зависит результат вашей работы. Я думаю, что приведя все в полное соответствие с требованием конструкторов (КСТАТИ Ф-мы BMV тоже) вы во многом не узнаете вашу машину.А вот затем можно заниматься тюнингом.
И ещё.Применяйте новые разработки и технологии, которых ранее просто не существовало.Это бесконтактное зажигание, новые масла и смазки, новую резину и многое другое.
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!
Странно. Ток переменный, а бьет - постоянно.
Летели два верблюда - один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.
Не хотите по хорошему- уберём вазелин.
Все зависит как эксплуатируется двигатель: короткие поездки без достаточного прогрева, не выкручивая двигатель. -подойдут с большим калильным числом, и наоборот если постоянно крутишь или ездишь далеко то нужна более холодная.
просто если не попадешь под стиль езды-сильно: горячая електроды будут постояно перегреты свечи долго не проживут и может появиться детонация и наоборот сильно холодная будит постояно в нагаре свойственно не стабильная работа двигателя.
_________________
Сварочные работы, ремонт выхлопных систем, антикоррозийная обработка, малярные работы
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
_________________
в электрике существует всего две неисправности - нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!
тот кто ищет тот что-то знает
Если всю мочу собрать,сделать всё умело -
Можно Солнце обоссать - чтоб оно шипело!
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
мой конь ИЖ-412 - БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи - уже труп
ИЖ 21251 - всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
в общем полный аналог А20Д свечей это NGK B7E.изрядно припозадолбался искать. на рынке все мозги проели, все пытались что попало впарить (аналоги А17 жигулевских) уверяя что ничего лучше нигде не найти. в итоге нашел магазин, где под заказ для иномарок возят. и вуаля))))
NGK B7E3S 80 грн
_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.
Всякое решение плодит новые проблемы
Внесу и свою лепту в данную тему. Изучаю всю информацию в рамках идеи "Детали, которые подходят на Москвич с других автомобилей". По этой теме замечу следующее.
Заметил, что на УЗАМ 412, после 100 тыс. пробега (в среднем) предпочтительнее использовать свечи с калильным числом 17, вместо 20. Из-за износа мотора. И еще чуть-чуть информации: в маркировках свечей Бриск цифра "15" не обозначает калильное число.
Приведу пример свечей, которые могут заменить нашу А 17 ДВ (ДВ,Р,М). Для дефорсированных моторов 412Д и для подношенных 412 (по моему мнению):
БОШ - W7DC, W7DP
Чемпион - N9YCC
Беру - 14-7DU
НСК - BP6ES
Юнипарт - GSP4362
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Сабж. Здесь обсуждаем свечи
У меня лично несколько вопросов.
1) Что можно поставить взамен А11 на 408 двигатель под 76 бензин
2) Что будет если использовать свечи другие, напрмер А17 и А20 (и их аналоги)
3) Может лучше поставить 3-х или 4-х контактные свечи?
Немножко о свечах:
Мало кто из автолюбителей придает особое значение выбору свечей зажигания. Однако свечи являются важнейшим элементом системы зажигания, ведь от устойчивости и своевременности искрообразования зависит стабильность работы всего двигателя. К основным характеристикам свечи можно отнести: калильное число, способность к самоочищению, величину искрового промежутка, число боковых электродов, срок службы, тепловую характеристику свечи и рабочую температуру свечи. Теперь обо всем этом подробно.
Основные характеристики
Калильное число
Первое, на что следует обращать внимание при выборе, — это калильное число. Данный параметр является условным и показывает, при каком давлении в цилиндре двигателя возникает калильное зажигание – воспламенение смеси не от искры, а от контакта с нагретыми участками свечи. Калильное число выбранной свечи должно строго соответствовать рекомендованному для вашего двигателя. Допускается непродолжительное использование свечей с несколько большим значением калильного числа, но категорически запрещается использовать свечи с меньшим значением, так как это может привести к самым печальным последствиям, вплоть до пробоя прокладки головки блока цилиндров, прогорания поршней, клапанов и т. д.
Способность к самоочищению
Тоже является условной характеристикой, не поддающейся количественной оценке. В процессе работы двигателя часть продуктов сгорания топливовоздушной смеси осаждается на поверхности камеры сгорания, поршнях и на тепловом конусе свечи.
Практически все производители говорят о том, что их свечи обладают высокой способностью к самоочищению, однако проверить правдивость подобных заявлений можно только на практике. В идеале свеча, прогревшаяся до рабочей температуры, вообще не должна покрываться нагаром, однако в реальных условиях добиться этого невозможно.
Теперь настала пора поговорить о том, чем вреден образовавшийся нагар.
Искровой промежуток
Это расстояние между центральным и боковым электродами. Для каждого типа свечей завод-изготовитель устанавливает определенный зазор, и дальнейшая его регулировка не предусмотрена. Если же вы каким-то образом изменили его величину, то «бюджетный» вариант решения проблемы – восстановление первоначального зазора, разумный — замена свечи.
Число боковых электродов
Классическая конструкция свечи предполагает один центральный электрод и один боковой. Однако некоторое время назад производители начали изготавливать двух-, трех- и даже четырехэлектродные модели. Бытует ошибочное мнение, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры соответственно. Это неверно. Просто искрообразование становится устойчивее, обуславливая более стабильную работу двигателя в режиме малых оборотов, улучшается процесс поджига смеси и, наконец, увеличивается срок службы самого изделия.
Недавно в продаже появились свечи вообще без боковых электродов, роль которых выполняют дополнительные, расположенные на изоляторе. Вот при такой конструкции как раз и возникает несколько разрядов, причем не все сразу, а по очереди, образуя тем самым «гуляющую» искру. Подобные конструкции являются весьма перспективными, так как объективно обеспечивают более надежное воспламенение смеси. Однако вследствие усложнения технологии производства они имеют и более высокую цену.
Рабочая температура свечи
Это температура рабочей части свечи при данном режиме двигателя. На всех режимах работы мотора она должна лежать в пределах от 500 до 900 градусов Цельсия. Как бы не различались тепловые потоки, бушующие в камере сгорания при пуске, работе на холостом ходу и режиме полной мощности, температура свечи не должна выходить из указанного поля допуска. Так как понижение температуры приведет к образованию нагара на изоляторе, способного шунтировать («закоротить») межэлектродный зазор и вызвать перебои в искрообразовании. А при повышении возникнет калильное зажигание.
Этот неуправляемый процесс способен полностью нарушить строго согласованный рабочий цикл двигателя и резко снизить его мощность. Помимо этого повышение средней температуры электродов сокращает срок службы самой свечи.
Тепловая характеристика свечи
Это зависимость температуры теплового конуса изолятора и центрального электрода (рабочей температуры свечи) от режима работы двигателя. Для увеличения рабочей температуры теплового конуса увеличивают его длину, однако выше 900 градусов разогревать конус нельзя, так как при этом возникает калильное зажигание.
Исходя из тепловой характеристики все свечи можно условно поделить на «горячие» и «холодные».
«Горячие» свечи предназначены для применения на двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи, «горячее» положенных для данного двигателя, будут вызывать калильное зажигание.
«Холодные» свечи используются когда предусмотрен нагрев меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холодные» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.
Технологии «двойного металла»
Казалось бы, что еще нового можно привнести в конструкцию свечи? Оказывается – очень многое. На самом деле свеча имеет гораздо более сложное «внутреннее строение», чем принято считать.
В настоящее время многими производителями освоено производство свечей с составными, биметаллическими центральными электродами. По внешнему виду они ничем не отличаются от обычных – центральный электрод вроде бы также выполнен из хромоникелевого сплава. Но внутри — медь, теплопроводность которой заметно выше. Это позволяет улучшить процесс самоочистки от нагара и повысить защиту от перегрева. Диапазон рабочих температур у них значительно расширен, поэтому они получили название «термоэластик».
«Термоэластичные» свечи способны достигать нижнего температурного предела тепловой характеристики при наименьшей эффективной мощности, развиваемой двигателем.
Кроме того, применение биметаллических электродов снижает термонагруженность свечи, благодаря чему значительно увеличивается срок службы. Кстати, биметаллическим может быть не только центральный, но и боковой электрод, что еще больше расширяет температурный диапазон работы свечи.
А еще?
Появление особо форсированных моторов с турбонаддувом заставило искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью, чем хромоникелевые сплавы. В результате появились свечи с центральным электродом из платиновых или иридиевых сплавов. По температурным характеристикам такие модели не имеют преимуществ перед обычными, вот только служить они будут как минимум в 2 раза дольше биметаллических, а цена их в 2—3 раза выше.
Чего ждать от нагара?
По образующемуся нагару происходит утечка энергии на корпус, значительно ослабляющая мощность электрической дуги между центральным и боковым электродами свечи (т.е. искру). Может случиться, что нагар полностью заполнит пространство между электродами, образуя электропроводный мостик, что полностью выведет свечу из строя. В большинстве случаев количество отложений, достаточное для потери свечей работоспособности, возникает при неисправности системы питания и неверно выставленном угле опережения зажигания. Если вы обнаружили, что свечи серьезно «закоптились», не пытайтесь отмачивать их в бензине или ацетоне с тем, чтобы затем очистить щеткой. Дело в том, что на поверхности электродов большинства современных свечей производится напыление благородных металлов. Таким образом, проводя вышеуказанные процедуры, вы буквально обдерете свечу, как липку, что только ухудшит ее характеристики. Кроме того, вы рискуете изменить величину искрового промежутка, чем окончательно нарушите ее работу.
Если уж по каким-то причинам нет возможности приобрести новый комплект свечей (что является самым разумным решением), то просто на время немного прикрутите винт токсичности (совет подходит только для карбюраторных двигателей) в сторону обеднения смеси. После пробега 50—100 километров нагар самоликвидируется, если только причина его возникновения не кроется в нарушении нормальной работы какой-либо из систем двигателя.
О цвете и запахе
Срок службы правильно подобранной свечи во многом зависит не только от ее конструкции, но и от исправности систем питания, зажигания, а также деталей самого двигателя.
Ну а сами свечи зажигания вполне можно отнести к уникальным деталям, по внешнему виду которых можно судить о неисправностях тех или иных систем силового агрегата. Итак, переходим непосредственно к цветам отложений.
Светло-серый или светло-коричневый может быть вызван наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на боковых поверхностях электродов. Эрозия практически отсутствует. Значит, двигатель и все его системы работают нормально, и в топливном баке у вас залит качественный бензин.
Черный свидетельствует о том, что на каких-то режимах двигателя система питания переобогащает топливовоздушную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти.
При загрязнении топливом изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета, а свеча пахнет бензином. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи.
Если электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск, то можно сделать вывод о загрязнении свечи маслом. При длительной эксплуатации такой свечи, и не устраняя причину, можно получить полностью закоксованые продуктами сгорания масла изолятор и электрод. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания, которое может быть вызвано износом маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов, маслосъемных поршневых колец.
Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (для машин с автоматической КПП). Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы. Возможна такая картина и на первых километрах пробега при обкатке нового двигателя или после ремонта, когда кольца еще не приработались.
Если в бак вашего автомобиля регулярно попадает этилированный бензин, то неизбежно отложение свинца на поверхности изолятора и электродов. Их поверхность покрывается пористыми отложениями, обладающими резким запахом сероводорода. Цвет этих отложений зависит от видов применяемых в бензине присадок и может изменяться от грязно-белого до темно-коричневого. Как показывает практика, срок службы свечей при использовании этилированного бензина сокращается как минимум вдвое.
Износ и остекленение
В ряде случаев происходит износ свечи. Изолятор имеет нормальный цвет, а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен. Такая свеча гарантирует проблемы при запуске двигателя, особенно в холодное время года, и увеличение расходов на топливо. Причина одна — несвоевременная проверка и замена свечей. Выгоревшие или сильно корродированные электроды, выгоревший «изъязвленный» изолятор — симптомы перегрева свечи. Причина — слишком низкое калильное число, неправильная установка зажигания, низкооктановый бензин. Менее вероятны, но возможны и другие причины — слишком бедная смесь, зависание клапана, плохое охлаждение и перегрев двигателя. Результат в любом случае один — калильное зажигание и сильная детонация. Если вы эксплуатируете автомобиль преимущественно в тяжелых условиях, поставьте более «холодные» свечи.
Если вы часто допускаете перегазовки и «кик-дауны», то у вас есть все шансы узнать, что такое остекленение свечи. Поверхность изолятора приобретает желтоватый цвет с глянцевым блеском. Образование глазури происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования, особенно на высоких оборотах двигателя. В большинстве случаев восстановлению такие свечи не подлежат.
Причины калильного зажигания и детонации
При перегреве электродов и изолятора возникает калильное зажигание. Следствием перегрева является оплавление электродов. Как правило, причиной перегрева служит неверный выбор типа свечи (более горячей, чем требуется). Если же свеча выбрана правильно, то следует искать неисправность в системе питания. Возможно, смесь переобеднена по причине нарушения регулировок карбюратора или неисправности одного из датчиков (на двигателях с впрыском топлива), как правило — ДМРВ. Также необходимо убедиться в отсутствии подсоса постороннего воздуха во впускной коллектор и проверить регулировку клапанов, так как неверно установленный угол опережения зажигания тоже может служить причиной перегрева свечей.
При использовании низкооктанового бензина, а также при нарушении регулировки зазора между электродами и слишком раннего зажигания может возникать детонация. Как следствие трескается или даже выкрашивается тепловой конус свечи. Гораздо большую опасность детонация имеет для поршневой группы и может послужить причиной прогорания поршней. Определить наличие детонации можно по повышенной вибрации двигателя и регулярному «постреливанию» из выхлопной трубы на холостом ходу (не путать с «вытраиванием» двигателя).
Чуть-чуть о ресурсе
Современные свечи зажигания при эксплуатации на полностью исправных и отрегулированных двигателях должны в соответствии с ОСТ 37. 003 081 бесперебойно работать в течение 30 тыс. км пробега для классической и 20 тыс. км для электронной системы зажигания. По мнению специалистов, фактический ресурс примерно вдвое выше, но труднодостижим из-за необходимости идеальных условий эксплуатации свечей, которые возможны не всегда. Однако с учетом прогресса в области новых технологий ресурс современных свечей, при условии исправности всех систем двигателя, составляет в среднем 50 тыс. км.
Несмотря на то, что автомобили «Москвич» уже не сходят с конвейера, на дорогах все еще можно видеть немалое количество представителей этой легендарной советской марки. Поэтому для многих автовладельцев вполне закономерна озабоченность вопросом, где купить запчасти на Москвич. Ведь несмотря на то, что продажа запчастей на Москвич сегодня осуществляется в огромном числе магазинов, далеко не все продаваемые изделия в полной мере соответствуют техническим нормам. А использование некачественных деталей на уже отмерявшем не одну сотню тысяч километров автомобиле чревато самыми серьезными последствиями.
Наш же интернет-магазин AvtoALL представляет вашему вниманию только качественные запчасти на Москвич, соответствующие всем необходимым техническим требованиям и имеющие, что немаловажно, гарантию. В каталоге представлен достаточно широкий ассортимент автозапчастей – тут вы найдете и элементы трансмиссии, и электрооборудования, и части силовой системы и многое другое. Причем в наличии имеются запчасти как на Москвич Святогор, так и детали и узлы для более старых моделей АЗЛК и Ижевского автозавода.
Всем доброго времени суток.
Надоело мне ездить с детонацией, особенно в горку и особенно когда бензин хреновый попадается ехать вообще невозможно.
Хотел купить NGK обегав все рынки нашел в магазине для мотоциклов нужные но чото они мне не понравились, электрод и изолятор утоплены в корпус.
В итоге свечи выбрал по статье RMaksa
За свечами пошел в Exist, оформил заказ, неделя ожидай и вот я уже иду довольный с новыми свечами.
Пришел к выводу что гораздо проще и дешевле заказать через интернет или в офисе, чем бегать по рынкам выслушивать как продавцы пытаются впарить очередную хрень в 2 дорого.
Пару слов о калильном числе
Калильное число — величина, характеризующая свечу зажигания, пропорциональная среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке начинает появляться калильное зажигание (неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи).
В двигателе Москвича применяются свечи АД20
Аналоги с таким же калильным числом
Nippon Denso:W22ES
NGK: B7E
Brisk:L14
Bosh:W6C
Калильное зажигание является причиной детонации, и такого неприятного явления когда глушишь двигатель а он продолжает работать еще несколько секунд.
И наконец вот эти свечи: Denso W22TT
Это мои старые свечи Brisk L15YC
Нечего плохого сказать про них не могу, хорошие свечи, стоят не дорого, только не подходят к УЗАМу, горячие они слишком
Сегодня провел полевые испытания) Прокатился, наверно впервые без детонации на подъеме по ощущениям 20%-30% к мощности прибавилось, хотя точнее вернулась мощность которая терялась из за из-за детонации.
Всех с праздником!
Цена вопроса: 521 ₽
ИЖ Москвич 412 1982, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
ИЖ ИЖ, 1979
ИЖ 2717, 2001
ИЖ 2126 Ода, 2004
ИЖ 2717, 2007
Комментарии 48
Обьехал все магазины города, свечей Денсо 22 тт нет нигде, также как и нжк 7еS, есть только денсо 20тт и нжк 6 разной маркировки. Подходят ли денсо W20 ТТна узам 1.8 с бсз? Я прочитал, что 22 это калильное число. А так как на родных А20Д, это число 20,то я подумал, а не подойдут ли эти Денсо w20tt?
Я заказывал через Emex и Exist, в розничной продаже найти не смог.
Более холодные свечи ставить не стоит, можно чуть более горячие(если езда по городу на небольшие расстояния), но может возникнуть склонность к детонации. 20 и 22 не калильное число, смотри таблицу ru.wikipedia.org/wiki/%D0…7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE.
Ребятки, подскажите.
Мне посоветовали свечи А17ДВ для 412-го двигателя.Мотор расчитан на 93 бензин(это было очень давно), такого бензина и в помине нету, поэтому пользуюсь 92-м и 95-м. Вчера попробовал выкрутить свечи, первая очень светлая, но на ней какой-то желтоватый осадок, легко сдирается ногтем. Вторая чуть-чуть темнее, третья еще темнее, скажем, нормальная по цвету и четвертая темная, но без копоти и отложений и в масле…
Подскажите, это трабл с мотором, или нужно просто сменить свечи?
В любом случае начать с замены свечей
В любом случае начать с замены свечей
и попробуй на подделку не нарваться…
В любом случае начать с замены свечей
Сменил свечи! Нашел в "загашнике" NGK BP6E, б/у, но рабочие. Лежали давным-давно. Вкрутил. Через 6 часов эксплуатации, вновь выкрутил. На удивление свечи светло-серые, масла нет! Мотор работает четче, чувствуется, тяга возросла!
Спасибо!
Маленькое уточнение- когда после выключения зажигания двигатель продолжает работать — это явление наз-ся -дизелинг
Подскажи пожалуйста, имеем 412 МДЭ (под 80), но катаюсь на 92, какие свечи мне использовать? Denso W22TT подойдут ?
да, пойдут
Можешь еще тут посмотреть www.drive2.ru/l/795610/
Эти свечи под 1.5? ТОже с детоном воюю особенно на подьеме.аж двиг жалкооо…
БСЗ новый карб и сотни регулировок не помогают.Свечи щас от таза стоят бриски.
Думаю надо свечи поменять+95бенз.
Свечи дляУЗАМа, жигулевские горячие слишком.
БСЗ на базе зажигания ваз 2108? Если да то там вакуумный регулятор настраивать надо, у 08 характеристика немного не подходит, нужно более жесткую пружину в него ставить или корпус подплющивать
Я комплект покупал. Он прям специально для москвича адаптирован, т.е поставил и отрегулировал.
я тоже брал для москвича, но вакуумный регулятор там жигулевский и не кто его не регулирует.
Есть еще на базе волговского, но там характеристики вообще не подходят
Регулятор если от сток трамлера воткнуть?
Детонация просто одолела! очень сложно найти замену свечам людей кто и ЗНАЕТ и ПРОБОВАЛ почти нет. На рынке итд итп им лишь бы продать не знают совершенно ничего что такое калильное число на уровне мифов известно… Александр Горбунов огромное Спасибо за то что отписываешься о своих проделках читаю с удовольствием)! Есть пара вопросов Первый у свечей есть нюанс такой как самоотчистка с высоким калильным более 17 нет проблемс этих?! и Второй зазор надо выдерживать 8мм ато там на фото вижу еще и напайки на контакте?!
Спасибо, приятно что информация полезна)
У горячих свечей самоочистка лучше, но с ними детонация. С этими свечами проблем с самоочисткой не заметил, да и не должно быть…я и не выкручивал их после установки,
8мм это между чем такой зазор? Зазор насколько я помню 0,9-1мм должен быть между электродами. Электрод такой формы отштампован(это не напайка), выступ учтен, зазор правильный.
У меня машина просто как часы работать начала! не нашел конечно свечей таких но А20-Д мне удалось добыть))) Расскажу предисторию вначале когда только купил машину Загнали карбюраторщику он все отрегулировал стояли а20д свечи но контактное зажигание И когда каляску завели кастрюля на 900 вообще не шевелилась я ни разу не видел чтоб так двигатели работали Приятно смотреть Ну и зевак набежало ) всем известно куда на Барсике не заедешь облепят вокруг)))) НО у а20д есть один минус они не долгоиграющие И вот я столкнулся с этим Они начали прошивать через керамику(( На рынке канешь мне Впарили Л15 бриск а Л15 это из разряда горячих свечей!( И ТУТ МЛИН ПОНЕСЛОСЬ закончилось это капиталкой(((Как двигатель не протирал не работает как раньше и все И безконтактное И провода не касаються друг друга Крышка трамблера вылизана между магнитами этого холла датчика чистота Присоски на свечи девятошные неболтающиеся (Думаю помогут когда в брод проходить приходиться Один раз в свечи вода попала защиты не было вода об балку вверх пошла залила весь движок при помощи вентилятора Не мог завести дело было в закиданых грязью свечах Правда там и лужица была чуть больше полметра))) Дак вот не работал движок и все ! Я прекрасно знал на каких заправках насколько дерьмовый бензин Двигатель сразу бренчал как погремушка Кстати в Омске Топлайн получше чем даже лукоил а от газпрома в фильтрах земля вообще какая то через неделю(((( Поставил седня АД20)) блин настолько раннее никогда не ставил зажигание Это дико приятно!Меток у барсяна на зажигании нету но я так часто верчу трамблер что он скоро и стопориться перестанет по моему гайкой И сегдня поменял пружины носился испытывал пока на куче кирпичей засел соседских Высоты не хватило хоть и проставки стоят)) С глушителя дыма практически нет движок капиталеный а видно что сгорало плохо Фильтр топливный я кстати тоже один ставил до а второй после насоса Притом маленький фильтр чтоб там поменьше воздуха но потом перекинул оба фильтра до насоса( ИМХО давление после насоса лучше не портить ничем немного на динамике сказалось но это только на уровне чувств ) У меня паспорт от машины там просто написано 0.8 странно (то что 8мм имел ввиду 0.8 прошу прощения) Да в принципе какие могут быть проблемы с самоотчисткой родные же свечи протупил чуток) …Люблю свою машину Честь И Хвала Александру Горбунову за пролитый свет на этот сумрак!
Здравствуйте, владельцы "Москвичей"!
Просмотрев множество форумов по ремонту и обслуживанию автомобилей, я хотел бы высказать своё мнение.
Вопрос касается выбора свечей, детонации и калильного зажигания.Многие любители порой дают необъективную оценку работы двигателя с теми или иными свечами.
Факторов влияющих на нормальную работу двигателя очень много, поэтому нельзя рассматривать работу двигателя только лишь с заменой свечей. Дело в том, что на результат в общем, влияют ещё и работа карбюратора, система зажигания и в первую очередь исправность самого двигателя.
Если рассматривать, к примеру, двигатель М-412,то в первую очередь надо обратить внимание На то, что завод-изготовитель выпускает два основных двигателя:обычный под 92(95)бензин и дефорсированный под 76(80).
Для первого варианта рекомендованы свечи зажигания с калильным числом 20,для второго-17.
Компрессия в цилиндрах соответственно должна быть 11-12 кг/см2 и 9-10 для второго варианта. О компрессии в цилиндрах(которая прямо связана со степенью сжатия) я заговорил потому, что если разность по цилиндрам будет более 2,5 кг/см2,то никакие самые дорогие свечи вам уже не помогут.Тем более при износе маслосъёмных колец, они будут быстро чернеть и замасливаться.
При подборе свечей необходимо отталкиваться от рекомендованных. Дело в том, что если бы наши производители изготавливали свечи с большей градацией калильных чисел (17,18,19,20,21 и т.д), то можно было бы подобрать более приемлемый вариант, для конкретного двигателя, а так приходится пользоваться тем, что имеем. Кстати, многие зарубежные фирмы, имеют множество свечей, аналогично вышеприведенным, поэтому таблицы взаимозаменяемости наших свечей на импортные частенько отличаются друг от друга.
При выборе свечей к электронным системам зажигания с датчиком Холла, рекомендуется ставить свечи со встроенным резистором внутри.При применении одного и того же типа зажигания, зазор можно выставлять различный, в зависимости от степени сжатия, так для дефорсированных двигателей, целесообразно зазор делать несколько большим.Это улучшит воспламенение смеси и улучшит сгорание.
Многие люди считают, что для "Москвича" нельзя применять свечи с выступающим конусом.На самом деле это не так.выступающий конус лучше охлаждается во время всасывания холодной смеси, что в свою очередь способствует расширению теплового диапозона работоспособности свечи (Электрооборудование автомобилей.Ю, И.Боровских.Н.И.Гутнев, Киев 1988).
Применение свечей с материалами с высокой теплопроводностью целесообразно для работы в форсированных двигателях т.к.лучше охлаждается центральный электрод, особенно при больших нагрузках.
Теперь о детонации.
Ребята трамблёра для М-412 с датчиком Холла нет.
Всё что есть на рынке и в магазинах это весьма приблизительно.Например, трамблёр 5406.3706-это не для нашего двигателя, а уж кому продали 5406.3706-05 (от ЗМЗ-402), я вообще не завидую.
Во втором варианте от детонации вам придётся уходить очень долго.В первую очередь для -05 трамблёра надо первоначальный угол зажигания выкрутить на -10град, чтобы уйти от детонации, НО! Что будет при запуске двигателя? ВМТ совпала с МЗ? Этого делать нельзя ни в коем случае.
Вся проблема в характеристиках вакуумного (ВР) и центробежного (ЦР)регуляторов.У первого трамблёра углы коррекции max соотв.11 и 13,5 град при 2500 об/мин.Для -05 трамблёра 9 и 16 град при 3500 об мин.Для сравнения для Р147А 10,5 и 14.5 при 2800.
Всё вроде бы близко, но совпадают ли другие точки характеристик? Для -05 начало работы 200 об/мин!, а для 147-го-400!Т.е в первом случае, сразу же после пуска двигателя ЦР даст угол опережения в несколько градусов.Естественно, все кривые ОУЗ пройдут выше, чем у штатного 147-го трамблёра.
Применение, трамблёра 5406.3706 даст несколько лучший результат, но приём машины будет далеко не максимален, от реально достижимого и не максимально экономична.Причина таже, но в данном случае, характеристики УОЗ проходят ниже необходимого.
Поэтому, для самостоятельной и более точной доводки, необходимо использовать стробоскоп и тахометр.А далее, построив нужную характеристику методом многократных измерений вы достигаете желаемого результата.
На исправном двигателе с качественным топливом детонация должна возникать только кратковременно на прямой передачи при скорости 40-50км/ч, при резком нажатии на педаль газа.Выбор свечи на детонацию влияет не сильно, а вот качество смеси, многих сбивает с пути истинного. Дело в том, что при обеднённой смеси, при правильно установленном зажигании, нормальной работе системы зажигания, может возникать.Но причиной обеднённой смеси может являться не только карбюратор, но и бензонасос.О последнем факторе, часто забывают, начинают ремонтировать карбюратор, регулировать УОЗ, менять свечи и т.д.Что же касается бензонасоса, то частенько его рабоспособность проверяют ручным приводом, после чего его исключают из общего перечня возможных неисправностей.Это ошибка! Да, проверить исправен ли насос так можно, но как он работает от своего привода, т.е штанги привода? По мере эксплуатации машины, происходит износ штанги и её направляющей, после чего могут возникнуть проблемы с недостатком топлива в поплавковой камере.Об этом нельзя забывать.
Подбор свечей к двигателю вопрос важный т.к влияют свечи на пуск двигателя, устойчивость на холостых оборотах, CO, а также на работу двигателя в переходных режимах и максимальной нагрузки. Не для кого не секрет, что многие импортные свечи лучше наших (особенно если они настоящие, что не так часто встречается).Наилучшими свечами по мнению различных источников являются NGK, Beru, Euqviem, Denco, Сhempion и некоторые другие.Но в различных режимах все свечи работают по разному.Причиной тому являются их конструктивные особенности и применяемые материалы.Но самое главное это подбор свечи по калильному числу.Нельзя в двигатель ставить свечи с меньшим калильным числом .Они будут перегреваться, что будет приводить к калильному зажиганию и преждевременному износу двигателя и свечей. (Кстати калильное зажигание может также возникать из-за большого нагара на элементах камеры сгорания, образовавшимся по различным причинам.) Свечи с большим калильным числом при работе двигателя плохо самоочищаются, что приводит к потере мощности двигателя, из=за ухудшения искрообразования.
Существует множество факторов, влияющих на работу двигателя, но приступая к ремонту или замене каких-то деталей, нужно проверить всё, от чего зависит результат вашей работы. Я думаю, что приведя все в полное соответствие с требованием конструкторов (КСТАТИ Ф-мы BMV тоже) вы во многом не узнаете вашу машину.А вот затем можно заниматься тюнингом.
И ещё.Применяйте новые разработки и технологии, которых ранее просто не существовало.Это бесконтактное зажигание, новые масла и смазки, новую резину и многое другое.
Сабж. Здесь обсуждаем свечи
У меня лично несколько вопросов.
1) Что можно поставить взамен А11 на 408 двигатель под 76 бензин
2) Что будет если использовать свечи другие, напрмер А17 и А20 (и их аналоги)
3) Может лучше поставить 3-х или 4-х контактные свечи?
Немножко о свечах:
Мало кто из автолюбителей придает особое значение выбору свечей зажигания. Однако свечи являются важнейшим элементом системы зажигания, ведь от устойчивости и своевременности искрообразования зависит стабильность работы всего двигателя. К основным характеристикам свечи можно отнести: калильное число, способность к самоочищению, величину искрового промежутка, число боковых электродов, срок службы, тепловую характеристику свечи и рабочую температуру свечи. Теперь обо всем этом подробно.
Основные характеристики
Калильное число
Первое, на что следует обращать внимание при выборе, — это калильное число. Данный параметр является условным и показывает, при каком давлении в цилиндре двигателя возникает калильное зажигание – воспламенение смеси не от искры, а от контакта с нагретыми участками свечи. Калильное число выбранной свечи должно строго соответствовать рекомендованному для вашего двигателя. Допускается непродолжительное использование свечей с несколько большим значением калильного числа, но категорически запрещается использовать свечи с меньшим значением, так как это может привести к самым печальным последствиям, вплоть до пробоя прокладки головки блока цилиндров, прогорания поршней, клапанов и т. д.
Способность к самоочищению
Тоже является условной характеристикой, не поддающейся количественной оценке. В процессе работы двигателя часть продуктов сгорания топливовоздушной смеси осаждается на поверхности камеры сгорания, поршнях и на тепловом конусе свечи.
Практически все производители говорят о том, что их свечи обладают высокой способностью к самоочищению, однако проверить правдивость подобных заявлений можно только на практике. В идеале свеча, прогревшаяся до рабочей температуры, вообще не должна покрываться нагаром, однако в реальных условиях добиться этого невозможно.
Теперь настала пора поговорить о том, чем вреден образовавшийся нагар.
Искровой промежуток
Это расстояние между центральным и боковым электродами. Для каждого типа свечей завод-изготовитель устанавливает определенный зазор, и дальнейшая его регулировка не предусмотрена. Если же вы каким-то образом изменили его величину, то «бюджетный» вариант решения проблемы – восстановление первоначального зазора, разумный — замена свечи.
Число боковых электродов
Классическая конструкция свечи предполагает один центральный электрод и один боковой. Однако некоторое время назад производители начали изготавливать двух-, трех- и даже четырехэлектродные модели. Бытует ошибочное мнение, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры соответственно. Это неверно. Просто искрообразование становится устойчивее, обуславливая более стабильную работу двигателя в режиме малых оборотов, улучшается процесс поджига смеси и, наконец, увеличивается срок службы самого изделия.
Недавно в продаже появились свечи вообще без боковых электродов, роль которых выполняют дополнительные, расположенные на изоляторе. Вот при такой конструкции как раз и возникает несколько разрядов, причем не все сразу, а по очереди, образуя тем самым «гуляющую» искру. Подобные конструкции являются весьма перспективными, так как объективно обеспечивают более надежное воспламенение смеси. Однако вследствие усложнения технологии производства они имеют и более высокую цену.
Рабочая температура свечи
Это температура рабочей части свечи при данном режиме двигателя. На всех режимах работы мотора она должна лежать в пределах от 500 до 900 градусов Цельсия. Как бы не различались тепловые потоки, бушующие в камере сгорания при пуске, работе на холостом ходу и режиме полной мощности, температура свечи не должна выходить из указанного поля допуска. Так как понижение температуры приведет к образованию нагара на изоляторе, способного шунтировать («закоротить») межэлектродный зазор и вызвать перебои в искрообразовании. А при повышении возникнет калильное зажигание.
Этот неуправляемый процесс способен полностью нарушить строго согласованный рабочий цикл двигателя и резко снизить его мощность. Помимо этого повышение средней температуры электродов сокращает срок службы самой свечи.
Тепловая характеристика свечи
Это зависимость температуры теплового конуса изолятора и центрального электрода (рабочей температуры свечи) от режима работы двигателя. Для увеличения рабочей температуры теплового конуса увеличивают его длину, однако выше 900 градусов разогревать конус нельзя, так как при этом возникает калильное зажигание.
Исходя из тепловой характеристики все свечи можно условно поделить на «горячие» и «холодные».
«Горячие» свечи предназначены для применения на двигателях, где необходимо достижение температуры самоочищения от нагара при относительно небольших тепловых нагрузках. Свечи, «горячее» положенных для данного двигателя, будут вызывать калильное зажигание.
«Холодные» свечи используются когда предусмотрен нагрев меньше температуры калильного зажигания при максимальной мощности двигателя. Свечи «холодные» для данного двигателя не будут достигать температуры самоочищения от нагара и перестанут работать через короткий промежуток времени.
Технологии «двойного металла»
Казалось бы, что еще нового можно привнести в конструкцию свечи? Оказывается – очень многое. На самом деле свеча имеет гораздо более сложное «внутреннее строение», чем принято считать.
В настоящее время многими производителями освоено производство свечей с составными, биметаллическими центральными электродами. По внешнему виду они ничем не отличаются от обычных – центральный электрод вроде бы также выполнен из хромоникелевого сплава. Но внутри — медь, теплопроводность которой заметно выше. Это позволяет улучшить процесс самоочистки от нагара и повысить защиту от перегрева. Диапазон рабочих температур у них значительно расширен, поэтому они получили название «термоэластик».
«Термоэластичные» свечи способны достигать нижнего температурного предела тепловой характеристики при наименьшей эффективной мощности, развиваемой двигателем.
Кроме того, применение биметаллических электродов снижает термонагруженность свечи, благодаря чему значительно увеличивается срок службы. Кстати, биметаллическим может быть не только центральный, но и боковой электрод, что еще больше расширяет температурный диапазон работы свечи.
А еще?
Появление особо форсированных моторов с турбонаддувом заставило искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью, чем хромоникелевые сплавы. В результате появились свечи с центральным электродом из платиновых или иридиевых сплавов. По температурным характеристикам такие модели не имеют преимуществ перед обычными, вот только служить они будут как минимум в 2 раза дольше биметаллических, а цена их в 2—3 раза выше.
Чего ждать от нагара?
По образующемуся нагару происходит утечка энергии на корпус, значительно ослабляющая мощность электрической дуги между центральным и боковым электродами свечи (т.е. искру). Может случиться, что нагар полностью заполнит пространство между электродами, образуя электропроводный мостик, что полностью выведет свечу из строя. В большинстве случаев количество отложений, достаточное для потери свечей работоспособности, возникает при неисправности системы питания и неверно выставленном угле опережения зажигания. Если вы обнаружили, что свечи серьезно «закоптились», не пытайтесь отмачивать их в бензине или ацетоне с тем, чтобы затем очистить щеткой. Дело в том, что на поверхности электродов большинства современных свечей производится напыление благородных металлов. Таким образом, проводя вышеуказанные процедуры, вы буквально обдерете свечу, как липку, что только ухудшит ее характеристики. Кроме того, вы рискуете изменить величину искрового промежутка, чем окончательно нарушите ее работу.
Если уж по каким-то причинам нет возможности приобрести новый комплект свечей (что является самым разумным решением), то просто на время немного прикрутите винт токсичности (совет подходит только для карбюраторных двигателей) в сторону обеднения смеси. После пробега 50—100 километров нагар самоликвидируется, если только причина его возникновения не кроется в нарушении нормальной работы какой-либо из систем двигателя.
О цвете и запахе
Срок службы правильно подобранной свечи во многом зависит не только от ее конструкции, но и от исправности систем питания, зажигания, а также деталей самого двигателя.
Ну а сами свечи зажигания вполне можно отнести к уникальным деталям, по внешнему виду которых можно судить о неисправностях тех или иных систем силового агрегата. Итак, переходим непосредственно к цветам отложений.
Светло-серый или светло-коричневый может быть вызван наличием небольшого количества отложений продуктов сгорания, заметных также на боковых поверхностях электродов. Эрозия практически отсутствует. Значит, двигатель и все его системы работают нормально, и в топливном баке у вас залит качественный бензин.
Черный свидетельствует о том, что на каких-то режимах двигателя система питания переобогащает топливовоздушную смесь. Она не сгорает полностью и образует большое количество копоти.
При загрязнении топливом изолятор и электроды свечи покрыты влажными отложениями черного цвета, а свеча пахнет бензином. Кроме того, причиной подобного явления может стать нестабильная работа системы зажигания, приводящая к сбоям искрообразования, а также использование чрезмерно «холодной» свечи.
Если электроды и изолятор свечи покрыты шлаком, имеющим маслянистый блеск, то можно сделать вывод о загрязнении свечи маслом. При длительной эксплуатации такой свечи, и не устраняя причину, можно получить полностью закоксованые продуктами сгорания масла изолятор и электрод. К этому приводит попадание масла в камеру сгорания, которое может быть вызвано износом маслосъемных колпачков, направляющих втулок клапанов, маслосъемных поршневых колец.
Иные, не так часто встречающиеся, но все же возможные причины — подтекание тормозной жидкости через поврежденную диафрагму вакуумного усилителя и просачивание во впускной коллектор трансмиссионной жидкости через мембрану вакуум-корректора (для машин с автоматической КПП). Чтобы уточнить причину, необходимы дополнительные диагностические методы. Возможна такая картина и на первых километрах пробега при обкатке нового двигателя или после ремонта, когда кольца еще не приработались.
Если в бак вашего автомобиля регулярно попадает этилированный бензин, то неизбежно отложение свинца на поверхности изолятора и электродов. Их поверхность покрывается пористыми отложениями, обладающими резким запахом сероводорода. Цвет этих отложений зависит от видов применяемых в бензине присадок и может изменяться от грязно-белого до темно-коричневого. Как показывает практика, срок службы свечей при использовании этилированного бензина сокращается как минимум вдвое.
Износ и остекленение
В ряде случаев происходит износ свечи. Изолятор имеет нормальный цвет, а кромки бокового и центрального электродов скруглены в результате эрозионного износа. Электродный зазор недопустимо увеличен. Такая свеча гарантирует проблемы при запуске двигателя, особенно в холодное время года, и увеличение расходов на топливо. Причина одна — несвоевременная проверка и замена свечей. Выгоревшие или сильно корродированные электроды, выгоревший «изъязвленный» изолятор — симптомы перегрева свечи. Причина — слишком низкое калильное число, неправильная установка зажигания, низкооктановый бензин. Менее вероятны, но возможны и другие причины — слишком бедная смесь, зависание клапана, плохое охлаждение и перегрев двигателя. Результат в любом случае один — калильное зажигание и сильная детонация. Если вы эксплуатируете автомобиль преимущественно в тяжелых условиях, поставьте более «холодные» свечи.
Если вы часто допускаете перегазовки и «кик-дауны», то у вас есть все шансы узнать, что такое остекленение свечи. Поверхность изолятора приобретает желтоватый цвет с глянцевым блеском. Образование глазури происходит из-за быстрого повышения температуры в камере сгорания в момент резкого нажатия на педаль газа. При разогреве находящиеся на поверхности изолятора отложения плавятся, образуя электропроводное стекловидное покрытие. В результате возникают сбои искрообразования, особенно на высоких оборотах двигателя. В большинстве случаев восстановлению такие свечи не подлежат.
Причины калильного зажигания и детонации
При перегреве электродов и изолятора возникает калильное зажигание. Следствием перегрева является оплавление электродов. Как правило, причиной перегрева служит неверный выбор типа свечи (более горячей, чем требуется). Если же свеча выбрана правильно, то следует искать неисправность в системе питания. Возможно, смесь переобеднена по причине нарушения регулировок карбюратора или неисправности одного из датчиков (на двигателях с впрыском топлива), как правило — ДМРВ. Также необходимо убедиться в отсутствии подсоса постороннего воздуха во впускной коллектор и проверить регулировку клапанов, так как неверно установленный угол опережения зажигания тоже может служить причиной перегрева свечей.
При использовании низкооктанового бензина, а также при нарушении регулировки зазора между электродами и слишком раннего зажигания может возникать детонация. Как следствие трескается или даже выкрашивается тепловой конус свечи. Гораздо большую опасность детонация имеет для поршневой группы и может послужить причиной прогорания поршней. Определить наличие детонации можно по повышенной вибрации двигателя и регулярному «постреливанию» из выхлопной трубы на холостом ходу (не путать с «вытраиванием» двигателя).
Чуть-чуть о ресурсе
Современные свечи зажигания при эксплуатации на полностью исправных и отрегулированных двигателях должны в соответствии с ОСТ 37. 003 081 бесперебойно работать в течение 30 тыс. км пробега для классической и 20 тыс. км для электронной системы зажигания. По мнению специалистов, фактический ресурс примерно вдвое выше, но труднодостижим из-за необходимости идеальных условий эксплуатации свечей, которые возможны не всегда. Однако с учетом прогресса в области новых технологий ресурс современных свечей, при условии исправности всех систем двигателя, составляет в среднем 50 тыс. км.
Читайте также: