Какие поставить датчики на субару

Обновлено: 23.01.2025

Установка самих будильников оказалась довольно таки простой так как для подключения питалова не пришлось тянуть 5км проводов достаточно было запитать 1 будильник и от него подключить мостом (прям на торпеде) остальные.

По поводу мест расположения сенсоров было очень много споров, обсуждений со знающими и опытными людьми и по итогу было найдено максимально удачное расположение для Верных показаний ( о каждом расположении я вам распишу подробно. Что как зачем и почему!)

Сенсор давления масла: оптимальные показания (на холостых не менее 1.5 бар под нагрузкой не менее 3.5 бар)
Расположение в штатное место вместо или вместе со штатным датчиком давления масла (ПОД ГЕНЕРАТОРОМ)
Расположение выбрано из соображений ( лучше штатного места быть не может + точка расположения находится непосредственно над маслонасосом)

Если будете ставить вместо штатного то в таком случае выкрутил штытный вкрутил сенсор и поехал но этот способ ТОЛЬКО для маленьких датчиков давления и для автомобиля Субару Импреза или Форестер с Легаси такая штука не прокатит ( Не встает генератор ) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЮ ОШИБКУ И НЕ МЕНЯЙТЕ ГЕНЕРАТОР от Легаси 100 ампер НА ГЕНЕРАТОР от ИМПРЕЗЫ ОН не вывозит Легасевую Электрику! ЗАРЯДКИ НЕ БУДЕТ я проверял!

При отключении штатного датчика давления масла ничего не поменяется кроме того что перестанет гореть лампочка мертвого мотора которая загорается при давлении масла 0.6 бар…

Вариант установки для Легаси и Всех остальных Субарей с возможностью оставить Штатный Датчик и поставить большой сенсор в стиле DEPO (Так сделал я)

Покупается Т-ОБРАЗНЫЙ тройник стоимость 50-100 рублей (фото тройника и место где его можно приобрести выложу чуть позже)
Тройник вкручивается в блок на место штатного датчика и вкручиваем штатный датчик и сенсор в этот тройник!
Вуаля все заработало и встал генератор!

Сенсор температуры масла: оптимальны показания (зависят от масла в среднем до 130 градусов)

Расположение в технологическом отверстии на задней части блока (возле моторного щита (под кулером))
Расположение выбрано из соображений ( Это самое теплонагруженное и не продуваемое место в блоке (за исключением 4 цилиндра) + ко всему там есть штатное отверстие )

Установка проста выкрутил вкрутил поехал! Но требуется купить ПЕРЕХОДНИК стоит он 250-300 рублей на сколько я знаю можно купить в любом субару магазине (фото и точное место где его взять выложу так же чуть позже!)

НЕ ЗАБУДЬТЕ обезжирить отверстия и нанести герметик на резьбу и подождать минут 30 чтоб все это дело кристаллизовалось и масло не поссало изо все щелей!

Сенсор EGT или температуры выхлопа: (оптимальные показания до 900 градусов)

По этому сенсору было максимально большое количество обсуждений но все же мы пришли к более правильному Расположению и я объясню почему!

Этот сенсор по большей части ставиться для того чтоб смотреть бедная смесь до турбины или нет так как если беднит то выхлоп греется (все просто)

Многие кричат о том что надо ставить этот сенсор около 4 цилиндра потому что плохая продувка воздуха для охлаждения и 4 вечно греется ДА ЭТО ТАК НО… То что он там греется чуть больше +- на 100 градусов чем все остальные гораздо лучше чем если у вас беднит 3 цилиндр и выхлоп греется на 200-300 градусов больше но вы этого не увидите ведь сенсор у вас вкручен под 4…

Так что оптимальный вариант Расположения для важных показаний будет стык ВСЕХ цилиндров на выпускном коллекторе или ап пайп!

В идеале конечно поставить 2 датчика но лично мое мнение что это лишнее и так будет все предельно видно.

Для установки потребуется гайка для вварки купить ее можно где угодно (фото по запросу в гугле)
и подъемник или яма.

Сенсор нужно вставлять до середины выхлопа а не до конца (как я пару раз видел)!

Сенсор Буста или давления турбины:

В принципе ставиться на любой вакуумный шланг, особых инструкций нет!

Лично у меня стоит на моторе и шланг подключен к штуцеру на коллекторе
Многие говорят что нужно крепить на кузов но как по мне разницы нет!

Сенсор температуры воды:
Ставиться стандартно во врезку в верхний патрубок тут никаких танцев с бубном делать не требуется!

Сенсор давления топлива: (оптимальные значения при живом насосе 3 атмосферы на холостых чем выше обороты тем больше 4 с пережатой обраткой и 7-8 с пережатой подачей после сенсора МОГУ ОШИБАТЬСЯ!)
Устанавливаем ПОСЛЕ топливного фильтра на подачу топлива!

ШЛЗ Широкополосный лямбда зонд: (оптимальные показания на холостых не выше 15.2 под нагрузкой меньше 15.2 принцип работы: чем больше цифра тем более обедненная смесь)

Устанавливается в даун пайп на тюненых выхлопах уже вваренна гайка с заглушкой для этих целей!

Датчики это важный элемент в любом спортивном авто. Они помогают в настойке и так же они способны продлить жизнь вашему мотору если вы будете обращать на них внимание)))

Вот в принципе и все что я хотел написать по этому поводу.
Всем спасибо за внимание если я где то оказался не прав прошу написать это в комментарии с полной аргументацией моей не правоты ;)

Привет! Многие владельцы Субару знают, что моторы у нас достаточно капризные. Даже стоковые заводские версии часто кончаются на 20-40 тысячах километров, я уже не говорю о моторах тюнингованных.

Мой опыт показал, что сохранить мотор можно благодаря нескольким вещам:
— Контролю масла (пока писал пост о первом умершем моторе, увлекся и написал отдельную статью про масло. Кому интересно: Тех. часть: Почему важно следить за маслом?
— Отслеживанию состояния двигателя по датчикам
— Обслуживанию в правильном месте

Сегодня разберемся с датчиками.

Давление масла
У нас нет полноценного датчика, есть только индикатор критически низкого давления. Он загорается, когда давление падает ниже 0.2 бар, а реальное масляное голодание уже начинается при его падении ниже 1 бара. Именно поэтому этот индикатор часто называют "датчиком переборки", и если он загорелся — мотор уже поврежден. Стоковый датчик давления масла механический, как в жигули. Его нельзя перенастроить. Кто придумал поставить на мотор, у которого есть явные проблемы с масляной системой, такой датчик — не понятно. Имеем, что имеем. Раньше я думал, что если залить масло сразу как он загорелся — ты спасен. Но нет.

Поэтому настоятельно рекомендую ставить внешний датчик и следить за давлением. С его помощью вы своевременно увидите проблему не дожидаясь повышенного износа и поломок. Каким должно быть давление, зависит от:
— типа мотора
— месторасположения самого датчика (до мотора или после)
— его доработок и особенностей (наличие маслокулера, зазоры по вкладышам и тд.)
— масла (его густоты, температуры при замере и выработанности)

Обычно замеры проводят на прогретом до 90°С масле на холостых оборотах и на 4000 об/мин под нагрузкой. Идеальным способом понять именно ваши заветные цифры будет замер на свежесобранном моторе — это оптимальные значения. Если такой возможности нет — лучше проконсультироваться с мотористом, который ведет ваш автомобиль, ибо никто кроме него не даст верной и более точной информации. Не стоит полагаться на советы на форумах. У каждого свои показатели. Вот пример: у меня датчик стоит в самом конце, после мотора. На холостых оборотах, при температуре масла в 90-95°С, давление составляет 1.2-1.4 бара. Но если бы датчик был размещен перед мотором и показал такое же давление, это было бы причиной для срочного обращения в сервис.

Температура масла
Этого датчика у нас нет вообще, а он не менее важен, чем датчик охлаждающей жидкости и давления масла. При прогреве двигателя, например, температура масла является более важным показателем, чем температура ОЖ. Пока масло не нагреется хотя бы до 50°С, лучше не начинать движение: низкая температура = плохая текучесть = плохая смазка + запредельное давление. Все это может повредить мотор. Ехать же быстро не стоит до достижения маслом температуры хотя бы в 80°С. Температура ОЖ только косвенно говорит о прогреве и перегреве, не раскрывая всей картины.

Какой должна быть температура масла? Вопрос тоже индивидуальный. Уже не смогу сказать ничего о стоковом моторе. Это по прежнему зависит от доработок, месторасположения датчика, самого масла и тоже остается к обсуждению с вашим мотористом. Но еще раз приведу как пример свои показатели (датчик в самом горячем месте, установлен маслокулер и многое другое):
— 85-92°С: спокойная езда по шоссе
— 105-110°С: активная езда по городу и шоссе, либо в пробке в жару с кондиционером
— 120°С: трек, при достижении таких значений уже точно стоит отпустить газ

Если хочется мотор сохранить, то этот датчик если не необходим, то очень желателен. Покажет когда уже можно ехать после прогрева, объяснит почему в жару в пробке давление масла ниже обычных значений и не даст перегреть мотор при скоростной езде или на треке.

Температура охлаждающей жидкости
У нас в машине этот датчик уже есть. Начинает отклоняться от минимума, когда температура ОЖ превышает 40°С. При этом, стоит на середине примерно до 110°С, что уже совсем много, а дальше резко подрывается вверх. Пропустить его — элементарно. Грозит закипанием, взрывом стоковой пластиковой верхней части радиатора, уведенными ГБЦ и другими более серьезными повреждениями двигателя.

Температура может расти по разным причинам: неисправность, слишком высокая нагрузка на двигатель при активной или скоростной езде, пробка на жаре с кондиционером. Можно стараться внимательно следить за стоковым датчиком, но мне больше нравится вариант с внешним, вот почему:
— На 100°С я начинаю внимательно следить за температурой
— На 105°С я ослабляю нагрузку
— На 108°С я снижаю скорость до 80 км/ч или отключаю кондиционер

И все это абсолютно недоступно на стоковом датчике, потому что вы даже разницы не увидите между 90°С и 110°С, а с внешним уже бы сделали 3 действия, чтобы предотвратить перегрев. При этом, через разъем OBD информация о температуре от сенсора выводится абсолютно четко. Плохо работает именно сам датчик.

Здесь будет видео для примера.

Температура выхлопных газов
По этому параметру можно понять, как работает мотор. Датчик в заводскую комплектацию не входит.
От чего спасет? Слишком высокая температура выхлопных газов (Exhaust Gases Temperature, далее E.G.T.) = оплавление и прогар поршней, разрушение перегородок, трещины в цилиндрах.

Помимо прошивки, есть и другие причины:
— топливный насос: если установлен недостаточно мощный, либо забился фильтр, смесь может быть слишком бедной, что также приведет к росту E.G.T.
— масло в камере сгорания = износ двигателя = высокий E.G.T.
— замена связанных комплектующих без перепрошивки, таких как: удаление катализатора, замена турбины и т.д. Хотя это тоже отнесится к прошивке.
— есть еще ряд причин, по которым это может произойти, но сейчас не о них

Установить датчик можно по-разному, вот самые популярные варианты:
— На патрубок выпускного коллектора 4-го цилиндра. Вроде хорошая идея, ведь этот цилиндр самый горячий. Но если случатся проблемы с другим цилиндром, их можно и не заметить.
— На аппайп. Это лучшее место, как по мне, так как вне зависимости от того в каком цилиндре случилась проблема, мы это сможем заметить. Мой сенсор Defi установлен именно здесь.
— На даунпайп. Вариант тоже неплохой, я бы его поставил на второе место после аппайпа. Тут температура уже поменьше, турбина забирает на себя ее часть, но проблему все же удастся разглядеть. Сенсор ставят сюда, если хотят сэкономить на нем деньги. Ставить дешевый китайский перед турбиной — страшно, так как он может ее разнести, если оторвется.

Как показывает моя практика, активная езда на шитой машине без такого датчика может привести к температуре E.G.T. до 1200°С, что неизбежно вылетит в сумму ремонта с 5 нулями.

Температура воздуха
Air temp — обычно эта температура берется с датчика массового расхода воздуха, так как стоковая машина использует и объем воздуха и его температуру для расчета AFR. Датчик нужный, потому что температура в подкапотном пространстве очень часто может доходить до 100 градусов (я не путаю), а это абсолютно не пригодно для безопасного использования двигателя.
Пример: мы стоим в пробке на жаре, либо ждем девушку в заведенной машине (еще и с кондиционером до кучи). Пробка заканчивается, либо девушка садится и мы нажимаем в пол. В этот момент в моторе:
— температура воздуха 100°С
— турбина его сжимает, он становится еще горячее
— интеркуллер также перегрет, особенно если установлен на стандартное место над мотором
В итоге в камеру сгорания смесь попадает раскалённой, EGT растет, машина никуда не едет и правит углы, а вероятность детонации = максимальная.
Если бы датчик был, мы бы наглядно увидели насколько высока температура воздуха во впуске и не стали бы насиловать мотор. Достаточно спокойно проехать минуту, чтобы он вдохнул воздуха и пришел к нормальным температурным показателям.

В доработанных машинах, особенно с фронтальными интеркулерами, ставят отдельный сенсор температуры воздуха. Располагают его после интеркулера, для того, чтобы передавать в блок управления двигателем (коротко, как в Need for Speed: ECU) максимально точную информацию о температуре воздуха для формирования максимально подходящей смеси. Ведь после интеркулера воздух уже значительно холоднее. Как пример, автомобиль в одной конфигурации с датчиком до и после будет ехать по-разному и его мощность будет отличаться.

Качество смеси
Как мы уже выяснили, его называют AFR, а еще лямбда-зонд. Он присутствует в нашем автомобиле, хотя его показания никуда не выводятся. Датчик важный и нужный, по нему ECU определяет качество смеси и может ее корректировать. Загвоздка в том, что штатный датчик регистрирует значения соотношений от 12:1 до 16:1, что совершенно недостаточно для реального понимания наличия проблемы нами, так как показатели в 10:1 или 21:1, которые бы заставили нас отреагировать на качество смеси и предпринять какие-то действия, мы не увидим. Но этого вполне достаточно штатному ECU, так как при любом показателе меньше 12:1 или больше 16:1 он просто стремится привести смесь к норме в 14.7:1 всеми доступными методами. По этим причинам настройщики вкручивают широкополосный лямбда-зонд на время настройки: он дает значения в полном диапазоне и помогает определить насколько именно нужно откорректировать смесь.

Как показывает практика, ставить одновременно и датчик E.G.T. и датчик AFR нет особого смысла. В основном достаточно выбрать что-то одно. Из личного опыта, датчик E.G.T. дает более широкое понимание о происходящем. Пример: датчик E.G.T. покажет проблему и со смесью и с углами зажигания и с маслом в камере сгорания и с многими другими вещами в увеличенной температуре. Датчик AFR покажет только смесь.

Давление турбины
В простонародье "Boost". Параметр достаточно простой, но по нему можно увидеть, что ваша турбина недодувает или передувает (а значит что-то сломалось) и спасти мотор от "выдува" прокладок или от опасного E.G.T.

Подведу итог
Что-то уже есть в машине, и просто нужно вывести для удобства. Чего-то нет и стоит добавить.
Чем пользуюсь я:
— Температура воздуха (через разъем OBD)
— Температура выхлопных газов (через отдельный сенсор)
— Температура охлаждающей жидкости (через разъем OBD)
— Температура масла (через отдельный сенсор)
— Давление масла (через отдельный сенсор)
— Давление турбины (через разъем OBD)

О том, как удобнее мониторить все эти показатели расскажу в отдельной статье в бортовом журнале машины, так как нашел для себя нестандартное и удобное решение. Не спешите "сажать грядки".

22690-xxxxx заменяется на:

Bosch 0 258 003 xxx
Bosch 0 258 005 ххх (Rh от 3 Ом)
Bosch 0 258 006 ххх (Rh от 8 Ом), более быстро разогревается и готов к работе

xxx - определяет только длину провода и разьем

Если стоит ДО турбины (т.е. установлен между выпускным коллектором и турбиной), то необходим жаропрочный датчик. Найти долго-живущий жаропрочный - весьма непросто. Bosch предлагает лишь 0 258 986 502 трехпроводный, похожий на то, что может выдержать температуры до турбины

(. ) Жаростойкий импортный бош от ТАЗа - 0 258 006 537 - 4 провода

Иногда разумнее перетаскивать датчик за турбину, вваривать гайку на вход катализатора.

Взад после катализатора - лишь бы честным производитель оказался. Соблазн гнать несложные узкополосные лямбды на изношенном оборудовании велик.

Возьмите Bosch, что на складе бездвижно провалялся для Мерса 10-15 летней давности, будете приятно удивлены ценой и качеством.

Сигнал	Denso	Bosch
Подогрев	черный	белый
Подогрев	черный	белый
Сигнал	синий	черный
Земля сигнала	белый / корпус	серый

Это необходимо для устранения влияния помех от зажигания, нагрузок, тока генератора - по причине отгнивающих соединений массы. При плохой массе на двигатель и серьезной нагрузке на генератор мозги будут норовить забогатить смесь. От помех - взбрыкивания при ровной педали газа.

Для самоубеждения измерьте напряжение между сигнальной землей датчиков и массой двигателя во время маслания стартером и сразу после запуска двигателя.

У родной лямбды сопротивление подогревателя примерно 3.5 Ом, у экземпляра 005 - примерно 2 Ом, внешний вид одинаковый.

Обычно короткое замыкание рапортуется на ток 7 А (0.98 Ом при 50% скважности напряжения подогрева, 1,87 Ом при 95% скважности). У вас будет меньше. После нагрева подогревателя сопротивление увеличивается

Если будет вылезать чек при холодном запуске, то при повторном включении его не будет. Другое лекарство - порядка 0.5 Ом последовательно в цепь подогревателя. Резистор от вентилятора (печки) салона во многих авто таков.

Если у вас установлен датчик:

то это Bosch 0 258 007 084

22791-AA00A - Bosch 0 258 007 018

Меняются без перепайки и т.п., просто выкручиваете старый и ставите новый.

Поискать кроссы DENSO и как выглядят датчики и разъемы можно также здесь:

Проверенные замены: 22641-AA140 (22641-AA280) - 89467-33020 22641-AA140 (22641-AA280) - 89467-42020 22641-AA090 - 89467-33020 (перед турбиной зажарился через три месяца, хотя может и не в нём дело) 22641-AA370 - 89467-33080

Меняется на Bosch 0 258 007 xxx (ххх - выбираете по цене и наличию)

В блоках управления двигателем Subaru пока не встречено алгоритма управления подогревателем датчика NTK, противоречащему возможности применения Bosch LSU4.2 (0 258 007 ХХХ). Это не означает, что такого не может быть в принципе. Несоответствие температуры (850С) подогревателя сокращает жизнь датчика.

Не найден способ пересчета калибровочного резистора Bosch в калибровочный резистор NTK. Посему при переделке сохраняйте разъем датчика Bosch либо значение сопротивления калибровочного резистора (от красного провода) в надежде на коррекцию чувствительности датчика в дальнейшем.

NTK	Bosch	Сигнал
белый	красный	Ip
серый	черный	Vs
черный	желтый	Common
синий	серый	Heater+
желтый	белый	Heater-

На первом поколении датчиков NTK использовались иные цвета проводов. На Subaru не замечены.

Bosch LSU4.2 - правильное сопротивление разогретого подогревателя 10-11 Ом (9.3-9.5Ом)

Родная лямда NTK 22641-AA050
Меняем на Bosch 0 258 007 084

На EJ-152 мозги не обратят внимания на наличие шунта по цепи подогревателя. Поскольку рулят температурой не по его сопротивлению.

Скважность, задающая мощность подогрева, тем больше, чем холоднее корпус датчика и температура газов на выпуске.

Разъём перепаевается от NTK на Бош
Калибровочный резистор остался в раземе родной от NTK
Нужен Bosch с калибровочным менее 72 Ом, с большим калибровочным будет богатить при тапке
Если попался Bosch с калибровочником 90-130 Ом, то нужно в разьеме от прежнего НТК заменить калибровочник на 75-100 КОм (прежний сохранить на всякий случай) и будет гут на тапке.

Пересчет калибровочника Bosch в NTK

Впаиваем в разрыв Vs (черный провод Bosch) сопротивление 27-36 Ом, из-за него лямбда может чуть и недогреется (при большем сопротивлении будет перегрев, при меньшем недогрев), но шансов умереть у нее будет меньше. Необходимо подбирать из условия 50% скважности подогрева на ХХ прогретого двигателя. Резистор любой мощности, т.к. ток не более 0.25 mA.
Дополнительные сопротивления ни какие не ставим
На других двигателях/ЭКУ подключать нужно точно так же, однако следует проверить сопротивление подогревателя разогревшегося датчика. На случай иного примененного алгоритма управления температурой.

- Subaru Impreza EJ152/AT FWD - Legacy Wagon BH5 2002г. EJ202 без турбо (замена NTK 22641-AA050 на Bosch 0 258 007 084)

Цепь подогрева кислородного датчика запитывается от импульсного источника питания (ИП), расположенного в ECU. Степень нагрева подогревателя регулируется скважностью сигнала. Сигнал имеет следующий вид:

Увидеть такой сигнал и измерить точно его параметры можно только с помощью осциллографа. 100% скважности вы ни когда не увидите, ввиду особенности импульсных ИП.

Но примерно среднее значение напряжения можно измерить с помощью обычного тестера, дополнив его парой деталей.

- Резистор любой мощности, т.к. ток через схему мизерный - Диод можно использовать любой, главное знать падение напряжения на нем

Скважность рассчитывается по формуле:

U (V) - напряжение которое показывает тестер

0.67 (V) - падение напряжения на диоде

13.8 (V) - напряжение при скважности 100%

Соответственно, при правильном сопротивление резистора в разрыве Vs (скважность 50%), мы должны увидеть на экране тестера:

Измерять нужно при хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах.

Пошаговая инструкция (автор engineegr)

1. Снятие старой лямбды

Откиньте клеммы с аккумулятора авто и подождите 5 минут
Разъедините фишку лямбды
Поднимите машину на подъемнике или загоните на яму
Освободите провод лямбды от удерживающих его хомутиков
Выкрутите лямбду ключом на 22

2. Перепайка

Приделать фишку от старой лямбды к новой, т.к. у Боша она другая
Вставить компенсирующий резистор в разрыв одного из проводов

Для перепайки вам понадобится набор юного лямбдо-паяльщика:

Две Лямбды (новая и старая)
Паяльник
Припой
Флюс для сталистой проволоки (я паял Ф-38 Н) либо канифоль и таблетка аспирина (таблетка нужна для пайки, но если сильно нервничаете, то можно еще одну внутрь принять:) )
Резистор на 27-36 Ом мощностью 0.5-5 Вт (разумно взять резистор 0.5 Вт, чтоб в усадку влез), у меня был на 2 Вт, если у Вас стоит другая лямбда, то перепайка и резистор будут другими!
Плоскогубцы
Изоляционные трубки с термоусадкой
Изолента

Сравните длину провода старой и новой лямбды и обрежте их так, что бы длина полученного при сращивании провода была примерно равна старой, но не меньше. Провода разумно обрезать со сдвигом на 2-3 см. Сравнение: Длина провода NTK - 375 мм, Bosch - 270 мм, поэтому при сращивании надо смотреть итоговую длину

Отрезаем фишки у обеих лямбд, так что бы итоговая длинна провода получилась не меньше 375 мм (сильно больше тоже не надо, иначе будет мешаться. У меня получилось 400 мм) и облуживаем концы проводов используя припой и флюс.

Сращивание проводов нужно проводить по следующей схеме:

NTK	Bosch	Сигнал
белый	красный	Ip
серый	черный	Vs + R (27-36 Om)
черный	желтый	Common
синий	серый	Heater+
желтый	белый	Heater-

Перед спайкой проводов нужно не забыть надеть на них термоусаживающиеся изоляционные трубки. После спайки трубочка нагревается зажигалкой и плотно облегает провод, изолируя соединение.

И так свап на турбо в самом разгаре, и пришло время задумать о датчиках… По ходил по просторам интернета но так и не понял что же нужнее? И так субабратья подскажите, поделитесь опытом:
1. Какой фирмы датчики лучше?
2. Буду делать подиум для 3 датчика — какие 3 датчика самые важные? Самые нужные?

Мотор 205 в стоке, учавствовать в гонках не планирую…

Subaru Forester 2003, двигатель бензиновый 2.5 л., 170 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Subaru Forester, 2006

Subaru Forester, 2003

Subaru Forester, 2002

Subaru Forester, 2006

Комментарии 15

Дэпо 4в1 поставь, место сэкономишь. У меня давка и температура масла дефи. Дэпо давление турбины, давление топлива, температура охлаждающей жидкости и вольтаж. ЕГТ осталось воткнуть

А давление топливо то зачем?)

Ну не пропадать же месту на датчике))))

))) аа ну так то да)

Буст давка и температура масла и егт
Да, 4 :) лучше так
Я поставил депо. Полгода стоят, пока проблем нет.

Мое мнение такое: датчики бери defi, а не китай и или еще что.да переплатишь но оно того стоит реально стоит.из датчиков т.к. гонку-корча делать не собираешься, то по опыту думаю самый оптимальный и важный датчик это будет температура масла потом все же считаю что давка масла и буст.первые два не позволят тебе убить движеньку а третий даст понимание состояние турбы остальные датчики как егт или темп воды тебе от них толка не будет.

Спасибо за информацию)

выведи на пк все лучше, есть много вариантов фирм. почитай про meduza

P.S. губу бы такую заднюю ))

Про пк не задумывался) Спасибо за мысль.
P.S. губу могу изготовить! Обращаться в личку!

Темпер воды, темпер масла, егт.
Буст и давка масла — бессмысленные датчики. Т.к какая разница какая там давка масла? Главное чтоб не была ниже критической. Просто берешь датчик давки в стоковое место на большее давление (на килограмм или полтора, от митсу вроде) и все. Следишь за стоковой масленкой. Загорелась — суши весла и ищи причину. Нет — езди не парься десятками давления.

Буст — из разряда понтов. Если настроено все грамотно — то следить за давкой нужды никакой нет. А если что-то будет не так — жопомер подскажет, либо отсечка сработает.

А вот темпер воды, масла и егт — самые важные показатели при валилове, чтобы не развалить двигатель.

Кстати ещё есть такой оч интересный проект medusa от addelectronics . Это такая коробченка, которая позволяет собирать и выводить показания сторонних сенсоров на экран компа, телефона или планшета.

Решил, что перед тем как начать что-то думать о тюнинге/чипе - нужно расставить на машину датчики и постоянно мониторить показания, чтобы потом знать пределы, чтоб не с полуживым экземпляром ехать прошиваться, да и вообще полезно знать о важных параметрах.

Температуры охлаждающей жидкости (можно мониторить через ELM327/OBD, но неудобно)
Температуры масла в двигателе
Давления масла в двигателе
Температуры масла в коробке

Много читал и думал кто какие ставит будильники, но в 99% всех записей это выглядит так: "Парни, вот! Зацените, купил себе грядку из N будильников! Вчера съездил в сервис Y и сегодня катаюсь смотрю на показания с них! Вот как это выглядит при свете, вот как в темноте, вот ещё 10 фоток, и вот такой я молодец!". Никто не пишет как и куда ему ставили сенсоры/датчики! У меня уже начинаются сомнения появляться - а доступны ли эти знания простым смертным.

Первый вопрос: Куда лучше поставить все эти датчики? Нужны ли какие-то проставки и если да, то какие?

Второй вопрос: Какие рабочие температурные режимы у перечисленных мной параметров? И какие пиковые значения есть для каждого из параметров? Потому что на каких-то будильниках температура есть и под 200, а вот надо ли мне чтоб у меня делений столько там было?

Третий вопрос: Какие ещё важные параметры стоит мониторить? Знаю, что можно EGT, но совершенно не понимаю зачем это делать.

PS: очень хотелось бы услышать ответ на вопросы от Стаса, т.к. в дальнейшем именно к нему хочется ехать шить машину.

saippuakauppias, на форумах эти вопросы обсосаны уже по стопицот раз. На том же стиклабе отдельная тема есть.

Можно ссылки? Сти-клаб не читал, перелистал весь д2 - оттуда и такие мысли, что там нихрена нету про то, как ставить и какие именно компоненты нужны. Все просто ставят, потому что "это красиво". А вот про подбор, мысли по установке и решения кто откуда снимает температуру - не знаю где почитать.

Буду благодарен, если кто-нибудь скажет какого именно размера проставку нужно. Потому что сегодня мерял штангенциркулем верхний патрубок снаружи и он был 46 мм, что-то мне кажется, что он явно не по 4мм в толщину.

Нашел на али вот такую проставку:

Кто-нибудь их использовал? Просто есть подозрения, что они не сильно отличаются от тех, какие продают на фарпосте во Владике с маркировкой Defi.

Какая там резьба под датчик? И что за шуруп(?!) вкручивается рядом с датчиком (есть на фото на алиэкспрессе)?

В блок вместо заглушки рядом с дросселем (чуть левее, если стоять лицом к машине) через штатный переходник (гуглить subaru oil gallery plug, партномер не помню, в такой же закручивается штатный датчик давления масла, не забыть уплотнительную шайбу!).
.

Под генератором вместо (или вместе - через тройник) штатного датчика давления. При отключенном штатном лампа на приборке гореть не будет.

А вариант с проставкой под масляный фильтр не удобнее? Так же на али нашел вот такую проставку:

В неё, по-моему, и датчик температуры и датчик давления можно поставить, верно? Или 2 отверстия с затычками, которые там есть - на масляный радиатор дополнительный сделаны?

Имеет смысл его ставить в случае, если вырезан катализатор и стоит пламягаситель, правильно?

И в какую часть выхлопа его ставят и каким образом?

Добавлено через 3 минуты 28 секунд

PaYAlnik, почему-то думал, что он ставится в выхлоп.
Спасибо за ссылки - пойду изучать.

Но если вдруг у кого-то будут прямые ответы на вопросы, которые я задал выше - напишите, пожалуйста.

И так, для всех интересующихся. Что удалось выяснить.

1. Датчик температуры охлаждающей жидкости нужно ставить через проставку в верхний патрубок. Размер проставки так и не ясен, кто-то ставит 40мм, кто-то 38мм (на SH9). Кто знает точно?! И ещё - не ясно, там во всех проставках резьба под датчик 1/8 NPT?

2. Датчик температуры масла в двигателе ставится прямо в блок, есть заглушка (под дроселем или где-то, на 8мм шестигранник), за место заглушки нужно купить переходник:
M18*1.5 - 1/8NPT, выглядит он вот так:

Ещё его называют "subaru oil galley plug", это НЕ ОДНО И ТОЖЕ с переходником с артикулом 11024-AA210 (11024AA210). В последнем резьба 1/8bspt, датчики обычно не с такой (но не все. ).

Достать правильный переходник практически не реально, под заказ с ebay или откуда-нибудь из-за границы. Почему-то братья китайцы (алиэкспресс) не продают такое, а очень жаль. С ебей и похожих сайтов средняя цена 700-1500р.

Если кто-то знает где достать такой за небольшие деньги - напишите! Возможно проще купить какой-нибудь похожий и нарезать 1/8NPT резьбу самостоятельно.

3. Датчик давления масла в двигателе ставится аналогично датчику температуры, обычно нужен такой же переходник. Его ставят в замен дефолтному датчику давления (говорят, что ошибка не вывалится). Поэтому нужен такой же переходник как и в пункте №2.

4. Датчик температуры масла в коробке судя по всему ставится в патрубок, который идёт на радиатор. Но! Там их 2 - один в радиатор, другой из радиатора. Какой именно нужно резать?

Для того, чтобы поставить туда датчик температуры - нужен фитинг. А вот какой именно фитинг - так и не получилось нигде выяснить. Понимаю, что он должен быть на 3 отверстия, одно из которых с резьбой 1/8NPT.
Где взять такой фитинг и как и какой диаметр патрубка на масло?

Читайте также: