Какие диоды в генераторе ваз 2109

Обновлено: 09.01.2025

Лада 2109 ESPRESSO › Бортжурнал › Проблемы с зарядкой и замена диодного моста 2109

1. Откручиваем верхний кронштейн натяжения ремня от блока и снимаем ремень.

2.Откручиваем гайку крепления гены к кузову.Вытащить её не удастся так-как слева ей будет мешать лонжерон.

3.Дальше откручиваем нижнюю гайку крепления к блоку, и ослобляем вторую гайку .Она расположена чуть левее той что на фото, её не видно но на ощупь все делается достаточно просто.

4.Все проворачиваем гену вокруг оси вправо и вытаскиваем болт.Затем наш драгоценный генератор.

Дальше для замены диодного моста, достаточно открутить 4 гайки на 10.И вытащить внимание: правую часть вместе с центральной то есть обмоткой.Крыльчатку трогать не надо.Ну а потом все проще простого .Откручиваем три маленьких гаечки крепящих додный мост, потом шпильку вывода 30,и щетки. снимаем диодный мост ставим новый…

В моем случае мост был нормальный .Но из-за попадания влаги на контакт он подгорел.Но я все таки не стал рисковать и поставил новый.

Собираем все в обратной последовательности. Радуимсо)
Спасибо за внимание и удачи на дороге)

Цена вопроса: 175 ₽ Пробег: 65000 км

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ?

Диодный мост (его также называют выпрямительный блок генератора) – это электрическая схема, образованная цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Диоды эти по целому ряду причин имеют свойство перегорать, что чаще всего чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.п.) с диодов переходит на нее. Заметили и за своей аккумуляторной батареей неладное, первым делом проверьте диодный мост, а мы подскажем как.

1. Снимите защитный кожух генератора.

2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.

3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.

4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.

5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Данный вариант поможет выявить, какой (или какие) именно диод неисправен. Правда, осуществить данную проверку можно лишь полностью демонтировав выпрямительный блок генератора с автомобиля, поэтому первым делом займитесь именно этим. Далее переходите к выполнению следующих действий.

1. Включите мультиметр в режим «пищалки». Если такого режима в вашем устройстве нет, выставьте его на 1 кОм.
2. Прислоните щупы к обоим концам диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором – 400-700 Ом, диод исправен. Если же оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод оборван, если имеют одинаковое или маленькое сопротивление – пробит и требует замены.
3. Проверьте таким образом все диоды и точно будете знать, какой из них подпаять, какой заменить, чем существенно сэкономите на ремонте. Хотя если большого желания – и навыков, кстати, тоже – нет, то может и не стоит тратить время. Проще в таком случае будет немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Рекомендую прочитать:

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками. сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101. на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ. который получает зарядку от генератора .

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Распространенные причины перегорания диодов:

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но описывать их мы конечно же не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Способ №1 с использованием лампочки

Способ №2 проверка диодного моста на обрыв

Способ №3 проверка с использованием тестера (мультиметра)

Этот способ предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов производится каждого по отдельности.

1. Возьмите тестер, установите его в режим «прозвона» (когда при замыкании двух электродов тестера он звонит или пищит, если нет такой опции установите в режим на 1 кОм).
2. Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.

Для того чтобы заменить диод достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки не помешают, конечно же. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

• Р — розовый.
• Ф — фиолетовый.
• О — оранжевый.
• ЧБ — черно-белый.
• КБ — коричнево-белый.
• ЧГ — черно-голубой.
• К — коричневый.
• Ч — черный.
• Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
2. Отрицательный диод.
3. Дополнительный диод.
4. Положительный диод.
5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
6. Комбинация приборов.
7. Вольтметр.
8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
10. Реле зажигания.
11. Замок зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

1. Аккумулятор 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажный блок;
4. замок зажигания;
5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

1. Позволяет провести ток возбуждения прямо внутри генератора минуя контакты замка зажигания

2. Цепь возбуждения с дополнительными диодами отделена от аккумулятора лампочкой, это снижает первоначальный ток возбуждения и исключает быструю разрядку аккумулятора, если двигатель не завелся, а зажигание включено.

3. При запуске двигателя, в генератор через лампочку проходит очень маленький ток возбуждения, поэтому генератор вращается очень легко, что облегчает работу стартера.

4. Лампочка в цепи возбуждения ограничивает ток первоначального возбуждения и позволяет контролировать работу генератора

Теперь более подробно

На автомобилях применяется трехфазный синхронный генератор переменного тока.

Для работы электрооборудования нужен постоянный ток, поэтому в генераторе обязательно установлен выпрямитель. Выпрямитель трехфазного генератора – это диодный мост

по схеме Ларионова.-Три плеча по два диода

Простой диодный мост на Жигули без дополнительных диодов

Любой автомобильный генератор работает в паре с регулятором напряжения. Регулятор поддерживает заданный уровень напряжения генератора. Через регулятор напряжения проходит ток возбуждения, который создает магнитное поле ротора. При вращении ротора происходит изменение магнитного поля, пересекающего обмотку генератора, что рождает в обмотке генератора ЭДС.

В ранних генераторах использовался самый простой транзисторный регулятор напряжения

Для возбуждения генератора сначала нужно подать в него ток от аккумулятора. При включении зажигания этот ток проходит от аккумулятора, через точку выхода выпрямителя и далее, через щетки в обмотку возбуждения. Когда генератор возбудился, то он уже сам становится источником, и начинает заряжать аккумулятор, питать все нагрузки. Часть своего тока генератор отдает на собственное возбуждение. Ток возбуждения идет через замок зажигания

По мере накопления опыта использования генераторов переменного тока первого поколения, выявилась такая проблема. Аккумулятор оказывался разряженным, неожиданно для водителя. Причина была в том, что забытый или случайно оставленный включенным замок зажигания, держал цепь возбуждения генератора включенной и аккумулятор разряжался через обмотку возбуждения током 3-5 ампер. Для не очень нового и, как обычно, не полностью заряженного аккумулятора достаточно 2-3 часа и аккумулятор уже не мог завести двигатель. Такое явление объяснялось тем, что для первоначального возбуждения генератора при запуске двигателя, обмотка возбуждения питалась от аккумулятора через замок зажигания. Если замок зажигания выключен, то проблемы не было. Но один – два раза в год многие водители не выключали зажигание по разным причинам.

Применение дополнительных диодов и предварительное возбуждение через лампочку, позволило решить эту проблему.

Через замок зажигания проходит проходит только ток первоначального возбуждения, ограниченный лампочкой, это разгружает контакты замка зажигания и делает систему зарядки более надежной.

Лампочка становится очень удобным индикатором процесса зарядки. Если она горит, при работающем двигателе, значит генератор не заряжает аккумулятор.

Таким образом, смысл применения дополнительных диодов для питания обмотки возбуждения генератора состоит в том, чтобы ток возбуждение генератора отбирался прямо в генераторе и не проходил через замок зажигания, и чтобы не происходила неожиданная разрядка аккумулятора, если замок зажигания оставался включенным при неработающем двигателе.

Еще одно важное достоинство схемы генератора с дополнительными диодами:

При запуске двигателя в схеме без доп. диодов, сразу идет большой ток возбуждения от аккумулятора, генератор полностью возбуждается и сильно сопротивляется вращению стартера.

В схеме с лампочкой, ток первоначального возбуждения получается небольшим и генератор крутить легко, он полностью возбуждается уже после отключения стартера, что заметно облегчает запуск двигателя.

Схема с дополнительными диодами широко применялась всеми производителями генераторов в 80 и 90-е годы, и до сих пор, генераторы по этой схеме производятся для автомобилей прежних лет выпуска.

Для современных генераторов схема с дополнительными диодами не применяется. Диодные мосты с дополнительными диодами выпускаются только для генераторов, разработанных в прошлом.

К такому типу генераторов относится и последнее поколение российских генераторов без дополнительных диодов с многофункциональным регулятором напряжения.

В настоящее время производятся диодные мосты трех поколений. Для старых генераторов без дополнительных диодов, для генераторов среднего поколения с дополнительными диодами и для современных генераторов, снова без дополнительных диодов.

Если конструктивно диодные мосты совпадают, то для старых генераторов вполне можно использовать диодный мост с доп. диодами, при этом про доп. диоды надо просто забыть.

Можно использовать и наоборот, все будет работать, лампочку придется шунтировать, то есть, восстановить старую схему, только не надо забывать выключить зажигание, если двигатель не работает.

Для многих современных генераторов диодные мосты без доп диодов, имеют конструкцию выходящую из предыдущей с дополнительными диодами, (сравним БВО 3 -105-01 и БВО 4-105-01 см. последний рисунок) поэтому они полностью совместимы по размерам и местам крепления.

Старый диодный мост с доп диодами можно смело ставить в более современный генератор (9402.3701-03 без доп диодов), но регулятор напряжения нужно поставить тоже старого типа (778.3702). Можно поставить и с новым регулятором (845.3702) только дополнительные диоды не присоединять, но придется сделать дополнительный вывод фазы для работы многофункционального регулятора напряжения и соединить второй вывод регулятора с плюсовым выводом диодного моста.. Наоборот тоже можно ставить. Если есть диодный мост без доп. диодов, его можно поставить в старый генератор (9402.3701), но нужно, либо припаять доп. диоды, либо подобрать регулятор напряжения, который работает с управлением от фазы (845. 3702). Внешняя проводка в переделках не нуждается.

Для питания потребителей в бортовой сети автомобиля и обмотки возбуждения самого генератора во время работы двигателя, необходим электрический ток постоянного напряжения.

Функцию преобразования переменного тока, индуктируемого в обмотке статора генератора, в электрический ток постоянного напряжения выполняет его выпрямительный блок (диодный мост).

Расположение диодного моста

Стандартно выпрямительный блок расположен в задней части генератора. Например, на генераторе 37.3701 он крепится к задней стенке его задней крышки.

Устройство диодного моста генератора

На примере выпрямительного блока БПВ56-65-01 генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

В каждую из пластин впаяно по три диода, т.е. три положительных диода (Д104-20) и три отрицательных (Д104-20Х), рассчитанных на ток не более 20А. Положительные и отрицательные диоды объединены попарно. Помимо этого имеются три дополнительных диода (КД223А), рассчитанных на 2А. Они установлены на пластмассовом держателе, и питают обмотку возбуждения генератора. Основные и дополнительные диоды объединены в общую шину, имеющую с одной стороны штекерный вывод (вывод 61 генератора) и вывод на регулятор напряжения с другой стороны.

Принцип действия диодного моста генератора

Принцип действия диодного моста основан на свойстве диодов пропускать электрический ток только в одном направлении. Электрический ток попадает в диодный мост через крепящиеся к нему выводы обмоток статора. Он протекает через диоды в одном направлении. Но никак обратно. Поэтому ток получается постоянный (выпрямленный).

Неисправности выпрямительного блока генератора

Применяемость выпрямительных блоков на автомобилях ВАЗ

Примечания и дополнения

— Электрический ток переменного напряжения – ток, изменяющийся по величине и направлению через равные промежутки времени.

— Электрический ток постоянного напряжения – ток, не изменяющийся по величине направлению в течении всего времени.

Еще статьи по автомобильному генератору

— Принцип действия автомобильного генератора

— Полная разборка генератора 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка исправности генератора

— Оказал регулятор напряжения генератора, что делать

— Проверка статора генератора

Как делается замена диодного моста генератора ВАЗ-2110 своими руками

Прежде, чем разобраться с тем, как происходит замена диодного моста генератора ВАЗ-2110, нужно выяснить его месторасположение, ведь не все автомобилисты об этом знают. Также необходимо разобраться, что это за механизм и за что отвечает. Итак, начнем с того, что диодный мост дает заряд аккумулятору. Когда автомобиль заводится, данный механизм тоже приступает к работе. Отсюда очевидно, что если он выходит из строя, то сразу разряжается и аккумулятор.

Что касается месторасположения, то здесь необходимо уточнить, что ВАЗ-2110 на 8 клапанов и ВАЗ-2110 на 16 клапанов имеют разные двигатели. Таким образом, расположение тоже может несколько отличаться. Но обычно он располагается на генераторе, вернее, на задней крышке, в виде подковы. Узнать его несложно, если же вы затрудняетесь, то посмотрите фото этого механизма, что поможет быстрее понять, где он находится.

Функции диодного моста генератора такие:

1. Блокировка попадания тока в статорную обмотку генератора, то есть выполнение роли клапана.
2. Повышение надежности функционирования генератора.

Это главные функции данного приспособления, которые весьма важны для исправной езды. Теперь рассмотрим основные поломки, которые бывают с диодным мостом, а также схему выполнения замены подобного устройства.

Детальнее о замене

Конечно, данную процедуру легко может выполнить мастер на ближайшей СТО. Однако многие автолюбители предпочитают самостоятельно ремонтировать либо менять детали на своем автомобиле. Если у вас есть знания и опыт в этом деле, то тогда следуйте данному алгоритму:

1. В самом начале следует обесточить ВАЗ-2110.
2. Далее необходимо отсоединить АКБ.
3. После вытащить розовый провод, который включает генератор. Для этого откручивается гайка с плюсового болта.
4. Затем требуется ослабить верхнюю и нижнюю гайки и снять болт натяжения. После всего этого надо снять ремень.
5. Далее генератор поворачивают на 90 градусов, снимая нижний крепежный болт.
6. Потом все соединения нужно зачистить, в том числе корпус выпрямителя.
7. Верхнюю часть необходимо особо тщательно зачистить.
8. После этого производится замена механизма, а сборка всех соединений выполняется обратной последовательности.
9. В конце нужно проверить, как работает генератор.

Приобретая новый механизм, необходимо знать, что на него обязательно должен идти гарантийный талон. Именно поэтому покупать следует исключительно в специализированных магазинах. Если же вы затрудняетесь произвести собственноручно замену диодного моста, то лучше доверьте эту работу специалистам из технического сервиса. Они без труда выполнят замену, причем без снятия генератора и с гарантией.

какие диоды стоят в генераторе ваз 2110

Всем привет. У меня давно назревала мысль поменять свой ген на десятошный. Он и помощней будет, да и шкив к/в там поликлиновый(ближе к инжектору буду). Мой хоть и хороший, но его стало не хватать, усел кушает прилично. Оказался у меня в руках генератор 2110 КЗАТЭ, за символический подгон.

Я был сразу предупрежден, что на ходу у него застопорил шкив и ремень сожрало. Разобрав генератор, сразу увидел причину оба подшипника рассыпались. Купил подшипники, вроде КРАФТ, поменял. Ну теперь о доработках собственно. Было принято решение делать его 90 амперным.

Впридачу регулятор на 14,5 вольт. А то сток 80 А как-то не катит. Насчет переделки в 90А читал в блоге у,там все понятно расписано и к тому же ссылки на автоладу.

Ру. Особо расписывать смысла не вижу, ибо у вышеуказанного товарища итак все по-полочкам расписано, вкратце напишу. Поехали:
1.

Чтобы увеличить отдачу до 90А, надо разобрать генератор, отделить обмотку, и припаять к ней еще один вывод на диодный мост, а также поменять сам мост на 8ми диодный, большей производительности. Снял обмотку, содрал кусочек изоляции на месте, к которому припаивается вывод. С нерабочего генератора, с обмотки откусил вывод. Нарастил ножки медной проволокой такой же толщины. Припаял.

В термоусадку. Поехал на авторынок, купил мост 8 диодный(его найти пипец как трудно у нас). Тут вышла проблемка купил, на радостях даже не проверил его, привез домой, поставил, собрал ген. Повез к электрику, где раньше работал, проверили на стенде нет зарядки.

Прозванивать мост, а на нем диод или два не звонились. Поехал обменял на такой-же, прозвонил сразу этот оказался рабочий, все звонится. Поставил мост. Прикрепил к нему кондер. 2. Регулятор напряжения на 14,5 вольт.

Тут проще. Купил два регулятора один наш на 14В. Второй немецкий на 14,5 соответственно.

Вот такой мне дали в автопартии. Далее высверливаем клепки на таблетках. Отпаиваем ножки, отделяем таблетки. Припаиваем нужную таблетку к русскому регулятору.

Крепим винтиками наглухо. Вот он готов. Ну и так, по дуре припаял нашу таблетку к ино регулятору, не пропадать же добру. Ну вот и все готово, собираем генератор. Я его не стал проверять, по идее должно работать. Скоро поставлю.

Крепления купил на разборке. Если кому надо, то чтобы поставить такой ген надо нижний кронштейн генератора 21082,верхняя планка с натяжителем в сборе 2115,болт крепления генератора под нижний кронштейн, один винт на верхнее крепление, ремень, шкив генератора 8 клап. инжекторный(у меня без резинки). Ну вроде это все. Пока ехал с авторынка увидел на дороге китайскую мазду 3,похоже сделали, сфоткал.

Всем удачи. Статья c. http://www.drive2.ru.

Подскажите марку диодов в генераторе

Есть проблема: сгорел 1 диод в выпрямителе генератора (тот, который в основной цепи, то есть от обмотки к выходу генератора, то есть цепь &quot;30&quot;).<BR>Заменять весь выпрямительный блок — а где же я такой найду. <BR>Заменять весь генератор тоже влом.<P>ВАЗ-21093 инж. GM<BR>Генератор ISKRA AAK5102 14v 80A 11.201.440 Made in Slovenia<P>Теоретически, я готов даже не разбирать сам выпрямительный блок, а отпаять контакт от сгоревшего (с огоньком горел, сам видел пламя 3 см) диода и поставить новый диод даже снаружи генератора.<P>Вопросы:<BR>1. Можно ли так &quot;сфинтить&quot;?<BR>2. Какой диод подойдет? (там стоят диоды в виде &quot;таблетки&quot; высотой около 5 мм, диаметр не более 10 мм, ножки около 2мм диметром вверх и вниз по одной оси)<BR>3. Есть ли &quot;сопутствующие&quot; проблемы? (например, охлаждение?)<P>Заранее спасибо.

Обсуждение закрыто модератором

Он же написал &quot;генератор Искра&quot; *ты попробуй найти на этот генератор диодный мост

Спасибо за совет про КЭМП посмотрю<BR>Сегодня забыл глянуть по дороге домой.

Поищи мост в КЭМПе *я там видел какие-то запчасти на генераторы &quot;Искра&quot;

Не знаю, но можно купить мост от нашего генератора и выломать диод — мостов навалом в продаже. Внешняя установка. так диоду радиатор нужен.

Ну и возьми на 55А Если на машине нет лишних потребителей на эти 25А, то и обычный потянет. <BR>80А это максимальный ток, который может выдать генератор, и совсем не факт, что такой ток от него потребуют. Я бы попробовал просто присобачить всю подкову от 12-го генератора или поискать в Чипе и Дипе диод с нужной полярностью на корпусе (и током) под резьбу М8 или М8 и вкрячить его в свободную дырку в кузов(толстый провод к нему needed от вывода обмотки) — такой ток уже не фокус.<BR>Типа такого:<BR>http://www.chip-dip.ru/shop/article.xtml?id=41298&ggid=400&topid=1&gid=401&SID=bc7eedb3ce5b42704ee82ccdf2cb1218

Ну диод ты нашел — &quot;на все времена&quot; * я порадовался ;-)<P>На кузов не выйдет — нужно анод к обмотке, а катод к +12 выходу генератора. С массой этот диод &quot;не живёт&quot;.

Главным источником тока в любой машине считается автомобильный генератор. Если зарядка аккумуляторной батареи произведена неправильно, нужно знать, как проверяется генератор, дабы самостоятельно устранить подобную неисправность.
Чаще всего требуется на ВАЗ 2109 замена диодного моста в генераторе, но сначала требуется удостовериться в существующей проблеме. На ваз 2109 замена диодного моста генератора производиться может и своими силами.

Примечание! Перед тем, как начинать ремонт или замену диодного моста, в обязательном порядке необходимо оценить работоспособность щёток генератора, а также проверить регулятор напряжения.

Диагностика

Диодный мост генератора ваз 2109

Диагностику диодного моста лучше всего делать после его съёма, этот процесс достаточно прост. Естественно, можно обойти демонтаж стороной, но тогда проверка будет неудобной.
Одним из методов проверки этого моста считается проверка бортовой системы контроля на предмет утечки тока. Таким образом, если при отключенном моторе и неактивных электроприборах потребление тока равняется 1А за час, то вероятнее всего, проблема будет заключаться именно в диодном мосте.

Примечание! Детальная проверка возможна только при снятии диодного моста.

Проверка реле-регулятора

Замена диодного моста генератора ваз 2109

Сначала нужно проверить реле-регулятор, способствующий поддержке оптимального значения напряжения в машине. Такое реле не даёт возможности напряжению увеличиваться до критического уровня.
Итак:

• Автомобиль заводится.
• Посредством мультиметра вымеряется электропитание.
• Прибор нужно переключить в положение измерения напряжения и подключить на клеммы аккумулятора или на выходах генератора.
• Напряжение считается нормальным, если его показатели колеблются в пределах 14-14,2 В.
• Если при нажатии на газ такой показатель увеличивается более, чем на пол вольта, то реле требует замены.

Проверка диодного моста генератора

Замена диодного моста на генераторе ваз 2109

• Мультиметр устанавливается в режим «звука».
• Если в процессе проверки слышится писк в прямом и обратном направлении, то такой диод, скорее всего, пробит и нуждается в замене.

Примечание. Специалисты рекомендуют менять повреждённый элемент в сборе.

Проверка статора прибора

По сути, это цилиндр, внутри которого находится обмотка:

• Сначала отсоединяют выходы диодного моста и осматривают всю обмотку на предмет повреждений и подгорания.
• Далее мультиметр переводится в режим «измерения сопротивления» и проверяется вся обмотка на наличие пробоин. Для этого необходимо прижать к статору один контакт, при этом второй прижимается к выходу обмотки.
• Если сопротивление равно меньше 50 кОм, это может говорить о том, что генератор скоро сломается.

Проверка ротора генератора

Ваз 2109 проверка диодного моста генератора

Ротор имеет вид стержня с обмоткой, на контактных кольцах которой присутствуют щетки:

• Мультиметр переключается в режим «измерения сопротивления».
• Выполняются замеры между контактными кольцами.
• При малом показатели сопротивления можно сделать вывод, что обмотка в исправном состоянии.

Как демонтировать диодный мост

• Снимается минусовая клемма аккумулятора, отсоединяются провода, которые подводятся к пластмассовому кожуху генератора(см.Ремонт генератора ваз 2109 легко и просто).
• Отсоединяется колодка проводов «D».
• С наконечников положительных проводов убирается резиновый защитный колпачок, после чего отвинчивается крепёжная гайка. Провода снимаются с генератора.
• Теперь нужно снять непосредственно пластмассовый кожух генератора. Сначала нужно открепить три пружинных фиксатора, которые располагаются по периметру самого блока.
• Регулятор напряжения откручивается при помощи крестовой отвертки.
• Он извлекается в сборном состоянии вместе с щётками(см.Ваз 2109: замена щеток генератора своими силами).
• Ключом 8-го размера отвинчиваются три болта, фиксирующие мост.
• Выводы, подводящие к обмотке статора, для удобства отгибаются в сторону. С помощью крестообразной отвертки откручиваются фиксаторы конденсатора.
• Для извлечения диодного моста при помощи ключа 10-го размера требуется открутить две гайки от контактного болта. Также с этого болта нужно снять втулки, после чего убирается и сам болт с моста.

Теперь можно смело приступать к замене поврежденной детали.

Как сменить диодный мост в генераторе

Смена диодного моста в генераторе

Для выполнения работ нужно обзавестись:

• набором головок;
• плоской отверткой;
• фигурной отверткой;
• новым диодным мостом.

Примечание!
В основном генератор прекращает подзарядку аккумулятора из-за неисправного регулятора напряжения или пробоя диодного моста. Для более детальной диагностики устройство рекомендуется демонтировать из моторного отсека и установить на слесарную установку.

Замена моста должна осуществляться в определённой последовательности:

• После извлечения диодного моста проверяют показатели прохождения тока в цепи. Это можно сделать при помощи омметра или специального тестера. Если полупроводники вышли из строя, нужно будет заменить мост полностью.

Примечание! Сложно самостоятельно заменить отдельные детали моста, для этого требуются определённые навыки.

• Чтобы достать до крепления диодов, нужно снять с генератора блок щеток. Отвинчиваются болты, которые держат заднюю и переднюю крышку. От статора снимают одну часть устройства.
• Половинка генератора откладывается в сторону. Торцевым ключом отвинчивают гайки фиксации выводов обмотки статора к выпрямительному блоку.
  Средняя область устройства отсоединится только после открепления минусового провода от «массы». Также с задней крышки снимают болты с соответствующими изоляторами и непосредственно диодный мост.
• Новый диодный мост устанавливается на своё место. Теперь в крышку ставят болты с изоляторами, на них надевают выводы обмоток и закручивают гайками.
• Ротор и передняя крышка устанавливается в заднюю часть через статор. Корпус генератора стягивают при помощи болтов. На последнем этапе работ монтируют щетки.

Как видно, процесс смены диодного моста не сложен, рекомендуется посмотреть видео и фото для выполнения работ своими руками. Помимо этого начинающему автослесарю предоставляется дополнительная инструкция с детальным описанием процессов.
Поскольку цена услуг СТО не для всех приемлема, многие пытаются отремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Сегодня мы поговорим о таком лайфхаке, как увеличение напряжения на генераторе с помощью диода.

Что такое генератор автомобиля?

И так генератор. По сути это эдакий "не правильный" электродвигатель, который не переводит электрическую энергию в механическую, а наоборот.

Генератор приводится в движение приводом от двигателя. Чем больше быстрее вращение, тем большее напряжение переменного тока он выробатывает.

Так, стоп. Как это больше напряжение, да ещё и переменный ток?

А вот так. Сам генератор может выработать и 20 и даже 30 вольт и это действительно будет переменный ток как в разетке.

Далее в работу вступает диодный мост. Вот он то как раз и "превращает" переменный ток в постоянный. Но . Напряжение так и останется еще слишком большим для электросети вашего автомобиля.

Поэтому там и предусмотрен Регулятор напряжения или по простому "Таблетка". Именно он и выравнивает напряжение в сети до 14 вольт постоянного тока. То есть будет двигатель работать на 800 оборотах или на 6000, напряжение существенно меняться не будет. Максимальное изменение напряжения не должно привышать 1 вольт (при включении потребителей).

Но как правило генераторы на отечественных авто не вырабатывают даже положенных 14-ти вольт. Это чаще всего связано с их износом самого гениратора, но иногда это зависит от качества самого регулятора напряжения.И как не странно,от натяжки ремня.

Однако зимой, при не продолжительных поездках напряжение в 14 вольт (+- 0.2В) не хватает для восстановления ёмкости АКБ после запуска. Ведь и АКБ теряет емкость на холоде и стартер берет больше на холодном старте из-за густого масла.

Лайфхак с диодом.

Как это работает?

Диод по сути выполняет роль обманки. Из-за него регулятор напряжения начинает "думать", что напряжения на выходе слишком мало и повышает его. И тут главное не переборщить с наминалом диода. Так как, чем выше сопративление "обманки", тем выше будет напряжение на выходе, но если оно превысит 15 вольт вас будет ждать серьезная проблема в виде выгоревшего блока управления двигателем, а возможно и ещё какие. Так что во всем нужно знать меру.

Читайте также:

  
• Как завести шкоду рапид если сел аккумулятор
  
• Установка видеорегистратора на фрилендер 2
  
• Видеорегистратор что такое спидкам
  
• Faw не крутит стартер
  
• Пежо боксер не работает бензонасос