Как защитить стартер на уазе
сегодня опять столкнулся с проблемой замерзшего втягивающего реле после заплывов. ставил недавно новое, старое умерло по той же причине. как можно уберечь стартер вообще от воды?
2 Ответ от Hi Com 01.03.2012 12:20:25
Втягивающее на герметик, заднюю крышку туда же, колокол гидроизолировать.
3 Ответ от aziat 01.03.2012 12:21:45
как можно уберечь стартер вообще от воды?
Есть только один надежный вариант .
Надо сделать так чтобы вода попавшая в стартер быстро и легко из него выливалась .
4 Ответ от Тимофей 044 01.03.2012 12:24:01
поможет? а каких нибудь способов чисто ему уделить внимание нет?
5 Ответ от Hi Com 01.03.2012 12:25:01
Тимофей 044, а как ты исключишь попадание воды из колокола.
6 Ответ от Тимофей 044 01.03.2012 12:27:20
как можно уберечь стартер вообще от воды?
Есть только один надежный вариант .
Надо сделать так чтобы вода попавшая в стартер быстро и легко из него выливалась .
в самом стартере воды нет, он крутится нормально. втягивающее замерзло. сначала не включилось, потом не включилось. хорошо масса под ногой
7 Ответ от Hi Com 01.03.2012 12:28:40
Тимофей 044, ну так на герметик его!
8 Ответ от aziat 01.03.2012 12:30:56
в самом стартере воды нет, он крутится нормально. втягивающее замерзло. сначала не включилось, потом не включилось. хорошо масса под ногой
Я не помню как в Уазе устроенно , в Тойоте я снимаю все заглушки резиновые , и проблема пропадает .
И есть ещё важный момент - надо стараться не пользоваться стартером когда он под водою по мере возможности .
9 Ответ от Тимофей 044 01.03.2012 12:41:50
защита сцепления у меня как-то криво стоит, что-бы весь колокол изолировать. уже заглядывал туда. это уже когда потеплеет. думал может на вал стартера какой-нибудь сальник затягивается. народ то всяким 3аморачивается
10 Ответ от Kamaz 01.03.2012 12:43:16
для электрики!
После обработки машина как подводная лодка, проверено на себе!
11 Ответ от Тимофей 044 01.03.2012 12:53:33
для электрики!
После обработки машина как подводная лодка, проверено на себе!
гляну в магазинах. судя по описанию должно хоть немного помочь. его везде можно лить? в частности генератору не повредит?
12 Ответ от Kamaz 01.03.2012 13:24:11
У нас есть представитель возле Авторынка, я брал там 190р флакон. Залил везде где только можно особенно гену.
13 Ответ от DIMON 686 01.03.2012 22:19:28
Герметик творит чудеса!
14 Ответ от Vistavod 29.04.2019 17:43:19
Коллеги! Возвращаясь к теме гидроизоляции стартера: Ремонтировал я тут недавно Ленд ровер Дискавери 4. Надо было снять стартер, что бы установить спецуху для фиксации ГРМ, снял стартер - и впал в задумчивость.
Он полностью герметичен! Бендикс спрятан в корпус. Из корпуса через сальник выходит вал с шестерней. Узел щеток - герметичен, втягивающая герметична. Из стартера выходят два сапуна (один со втягивающей и один из щеточного узла) к которым подсоединены трубки и выведены на уровень обреза лобовухи.
Вот какой стартер должен стоять на боевом УАЗе! Но где взять подходящий по посадочным размерам.
15 Ответ от Savage 29.04.2019 19:41:36
Из корпуса через сальник выходит вал с шестерней.
После пары говноям свльники имеют свойство стираться об накопившуюся и засохшую грязь. Но какое-то время конечно послужит.
А то что-то поднадоели умирать.
Единственное, чему завидую у американцев - вечно генеры у них прямо под крышкой капота. А у меня где-то внизу всю грязь собирает.
Если не переносить - возможно как-нибудь его загерметизировать?
Ну и касательно стартера тоже интересно.
Машина - Патруль, если что.
К вопросу герметизации и гидроподготовки Я могу сказать про свой опыт.
Был запуган много лет назад чудесами . и слово "гидроизоляция проводки" для меня было чем то сродни ощущениям, когда тебя застукала старшая двоюродная сестра, мастурбирующим за соседским сараем с дровами на даче.
Чтобы избавиться от этих комплексов, я решил пойти напролом и на Рэнглере ничего не делал ни с проводкой, ни с приборами и агрегатами.
Проплавав некоторое время и определённое количество соревнований, я заключил для себя следующее:
1. Трамблёр надо герметизировать, а из штатного сапуна крышки трамблёра выводить трубку в шноркель.
2. Глючить могут только неожиданные реле (у меня зависает большая реле "пауза дворников". Просто под водой начинают молотить щетки. Эдакий датчик дождя . эээ . погружения.
3. Трещат колонки на верхнем саундбаре, когда подключенная магнитола скрывается под водой (по молодости).
4. Генератор, второй генератор, стартёр, аккумулятор, второй аккумулятор, лебёдки, все 12 моторных датчиков, 24 релюхи и предохранителя . и всё остальное, что только можно себе представить - в воде работают легко, без намёка на удивление.
Так как штатный генератор у меня висит прямо вот внизу всего мотора, могу смело заявлять - куйня. Висит он у меня там уже 4 года, и никаких намёков на.
Вот, решил на всякий случай на недельке щетки поменять. Так, для профилактики.
У меня вся грязь летит на стартёр, генераторы, и прочее. У меня снизу даже защит нет никаких. И все эти приборы работают прекрасно. Более того, стараюсь после соревнования посетить какой нибудь брод, желательно с течением, чтобы всё что снизу промылось просто водой. И всё. Больше вообще ничего не делаю.
Надо просто спокойнее к этому относиться, и аккуратнее ездить ;-)
Сначала нужно Положить генератор со стартёром в коробочку, промазать все стыки герметиком, закрыть коробочку. Потом коробочку положить в коробку побольше, промазать герметиком. Коробку положить в теплое и сухое место. И, главно, никуда не ездить. (с) древний анекдот.
Генератор герметезировать нельзя, он обдуваться должен. ИМХО, если только городить некую конструкцию, как АТВшники делают с вентиляцией вариатора - генратор в кожух и пару труб для вентеляции.
Про стартер и самому интересно. У меня там дыра в месте крепления и все Г летит прямо на бендикс и маховик. Не много конечно, но с четверть стакана песка я вытряхнул из стартера при прошлой замене.
У всех моих японских машин, рано или поздно возникала эта проблема. Но этим машинам было по 10 лет и более отроду. Патриот же молодой, ему всего 2,5 года. Тем не менее с приходом холодов на третью зиму эксплуатации стартер попросил обслуги. Проявляется это характерным визгом стартера 0,5-1,5 секунды после того как двигатель завелся (когда движка завелась и ключь зажигания с старта отвернут, как будь-то мы продалжаем давать старт ключем), при пуске холодного движка двигателя. Один мой товарищ сказал "я знаю только два состояния стартера: крутит и не крутит, остальное все от лукавого!". Этот товарищ в свою машину не лезет. Так же с визгом по утрам заводится соседский форестер 2003 г.в. Видать он тоже так считает. Я же к ним не отношусь. И при первых таких симптомах перебираю стартер.
Итак поехали:
На большинстве японских машин… не не так, на тех японских машинах что были у меня, стартер в основном можно снять открутив провода и два крепежных болта сверху просунув без особых проблем к нему руку с нужными ключами. На патриоте это не возможно не какими ключами сверху. Стартер крепится так же двумя болтами. Эти же болты являются частью ряда болтов крепления колокола коробки и смотрят они шляпками не в копотное пространство (как на японских авто), а в сторону задка машины. Проблема еще в том что верхний болт очень близко к проему в кузове под коробку и туда никак не подлезть без дополнительные манипуляций с остальными агрегатами.
Ну что ж едем в гараж, лезем под машину в яму.
В моем случае процесс по времени снятия стартера увеличивается на время снятия защиты КПП.
1. Снял защиту КПП
2. Открутил фланец кардана от моста и кардан отодвинул под коробку
3. Снял часть штатной правой защиты движка
4. Снял рабочий цилиндр сцепления
5. Под домкратил коробку под подрамник, открутил подрамник и приопустил коробку.
6. Скинуть одну из клем с аккумулятора ибо стартер всегда подключен напрямую к аккуму.
Тока я это все делал не сразу, целенаправленно, Делал одно действие и пробовал подлезть к нужным болтам. Не получалось, снимал мешающую запчасть и пробовал снова. Пытаясь подобрать нужное положение имеющихся у меня ключей, что бы сорвать эти вредные болты. Как буд-то я подбирал пароль ключами из 5 вариантов к двух кодовому замку. Варианты эти: накидной ключ на 14, удлинитель воротка короткий, удлинитель воротка длинный, удлинитель воротка шарнирный короткий. Пробуя различные комбинации сочетаний этих частей.
И вот такую комбинацию из своих ключей я подобрал:
В других вариантах, либо не хватает хода воротка для сдергивания болтов, из-за люфтов в ключах, либо упирается сам вороток куда-нить. Может у вас получилось бы лучше и проще при наличии других ключей.
Многие пишут что там 3 болта, наверно так было раньше. Так же читал что народ эту операцию производит за 30мин. Я же мучился с 12.00-17.00 — это только снятие. Буду признателен если посоветуете более быстрый способ. Итак:
К сожалению больше фоток стартера не сделал. Впринципе стартер стандартной конструкции, такой же как и в японских авто. Отличие только в том что под вилкой бендикса стоит упорный болт и он для чего-то эксцентрической толщины. То есть он позволяет менять степень выкидывания бендикса в пределах примерно 3 мм. (кто знает для чего это, отпишитесь в комментах). Я к сожалению не запомнил как он стоял и поставил его назад по своему усмотрению. Еще отличие в том что на других авто вилка бендикса литая своей какой-то форму, тут же просто фигурно вырезанное листовое железо, причем два слоя не скрепленные между собой. Ну да ладно сути ее работы это не меняет. Смазал немного подши скольжения и шток по которому двигается стартерная шестерня.
Начал ставить все на место.
Начал собирать, а в голове крутиться мысль "надо стартер проверить, не собирай", так она и крутилась пока мне не осталось прикрутить кардан и защиту. Сколько раз я зарекался себе "фотай все, при сборке пригодится", наверное я становлюсь потихоньку старым. раньше я сходу запоминал как что было, не зависимо от масштаба разбора, а тут я че-то засомневался-"где ж я проперся":
Всетаки мысль "проверь стартер превозобладала" и я решил проверить его. Накинул я клемму на аккум И. Стартер зажужжал, не смотря на то что у меня ключ от машины в кармане.
Скидываю клемму назад и стою "обломившись обтекаю". Руки от почти 6 часов работы в постоянно поднятом состоянии уже не хотели работать, в голове мысль "надо разбирать", наверное "тот болт-эксцентрик виноват", вторая мысль-"мож в проводке че напутал", "да как же там напутаешь — три провода два толстых вместе, тонкий отдельно", "а мож бендикс перевернул, да нет тонким проводом к правому крылу машины". Короче снова снимать все сегодня уже не хотелось . В планах еще было доделать задние дисковые тормоза (об этом расскажу завтра). Собрал манатки и пошел домой пить пиво с горя.
Дома я еще раз себя проверил, нарыв в инете фотки стартера патра с подключенными проводами и положением бендикса — вроде все правильно собрал.
(фото не мое. Нашего товарища с драйв2 pro45)
Ну тогда остается то, что бендикс закусил почему-то контакты заводящие стартер и без повторной разборки не обойтись. Следующие два дня я ходил на работу пешком. Как назло эти два дня выпали на пургу. В первый день выпало 30см снега, только успели убрать и выпало еще 10 см. А мой боевой друг стоит в гараже и киснет. Мы ж с ним так долго ждали как выпадет снег, что бы его "по месить"
Вчера собрал всю волю в кулак и двинулся в сторону гаража, побеждать бендикс. Разбирать ой как не хотелось. Решил для начала, на удачу, цвыркнуть по контактам бендикса с помощью подключения его к аккуму на прямую заводскими проводами от лебедки, которые мне по длине ранее не подошли. Появилась идея, что возвратная пружина бендикса стала криво при сборке и своим концом нажала на центрующий ее шток, тот на который при втягивании жмет сам бендикс. А вдруг соскочит и разбирать не придется. Взял еще как дурак с собой тестер, проверить сопротивление на контактах бендикса запускающих стартер. Тестер оказался севшим, поэтому пришлось все делать методом пробы. Пару раз цвыркнул по контактам бендикса (на тонкий шток плюсом аккума, минус с аккума не сдергивал то есть минус пришел по корпусу движка), собрал назад проводку стартера, и о чудо! он молчит. Вставил ключ в замок зажигания и — даже заводит машину. Блин! аж гора с плеч. Значит есть время заняться тормозами.
Как итог-патриот и на холодную и на горячую заводится без лишних шумов. Стартер крутит бодро и четко по команде ключа зажигания выбрасывает бендикс в маховик и выдергивает его так же четка по команде ключа после запуска движка как на новом.
Автомобильный стартер УАЗ 469 выполняет важнейшую миссию. Он принимает на себя зарядный ток от аккумуляторной батареи (АКБ) и осуществляет запуск двигателя автомобиля. До появления стартера мотор запускали специальной стальной ручкой. Через решетку радиатора двумя зацепами она вставлялась в храповик, соединенный с коленчатым валом. Вращая ручку по часовой стрелке, водитель раскручивал коленчатый вал. В этот момент карбюратор всасывал бензин, катушка зажигания подавала искру на свечи, мотор заводился.
Стартер УАЗ 469
Силовые агрегаты для российских машин УАЗ 469 производят два предприятия. Это Ульяновский и Заволжский моторные заводы. Комплектация двигателей стартерами в обеих компаниях осуществляется ООО «Прамо-Электро», г. Ржев Тверской области. Отсюда моторостроители получают стартер УАЗ 469 под заводским каталожным номером 42.3708.
Стартер автомобиля УАЗ-469 является электрическим мотором, потребляющим постоянный ток. В нем расположена обмотка последовательного возбуждения. Установлено электромагнитное тяговое реле и привод с муфтой свободного хода. Устанавливается он слева на двигателе.
Сейчас ржевский завод освоил выпуск более современного прибора. Усовершенствованный автомобильный стартер получил новый каталожный номер 4211.3708-01. Водитель включает стартер замком зажигания дистанционно. Поворачивая ключ в замке зажигания, он тем самым замыкает цепь постоянного тока.
Электрическая энергия от аккумулятора начинает поступать на его первичную обмотку, возбуждая ее. Одновременно втягивающее реле толкает рабочую шестерню. Она входит в зацепление с зубчатым маховиком двигателя, совершая вращательное движение. Маховик раскручивается, все рабочие органы приходят в движение, силовой агрегат запускается.
Устройство
Стартер УАЗ 469 под номером 42.3708 состоит из следующих элементов:
- крышка со стороны привода;
- поводковое кольцо;
- упорное кольцо;
- замковое кольцо;
- привод;
- якорь;
- корпус;
- щетка;
- траверса;
- упорная шайба;
- регулировочная шайба;
- стопорная шайба;
- крышка со стороны коллектора;
- контактный болт;
- контактная пластина;
- крышка реле;
- возвратная пружина;
- шток;
- якорь реле;
- компенсирующая пружина;
- буферная пружина;
- шестерня;
- винт М5х14;
- гайка стяжной шпильки;
- винт М6х16;
- гайка М8;
- ввод катушек реле;
- винт М6х30;
- рычаг;
- гайка М8;
- ось рычага.
Схема подключения стартера
Схема подключения стартера УАЗ 469 42.3708 в бортовой цепи автомобиля:
- выключатель «массы»;
- аккумулятоpная батаpея;
- дополнительное pеле стаpтеpа;
- выключатель (замок) зажигания;
- вольтметр;
- контактный диск;
- втягивающая обмотка;
- удеpживающая обмотка;
- тяговое pеле стаpтеpа УАЗ 469;
- стаpтеp УАЗ 469.
Технические характеристики
Направление вращения правое.
Номинальное напряжение 12 В.
Мощность при питании от аккумуляторной батареи емкостью 60 А·ч 1,2 кВт 1,65 л.с.
Холостой ход при 20 °С:
- потребляемый ток, не более 75 А.
- напряжение на клеммах стартера, не более 12 В.
- Частота вращения ротора, не менее 5000 мин -1.
Полное торможение при 20°С:
- тормозной момент, 1,6±0,16 кгс•м
- потребляемый ток, не более 520 А.
- напряжение на клеммах стартера, не более 7 В.
Обслуживание стартера УАЗ 469
Обслуживание стартера УАЗ 469:
1. Периодическая проверка состояния прижимов на контактах с целью недопущения их ослабления, попадания пыли, грязи, возникновения коррозии, окисления.
2. Осмотреть коллектор, снять кожух защиты. Устранить выявленные дефекты, почистить контакты, смазать смазкой Литол.
3. Открыть крышку 13, проверить все элементы. Зачисть контакты, продуть сжатым воздухом.
4. Подтянуть болты крепления стартера УАЗ 469.
5. Эксплуатируя транспортное средство в лесу, карьере, сельской местности, необходимо периодически демонтировать стартер УАЗ 469, почистить металлической щеткой от пыли, грязи, налета.
10000 км
Проверить стартер УАЗ 469, произвести ТО-1 со следующими регламентными операциями:
2.При необходимости подтянуть ослабевшие соединения.
3.Необходимо помнить, что нарушение плотности прилегания провода от аккумуляторной батареи к стартеру приводит к увеличению переходного сопротивления в его цепи.
4.Как следствие, это снижает мощность, ухудшает запуск.
30000 км
Проверить стартер УАЗ 469, выполнить ТО-2 с проведением операций:
1.Демонтировать ленту защиты.
2.Сжатым воздухом продуть коллектор.
3.Проверить щетки и коллектор.
Один раз каждый год, но не реже 25 000-30 000 км пробега авто, необходимо снимать стартер УАЗ 469. Его следует разобрать, тщательно протереть и продуть детали сжатым воздухом. При выявлении дефектных деталей, узлов, механизмов заменить их новыми или отремонтировать. Собрать, отрегулировать, произвести контрольную проверку.
Ремонт стартера УАЗ 469 своими руками
Выполняя ремонт стартера УАЗ 469 своими руками необходимо произвести действия по демонтажу, очистке, замене изношенных деталей, последующему монтажу и регулировке, описанные ниже.
Снятие и установка стартера
Разборка стартера производится в следующей последовательности:
- Выкрутить гайку М8, поз. 26, вывод отсоединить от контактного болта поз. 14.
- Открутить винты поз. 28, снять реле.
- Открутить гайки поз. 24 на стяжных шпильках.
- Открутить два винта поз. 25, снять колпак.
- Снять стопорную, регулировочную шайбу поз. 11 и поз. 12.
- Снять крышку поз. 13.
- Вынуть щетки поз. 8 из щеткодержателей и снять траверсу поз. 9.
- Снять корпус поз. 7.
- Открутить гайку, крепящую ось рычага, вывернуть ось рычага поз. 31, вынуть рычаг поз. 29.
- Вынуть якорь поз. 6.
- Отодвинуть влево упорное кольцо поз. 3, снять с вала замковое кольцо поз. 4, а затем привод поз. 5.
- Для осмотра контактов отвернуть два винта поз. 23, отпаять два ввода поз. 27, снять крышку реле поз. 16.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.
Корпус
Проверить лампой контрольной, не замыкают ли на корпус катушки в обмотке возбуждения. Один из ее проводов соединить с корпусом, второй подключить к выводу. Лампа загорелась – значит, повреждена изоляция. Для устранения данного дефекта необходимо сразу же пронумеровать полюса, открутить крепежные винты, снять катушки.
Поврежденные места обмотать новым слоем изоляционного материала. Закрепить полюса на штатных местах. Накернить головки винтов, чтобы предотвратить самопроизвольное выкручивание.
Крышка со стороны коллектора
Проверить лампой контрольной замыкание на корпус изолированных держателей щеток. При обнаружении замыкания заменить изолирующую прокладку. Также следует проверить заклепочную втулку. Внутри стаканов щетки должны двигаться легко, без усилия. Проверить подшипниковую втулку, расположенную в крышке. Изношенную втулку заменить.
Сечение отверстия в новой втулке после ее запрессовки в крышку и развертки должно быть 12,5+0,035 мм. Шероховатость поверхности по 8 классу. Если щетки изношены с высотой менее 6 -7 мм, необходимо установить новые.
Ротор
Ротор проверяется либо специальным прибором, либо контрольной лампой. Цель проверки – выявить, нет ли замыкания роторной обмотки на пакет железа. Один вывод соединяется с любой ламелью ротора, другой – с пакетом железа ротора. Сигнальная лампа при этом гореть не должна.
Ротор следует внимательно осмотреть со всех сторон. Спереди обмотка ротора изготовлена по сечению меньше, чем пакет железа. Если ее диаметр успел увеличиться, следует насторожиться. Передняя часть обмотки увеличенного диаметра указывает на "разнос" обмотки. Подобный ротор подлежит обязательной замене.
Проводные наконечники обмоток должны быть надежно припаяны к клеммам коллектора. Следующая проверка состоит в том, чтобы не было замыканий между витками ротора. В случае обнаружения замыкания ротор необходимо заменить. Коллектор ротора должен быть чистым.
Если заметна несущественная шероховатости коллектора или слегка выступает слюда, его необходимо проточить на токарном, фрезерном либо другом специальном станке. После проточки коллектор следует отшлифовать стеклянной шкуркой зернистостью 100 до шероховатости поверхности по 7 классу.
Общее биение коллектора относительно цапф вала не должно превышать 0,05 мм. Биение пакета железа ротора относительно цапф вала не должно превышать 0,25 мм. Одновременно необходимо проверить вал на прогиб. Наличие любого прогиба может оказаться причиной заедания привода на шлицевой части вала.
Если на валу ротора в том месте, где вращается шестерня стартера, имеется желтый налет от подшипника, то его следует удалить мелкой шкуркой. Наличие желтого налета часто приводит к заеданию шестерни на валу после пуска двигателя и к смещению обмотки ротора.
Привод
Необходимо провести наружный осмотр привода стартера УАЗ 469 на наличие пробуксовки. Он должен быть полностью свободным, не заедать, вольно и легко перемещаясь по шлицевой поверхности вала. Если наблюдается чрезмерный износ подшипниковых втулок привода, их необходимо заменить.
Когда ротор поставлен на удержание, его шестерня должна свободно вращаться по часовой стрелке. Вращение шестерни против часовой стрелки допускается только вместе с ротором. Проверку муфты свободного хода на пробуксовку следует осуществлять на специальном стенде при испытании стартера на полное торможение.
Тяговое реле
Проверка удерживающей и тяговой обмоток осуществляется омметром либо замерами сопротивления амперметром и вольтметром. Реле с неисправными обмотками следует немедленно заменить. Наконечники клеммовых болтов необходимо зачистить. Если наконечники успели чрезмерно выгореть, их следует развернуть на 180° вокруг своей оси.
Сильный износ контактного диска также необходимо устранить. Для этого его следует развернуть уцелевшей стороной к контактам. Якорь тягового реле должен свободно перемещаться в корпусе.
Неисправности стартера и методы их устранения
Существуют типичные поломки, для которых есть определенная технология устранения неисправностей. Предлагаем всем интересующимся ознакомиться с типовыми решениям ремонта большинства популярных проблем в полной версии статьи на нашем сайте.
Меняй сразу весь стартер
Я тоже долго мучался, бендикс не сколько раз менял, хватало только на день, а потом сразу стартер поменял весь, просто запчасти очень хреновые.
задай вопрос здесь дадут квалифицированный ответ
Меняй маховик
Весной у меня то же было. Видимо маховик ведет со временем, если, не дай бог КВ раздолбало.
еще есть варианты?
проговорился менял не венец а весь маховик сразу. Результата никакого. Крышку разбивает только так. Где-то через неделю, или даже несколько дней. Вот отверстие в кожухе куда стартер влазит, говорят, когда раздолбано, может случится такое. И гайки крепления, мол не помогают.
у меня такое было
был старый большой стартер. крышки менял. в общем надрочился я снимать-ставить стартер, ручкой заводил с полоборота как наши деды во время войны-ловил ВМТ :). плюс один был- зажигание и карб настроил четко шоб заводить с ручкой безпроблем. венец менял,бендикс менял, стартер менял( правда на такой же большой и старый,но на другой машине работал без проблем)-не помогло. Задолбался я и задавив жабу поменял кожух и стартер на новый. И наступило щастье! Стартер поменял на маленький.Устанавливать удобней да и запчастей на маленьких щас больше. ЗЫ пятый год пошёл лучше иномарочных работает.
Если менял маховик с венцом в комплекте то остаеться одна причина кожух.Но это наверное редкий случай.Двигатель родной стоит или ремонтный или раньше как работало непонятно.
двигатель родной
а вот кожух поставлен не родной. Ранее стоял волговский движок (родной сняли после года пробега). После отработки ресурсов поставили родной. Вот когда кожух ставили не обратил внимания, кажется поставили другой. Видимо все дело в этом. Придется опять двигатель снимать, а скоро снега.. и т.д. Эхх
тупо возьми и проверь зубья
Купите новый УАЗ
попробуй поменять стартер
на новый-вероятно поможет.
1 проверь зажигание по метке коленвала и трамблеру.
2 проверь зазоры в клапанах ( регулировку делай покачивая толкатель коромысла он идет с низу вверх на болт которым регулируется зазор качай его в стороны если есть зазар он стучит в болте ) 3 проверь бендикс стартера и кожух сцепления на сооостность иногда шпильки стартера гнутся если был жеский удар 4 проверь венец на наличие сломанных зуюьев в молодые годы мне дали бендикс от совсем другой машины и бл. замучилчся стартер рамонтироваьб потом доперло что бендикс другой когда приложил бендикс к венцу стартера там сосвсем другие зубья былии.
да вот еще забыл бл. н зазор проверь в стартере как в книжках по УАЗу
написано там шаг выхода бендикса строго регламентированнннн короче проверь выход бендикса как по книжке это очень ВАЖНО.
Советы от неведы
У тебя окислились контакты провода массы между двигателем и рамой а/м,(их на УАЗе две - одна подключена к крышке клапанов, другая к коробке передач), или одна из них вообще отключена.
Советы от неведы
Забыл пояснить: это происходит из-за слабого тока. Когда стартер работает на слабом токе, сила крутящего момента соответственно слабая, поэтому сила обратного удара при раннем зажигании преодолевает крутящий момент ротора стартера и происходит вышеуказанное явление.
Стартер кожухха киирэр сирэ элэйбитэ буолуо, оччо5о иннэ гынар( перекос). Олуйсан хаалар
ну такое тожа бывает масса открутилась или порвалась
стартер начинает слабее рабтать
была такая проблема,
ремонтировал стартеры, менял венец маховика - ничего не помогает, нового стартера хватает на неделю. Причина оказалась простой - кожух сцепления при креплении к двигателю центруется 2 стальными штифтами с точной посадкой. Так вот, одного из них не было, а на шпильках ход у кожуха где то +- 2мм. Они и убивали стартер. Нашел недостающий штифт, поставил - и все. Кстати, по той же причине разбивало ведомый диск чаще чем обычно бывает. В вашем случае, если кожух неродной - посмотрите, есть ли штифты? пы.сы. - а насчет автофорума вы зря, я например вашего топа там не видел.
Читайте также: