Как зарядить аккумулятор тойота рав 4

Обновлено: 09.01.2025

ПРИМЕЧАНИЕ: Если аккумуляторная батарея разряжена или возникли трудности с пуском двигателя, выполните следующие действия.

Убедитесь, что аккумуляторная батарея не повреждена и не деформирована. В случае наличия серьезных повреждений, деформации и утечки содержимого замените аккумуляторную батарею.

Проверьте количество электролита в каждом элементе батареи.

Для необслуживаемых аккумуляторных батарей:

Если уровень электролита ниже минимально допустимого, замените аккумуляторную батарею.
Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.

Перед проверкой напряжения аккумуляторной батареи выключите все электрооборудование (фары, двигатель вентилятора, обогреватель заднего стекла и т. д.)

Для обслуживаемых аккумуляторных батарей:

Стандартная плотность электролита аккумуляторной батареи:

1,25 − 1,29 при 20°C (68°F)

Если уровень электролита выше минимально допустимого, измерьте напряжение аккумуляторной батареи во время пуска двигателя. Если напряжение ниже 9,6 В, зарядите или замените аккумуляторную батарею.

Осмотрите выводы аккумуляторной батареи.

Убедитесь, что выводы аккумуляторной батареи надежно закреплены и не покрыты окисной пленкой.

Измерьте сопротивление высокоамперных и прочих предохранителей.

Если результат не соответствует заданному, при необходимости замените предохранители.

Осмотрите приводной ремень и убедитесь в отсутствии износа, протирания волокон и т.д.
При обнаружении каких-либо дефектов замените поликлиновой ремень.

Допускается наличие трещин на рифленой стороне ремня. При обнаружении отсутствующих фрагментов ребер ремня последний следует заменить.

Убедитесь в том, что приводной ремень правильно располагается в углублениях шкива.

Для этого проверьте вручную, не выскользнул ли ремень из канавки в нижней части шкива.

Осмотрите провода, подсоединенные к генератору.

Убедитесь, что проводка исправна.

Прислушайтесь, не издает ли генератор нетипичные шумы.

Убедитесь, что при работающем двигателе генератор не издает нетипичных шумов.

Включите зажигание (IG). Убедитесь, что загорелась контрольная лампа аварийного состояния заряда аккумуляторной батареи.

Включите двигатель и убедитесь, что контрольная лампа погасла.
Если контрольная лампа не работает как указано, выполните диагностику цепи контрольной лампы аварийного состояния заряда.

Подсоедините вольтметр и амперметр к зарядной цепи следующим образом.

Отсоедините провод от вывода B генератора и подключите его к отрицательному выводу (-) амперметра.

Соедините положительный вывод (+) амперметра с выводом B генератора.

Соедините положительный вывод (+) вольтметра с выводом B генератора.

Отрицательный подводящий провод (-) вольтметра подключите к массе.

Проверьте цепь зарядки.

Поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя на уровне 2000 об/мин, проверьте показания амперметра и вольтметра.

Если результат не соответствует заданному, замените генератор.

При двигателе, работающем с частотой вращения коленчатого вала 2000 об/мин, включите фары дальнего света и установите переключатель вентилятора отопителя в положение "HI".

Проверьте показание амперметра.

Если показание амперметра меньше номинального значения, отремонтируйте генератор.

Если аккумуляторная батарея заряжена полностью, показание может быть меньше номинального. В этом случае увеличьте электрическую нагрузку (включите дворники, обогреватель заднего стекла и т.д.) и снова проверьте показания амперметра.

Для тех, кому лень читать очень много букв, внизу есть картинки и фильм, где показан весь процесс зарядки плюс несколько экспериментов с напряжением. Вы увидите своими глазами может ли заряжаться АКБ напряжением ниже 14,2В . А на Тойоте оно ниже! И обязательно прочитайте Дополнение находящееся ниже фильма.

Что такое кислотная АКБ устанавливаемая сегодня на автомобили. Это химическая лаборатория, где протекает химический процесс. В результате него получается электрическая энергия. Многие к сожалению сильно заблуждаются, перенося свой опыт использования АКБ телефонов и другой бытовой техники на кислотные АКБ установленные на автомобиль Тойота. Кислотный АКБ работает иначе.

Как об этом пишут в умных книжках. Цитата.

В заряженном аккумуляторе активная масса положительных пластин состоит из перекиси свинца РЬ02 темно-коричневого цвета, а активная масса отрицательных пластин — из губчатого свинца РЬ серого цвета. При этом плотность электролита в зависимости от времени года и района эксплуатации колеблется в пределах 1,25- 1,31 г/см3.

При разряде аккумулятора активная масса отрицательных пластин преобразуется из губчатого свинца РЬ в сернокислый свинец PbS04 с изменением цвета из серого в светло-серый.

Активная масса положительных пластин аккумулятора преобразуется из перекиси свинца РЬ02 в сернокислый свинец PbS04 с изменением цвета из темно-коричневого в коричневый.

Сернокислый свинец PbS04 принято называть сульфатом свинца.

Практически при допустимом разряде аккумулятора в химических реакциях участвует не более 40 — 50% активной массы пластин, так как к глубоким слоям активной массы вследствие недостаточной ее пористости электролит в необходимом количестве не поступает. Отложение кристаллов PbS04 на поверхности стенок пор сужает и даже закупоривает поры активной массы, что затрудняет проникновение электролита к ее внутренним, более глубоким слоям. Ввиду этого часть химической энергии, запасенной в виде РЬ02 и РЬ во внутренних слоях активной массы, не будет вступать в контакт с электролитом, что уменьшит емкость каждого аккумулятора батареи.

Так как в процессе разряда серная кислота идет на образование сернокислого свинца PbS04 при одновременном выделении воды Н20, то плотность электролита соответственно уменьшается с 1,25 — 1,31 до 1,09 — 1,15 г/см3.

Таким образом, плотность электролита при 100%-ном разряде уменьшается на 0,16 г/см3, следовательно, в период разряда аккумулятора уменьшение плотности электролита на 0,01 г/см3 соответствует снижению емкости аккумулятора на 6%.

Изменение плотности электролита является одним из основных показателей степени разряда аккумулятора.

Для заряда аккумулятор включают в цепь параллельно источнику постоянного тока (генератору, выпрямителю), напряжение которого должно превышать э. д. с. заряжаемого аккумулятора.

При заряде активная масса отрицательных пластин постепенно превращается из сернокислого свинца PbS04 в губчатый свинец РЬ (серого цвета), а активная масса положительных пластин превращается из PbS04 в перекись свинца РЬ02 (темно-коричневого цвета). При этом вследствие образования H2S04 при одновременном уменьшении Н20 плотность электролита увеличивается с 1,09 — 1,15 до 1,25 — 1,31 г/см3.

90% людей пропустили часть текста, написанную выше.
Расскажу проще. АКБ это не емкость где хранится энергия. Такого пока не изобрели. Энергию нельзя хранить но можно получать. АКБ умеет выдавать энергию, при этом сжигая своё топливо. Потом вы заряжаете АКБ, и в ней восстанавливается запас топлива. Топливо это – электролит. Та жидкость что заполняет АКБ. Объём этой жидкости почти не меняется, меняется качественный состав, который называется плотность. При определённой плотности электролит является топливом, но если плотность падает, то следовательно электролит из топлива превращается в воду. Для того чтобы он снова стал топливом, надо чтобы АКБ ток не отдавал а брал. В принципе об этом знают все, ничего нового я не рассказал.

Химическая реакция при которой поднимается плотность электролита сопровождается выделением газа. Мелкие частицы электролита могут выпрыгивать из банок вместе с этим газом. Это не эстетично и опасно. Так как электролит по сути это кислота, разбавленная водой. Как взаимодействует кислота с другими материалами, все прекрасно помнят. Такое состояние АКБ, когда он по настоящему заряжается и поднимается плотность электролита с выделением газа в народе называют «кипение». Для достижения этого процесса на клеммы АКБ должен подаваться электрический ток определённого напряжения. Если в АКБ при зарядке нет выделения газа, следовательно нет химической реакции при которой происходит превращение воды в кислоту ( это очень примитивно ) то есть топливо АКБ не вырабатывает. Такой заряд от «Лукавого». Он может восстановить лишь очень малую часть затраченной энергии. А при минусовых температурах и на это не способен в обычных кислотных АКБ.

Всё очень просто подаём нужный ток, плотность электролита поднимается, снимаем – плотность падает, энергия истощается. Чем больше берём, тем больше надо вернуть. А брать мы хотим больше и больше! Производители АКБ начинают думать, а как можно сделать так, чтобы с АКБ взять больше энергии, не увеличивая объём компонентов участвующих в процессе. И начинают менять их химический состав и форму. Это приводит к тому, что мощность АКБ возрастает значительно. Но появляется небольшой побочный эффект в виде того, что напряжение при котором происходит «кипение» то есть полноценное восстановление электролита поднимается до 15 — 16 В в зависимости от химического состава пластин. Раньше этот процесс протекал при подаче напряжения от 13 до 14,5 В. Именно такое напряжение подавалось на АКБ от генератора на всех автомобилях. Этого хватало для нормального, полноценного восстановления плотности АКБ. Теперь появились такие типы АКБ где этого не достаточно. Но в этом есть и эстетические плюсы. АКБ не кипит в нормальных условиях на автомобиле. Уровень электролита менялся незначительно, появилась возможность сделать закрытые, не обслуживаемые АКБ. Цивилизация побеждает! Красота! АКБ выдаёт такие результаты в отдаче тока, которые им ранее и не снились! Плюс не надо подливать электролит. Всё красиво, эстетично. Чудеса! Вот только и плотность замерить, которая необратимо падает в таких АКБ теперь не получится. Снизилась у него плотность через пару лет до критического уровня, перестаёт отдавать заряд, так как чтобы, что то отдавать надо это что то где то взять. А взять то негде! Плотности нет. АКБ в мусорку! Производитель рад, продажи растут, всё хорошо!

Но прогресс идёт дальше. Появляются другие химические добавки к свинцу, дающие ещё больший эффект! АКБ выдаёт ещё лучшие результаты! Правда напряжение заряда таких АКБ уже выше 16 В! А такого не только на автомобиле не бывает, так ещё и зарядники для них особые, дорогие нужны! Но такие АКБ заставляют отмечать по особенному. Чтобы человек знал, с чем он собирается иметь дело. На них наносят маркировку «Са/Са». Некоторый люди думают, что это знак качества! Ведь АКБ с такими буквами на борту имеют такие красивые цифры в технических характеристиках! Ну тут как говорится никакого обмана. Всё честно – не знаешь, сам дурак!

Гонка производителей АКБ продолжается. Выдают всё более красивые цифры в технических характеристиках. Участники соревнований, АКБ разделены по классам. Взрослае Са/Са соревнуются отдельно, детишки, обычные сурьмянистые или мало сурьмянистыми АКБ отдельно. Правда бывают ещё гибридные, отмечаются Ca/Sb. Не надо технические характеристика одного типа АКБ сравнивать с другим типом. Сравнивайте только в одном классе.

Если мне не нужен АКБ Ca потому, что я не хочу с ним мучатся в дальнейшем. Не хочу через год – два покупать новый, это не значит, что я не хочу иметь АКБ с такими чудесными характеристиками! Да ещё, чтобы он был обслуживаемый! Конечно хочу! И делают такие для меня, для Вас! У них нет на борту надписи Ca/Ca, а есть обычная скромная Sb. Это если играть честно. А если взрослый Са/Са и пустить посоревноваться с детьми Sb. То есть не написать надпись Ca/Sb, не написать Ca/Ca он тогда под видом обычного будет очень привлекательно выглядеть с такими то характеристиками. Во можно удивить то всех! Что и делает АКБ Panasonic установленный на наш РАВ4. Состав его пластин, не соответствует маркировке. Питаться как положено ребёнку он не хочет. Подавай ему напряжение 16В. Мало ему того, что дала ему Тойота. Не заряжается он этим напряжением. И вы скажите они об этом не знают? Конечно знают! Потому и перестали мерить плотность АКБ заменив это на показания электронного болванчика. Который покажет то, что нужно хозяину. Вернее мы увидим то, что должны видеть, платить и радоваться. Спасибо тебе родная Тойота за такую заботу! Но если быть до конца честным Тойота так делает не всегда. Она ставит и хорошие АКБ на свои машины. Которые соответствуют тем условиям, в которых им приходится работать. В случае моей практики, это АКБ фирмы MUTLU установленный на Короллу собранную в Турции. Работает он прекрасно! За четыре года, его заряжали один раз, после того, как автомобиль простоял четыре месяца! С плотностью электролита у него всегда отлично! То есть ещё сегодня на рынке АКБ простые, подходящие для Тойоты.

Существуют сегодня и другие современные типы АКБ, которые намного лучше старых примитивных АКБ Ca/Sb или Са/Са или Sb. Заряжаются отлично в любой мороз напряжением 14,4В, но имеют один небольшой но не преодолимый для Тойоты недостаток. Это цена. Они в два раза дороже старых АКБ. Называются они AGM и устанавливаются почти на все Европейские автомобили в этой ценовой категории. Именно это послужило первой причиной при выборе нового автомобиля, по которой мы отвернулись от Тойоты и обратить своё внимание в сторону немцев. И я не разочаровался в аккумуляторах изготовленных по технологии AGM! Красота! Сейчас зима, мороз. Автомобиль заводится как летом, не смотря на сигнализацию, огромное количество электроники. Количество потребителей в Тигуане в разы выше чем у РАВ4, даже розетка на 220В в багажнике есть! И всё работает, АКБ заряжается, машина заводится!

Ну а теперь расскажу как всё было и как я пришёл к этим знаниям.

Заряжая АКБ Тойоты РАВ4 в первую зиму почти каждую неделю, я стал замечать, что плотность электролита медленно, но неуклонно снижалась. Не смотря на то, что зарядник говорил о том, что АКБ заряжен на 100%. Я тогда не знал о основополагающей роли плотности. Проверив всю машину на утечки тока, ничего не найдя, мне осталось лишь предположить, что я неправильно заряжаю АКБ. Точнее я его совсем почти не заряжаю, вот он так быстро и сдаётся. Начал я искать новый зарядник. И тут статья в журнале «За рулём» о чудо заряднике, который заряжает лучше других. Очень умный, сам всё знает и умеет! Правда стоил он тогда огромную кучу денег, я думаю, но могу конечно ошибаться, что половина из них был гонорар авторам «За рулём». Ну да ладно я покупаю этот чудо зарядник, он есть на фото. Сегодня он из разряда дешёвых, но я сейчас и эту цену не дам за него. А тогда я ждал от него чуда! Вот зарядит он особенным, навороченным током мой АКБ и перестану я с ним бегать по этажам. Как я верил тогда Тойоте! Я даже на секунду не мог предположить, что они обычные барыги, которые, как все ищут выгоду. Покупают самый дешёвый товар, чтобы потом продать нам за дорого! Им плевать на наши слёзы. Поэтому и проголосовал сегодня рублём, за другого барыгу. Я пока не знаю чем тут всё закончится, но одной проблемой меньше. Вот сейчас на меня накинутся! Да Тойота! Да она тут не при чём, да купи другой АКБ, что тебе денег жалко?! Давайте пишите, я вас пойму, я сам таким был.

Чудо не случилось. Чудо Зарядник за большие деньги не зарядил его. АКБ на вторую зиму вытворял такие же фокусы. Мне всё это надоело. Я купил всё же ещё один АКБ и конечно с надписью Са/Са, ведь только у них такие сладкие цифры! Я ещё не знал тогда, что это означает. Старый я не выбросил. Решил буду заряжать по очереди. Всё проще, чем закрывать машину без АКБ. Новый поначалу работал как зверь, жена пилила меня за старый АКБ который стоял на балконе, просила его выкинуть. Я решил не торопиться. Подождать до весны. На зимних каникулах мы оставили машину на три недели. Думаю, что то мы забыли выключить тогда в машине. АКБ сел в ноль. Машину он не завёл. Мы её прикурили, приехали домой. Я поставил на неё старый с балкона, а новый пытался зарядить своим чудо зарядником. Ничего у меня не вышло! Я разозлился не на шутку на АКБ ! Старик вон плохенько да работает, а этот раз сдох и всё?! Попрыгал я возле него пару недель, на улице к тому времени потеплело. Старый вроде работает. Я и решил обратится туда где купил АКБ, они мне и рассказали о том, что означают буковки Са/Са, и как его надо заряжать. У меня не было настроения заряжать ещё и его. Я предложил им его у меня выкупить назад. Они мне дали за него меньше половины суммы, но я был и этому рад. Подсмотрел у них зарядник, который они использовали. На вырученные за АКБ деньги купил себе такой же. И летом на даче начал проводить эксперименты над всеми АКБ стоящих на наших машинах, на машинах соседей по даче. Много читал. И сделал очень простой вывод, зная который вы легко справитесь с любым АКБ.

Всю теорию в простой и сильно упрощённой форме, я описал выше. Тут только вывод. Для зарядки АКБ самое важное значение имеет значение напряжения, которым вы пытаетесь зарядить АКБ. С простыми АКБ, которые заряжаются напряжением до 14,5В проблем в принципе не бывает. Если у вас с машиной всё в порядке, если АКБ нормальный, не замкнутый то он и не попросит никогда у вас зарядки. Ну только если на пол года его оставить… Его мощности достаточно с избытком для нормальной работы машины. Не гонитесь за супер высокими цифрами, они вам не нужны! Вам достаточно и половины от тех цифр, что пишут в технических характеристиках АКБ для того чтобы он завёл машину в любой мороз. И такие результаты АКБ Са/Са могут показать только в случае когда они заряжены на 100%, плотность электролита 1,3 то есть только новыми, во всех других случаях их результаты будут намного скромнее обычных АКБ, которые всегда заряжены на 100%. Не видитесь на маркетинг! Если обычный АКБ, через 5-8 лет однажды, не заведёт вашу машину, не торопитесь его заряжать, просто пойдите купите новый АКБ. Такие АКБ не надо мучать зарядниками.

Если у вас АКБ в возрасте до двух лет на машине внезапно разрядился, проверьте его плотность. Правильно, покупать надо только АКБ с крышками, если рассматриваете бюджетные варианты кислотных АКБ, а не AGM. Про AGM писать я не стану ничего, кроме того, что он относится к первому типу. Поставил и на 8 лет забыл про него. Но они большого размера и в то место, что отведено у Тойоты под АКБ не войдут. Если плотность вашего АКБ выше чем 1,21 во всех банках а машина не заводится, выкиньте АКБ, напоследок проверив его нагрузочной вилкой. Если плотность ниже – заряжайте. Но заряжать надо напряжением от 15В. А такое напряжение, простые электронные зарядники, без возможности регулировки дать не смогут. Не покупайте такие никогда! Не важно какая их сделала фирма, он все работают по одной схеме. Они примерно повторяют те условия, что есть в ваше машине. А если у вас упала плотность, то следовательно, для вашего АКБ такие условия не подходят. Не тратьте силы и время. Выбирайте зарядники такие, где можно выставлять и регулировать напряжение, либо силу тока. Как ими пользоваться, найдёте в инструкции. Ваша цель, поднять плотность электролита. Если её поднять зимой в тепле до 1,3 то обычно, при условии, что с машиной и АКБ всё хорошо, этого хватает на пол года беспроблемной работы АКБ. Думаю совсем не трудно зарядить хорошо, подняв плотность электролита раз в пол года?! Не хотите сами, отдайте АКБ специально обученным людям, но тут бывает разное. Помните, что для того, чтобы плотность поднялась, но АКБ не рассыпался от большого тока, нельзя превышать силу тока 10% от ёмкости АКБ. А лучше заряжать слабым током 1,5 – 2А. Тогда кипение будет не очень интенсивным. Для полной зарядки вам может потребоваться от суток, до недели. Такое тоже бывает. Плотность может некоторое время не подниматься, если пластины окислились. Если вам предлагают поднять плотность электролита за час, за пять часов – бегите от таких предложений подальше и побыстрее!

Если у вас АКБ Са/Са но с крышками, проверяйте в нём плотность периодически, не дожидаясь пока он разрядится в ноль. С нуля его можно не зарядить. Держите плотность летом 1,25, зимой 1,27-1,29 и всё у вас будет прекрасно! Делайте это когда вам удобно, на даче летом, под шашлычок с пивом или водочкой делать это гораздо удобнее, чем в мороз тащить его в квартиру. И АКБ прослужит вам минимум пять лет! Если без крышек, тут нужен опыт и дорогое оборудование. Хренью за 100 руб тут плотность не измерить.

Ещё один интересный опыт я проводил. Перед путешествием длиной в 9 тыс км я замерил плотность электролита. Она была 1,23. После поездки, через месяц, вновь проверил плотность. Она не упала, но и не поднялась. У меня были мысли о том, что если долго ехать то можно и поднять плотность АКБ на машине, но это не случилось.

Способов не мучится с АКБ много. Я рассказал почти о всех. Вам выбирать. Тойоту при этом менять на немца не обязательно.

Но что действительно обидно, зачем Тойота ставит такие АКБ, если может ставить и хорошие! Неужели такая большая выгода? АКБ MUTLU ведь дешевле Panasonic, а работает лучше? Откаты от производителя? Не поверю. Правда не знают про проблему? Бред. Они ведь убрали проверку плотности из ТО. Раньше это было ведь обязательно! Я не нашёл ответ на этот вопрос.

А вот с АКБ разобрался, пусть и ушло на это 4 года. Но лучше так, чем всю жизнь носить АКБ домой на зарядку каждую зиму. Наш АКБ Panasonic 2013 года рождения и сегодня живее всех живых! Ему пошёл 6 — й год! Заряжаем раз в год. Перед зимой. Вместе со сменой резины. Обычно это занимает 2-3 суток.

Общие принципы системы управления цепью зарядки АКБ на RAV4 III 2008 г.в.:

Система снижает величину генерируемого напряжения при работе двигателя вплоть до 12,2 В, в режиме холостого хода, при разгоне или при движении с постоянной скоростью и увеличивает напряжение при замедлении автомобиля.

Такое снижение нагрузки на двигатель, являющее результатом снижения электрической нагрузки на генератор, вносит свой вклад в снижение расхода топлива.

Во время разгона автомобиля система обеспечивает величину напряжения на том уровне, который требуется для поддержания расчетной мощности генератора.

Контур управления состоит из блока управления двигателем, датчика тока в цепи аккумуляторной батареи, встроенного датчика температуры аккумуляторной батареи, других различных датчиков и выключателей.

Блок управления двигателем, по входным сигналам, определяет статус автомобиля и определяет статус зарядки, используя данные генератора, датчиков тока и температуры аккумуляторной батареи.

После определения нужных данных блок управления двигателем выполняет регулирование выходного напряжения генератора c 12,5 дo 14,2B при помощи интегрального регулятора напряжения (PH).
==================================================================
Вот штатная работы исправной системы при заряженной АКБ:

Сразу после заводки на 1500 об = 14.0В

Перевожу селектор АКПП из Р в D или R обороты 750 = 12.3В

Перевожу обратно в Р обороты 850-900 = 14.0В

Включаю фары, печку, обогрев заднего стекла и зеркал обороты 850 = 13.8В

Перевожу с включенной нагрузкой в D напруга не падает = 13.8В

При движение БЕЗ нагрузки, если нажать газ по напряжение падает до 12.3В

Если ехать накатом (отпустить газ), то напряжение поднимается до 14.6В

При движение с нагрузкой при любой скорости и оборотах напряжение 13.8-14.0В

Вот еще пример: на 2000 оборотах 80 км/ч если выключить всех потребителей, то напряжение снижается до 12,5-12,6В. Если только включить хотя бы габариты, то поднимается до 13,9В, если включить еще потребителей, то напряжение будет еще выше.

Чтобы обойти эту систему на рестайлинговых RAV4 вместо предохранителя ALT-S (расположение предохранителя здесь ) устанавливают диод, а на дорестайлинговых кто-то отключает датчик тока.
Я не знаю можно ли отключать датчик тока. Вот описание.
Ваше мнение?

========================================================
В связи с вышеизложенным, и у кого установлены ДХО в полнакла, включающие дальний свет именно по напряжению (т.е. более 13-14В в зависимости от установки):

Кстати, только "ДХО-Light" использовали этот принцип "по напряжению"?

Вопросы:
1. Есть ли у Вас проблема выключения ДХО в полнакала при снижении напряжения?

2. Из-за "умной" системы зарядки в RAV4 III пришлось переделывать включение ДХО не по напряжению, а по сигнальным проводам, т.е. подключать еще и четвертый провод?

3. Какой сигнал использовали и как подключали? Если есть запись в бортжурнале, то скиньте ссылку на конкретную запись по это теме.

Rav 4

В процессе эксплуатации Рав 4 случаются ситуации, когда возникает необходимость замены аккумуляторной батареи. Это связано с естественным износом, истечением установленного ресурса или по причине неправильного технического обслуживания АКБ.

Рассмотрим, какие батареи используются на различных поколениях Тойота Рав 4, а также рекомендации по замене и эксплуатации.

Проверка аккумуляторной батареи

Для проведения замера уровня заряда аккумуляторной батареи не полагайтесь на штатные бортовые компьютеры.

Их показания недостоверны, так как измерение ведётся не АКБ, а через соединительные провода, что сопровождается потерями энергии.

Для достоверного определения уровня напряжения на аккумуляторе, используйте мультиметр. Прибор предназначен для замера электрических величин.

При этом покупайте цифровой мультиметр, чтобы получить четкие значения напряжения. Также понадобится диагностировать аккумуляторную батарею в момент работы и покоя двигателя.

Диагностика при работающем моторе

Первоначально заводим мотор и проводим измерения напряжения на АКБ при всех отключенных электроприборах. Для этого понадобится один контакт мультиметра прислонить к плюсовой, а второй к минусовой клемме. Оптимальным является напряжение в пределах от 13,5 до 14 Вольт.

При этом могут наблюдаться ситуации, когда на протяжении приблизительно десяти минут после пуска двигателя отмечается повышенное напряжение – 14,2 В. Это обусловлено незначительным снижением заряда за время простоя аккумулятора, особенно при отрицательных температурах. Указанное явление нормально.

Если после замера получен результат в пределах от 13 до 13,4 В, понадобится проверить работоспособность генератора, а также отсутствие окисла на клеммах АКБ.

Главным фактором свидетельствующим о неисправности аккумулятора станет уровень напряжения ниже 12,8 В, при условии включения всей электрической нагрузки автомобиля.

Диагностика при заглушенном моторе

Для АКБ характерны следующие показания напряжения при остановленном силовом агрегате:

12,5-13 В – в пределах нормы;
11,8-12 В – разряжена.

Замеры рекомендуется осуществлять непосредственно перед планируемой поездкой. На практике уровень заряда аккумулятора соответствует следующим показателям напряжения:

12,1 В – 10%;
12,5 В – 50%;
12,9 В – 90%.

Как зарядить АКБ

Первоначально установите уровень напряжения, на который рассчитан аккумулятор. Это может быть 6, 12, 24 и 48 В. При этом самым распространенными являются 12 В. В дальнейшем необходимо уточнить ёмкость АКБ.

От данных факторов будут зависеть характеристики зарядного устройства. Так необслуживаемые АКБ заряжаются номинальным током не более 1/20 ёмкости батареи. Если 50 А*ч, то ток зарядки 2.5 А, а для 60 А*ч – 3 А.

Согласно большей части технической литературы, для полного заряда АКБ требуется пятнадцать часов, при условии постановки на ток зарядки 1/10 от ёмкости. Соответственно для необслуживаемых АКБ срок заряда увеличивается вдвое, так как используется меньший ток и составляет 30 часов. Эти данные приведены для полностью разряженных устройств. При этом, чем больше начальный заряд АКБ, тем меньше времени необходимо для полного пополнения ёмкости.

Как продлить работу аккумуляторной батареи?

Мероприятия по правильному обслуживанию АКБ напрямую зависят от ее типа. Они бывают мало обслуживаемые и необслуживаемые. Первые требуют периодической проверки уровня и плотности электролита, приблизительно раз в полгода.

Для продления срока службы любого типа аккумулятора, следует соблюдать нижеперечисленные рекомендации:

Избегать ситуаций использования разряженной АКБ, особенно при отрицательных температурах. Это связано с тем, что зимой рсходуется больше электроэнергии, которая уходит на работу фар, обогрева стекол и кресел, печки и т. д. Во время коротких поездок (менее 10 км) батарея просто не успевает набрать необходимый заряд.

Поэтому перед остановкой двигателя на парковке, отключить всю электрическую нагрузку и оставить работать двигатель на несколько минут.

зимой – раз в два месяца;
летом – раз в квартал.

Аккумулятор для Рав 4

Выбирая новый аккумулятор для Тойота Рав 4, учитывайте:

японскими разработчиками используется стандарта JIS (азиат);
автомобили Rav 4 всех поколений укомплектованы АКБ с обратной полярностью, что означает нахождение плюсовой клеммы с правой стороны.

Тойота Рав 4 двух первых поколений с бензиновыми двигателями комплектуются АКБ со следующими характеристиками:

емкость – 45 А*ч;
пусковой ток – 330 А;
габариты – 238х129х225 мм.

Монтаж батареи осуществляется недалеко от правого крыла машины, в области моторного щита. В качестве аналога допускается АКБ на 60 А*ч, габариты которой (242х175х190 мм) позволяют выполнить установку.

Rav 4 3 и 4 поколений (2005 – 2013, 2013 – 2019)

Большая часть бензиновых Рав 4 3 и 4 поколения укомплектована аккумуляторами емкостью в 60 А*ч, имеющими габариты 230х175х225 мм. Но для некоторых комплектаций используются АКБ (260х175х225 мм) с установленной емкостью 70 А*ч.

Для моделей Рав 4 с дизельными моторами, независимо от поколения, предусмотрена установка АКБ стандарта JIS с емкостью на 90-100 А*ч.

При этом габариты составляют 306х175х222 мм. С завода автомобиль выпускается с батареей японского производства Furukawa Battery. Ее емкость составляет 90 А*ч, а пусковой ток 735 А.

Поддержание идентичной температуры электролита в банках АКБ Рав 4 обеспечивается за счет равномерного теплообмена через защитный корпус. Крепление батареи выполнено верхней прижимной планкой.

Замена АКБ

Для замены аккумулятора на Рав 4:

С помощью ключа на 10 ослабить стягивающие болты на минусовой и плюсовой клемме и снять.
Используя тот же ключ, откручиваются гайки крепления прижимной планки.
Демонтируется планка.
Извлекается старый аккумулятор из посадочного места.

Процесс установки новой АКБ осуществляется в обратной последовательности.

В результате замены аккумулятора на Рав 4 наблюдается сброс информации в бортовом компьютере.

Они восстанавливаются автоматически, по истечении нескольких часов после подачи напряжения. Иногда отмечается блокировка магнитолы. Для восстановления работоспособности понадобится ввести код активации.

Заключение

Для продления ресурса аккумулятора Рав 4 рекомендуется соблюдать правила эксплуатации. При этом замена АКБ легко выполняется самостоятельно. Главное при покупке нового аккумулятора помнить, что на Рав 4 используются батареи с обратной полярностью.

У меня RAV 4 2006 г. 2.0

140 000 пробега. (акк менял год назад (вроде не дешовый))

Сообствено проблема. Бортовик выдал "Зарядите аккумуляторную батарею". Параллельно появился звук движка в колонках и сабе (7 месяцев эксплуатации не было такого, все сделано правильно провода усилки и т.д)

+ ксенон в туманках горит не постоянно, + габариты и заднии и переднии моргают.

Ездил так час. Аккамуль дотянул до дома.

Внимание вопрос - логично ли предположение о том что это щетки генератора?

Sakura-San Просмотр профиля

Старожил