Как заменить ремень генератора на оке

Обновлено: 09.01.2025

Газораспределительный механизм (ГРМ) автомобиля наполняет цилиндры новой порцией топлива, а также отвечает за вывод отработанных газов. Этот процесс происходит в цилиндрах двигателя с помощью верхних клапанов.

Управляет работой клапанов распределительный вал. Он расположен в самом верху клапанов и вращается от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня, который кроме них приводит в движение также и водяной насос (помпу).

Ремень ГРМ

Ремень ГРМ довольно-таки важный элемент любого автомобиля. Благодаря ему происходит синхронизация работы распределительного вала с коленчатым во всех двигателях транспортных средств. За счет материала исполнения, работа ремня ГРМ практически бесшумна, и он не поддается никаким коррозийным процессам.

За счет низкой стоимости резины, цена ремня сравнительно невысокая. Любой автовладелец может купить ремень ГРМ Интернете или специализированных магазинах. Стоимость ремня зависит от его производителя и качества.

Существует как оригинальный ремень ГРМ на Оку с артикулом 11116, так и аналоги, которые ничуть не уступают в качестве оригиналу.

Название	Артикул	Стоимость в рублях
Ремень ГРМ — ВАЗ 2108/09, ОКА	BD111R	400
Ремень ГРМ ВАЗ-2108-099, комплект с роликом GATES	K015521	1200
Ремень ГРМ ВАЗ-2108-09	2108-1006040-10РУ	450
Ремень ГРМ ВАЗ 1111 ОКА	BD111	350

Задача ремня ГРМ обеспечивать необходимые параметры работы газораспределительной системы. В процессе производства все изделия проходят в обязательном порядке контроль качества, так как обрыв ремня приводит к очень печальным последствиям. Это чревато долгим и дорогостоящим ремонтом двигателя автомобиля. Сочетание материалов, используемых для производства ремней, позволяет увеличить их:

износостойкость;
эластичность;
надежность передаваемого крутящего момента;

Западные производственные компании наладили выпуск усиленных ремней, которые могут работать при больших нагрузках. Это уменьшает риски повреждения ремней, а следовательно, увеличивает период эксплуатации без замены.

Каждому виду мотора свойственны свои особенности, в связи с чем ремни ГРМ отличаются по следующим параметрам:

длине;
количеству зубцов;
ширине;

Высокопрочный, полиэстеровый, усиленный уложенным в спирали оптоволокном, корд ремня увеличивает его способность хранить стабильное натяжение даже при повышенных нагрузках. При этом полностью сохраняется длина ремня.

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.

Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.

Механизм газораспределения автомобиля ОКА

Максимальной эффективности работы двигателя можно достичь, только правильно настроив фазы газораспределения. Во многом этому способствуют метки ГРМ, обозначенные на приводе. Первая из них, в виде выступа, находится на крышке защитного кожуха ремня привода. Она должна совпадать полностью с той, которая находится на шкиве коленчатого вала. Вторая метка находится внизу блока цилиндров и также должна совпадать обязательно с меткой на коленвале. Поршень цилиндра при настройке меток должен быть обязательно в верхней точке (ВМТ).

Если сравнить старые двигатели модели ВАЗ, имеющие цепной, отличающийся громоздкостью и шумной работой, привод ГРМ, то не сложно заметить весьма существенные различия. Громоздкая цепь заменена зубчатым ремнем. Конструктивное исполнение блока сильно изменилось, он стал короче и легче. Также изменилось открытие клапанов, принцип стал проще.

Конструктивно привод выполнен так, что он задействует насос, качающий охлаждающую жидкость двигателя. Часто из-за повреждения насоса ремень обрывается, поэтому конструкторы рекомендуют, меняя ремень ГРМ, по возможности производить замену и насоса системы охлаждения. Это позволит избежать многих дальнейших проблем. Также нужно осмотреть и натяжной ролик, возможно придется менять и его.

О двигателе

Для этих моделей за основу были взяты моторы 2108 и 21083. Они представляют собой 2-х цилиндровые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров. Распределительный вал установлен в головке цилиндров. Рабочий объём равен 649 см 3 и 749 см 3. Прирост объёма получен увеличением диаметра поршней с 76 мм до 82 мм. Блоки цилиндров этих моторов, головки, маховики, шкивы разные.

Многие запасные части унифицированы со своими 4-х цилиндровыми вариантами. Система питания карбюраторная, но с изменёнными тарировочными данными. В 1990 году на силовом агрегате заменили приводной ремень механизма ГРМ. Если прежнее изделие имело полукруглые зубья, то на новом они стали иметь трапециевидную форму с канавкой на вершине зуба. Изменили шкивы под профиль зубьев, но сами ремни взаимозаменяемы, можно использовать как новые, так и старые детали.

Получать максимальную эффективность от использования двигателя внутреннего сгорания возможно только при правильной настройке фаз газораспределения. Для этого на приводе ГРМ имеются метки. Одной из них является выступ на задней крышке для защитного ремня привода, которая должна совпадать с меткой на шкиве распределительного вала. Вторая метка имеется в нижней части блока цилиндров, а совпадает она с меткой на шкиве коленчатого вала. Поршень первого цилиндра в это время должен находиться в верхней мёртвой точке.

Гнёт ли клапана

Этот вопрос волнует многих владельцев, так как после такого «происшествия» последует затратный капитальный ремонт силового агрегата. Механикам известны случаи, когда после встречи поршней с клапанами, кроме погнутых клапанов, повреждались головки поршней, разрушались направляющие втулки в головке блока цилиндров. От таких недостатков свободен двигатель, за основу которого взяли мотор ВАЗ 21083. В поршнях этого ДВС изготовлены выемки, которые позволяют избежать встречу головки клапана с движущимся вверх поршнем.

Такая проблема может возникнуть в двух случаях:

Срезание зубьев на приводном ремне механизма ГРМ.
Неправильно совмещены установочные метки на ремонтируемом двигателе.

Чтобы избежать такого, следует внимательно изучить процесс замены ремня, или обратиться за помощью к специалистам сервисных центров.

Процедура замены ремня ГРМ

Процедуру замены ремня ГРМ на автомобиле Ока нельзя назвать слишком сложной. Если внимательно изучить инструкцию, точно следовать ее указаниям, то замену ремня можно произвести даже своими руками.

Начиная работу, автомобиль ставят на ручной тормоз, задние колеса фиксируют башмаками. Следующий порядок действий будет следующим:

Из моторного отсека вынимают запасное колесо и бачок стеклоомывателя. Отключают аккумулятор и демонтируют воздушный фильтр, а также катушку зажигания.
Ослабив ремень привода генератора, полностью его снимают.

Затем демонтируют защитный кожух привода ГРМ.
Вращают коленвал по часовой стрелке, до тех пор, пока не произойдет совмещение меток ГРМ.
Потом снимают шкив генератора, который находится на коленвале двигателя.
Выкручивают болт, крепящий шкив генератора и демонтируют его.

Ослабляется натяжение ремня. Следующей ослабляется гайка, которая крепит натяжной ролик. Если планируется его замена, то его тоже демонтируют.
В случае замены помпы системы охлаждения, сливается охлаждающая жидкость. После этого демонтируют и насос.

Далее снимается зубчатый ремень. Очень важно! После снятия ремня двигатель ни в коем случае не проворачивают, чтобы не погнуть клапана.
Проводится тщательный осмотр шкивов ГРМ, их очищают хорошо от грязи и следов масла.

После замены ремня ГРМ монтаж производится в обратном порядке. Главное, не забывать проверку совпадений меток ГРМ.

Регулировка карбюратора

Клапаны карбюратора мотоблока нуждаются в периодической регулировке. Нарушение нормы расстояния между клапанами вызывает изменение периодичности стадий газораспределения, как следствие, двигатель не дотягивает до заявленной мощности. Если зазор большой, появляются шумы, деформируются сами клапаны.

Как только при работе мотоблока появился любой посторонний шум в двигателе, следует отрегулировать карбюратор. Для регулировки требуется отвертка, ключ и лезвие (ведь норма зазора клапана составляет от 0,1 мм до 0, 15 мм).

На мотоблоках МБ-1Д используеться карбюратор модели ДМ 1.08.100 мембранного типа. Внешний.вид карбюратора ДИ1.08.100 приведен на рисунке ниже:

1 — винт полного газа; 2 — винт малого газа; 3 — рычаг воздушной заслонки; 4 — винт минимальных оборотов; 5 — фланец; 6 — дозирующее устройство; 7 — патрубок; 8 — прилив: 9 — шпилька; 10 — гайка; 11 — входной штуцер; 12 — кнопка.

Регулировка выполняется так:

отверткой откручивается гайка клапана,
вставляется лезвие и выполняется закручивание гайки.
Как только процесс окончен, кожух карбюратора становится на место.

Сроки замены ремня ГРМ

Согласно регламенту, владельцам автомобилей рекомендуется проверять состояние ремня ГРМ, а также его натяжение каждые 30 тыс. км. Замену ремня, несмотря на его состояние, рекомендуется производить после пробега в 60-70 тыс. км. Если вовремя не поменять ремень, возможен его обрыв, а это, как было сказано ранее, грозит очень серьезными повреждениями двигателя, а следовательно, дорогостоящим ремонтом.

Категорически запрещена эксплуатация автомобиля ОКА в случае обнаружения на поверхности ремня ГРМ даже малейших следов масла. Протечку необходимо немедленно выявит и устранить, а ремень подлежит замене. Если вовремя и качественно производить обслуживание механизма ГРМ, то у владельца автомобиля не должно возникнуть никаких проблем. При выполнении всех советов, приведенных в данной статье, замена ремня покажется максимально простым действием.

Редуктор

Владельцы мотоблоков «Ока», как и любой другой техники, иногда сталкиваются с неисправностями в работе. В том числе и в работе редуктора.

Далее мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся трудности, их вероятные причины и способы решения проблемы:

на выходном валу течет масло: возможно, износилась манжета полуоси (поможет замена манжеты);
заклинил редуктор (одна из причин — обрыв цепи; ее надо поменять);
не получается переключить передачи (следует разобрать редуктор и заменить поломанные запчасти);
нарушился механизм разобщения полуосей (поможет регулировка натяжения троса управления полуосями).

На рисунке ниже представлена схема редуктора мотоблока в разрезе

При нарушении нормальной работы сальников, а именно при протекании масла, сальники следует снять, осмотреть на предмет трещин, износа. При необходимости заменить.

Модификации мотоблока

МБ-1 имеет 8 модификаций, которые отличаются мощностью двигателя, объемом бака и другими техническими характеристиками. А именно:

Вернуться к началу
Serg_52
МОДЕРАТОР

Добавлено: Вс Сен 24, 2006 3:54 pm Заголовок сообщения: По-моему разницы никакой.
Но учитывая, что ты их постоянно рвешь, лучше брать тот, который дешевле 🙂 Вернуться к началу
Квазар
МОДЕРАТОР 2007

Добавлено: Вс Сен 24, 2006 4:09 pm Заголовок сообщения: Serg_52 писал(а): По-моему разницы никакой.
Но учитывая, что ты их постоянно рвешь, лучше брать тот, который дешевле 🙂

Тоже так подумал 8)

Одно время у меня в багажнике каталось 2 ремня запасных 😉

Вернуться к началу
speed_sanek
Проект 2007

Добавлено: Вс Сен 24, 2006 6:25 pm Заголовок сообщения: А вроде есть какие то тюнингованные типо кевларовые))) но только я не знаю как и что они!! Вернуться к началу

Добавлено: Вс Сен 24, 2006 6:55 pm Заголовок сообщения: Зубчатые ремни гибче,их легче крутить,и долговечнее,т.к меньше внутреннее трение,но они слабее на разрыв.
Вообще всё зависит от производителя,я видел партию вообще почти без корда,пару ниток всего,неизвесного производства.К счастью это не оковские ремни были,но нервы потрепали. Вернуться к началу
СеВиМ

Добавлено: Вс Сен 24, 2006 8:41 pm Заголовок сообщения: Зубчатые ремни, чтобы не проскальзывапи, обычно сильнее натягивают, поэтому они чаще рвуться. Клиновые ремни дольше ходят. Вернуться к началу
littre

Добавлено: Чт Июл 15, 2010 11:51 am Заголовок сообщения: теме ап

выгнал в прошлый выходной из гаража свою окуху впервые за полгода, все починил, поехал.
ну и дал жару как водится до 8000об.
результат:

кто знает, какой выбрать получше ремень гены на оку?
из имеющихся в железяке нашел вот что

Цитата:

055218 Ремень ВАЗ-1111 генератора BRT L825*10 30.00
055219 Ремень ВАЗ-1111 генератора BRT зубчатый L825*10 50.00
013888 Ремень ВАЗ-1111 генератора GATES L825*10 6213MC 130.00
013890 Ремень ВАЗ-1111 генератора ROULUNDS зуб. L818/820*10 1A0820/0818 145.00

тут я конечно не согласен про выбор NPA
мож раньше он и был хорош, но сегодня всем известно, что никакая это не германия, как пишут на их упаковке, а самый что ни на есть голимый кетай. Про СТК поверим на слово, к тому же его сейчас в наличии не нашел

тут же еще отчеты:

Вернуться к началу
littre

Добавлено: Чт Июл 15, 2010 11:57 am Заголовок сообщения: по теме попалось вот видео
смена ремня генератора за 5 секунд > Вернуться к началу
Тарусмен

Добавлено: Чт Июл 15, 2010 12:32 pm Заголовок сообщения: Балаково нормально работает. + возить с собой запасной на крайний случай не обременительно. Вернуться к началу
Тарусмен

Добавлено: Чт Июл 15, 2010 12:37 pm Заголовок сообщения: ИМХО 80-90е годы дефицита прошли! Зачем возить когда нормальный импортный ремень ходит долго при правильной натяжке? Вернуться к началу

Добавлено: Чт Июл 15, 2010 12:40 pm Заголовок сообщения: CaHuTaP писал(а): Балаково нормально работает..

ты балаково до 8000 каждый день крутишь и он нормально работает?

повторяю
запара конкретно про высокие обороты

Вернуться к началу

Добавлено: Чт Июл 15, 2010 12:49 pm Заголовок сообщения: Артикул не знаю, картонку-обертку выкинул после установки! Ремень покупал в РУСЬ-ТРЕЙД(запад Москвы), попробуй в Железяке отдел иномарок, хотя он беспонтовый. Вернуться к началу
Vityaz

Добавлено: Чт Июл 15, 2010 1:07 pm Заголовок сообщения: littre
Вань, а ты не запариваешься? У тебя этот ремень сколь отходил? А порвался он, вроде как из-за масла. Так, может, не стоит изобретать? Вернуться к началу
littre

Артикул : 1 987 947 605
Производитель : Bosch
Цена :
Описание Bosch 1 987 947 605 Ремень 10X825

В процессе исследования подкапотного пространства на предмет обнаружения недочетов, был обнаружен последний. ремень генератора уже подустал, весь рассохся, износился. Так как тот крутит еще и помпу охлаждения, то решено было не рисковать и так не ездить, ибо зима и замерзнуть где нить в дороге в мои планы не входит. Решено менять.
Но тут оказалось не все так просто. Какой ибо ремень с таза как оказалось не подходит, тут стоит свой, так сказать оригинальный и имеет размеры- бла -бла-бла 9.5*800. Естессенно в любом магазине это так сразу не купишь, поэтому я купил сразу три ремня, -пусть лежит *про запас*, ибо в последний момент носиться по магазинам-а ну его на****!
один ремень нашел я по инету в Уфе в магазине Ладья (отдел для иномарок)-купил за 150 рублей, какой то немецкий, он клиновой с зубчиками (фото упаковки ниже), сам ремень сфотать не сообразил и уже стоит на авто, сел отлично, не скрипит, не пердит…

Остальные два ремня заказал в магазине *Экспресс авто* в Уфе, это магазин для корейских авто, эти привезли мне вообще родной размер 9.5*800, за 210 руб/шт, правда эти ремни уже гладкие, без зубчиков. Фото прилагаю.

Тут распишу все запчасти, по каталогу, начиная от ходовки, заканчивая силовым агрегатом.
Будут расписаны оригинальные и возможная замена.

Расписывать, "всё подряд", не вижу смысла. В каталоге запчастей есть все номера, и по ним легко пробить магазины, где еще продаются необходимое.

На редкие элементы буду давать ссылку, где можно купить. Если ссылок нет, значит есть в свободной продаже.

Сформирую постепенно, по наличию времени, с проверкой данных по каталогам других авто и размерам деталей.

Всё написанное касается моделей 1111, и 11113.
Для 11116 будет отдельная тема (если будет время).

Подушки движка свои, корпуса оригинальные, вставки можно сделать (впрессовать) от подушки ДВС 2108 (кронштейн двигателя). Каталожный номер 2108-1001040 (Лучше от Триалли - RM0110). С неё вынимается центральная часть и впрессовывается в наши корпуса. Не факт что получится, не повредив корпус наших подушек. Но шанс есть. Либо мутить самопальные корпуса подушек, и центральную часть брать от 2108. В общем - тема для размышлений и экспериментов.
_______________

Сальник колевала и распредвала.
Оригинал 2108-1005034. Размеры 28х42х7 направление вращения - правое (по часовой стрелке)

Замена.
Corteco 16012080B
Reinz 80-33653-10
ELRING 546.968
TRIALLI PM 155

Если так получилось, что его потеряли при разборке двигателя, то подходит топливный жиклёр ГДС от карбюратора с классики (2101-2107). Только внутреннее отверстие должно быть 1.8 мм. Если отверстие больше, то оно не должно превышать 2.0 мм. Если оно меньше - рассверлить.

Спасибо за эксперимент Ивану Попову, в его теме с утерей родного жиклёра.

Бензонасос - свой. В принципе, если брать модельные ряды 2101-2109, и в пределах одного производителя - все потроха бензонасосов одинаковые, включая корпуса. Разница только в верхней крышке, а именно - расположение и угол штуцеров. Так что если у вас навернулся родной бензонасос, а его нет, в продаже, то можете взять ремкомплект, или сам бензонасос, любой, и перебрать свой, включая впускной и выпускной клапан. Главное чтоб они были одного производителя. Если ДААЗ, то и берёте другой насос тоже ДААЗ. Если - Пекар, то покупаете тоже Пекар, и перебираете свой. Если стоял Fortex, то и запчасти/другой насос тоже должны быть Fortex. Думаю - понятно. После переборки, или замены бензонасоса, его надо выставить согласно "народного мануала". Описано тут -> />Прокладки бензонасоса, как и теплоизолирующая проставка - 2101.

Карбюратор свой, почти со всеми потрохами. Жиклёры можно подобрать от 2108, по тарировке. По резьбе и размерам они все совпадают. Мембраны ускорительного и пускового насосов - 2101, 2108.

Трос обогатителя (подсоса) - ВАЗ 2121

Датчик радиатора - ВАЗ, любой, а так же подходит от "Москвич" и ГАЗ. Нужно только выбрать температурный диапазон, в котором он будет срабатывать. Рекомендую брать датчики с температурой срабатывания 87°-82°С. Это убережет от лишнего нагрева ДВС и проблем в жаркую погоду. Самые надежные (пока) производства Автоприбор (Калуга), отрабатывают по 2-4 года. Для страховки сделайте принудиловку, чтоб в случай отказа датчика - не закипеть, в дороге.

Коробка переключения передач.

Подшипник первичного вала, передний.
42204, размеры 20х47х14 мм.

Аналоги
NACHI NJ 204 C3 (Япония).
ISB NJ204-ECM (Италия)
________________________________________

Подшипник вторичного вала, передний.
42205 размеры 25x52x15 мм

Аналог
ISB NJ205-ECJ (Италия).
__________________________________

Подшипник вторичного вала, игольчатый.
1111-1701108, размеры 32х37х27
Аналоги
3К 32х37х27Е1 (КПП МТЗ-82)

Подшипники задние, первичного и вторичного вала, с ограничительным кольцом.
50205, размеры 25x52x15 мм

Аналог
SKF 6205 NR (Швеция)
__________________________

Cальники привода.
Правый. 2108-2301034
Левый. 2108-2301035

Замена.
CORTECO 15250 (универсальный, пофигу на вращение)
__________________

Сальник штока выбора передач.
2108-1703042-01, размеры 16х30х7.

Аналог при исправном штоке, без выработки.
21080-1703042-12 (ширина 12мм)
CORTECO 12010803B (стандарт 7мм); 10803

Аналог при выработке на штоке, размеры 15х30х7
NOK AE0598A (подсказал Cанёк Домиков); M266; AE8437E0
TCS P00073
___________________

Сальник первичного вала. 1111-1701043, размеры: 20х40х8 мм.

Привод управления передачами.
Тут тоже всё просто. Практически все составляющие (кроме крепежа) - свои, оковские.
Карданчик кулисы по каталогу стоит от 2108. Но народ легко приспосабливает от "калины", без переделок. Поставил и поехал.

Опора реактивной тяги - своя. 1111-1703260. Найти уже трудно, потому берём старую опору, вырываем/выжигаем резинку. Берем резинку стабилизатора поперечной устойчивости 2108 (2108-2906040) и зажимаем её металлической скобой, оставшейся от опоры. Быстро, дёшево, практично.
Но есть один минус. Если резина жесткая то первое время будет вибрация на кузове. Площадь контакта резины, с кузовом и реактивной тягой, выше, чем с родной резинкой. Как приработается, то вибрация будет постепенно снижаться.

Передняя ось. Всё своё кроме ступичного подшипника. Он у нас от 2108. ВАЗ 2108-3104020
Аналог: SKF BA2B633313C (Корея).

Задняя ось.
Наружный подшипник 2101-3103025 (маленький)
Аналоги:
FIAT-IVECO 4096104;
FORD 1583567; FORD 81AB1238AA;
VOLKSWAGEN 0019806202; VOLKSWAGEN 0019806702; VOLKSWAGEN 0019810405; Volkswagen 211405647;
VOLKSWAGEN 684290987; VOLKSWAGEN 211405645D
VOLVO 0029811605; VOLVO 181586; VOLVO 3103418; VOLVO 181585/181584
MERCEDES-BENZ 0009815905
AUDI 211405645D
AUTOBIANCHI 4096104
BMW 1451040; BMW 2634103; BMW 2634107; BMW 31212634103; BMW 1705013501260; BMW 1451040.9
FIAT 4096104
FORD 1583567; FORD 204E1215A2; FORD 204E1217B; FORD 81AB1238AA; Ford 49979;
Ford B5A1216A / B5A1217A;
HONDA 91052-671-004 91052-671-008
MAZDA 031733075 0317-33-075; MAZDA 850133047 B092-26-075
MERCEDES BENZ0009815905
MITSUBISHI MB 002073 MB515027
NISSAN 40215-A0100; NISSAN 40215-Y9500
NTN LM11949/LM11910
OPEL 330012
POLSKI 4096104
PORSCHE 99905901300
ROVER ATB-4238; ROVER GHB-102
SEAT FA 15824400; SEAT XO40961040
SIMCA TALBOT 9192000; SIMCA TALBOT 4416172400; SIMCA TALBOT 40637 C
TOYOTA 90368-19037
VAUXHALL 11055109
Chrysler 2986541; Chrysler 11615336
General Motors 3312851; General Motors 11055109
SKF VKHB2270
DAIHATSU 90368-19037

Внутренний - свой (большой), 1111-3104020
Аналоги: ГПЗ 6-7205А (ТНВД на МАЗ); SKF 30205J2/Q; FAG 30205; SNR 30205A

После снятия ремня ГРМ не вращайте коленчатый вал и распределительный вал, чтобы не повредить внутренние компоненты двигателя из-за влияния впускного клапана на днище поршня!

Тщательно очистите все шестерни перед снятием ремня, полностью удалив грязь, жир и влагу!

Ремень ГРМ должен быть установлен на холодном двигателе!

Подробности по установке компонентов привода

Затяните стояночный тормоз, поддерживайте задние колеса с помощью зубчатых колес, затем подсоедините переднюю часть автомобиля и установите его на опоры (см. Рисунок). Схема установки опор для крепления автомобиля в поднятом положении) Если это так, снимите картер.
Опустите радиатор. постарайтесь не допустить попадания охлаждающей жидкости в приводные ремни.
Снять радиатор.
Снимите охлаждающий вентилятор и шкив Помпа.
Снимите приводной ремень, компрессор K / V и ремни генератора.
Выверните все свечи зажигания.
Снимите экран щитка распределителя.
Снимите опорный рычаг промежуточного ролика приводного ремня компрессора K / V.
Снимите трубку, соединяющую крышку ГРМ с воздушной втулкой.
Снимите шланг охлаждающей жидкости с термостата.

Поверните коленчатый вал с помощью болта его шкива, чтобы привести двигатель в положение ВМТ поршневого конца первого цилиндра.

Убирайся шкив Коленчатый вал и с помощью соответствующего съемника снимите последний.
Снимите верхнюю и нижнюю части передней крышки ГРМ.
Получить точку выравнивания передач слева распределительный вал с отметкой об ответе в верхней части задней крышки корпуса ГРМ.

Ремень ГРМ Замена ВАЗ 11113 Ока

теперь куча осталось ремни на рынке, так что покупайте только бренды и проблем не будет. Хотя я сталкивался с этим.

Ока ГРМ 10000 км

В этом видео Я подробно объясню, как пометить условия на Ok. Если кто-то хочет помочь вам расширить ваш канал, вот ваш киви.

Убедитесь, что знак совмещения передач выровнен коленчатый вал в опасности для корпуса масляного насоса.

Временно установите болт шкива коленчатого вала, чтобы он мог вращаться.

Снимите гайку натяжителя, раскройте последний узел и снимите ремень ГРМ.

Типичные дефекты ремня ГРМ

Внимательно осмотрите состояние снятого ремня на наличие дефектов (см. Рисунок) Типичные дефекты ремня ГРМ) заменить его.

Вручную проверьте натяжение шкива натяжителя.

Оцените состояние пружины натяжителя.
Дефектные компоненты заменяются.

Детали установки таймера

Убедитесь, что двигатель все еще находится в положении ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра.

Замените натяжитель с пружиной.

Если монтажный штифт отсутствует, то его резьбовая часть должна быть смазана фиксирующим герметиком, прежде чем вкручиваться в блок цилиндров.

Используя гаечный ключ, полностью поверните натяжитель и временно затяните гайку, которая его крепит.

После отслеживания совмещения меток совмещения установите ремень. белые линии на ремне должны соответствовать точкам совмещения зубчатых колес распределительного вала и распределительного вала. Убедитесь, что ремень установлен так, что стрелка, прикрепленная к его ремню, направлена в сторону от двигателя (на переднюю крышку привода ГРМ).

В этом руководстве используются модели Infiniti QX4, оснащенные 3,3-литровым двигателем. 133.ремень ГРМ. При установке между шестернями распределительного вала обязательно 40 зубья ремня, между колесами левого распредвала и коленвалом. 43 зуб.

Удерживайте натяжитель гаечным ключом и ослабьте его стопорную гайку.

Поверните натяжитель на 70-80 градусов вдоль по часовой стрелке и снова временно затяните гайку.

Поверните коленчатый вал по часовой стрелке, по крайней мере, на два полных оборота, наконец, приведя его в положение ВМТ конец меры сжатие поршня первого цилиндра.

Запрессуйте ленту между правой звездочкой распределительного вала и натяжным роликом 98 Н (10 кгс)

Толстая лопасть зонда 0,35 мм и ширина 1 2,7 мм в зазор между лентой ремня и натяжным роликом.

Медленно поверните коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы полностью зацепить лезвие зонда под ремнем.