Как установить тросик спидометра на иж юпитер 5
— Мотоцикл, а точнее ИЖ Юпитер-5 я перевёз от тестя еще осенью прошлого года, дабы у него он все равно без дела стоит. И сразу много идей и мыслей в голове начало крутится. И я решил их особо далеко в карман не убирать. А по возможности начинать осуществлять. Давно еще на первых своих мотоциклах мечтал о Литых Дисках, видал, но редко в наших краях, и внешний преображенный литыми дисками вид мне очень нравился. В связи с чем и начал поиски, и уже той же осенью мне удалось нарыть Пневмо-Воздушную Вилку от "Иж Орион" с комплектом литых дисков. Литье перекрашено в белый цвет порошковой краской. В оригинале имеет цвет Серый + черный. На литье так же имеется маркировка со словом "ИЖ" (обведено на фото красным), что в свою очередь подтверждает оригинальную причастность к данному мотоциклу. Фото комплекта добавил ниже.
— На фото возможно не особо видно, но конусные подшипники на колесе уже заменены предыдущим владельцем на обычные однорядные (4 штуки). В дальнейшем попробую поискать и поставить уже 2 двухрядных подшипника импортного производства, дабы есть у нас такой хороший магазин подшипников, как "Квант" и "Уса".
— Переднее колесо не снимал с вилки, но небольшой люфт есть, что меня категорически не устраивает, будем разбирать и искать причину.
— Предварительно произведите замеры диаметра стоек амортизатора штатной вилки и стоек амортизатора вилки "Иж Ореон". В моем случае диаметр штатных стоек (Уже подзабыл, точно не помню) 36мм, а диаметр стоек "Иж Ореон" составил 38мм. Что свидетельствует о замене "Верхнего и Нижнего мостиков" вилки. Ну либо расточка штатных, что является нагревом и послаблением детали.
— Далее приступаем к замене. Т.к. фото процесса замены я особо не зафиксировал, буду объяснять в подробностях уже на установленном литье и вилке. Для этого нам необходимо изначально снять седло, и далее переходим к снятию штатного заднего колеса. Снимать кожух и цепь нет необходимости. Откручиваем гайку (Крепеж №1).
— Далее переходим на другую сторону и откручиваем крепление глушителя (Крепеж №2), опускаем глушитель немного вниз, чтобы при вытягивании "штока" колеса он не уперся в ребро глушителя.
— Открутив гайку (Крепеж №1) и крепление глушителя (Крепеж №2), можно приступить к выбиванию (вытягиванию) "штока" колеса (Крепеж №3). После того как "шток" вынут из колеса, не теряем втулку и гайку (Крепеж №1).
— Теперь можно приступить к снятию колеса. Встав сзади по ходу движения мотоцикла, беремся за колесо и сдвигаем его влево, затем аккуратно (немного покручивая его) вытягиваем колесо вверх. Таким же способом можно менять колодки и подшипники на заднем колесе. Далее мотоцикл стоящий на подножке, но без колеса переваливаем назад, теперь есть простор для того чтобы выдернуть переднюю вилку.
— Снимая переднюю вилку, можно пойти 2 способами. Изначально снимем топливный бак, чтобы лишний раз его не царапать. Опишу более простой способ.
— Изначально снимаем щиток приборов, тем же самым ослабляем зажатые верхние части стойки амортизатора. Для этого откручиваем и вынимаем 2 болта (Крепеж №4 и Крепеж №5). Приборка снята, для удобства, если не боитесь запутаться в проводах, можно отцепить все клеммы, трос спидометра (Обязательно в обоих случаях) и отложить приборку в сторону.
— Переходим к снятию руля и замка зажигания. Для этого заглядываем вниз под "Верхний мостик" вилки и видим с одной и с другой стороны гайки крепящие руль (Крепеж №6 и Крепеж №7). Открутив эти гайки вытягиваем руль на себя. Снялся как руль, так и замок зажигания, гайки так же не теряем. С ручки переднего ручного тормоза необходимо снять тросик, ибо от штатной вилки он на передние дисковые тормоза уже не пригодится. Так же, если вы не боитесь запутаться в дальнейшем в проводке, можно всю электрику отцепить от руля. Я не стал, руль откинул в сторону где стоял бак, вместе с замком зажигания.
— Переходим к снятию передней фары. Для этого откручиваем с обеих сторон по болту (Крепеж №8 и Крепеж №9). Снимаем клемму с проводами, питающую фару. Снимаем фару и откладываем подальше, чтобы не повредить и не разбить стекло.
— Далее можно пойти 2 способами:
1. Первый способ — Это вынимать стойки амортизаторов из "Верхнего мостика" и "Нижнего мостика" вилки, ослабив нижнюю часть зажимающую стойку амортизатора (Крепеж №10 и Крепеж №11). Фото ниже.
2. Второй способ – Это вынимать стоки амортизаторов вместе с "Нижним мостиком" вилки, сняв только "Верхний мостик" вилки, что в принципе ускоряет работу, но увеличивает шансы потерять шарики "подшипников" (Я бы назвал это просто обоймы), которые находятся как сверху, так и снизу на "Валике рулевой колонки".
— Я пошел вторым способом.
— Заглядываем под "Нижний мостик" вилки и видим там "Ограничитель поворота руля". Убираем шплинт и переходим дальше.
— Затем смотрим на "Верхний мостик" вилки и видим рукоятку жесткости руля (рукоятка демпфера). В неё входят: Сама рукоятка, скоба (Кто-то называет пружина) и Шайба (Опорный диск). Все это нам необходимо снять. Для этого откручиваем рукоятку до конца, при этом поддерживаем внизу "Ограничитель поворота руля". Все сняли, и у нас осталось открутить гайку М-26 (Крепеж №12), которая и крепит "Верхний мостик" вилки. Откручиваем гайку М-26 (Крепеж №12) и снимаем "Верхний мостик" вилки, стягивая его на себя. Затем мы видим последнюю гайку М-26 (Крепеж №13), крепящую "Нижний мостик" вилки вместе с "Валиком рулевой колонки".
— Открутив гайку М-26 (Крепеж №13) и сняв её мы видим обойму на самой раме и на этой гайке, так же и шарики, которые выполняют роль подшипника. Размер шарика – 5,5мм. Так же мы видим засохшую с годами смазку, шарики и мазку убираем, чтобы в дальнейшем все прочистить и поставить на место. А так же избежать потери шариков при дальнейшем снятии вилки. Фото ниже добавил, сделано уже при сборке.
— Далее переходим непосредственно к снятию всей нижней части вилки вместе с "Нижним мостиком" и "Валиком рулевой колонки". Фото, чтобы все понимали, что это и где это добавил ниже. Фото с инета.
— Как выглядит в разобранном виде всё это дело, естественно добавил.
— В моем случае, при снятии вилки, часть нижних шариков рассыпалась, а так как пол у меня в гараже пока что деревянный, 5-6 шариков ускакали под пол… Общее количество шариков, что вверху, что внизу – 22шт, всего 44шт. Для меня это не приемлемо, собирать обратно без не хватающих элементов – вероятность подклинивающего руля меня не устраивала! Благо есть в нашем г.Кирове магазин "Квант", который и выручил меня, съездил и взял подшипников.
— Изначально глянув в книжке увидели с продавцом что 5,5мм шарики идут в 201 подшипнике (по 7 шт в каждом), я взял 2 штуку. Но после того как я расколол подшипник, я увидел там 6мм шарики, которые не совсем ГУД садились в обойму, кто проделывал подобное тот поймет… Пришлось вновь ехать и покупать другой подшипник, на этот раз без ошибочно определили взял подшипник 1202, там 20 шариков диаметром 5,5мм, вскрытие подтвердило))
— Ну и в заключении. Подготавливаем комплект с Пневмо-Воздушно вилкой и литыми дисками к установке. Смазываем обоймы. Вставляем аккуратно шарики, и собираем всё это дело в обратном порядке, ничего особо сложного и мудреного нет.
— Смазку покупал уже давненько — вот такую, уже много где выручила. Фото ниже.
— В конце концов, собрав все получаем замечательный результат, который радует глаз)) После сборки не торопитесь все протягивать на мертво, стоит выкатить из гаража и осмотреть, не перекосило ли все это дело, если есть чутка, то можно слегка упереться передним колесом в стену\притвор и подравнять рулем в право\лево, а затем уже и протянуть. Я пока что не протягивал, ибо предстоит еще разбирать не раз) Осталось закончить работу с передними дисковыми тормозами, но это уже совсем другая история…)
За 37 лет оригинальные подшипники проехали всего 3200 километров, но старая смазка задубела настолько, что шарики начали клинить в обойме. Помимо этого, при демонтаже подшипников обнаружился поврежденный сальник (хваленое Советское качество сборки мотоциклов). Заменили на новый оригинальный из волшебной коробки с новыми запасными частями, которая лежала за сиденьем бокового прицепа. Собственно, все тщательно промыто очистителем и смазано. Колесо крутится лучше нового, на очереди обслуживание передних тормозов.
Обслуживание переднего тормоза Советского мотоцикла ИЖ Юпитер 4 с люлькой
Собственно, разбираем, чистим, смазываем, собираем, радуемся.
Весь механизм абсолютно новый и видно, что передним тормозом никто не пользовался за те смешные 3200 км пробега мотоцикла. А вот с червячным приводом троса спидометра пришлось повозиться - оригинальная смазка за много лет превратилась в сухой порошок напоминающий канифоль. Вооруживший щеткой для свечей зажигания и очистителем тормозов удалось все вымыть до блеска, а после нанесения малинового джема механизм работает лучше нового.
В качестве смазки оси кулачка тормозных колодок решили применить МС 1600, очень интересно проверить ее работоспособность на барабанных тормозах (на суппортах дисковых тормозов показала себя хорошо).
Не смотря на смешной пробег мотоцикла и в целом отличное состояние - оригинальные шариковые подшипники рулевой колонки приказали долго жить (Советской качество в купе с Советской инженерией).
Взяли именные FUSHI, обильно смазали их сладким малиновым джемом от ВМПАВТО, прогрели раму в кипящей воде и на чилауте водрузили новые подшипники. После чего разобрали вилку, слили 50 грамм белой жижи с перьев, тщательно промыли лютым очистителем, залили свежего вилочного масла 10W и полностью собрали перед мотоцикла.
После обслуживания традиционный ИЖевский стук вилки в отбой исчез, гидравлика работает хорошо и если прислушаться - немного булькает.
На конических подшипниках рулевая более "сбитая" - колонка не люфтит и управление после 140 км/час стало гораздо острее.
А еще появились внятные передние тормоза и спидометр работает словно на иномарке.
Раз пошла такая пляска - решили обслужить весь мотоцикл полностью, заглянуть в его самые дальние уголки узлов и механизмов.
Запаслись все тем же малиновым джемом и смазали засохшие втулки маятника.
Иж юпитер 5 выпускался в стандартном виде, ведь в те времена люди любили простую, но качественную технику. Сегодня же, многие хотят иметь уникальный, особенный мотоцикл, который бы имел не только отличные внешние характеристики, но и повышенные технические параметры.
Любой тюнинг мотоцикла делиться на два вида: внешний и внутренний (процесс изменения технических характеристик).
Раньше провести тюнинг своего транспортного средства было невозможно, ведь тогда материалы для тюнинга не производились, а если вы и видели какой-то особый мотоцикл, то скорее всего это была личная фантазия владельца. Вообще любой тюнинг делиться на внешний и внутренний (двигателя). Но помимо этих двух видов мы рассмотрим еще и тюнинг других характеристик, например тахометра и карбюратора.
Внешний тюнинг Иж Юпитер 5
Внешний вид всегда играл важную роль для владельца, поэтому любой желающий модернизировать свой транспорт сразу брался за незначительные изменения внешности, ведь на это нужно минимум средств и большое желание выделиться. В основном, если взглянуть на иж юпитер 5 тюнинг фото, то можно увидеть, что большинство стараются преобразить свой байк в спортивный мотоцикл. Сам по себе Юпитер 5 похож на спорт класс, но современные модели имеют более привлекательную внешность. Внешний тюнинг делиться на несколько процессов:
- облегчение конструкции;
- удлинение рамы;
- установка нового сиденья;
- хромирование некоторых элементов;
- установка обтекателей.
Если вы решитесь поставить на свой мотоцикл новые обтекатели, то можно воспользоваться двумя видами: новой уникальной деталью или подержанным обтекателем с другой модели мотоцикла. Во втором случае придется сменить крепления обтекателей, и только тогда он войдет. Такой вариант наиболее популярный, ведь купить обтекатель по индивидуальному заказу будет очень дорого.
Также вы можете посмотреть большой обзор мотоцикла ИЖ Юпитер 5, его характеристики и фото.
Еще один не менее популярный вид тюнинга – хромирование деталей. Если вы обнаружили на мотоцикле металлические детали, позаботьтесь о том, чтобы они блестели, проведя процедуру покрытия хромом. Можно хромировать следующие детали: выхлопную трубу, диски колес, блок двигателя и вилка. На свое усмотрение можно тюнинговать и другие элементы.
Далее не только красивым, но и полезным тюнингом будет облегчение века мотоцикла. Для этого снимаются все ненужные детали и по необходимости меняются более легкими аналогами. И в завершение отличным вариантом внешнего тюнинга может стать установка нового сиденья. Можно пойти двумя путями: перетянуть существующее сиденье кожей или заказать новое сиденье со спортивного мотоцикла. Также вы могли замечать, что часто владельцы стилизуют свой Юпитер 5 под японский мотоцикл Suzuki Bandit 650, взяв у него не только внешность, но и другие ощутимые детали.
Как подключить тахометр на мотоцикл Иж?
После закрепления тахометров можно приступать к соединению их проводов с элементами электропроводки байка.
Проще говоря наш полу-самодельный Иж Планета тахометр, или устройство, что будет работать на другом байке имеет всего три провода. Масса идет на раму железного коня.
Плюс подключается к замку зажигания (на плюсовую клемму, которая идет от аккумулятора). Третий же провод монтируется на катушку. В случае с тахометром на Иж Юпитер 5 и прочие двухцилиндровые советские байки, разницs к какой катушке подключать нету совсем. Легче всего разделить провод для подключения к обеим.
Отметим, что провод идущий к катушке нужно обустроить диодом «д226д». Нередко тахометр на мотоцикл устанавливают с заменой конденсатора в 0,22 мкф (микрофарада) на изделие с показателем 0,47 мкф, к примеру. Такое новшество позволяет модернизировать байк для его эксплуатации на мото Иж. Схема присоединения последнего провода выглядит так.
- Назад
- Вперёд
Улучшаем двигатель Иж Юпитер 5
Если вы решились сделать тюнинг Иж юпитер 5 своими руками, и при этом ваш взгляд нацелен на двигатель, будьте готовы к тому, что придется серьезно поработать. В основном модернизация мотора подразумевает увеличение его характеристик, и соответственно мощности. Любой тюнинг двигателя иж юпитер 5 подразумевает два варианта:
- увеличение объема;
- увеличение оборотов двигателя.
При первом варианте вам потребуется потратить немалую суму, ведь чтобы увеличить объем мотора придется растачивать цилиндр, покупать другой поршень и по необходимости изготовить другой коленвал. Но при правильном подходе к такому тюнингу увеличение мощности будет заметным. Минусом такого метода считается слишком большая хрупкость цилиндра, который может не поддаться расточке.
Японские поршни на Юпитер 5
Во втором случае с увеличением оборотов придется провести настройку фаз газораспределения. Как известно, фазы распределения управляются окнами в цилиндрах, поэтому если вы сможете расточить эти окна, в мотоцикле увеличатся обороты и соответственно мощность. Но будьте внимательны при такой модернизации, ведь если вы расточите окна неправильно и добавите другое количество топливной смеси, двигатель потеряет не только мощность, но и будет иметь увеличенный расход топлива.
Бесконтактная система зажигания
Схема электропроводки ИЖ Юпитер 4 имела еще одно отличие от мотоциклов прошлых лет выпуска, например от схемы проводки ИЖ Юпитер 3.
На него устанавливалось бесконтактное электронное зажигание, позволявшее улучшить все рабочие характеристики:
- Мощность двигателя возросла на 3 л.с.;
- Появилась возможность эксплуатировать мотоцикл даже с «подсевшим» аккумулятором.
Настройка угла опережения зажигания
В отличие от классической схемы контактного зажигания, как в электропроводке Ява 350 где время размыкания контактов можно определить и отрегулировать с помощью сигнальной лампочки, в бесконтактной системе зажигания (БСЖ) подобные методы неприменимы.
Наглядная инструкция по настройке угла опережения зажигания БСЖ
Предостережение: Проводка ИЖ Юпитер 4 не предназначена для проверки высоковольтного провода на искру – только на свече, прислоненной к «массе». Дело в том, что слишком большое расстояние провода от массы спровоцирует скачок напряжения во вторичной обмотке катушки, и разряд выведет ее из строя. Как правило, подобный «эксперимент» выводит из строя и выходной транзистор коммутатора, что автоматически приводит к его отказу.
Для выставления угла опережения зажигания необходимо:
- присоединить своими руками вольтметр в цепь с датчиком Холла. Провод «+» подключите к контакту №2, а «-» присоедините к №3;
- провернуть коленвал в положение, соответствующее моменту искрообразования в одном из цилиндров;
- включить зажигание;
- провернуть модулятор до изменения показаний вольтметра;
- скачок напряжения соответствует моменту разряда БСЖ;
- зафиксировать положение модулятора с помощью крепежного болта;
- повторить операцию для второго цилиндра.
Схема проводки на ИЖ Юпитер 4 со штатным вольтметром
Совет: Используйте вольтметр сопротивлением 10-50 кОм, оснащенный шкалой не менее 15 В. Такой вольтметр позволит более точно считывать показания.
Электронный коммутатор
Особенностью бесконтактной системы зажигания является электронный коммутатор. По сути, на всех без исключения мотоциклах и автомобилях, оснащаемых трехфазным асинхронным генератором с электромагнитным возбуждением он абсолютно одинаков.
Фото электронного коммутатора на ИЖ со снятой крышкой
Поэтому, установка на мотоциклы ВАЗовских коммутаторов – не прихоть или «глупость», а совершенно обоснованный с точки зрения электрики подход:
- принцип действия у них одинаков;
- параметры работы схожие;
- габаритные размеры допускают монтаж на мотоцикле в ящике для инструментов.
Справочно: вдобавок ко всему, цена «чужих» коммутаторов дешевле благодаря их массовости. Тогда как на ИЖ Планета и Юпитер коммутаторы достаточно дефицитная запчасть.
Регулятор напряжения
Еще одной особенностью отличается ИЖ Юпитер 4 – блоком выпрямителя и регулятора напряжения БПВ14-10:
- Он замеряет напряжение в сети;
- При падении (низкие обороты генератора), реле увеличивает подачу тока подмагничивания;
- При увеличении (высокие обороты генератора) реле уменьшает подмагничивание.
В результате подобной работы напряжение в бортовой сети мотоцикла постоянно удерживается на уровне 14-14,5 В. Сделано это специально, чтобы аккумулятор не участвовал в процессе искрообразования и постоянно заряжался.
Установка двух карбюраторов
Если вы решили по максимуму тюнинговать свой мотоцикл, то увеличить его характеристики можно установкой двух карбюраторов. Как известно, Иж Юпитер 5 имеет 2 цилиндра, и соответственно можно на каждый из них поставить по карбюратору.
Два карбюратора на Юпитер 5
Но будьте внимательны, ведь придется правильно сбалансировать подачу топлива. В результате мощность мотоцикла существенно увеличится, что и есть главной задачей модернизации двигателя. Если вы хотите сделать подобную процедуру самостоятельно, обязательно посмотрите про иж юпитер 5 тюнинг видео, который в интернете должно быть достаточно.
Щиток приборов
В облик новой модели мотоцикла хорошо вписался новый щиток приборов, объединивший:
- Спидометр;
- Замок зажигания автомобильного типа;
- Контрольные и сигнальные лампы.
Новый блок приборов ИЖ Юпитер 4
Вывод контрольных ламп отдельно от шкал приборов положительно сказался на информативности. Теперь водителю легко увидеть их показания дополнительно снабженные надписями.
Также легко осуществлять и замену перегоревших ламп:
- Используя крестообразную отвертку;
- Вывернуть 3 шурупа (на схеме вверху под №3);
- Снять крышку;
- Извлечь вышедшую из строя лампу;
- Установить рабочую;
- Собрать щиток в обратной последовательности.
Установка тахометра на Иж Юпитер 5
Очень часто владельцы данной модели меняют стандартный тахометр и вообще приборную панель. Отличным и недорогим аналогом станет приборная панель от автомобиля ВАЗ 2106. Из автомобиля можно взять спидометр, тахометр и датчик температуры. Все эти детали отлично входят в стандартные отверстия мотоцикла. По желанию на новую приборную панель устанавливают светодиодное освещение.
Тахометр на мотоцикл
Ставим тахометр на мотоцикл
Вышеуказанное устройство существенно улучшит эксплуатационные характеристики Урала, Ижа, Мт и даже Минска. При этом, вся загвоздка состоит в замене отдельных деталей автомобильного тахометра, которым, чаще всего, и дополняют байки.
Сразу же отметим, что наиболее приемлемым вариантом подключения тахометров на мотоциклы считается использование устройства из автомобиля ВАЗ 2106. Последний легко подключается да и смонтировать его не сложно, используя корпус с пришедшего в негодность мото спидометра или же, деликатно обрезав круглую банку из под кофе.
Нередко тахометр на мотоцикл Иж Ипитер, Планета или же Урал устанавливают после изменения габаритов платы. Этот элемент обустройства вышеуказанного автомобильного тахометра может просто не влезть.
Вышеуказанная нестыковка очень быстро устраняется, если руки стоят правильно (и растут с того места, что нужно).
В наши дни совсем не сложно обзавестись измерителем оборотов для его дальнейшей установки на байк. В качестве тахометра на Иж Юпитер 5 и прочие модели Ижмото, как уже упоминалось выше, может смело применяться измеритель оборотов, которым укомплектован автомобиль ВАЗ 2106 (Просто называемый в народе «Жигули Шестерка». Это изделие способно неплохо вписаться в стандартную панель этих российских советских мотоциклов. При этом подключение тахометра на предусматривает обрезку его корпуса до половины. Все разъемы, которые подключены к световым приборам (индикаторам) приборной панели нужно опускать до нижнего предела. Нельзя, чтоб тахометр на мотоцикл после установки сидел неровно, упираясь в провода и прочие элементы стандартной конструкции байка.
Как подключить тахометр на Иж мы тоже вам расскажем. В самом щитке приборов (в нижней части) сверлим пару отверстий для стандартного крепления этого измеряющего обороты устройства.
Вариант по подключению тахометра на мото вышеуказанного типа предусматривает обрезку крышки с контрольными лампочками мотоцикла. Сделать нужно примерно такой же круг, как и тот, что конструкторы завода создали под спидометр.
Спидометр для проекта был взят чешской фирмы PAL, устанавливался на явы 634-638. Он устраивал по дизайну и размерам. Тем более шаг счета у него одинаковый с ижевским-оба спидометра отсчитывают километр на одометре после 1000 оборотов троса. А вот показания спидометра.
Имеем такие исходные данные-при 1000 об/мин (скорость вращения тросика) спидометр должен показывать 60 км/ч.
Чем крутить? Имеем в арсенале шуруповерт (550 об/мин), дрель (2700 об/мин) и бормашинку (5000-32000 об/мин). Бормашинку откидываем в сторону, тем более и крутит она в другую сторону. От шуруповерта спидометр должен показывать
33 км/ч, а от дрели
Тестовый замер. Ижевский родной спидометр (новый советский, от 5-й серии ИЖей с суточным пробегом)-33 км/ч от шуруповерта, от дрели уперся в ограничитель-ушел за 160, примерно 180-185 км/ч показывал. ИЖЕВОДЫ, ЗАДУМАЙТЕСЬ НАД ЭТИМИ ЦИФРАМИ. Врет дико.
PAL чешский-12 км/ч от шуруповерта, 135 км/ч от дрели.
Ну все мы знаем, что у явы привод спидометра от вторичного вала, а у ижа с переднего колеса, отсюда вся и погрешность. Просто поставить не получится.
Ну это дело исправимое. За регулировку показаний спидометра (но не одометра) отвечает жесткость возвратной пружинки в спидометре. Вот с помощью изменения её жесткости мы и будем настраивать показания.
Разбор спидометра думаю всем знаком. Сама настройка заняла примерно 4-5часов постоянных примерок, проверок, ковыряний. Веселое занятие я Вам скажу. Но итог все-таки есть- теперь у меня спидометр на порядок точнее ИЖевского-от шуруповерта имеем 33 км/ч, а от дрели 158 км/ч. Ну погрешность в 2-3%-солидный показатель даже для иномарочных спидометров!
Сейчас скажешь, мой дорогой друг что "проще новый купить", "а ты уверен что он не врет", "да поставь ижевский и не мучайся". Нет, не проще. Как видите из теста, даже ижевский пи. шет лишнюю скорость))) А я цифрам и рассчетам больше верю. Так что с уверенностью в 97% скажу-не врёт! Ижевский не поставлю, во-первых он ужасен, огромный, и еще он большой брехун, как я уже написал выше.
Спидометр PAL не новодел, чистая оригинальная чехия со смотанным одометром. Сматывал сам. Нам тут чужой пробег не нужен, хоть он и был всего 1524 км. Я пока настраивал, своих 65 км намотал))).
Всем спасибо, кто осилил этот сухой технический текст. Может кому и пригодятся мои цифры)
Процесс не фотографировал, простите. Было не до фотоаппарата)
- Мне нравится Мне нравится 6
Другие записи в этом бортжурнале
Занижение и правильный дренаж
Привет друзья! Много писанины не будет)Насмотрелся я вчера на "привязанный" мотоцикл и решил все же "занизить" хвост) Но не путем пиления пр. Читать далее
Что происходит.
Приветствую друзья! С прошедшими праздниками Вас!На всех сегодняшних фото Вы видите мотоцикл в том положении, в котором я на нём сижу-просто. Читать далее
Цепи или шипы? Встал перед выбором.
Комментарии
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии
izhanit
Россия, Челябинск
у меня как раз спидометр сдох, за то теперь я на все 100 уверен как правильно настроить спидометр)
- Ответить
- 9 июня 2016 года в 18:29
SaviorBlack
Россия, Краснодар
Только учти, пилить ничео там не надо . Только подгибаешь пластинку, к которой внешний конец пружинки крепится. Настройка очень чувствительная)
- Ответить
- 9 июня 2016 года в 18:45
SaviorBlack
Россия, Краснодар
Ну я рад, что хоть кому-то мои изыскания в пользу) А родному ижевскому не верь. И как теперь верить деревенским "гонщегам", доказывающим с пеной у рта "да я 150 из ижа выжимал влёгкую. ” Хорошо если до 100 разгонял:-)
- Ответить
- 9 июня 2016 года в 18:42
izhanit
Россия, Челябинск
я в этом плане человек адекватный и сам таких диванных экспертов повидал не один раз). Как настраивать и тд я и сам знал и знал, что примерно 33 км/ч от шуруповёрта, сам когда-то проверял свой спидометр на правильность. У меня один знакомый утверждает что при стоковой 16 звезде у него юпитер 120 легко идёт "я с приорой сравнивал"(с) :D хотя мой при стандартной звезде 80 максимум идёт с ограничителем на карбюраторе, хотя и без него он бы не совсем уж и быстрее поехал, жрал бы только больше
- Ответить
- 9 июня 2016 года в 19:34
SaviorBlack
Россия, Краснодар
Нет, ну бывают исключения. Как-то практически стоковый юпитер (только электронное зажигание) несколькими навигарорами замеряли (точнее не знаю как проверить). Трасса, лето, сухой асфальт, прямая в 10 км. Звезда на 19 зубов. Больше звезда-тупой разгон и скорость ниже-уже насилие для мотора. Максимум около 145 км/ч. Три разных навигатора показали 142-145-147 км/ч. Но это при практически идеальных условиях и одномоментно(то есть набрал-сбросил, поддерживать такую скорость нереально). Но это единичные случаи, таких По состоянию ИЖей во всей области по пальцам пересчитать. P.S. Одного шуруповерта для настройки мало. Он может от шуруповерта правильно показывать, а дальше врать. Кстати, исходя из этих рассчетов, шестерочные приборы, которые каждый второй ставит на свой иж, врут не больше стандартного, если не меньше, так как имеют такой же шаг))
- Ответить
- 9 июня 2016 года в 19:47
Skamp
Россия
У меня троешный спидометр на 3км/ч врёт (если с жпс сравнивать). А вот от 5-ки. 60=60 80=70 90=75 100-85 (о.о дичь) 110=95 120=100 (дичь) 125=110 (дичь) 140=115
- Ответить
- 10 июня 2016 года в 15:25
SaviorBlack
Россия, Краснодар
Да ладно наши советские мотоциклы. честных спидометров почти нет. Был когда-то Москвич 2140. Один в один с навигатором. А десятку с 16-клапанником когда мерял-максимум выжимал на трассе 203 по навигатору, зато бортовик выдал 245, а спидометр лег в ограничитель. Даже бмв у меня была 525 96 года-по навигатору 180 едешь, по бортовику и спидометру 195-200 показывает. Вот так. Врущие спидометры-всеобщая беда:-)
- Ответить
- 10 июня 2016 года в 16:12
izhanit
Россия, Челябинск
это я тоже замечал) у меня при 21 звезде 110 по спидометру шёл максимум, по навигатору не проверял ни разу, почему-то есть какое-то недоверие к ним
- Ответить
- 9 июня 2016 года в 20:02
SaviorBlack
Россия, Краснодар
ИЖ Планета 5 "BlackSmith"
Cafe-racer на базе ИЖ-П5. Строится в мастерской FCF (Froloff Custom Forged). Имя BlackSmith обрел после покраски. Эксклюзивная покраска в винтажном стиле-черный матовый, некоторые элементы в золото, патина. Рама изначально от Ю3. Никогда не видела стандарта (когда-то была перелелана до меня-были установлены конические подшипники в вилку и удлиннен маятник с переводом на роликовые подшипники, на этой раме с двигателем К11 человек принимал участие в мотокроссе). Удалено все лишнее, рама проварена аргоном (включая заводские швы), термообработана. Моноаммортизатор с двойной пружиной переменной жесткости custom FCF, голая цепь, слайдеры цепи, привод и задние тормоза custom FCF. Ход заднего колеса 240-200 мм (в зависимости от регулировок), клиренс 31 см по глушителю. Вилка на базе ИЖ-усилены пружины, клапана и направляющие custom FCF, пружины отбоя, сальниковый узел custom FCF, полированые ломы вилки. Двигатель-форсировка из разряда "чтоб валило долго и счастливо"))): портинг впуска и выпуска, фрезерованая голова, небольшое изменение формы камеры сгорания, СЖ 11,6 (АИ-95 only), поршень кованый под заказ измененной геометрии, НГШ перепрессована на игольчатый SNR, облегчение и центровка КВ, облегченный шатун измененной формы. Кольца хром. Мотор собран на подшипниках SNR, SKF, ино сальники. КПП П5 сток, притерты пары зацепления. Экспериментальное сцепление by custom FCF на базе усиленной моторной передачи ИЖ-П5 с компонентами CZ, Honda (подробности раскрою после полноценных испытаний). Выхлоп custom FCF (четвертьволновой резонатор, рассчет по Блэйру, система глушения по типу четвертьволновых резонаторов LeoVinci). Рассчетная мощность 38 л/с. Карб временно К68И "пекар". ГТЖ 350. В ожидании Keihin))) Бак от П5, топливный датчик на баке, переварен для более низкой посадки. Горб на основе бака Jawa 634 custom FCF, седло custom FCF, перетяжка в ателье черной экокожей, обьёмная клетка. Крылья custom FCF на основе задних крыльев от Jawa 634. Спрятанная электрика, и многое другое. Проект в процессе постройки! Проект строится не для "вваливания", а для души и удовольствия. Строится не как "шоу-стоппер", а как мот для постоянной эксплуатации. Проект обещается быть интересным. Подписывайтесь, следите. Подробности в БЖ. Скучно не будет!
Паспортные данные
Понравилась статья?
Расскажи друзьям!
Социальная сеть мотоциклов
и их владельцев Moto2 © 2015 - 2021
На мотоциклах ИЖ начиная с четвертой Планеты, устанавливается генератор переменного тока 281.3701, Представляет собой современный трехфазный электрический источник электроэнергии. Данный источник служит для питания электроприборов освещения, сигнализации, зажигания. Совместно с выпрямителем регулятором БПВ-14-10 подзаряжает аккумулятор. Генератор состоит из двух частей статора и ротора.
Статор генератора 281.3701 мотоциклов ИЖ
Статор устанавливается на правую половинку картера двигателя и фиксируется тремя болтами. Станина изготовлена из специальной листовой стали. Имеет 18 мест в виде зуба для намотки фазных обмоток. Фазная обмотка выполнена одним цельным проводом диаметром 0,9 мм и намотана на шести зубьях. На каждом зубе намотано 20 витков медного провода. Всего на обмотке шесть зубцов, соответственно намотано 120 витков. Таких обмоток три. Соединение, обмоток выполнено звездой. Выводы фазных обмоток подсоединяются к клеммам гребенки.
Статор генератора закрывается крышкой из алюминиевого сплава. На крышке имеются специальные места, и резьбовые отверстия, куда устанавливаются держатель угольных щеток. Прерыватель с конденсатором для образования искры. Специальная гребенка для соединительных проводов.
Генератор
Сердцем является генератор (иногда его называют магнето, но на Иж Планета они никогда не использовались). Три обмотки вырабатывают переменный ток. Для возбуждения используется вместо постоянного магнита дополнительная катушка. Поэтому невозможно завести мотоцикл с «раскачки» при полностью посаженном или отсутствующем аккумуляторе.
На генератор Иж Планета 5 монтируют диодной мост для выпрямления тока и регулятор напряжения собранные одним блоком (в руководствах по схемам электропроводки Иж Планета их даже не выделяют).
Возможные поломки в данном узле:
- Проверяется замером их сопротивления токоведущих жил и изоляции. При повреждении генератора он будет ощутимо греться.
- — на выходе напряжение будет значительно отличаться от номинального уровня или отсутствовать.
- Хотя электро-схема включает защиту от короткого замыкания, случается, что автоматика не срабатывает и чаще всего выгорает выходной транзистор.
Ротор генератора 281.3701
Ротор генератора 1 находится внутри статора. Устанавливается на коленчатый вал с помощью болта 3 и шпонки 5. На сердечник ротора намотана обмотка возбуждения 6 медным провод диаметром 0.56 мм, сделано 600 витков. Сопротивление обмотки примерно 6.4 ом. Для контакта с обмоткой применены два медных кольца 2 и угольные щетки. Выполняют работу токосъемника.
Как снять ротор генератора 281.3701
На вал ротора в специальное гнездо устанавливается в одно положение кулачок 4 прерывателя и фиксируется крепежным болтом 3. Под этим кулачком есть резьба, которая предназначена для снятия ротора с коленчатого вала. Чтобы снять ротор нужно в резьбу закрутить винт от приспособления разборки цепи. Приспособление находится в инструменте мотоцикла. Если винта нет, можно подобрать обычный болт с резьбой М10. Единственное условие резьбы должно быть не менее 70 мм. Крутить до тех пор, пока винт не упрется в коленчатый вал. Затем применяем большее усилие для закручивания, и ротор снимается с вала.
долгий ремонт генератора
Аккуратно приложив палец к проводам, которые выходят из щеток, ощущаю вибрацию — биение колец. Сняв гену, насколько это возможно в гаражных условиях, проверяю биение КВ, его нет. Значит надо протачивать кольца. Это не ротор от автомобильного генератора, где есть подшипник или ось, за которую можно центрировать ротор. Решено было изготовить приспособу (см фото железки в руке), которая позволила бы протачивать кольца прямо на двигателе. По-сути, это держатель резца как в токарном станке. есть микроподача, он закрепляется винтами вместо щеткодержателя. Конечно, изготовленная «на коленке», штука получилась не очень точной, но работать можно. Медленно, с остановками на осмотр и передышку был снят лишний металл. Затем, нулевой шкуркой и шлифовальной пастой кольца были отполированы. Стало лучше. Биение практически убралось, заряд стал появляться раньше, но полностью проблему это не решило.
Думаем дальше. На фотографии ротора двумя кружками обведен виток проволоки, отклеившийся от обмотки. Вот он нам и нужен. Если деревянной палочкой прижать его к когтям, мультиметр покажет кз. Значит что во время работы периодически происходит короткое замыкание (о чем нам говорит и бешено мечущаяся стрелка вольтметра на приборной панели). Виток клеим на место лаком. у меня был полоска стеклоткани, ее можно приклеить сверху (без ткани все отваливалось обратно). На всякий случай пропаиваем выход обмотки возбуждения к кольцам. Запускаем, но лучше не стало и вольтметр по прежнему кажет КЗ…что делать?
На роторе обнаружились небольшие потертости. Чтобы точно это диагностировать, красим ротор и статор краской из баллончика. собираем, несколько раз пинаем кик-стартер. Разбираем обратно, и что мы видим? краска в некоторых местах стерлась. Можно без фанатизма сточить немного металла болгаркой в этих местах. Ставим обратно. Ощущение что мотор стал крутиться чуть легче на холостых. Дело в том, что задевание ротор-статор приводит к локальному перегреву обмотки. На данный момент статор теоретически мертв. Но, мультиметр показывает обратное (даже осциллограф притащили и посмотрели — сигналы с фаз одинаковые).
И тут мне попадается старая советская инструкция, где целостность проводов проверяют 12в лампочкой, а кз, внимание, лампой на 220в! тут до меня и дошло… Сопротивление изоляции статора никак не проверить мультиметром с его батарейкой на 9в. Делаю пробник из 220в лампочки, цепляю на фазу и массу статора (все происходило дома, на снятом генераторе), из обмотки посыпались искры и на мгновение зажглась лампа. Две другие обмотки тоже искрили. Вот так. Вкратце о том, что происходило 2 месяца по вечерам после работы.
Мне здорово помог форум motoizh.
Уход за генератором
Сводится к визуальному осмотру, чистке.
В первую очередь нужно уделить внимание деталям подверженным износу. Угольные щетки токосъемника быстрее других деталей изнашиваются. Требуют регулярной проверки и в случае износа меняются. Контактные кольца токосъемника нужно содержать в чистоте. Чистить наждачной шкуркой и надфилями нельзя. Можно применять самую мелкую стеклянную шкурку.
Контакты прерывателя периодично проверяются на величину зазора, который указан в инструкции. Для Планеты 4 зазор 0,4 — 0,6 мм. В случае обгорания контакты выравниваются, затем шлифуются до зеркального блеска.
Схема электрооборудования мотоцикла ИЖ Планета Спорт
Как осуществить переход на бесконтактную СЗ? При заглушенном двигателе контролька горит, при заведенном гаснет.
Как можно доработать генератор? Схема зажигания ИЖ Юпитер 5 после длительного использования меняется владельцами на системы от других советских мотоциклов.
Прерыватель указателей поворотов расположив на раме под бензобаком.
Схема электропроводки ИЖ Юпитер 5 На байке пятого Юпитера стоит контактная СЗ, которая работает от аккумулятора, поэтому эксплуатация транспорта сильно зависит от степени зарядки батареи. Установку генератора производить в обратной последовательности.
Он имеет защиту от коротких замыканий в цепи сигнальных ламп и ухода не требует. Для новичков штатное освещение может быть не только неудобным, но и привести к ДТП. Для этого нужно выявить, какие есть проблемы с проводкой. При этом принципиальная схема электрооборудования ИЖ Юпитер 5 сохраняется.
Обгоревшие контакты, замасленные свечи и АКБ с зарядом меньше 12 В еще более ухудшают искрообразование. В качестве возбудителя используется дополнительная катушка. Зарядка ИЖ
Статья по теме: Проверка сопротивления петли фаза нуль
Часть 1. Часть 2. Наконец настало долгожданное и безусловно самое приятное в восстановлении мотоцикла время, это сборка! Сборка для меня, это те моменты, когда бывало прикрутишь пару болтиков блестящих на свежевыкрашенную деталь, сядешь в гараже с чашечкой кофе и любуешься ею! Много фото!
Постепенно детальки, разложенные по гаражу, превращались в мотоцикл Как только поставил его на колеса, так вообще уже было достижение, его можно теперь катать по гаражу, а не носить с каждым днем все более тяжелую раму Дошло дело и до проводки. Со старой заморачиваться не стал, она была в ужасном состоянии, тем более планировал перевести на 12В оборудование и желательно с электронным зажиганием. Закупил необходимое 12В оборудование, проводов разных цветов и сечений, и вперед. Электропроводка как часть сборки мне также доставила уйму удовольствия, люблю покопаться в проводах. В процессе сборки не терпелось уже посмотреть, как он будет выглядеть, и периодически накидывал бак с сиденьем, создавая видимость готового мотоцикла Даже иногда баловался лампочками, тогда вообще казалось что мот уже готов! Электронное зажигание далось не просто, кто переходил, тот знает, все дело в переходной план-шайбе под генератор 12В, который не становиться в посадочное место картера Юпитера-3! Вот с ней то я и помучался! Вроде бы какие проблемы, эти планшайбы продаются готовые на рынке без проблем. Я такую приобрел, но она не подходила, когда становился генератор, ячейки для щеток не совпадали с якорем! Люди советовали в идеале выточить ее из цельного куска алюминия, но таких размеров бруска не нашел. В итоге, я высчитал какая по размерам должна быть переходная планшайба для моего картера-генератора и отдал токарю на доработку купленную на рынке. После этого все стало без проблем! Размеры моей планшайбы Родной замок зажигания пришлось немного изменить, контролька заряда на 12В оборудовании работала по другому принципу Вот и настал тот момент, когда я понял что у меня все готово для первого запуска! Зажигание выставлено, искра имеется, карбюратор заполнен топливом, будем пробовать! Завелся конечно не сразу! Но и не выделывался долго, примерно с десятого кика он задрынчал! УРА!
Фактически мотоцикл уже был готов даже поехать, но на улице зима, не стал этого делать До весны доделывал всякую мелочевку, подтяжку, настройку, и как только на улице уже была довольно хорошая погода, прокатился на нем по родному селу, видели бы вы взгляды старшего поколения, когда я на нем ехал )))) У меня тогда было такое чувство радости и гордости одновременно! Ощущения, прям как в детстве, улыбка до ушей Несколько фото в полевых условиях
Мотоцикл восстанавливался без какой-либо цели, просто очень хотелось окунутся в этот мир, и теперь он используется для неспешных покатушек для души! Для каждодневной езды есть авто и Хорнет. Каждый мот радует и дарит ощущения по своему! Как всегда, осталась пару недоделанных мелочей, таких как прикрепить новые эмблемки, подключить трос спидометра, но сейчас как то не тот настрой, у нас тут сложно все и нет никакого настроения и желания чем-либо заниматься, но пост написал. Документы на Юпитер имеются, но как оказалось он списан по МРЭО уже давно, восстановить на учет можно, но сложно. Сейчас не до этого. В первых двух частях неоднократно спрашивали про бюджет, так вот на то время, лето 2013 — зима 2014, было потрачено около 8000-9000 грн., что по прошлому курсу примерно 1000-1100 $. Ну и напоследок, немного сравнения
Всем спасибо за внимание
Электрооборудование ИЖ Юпитер 5
Важным элементом устройства мотоцикла является большое количество электрооборудования. В состав электросхемы ИЖ входят следующие элементы:
- АКБ; — 12 вольт
- генератор: — 12 вольт
- коммутатор;
- фара;
- щиток приборов;
- электропроводка;
- звуковой сигнал;
- реле поворотов, указатели поворотов;
- стоп-сигнал;
- реле зарядки;
- комбинированный переключатель;
- катушка зажигания, свеча зажигания;
- реле регулятор;
- выпрямитель, предохранители.
При наличии такого большого количества электрического оборудования в проводке на ИЖ Юпитер 5 было применено много специальных клемм для фиксации соединений, что позволило в случае обнаружения неполадок быстро отсоединять неисправный элемент для ремонта или замены.
Для правильного отключения неисправных деталей владельцы чаще всего пользовались цветной схемой проводки ИЖ Юпитер 5 с подробным описанием, по которой также в случае необходимости можно было определить, как подключить те или иные элементы схемы.
Основной неполадки в электропроводке мотоцикла
На ИЖ Юпитер 5 проводка имела большое количество контактных клемм. Поэтому основной причиной неисправностей в электросхеме было нарушение целостности соединений. Это приводило к таким моментам как, нет зарядки для АКБ, генератор не обеспечивает необходимым 12-ти вольтовым напряжением систему, коммутатор не в состоянии сформировать необходимый заряд для катушки зажигания, потеря работоспособности всеми световыми приборами и к ряду других.
Причиной утраты соединения в клеммах служило загрязнение и окисление контактов. Особенно это было характерно для мотоциклов, выпущенных в начале серийного производства. Основным способом решения данной проблемы было исключение из проводки ИЖ Юпитер 5 данных клемм.
Для этого использовалась спайка проводов напрямую между собой (по аналогии с мотоциклом Тула), а также герметизация клемм на подводящих проводах к следующим основным элементам:
- АКБ;
- генератор;
- катушка и свеча зажигания;
- коммутатор;
- световые приборы.
Это повышало надежность соединений и как следствие обеспечивало работоспособность указанных деталей, а также позволяло включать зарядку для аккумулятора с целью последующего уверенного запуска двигателя мотоцикла ИЖ Юпитер 5.
В отличие от аналогичных моделей мотоциклов советского времени, схема электрической проводки мотоцикла ИЖ Юпитер 5 предусматривает работу от аккумуляторной батареи с воздушным охлаждением оборудования. Это вызывает много проблем у владельцев. В статье даются рекомендации по модернизации, решающей проблемы с искрообразованием.
Содержание:
Пятая модель Юпитера относится к среднему классу дорожных мотоциклов, может передвигаться по дорогам с различным покрытием и что очень важно, комплектоваться грузовым или пассажирским прицепом грузоподъемностью до 100 кг, немного уступая по загрузке мотоциклу Урал с коляской. К другим положительным свойства ИЖ Юпитер 5 следует отнести:
- Мощный двигатель.
- Ремонтопригодность (возможен ремонт своими руками даже в сельских условиях).
- Экономичность в эксплуатации.
- Доступная стоимость.
- Качественная электрическая схема с мощным генератором.
Среди технических параметров мотоцикла следует выделить основные:
- мощность – 25,0 л. с.;
- объем мотора – 348 куб. см;
- вид смазки – совместный;
- наибольшая скорость – 125 (95 с прицепом) км/ч;
- топливо – бензин А76;
- охлаждение – воздушное;
- конструкция рамы – сварная трубчатая;
- напряжение электрооборудования – 12 вольт (источники АКБ, генератор).
Особенности электрооборудования
Несмотря на унификацию деталей с другими моделями, схема проводки ИЖ Ю5 выбрана для батарейного использования .
Речь идет о контактной системе зажигания, которая при «севшем» аккумуляторе сразу создает проблемы владельцу:
- Запуск двигателя затруднен;
- Двигатель работает с перебоями;
- Движение на малой скорости еще больше разряжает АКБ.
Поэтому, многие владельцы предпочитают модернизировать своими руками систему зажигания на более прогрессивную – бесконтактную электронного типа. Также следует отметить, что ремонт проводки ИЖ Юпитер 5 при возникновении желания подобной модернизации не потребуется (см. также статью о схеме проводки ИЖ Планета 5).
Справочно: в отличие от модели Юпитер, на модифицированную ИЖ Планету 5 устанавливали новую проводку и электронную систему зажигания. Предлагаемые ниже способы как раз рассчитаны на упрощенную работу – не требующую серьезной замены компонентов.
Переход на бесконтактную систему зажигания
Владельцами ИЖ Юпитер 5 за годы эксплуатации разработана не одна инструкция по переделке электрической сети. И практически все они базируются на элементах от других отечественных мотоциклов (см. также особенности схемы проводки мотоцикла Урал).
Читайте также: