Как установить бензонасос на москвич
На прошлой неделе машина начала "тупить" на разгоне, весьма сильно. На карбюратор я грешить не стал — отрегулирован он был вроде неплохо, да и не так давно проблем не доставлял. Первоначальное предположение — попадание влаги в трамблёр. Погода дождливая, дороги с ямами — вроде всё логично. Несколько раз москвич не заводился, но через некоторое время опять начинал работать. Хотел вникнуть подробнее — но всё времени не было. Сегодня поехал по работе — опять затык. Снял крышку трамблёра — небольшое окисление. Почистил наждачкой, поставил — без толку. Положил мокрую тряпку на крышку бензонасоса — тоже ноль. Потом смотрю — а что-то пусто во 1-м топливном фильтре. Подкачал вручную — идёт. Что за чудеса? Отсоединил шланг, продул. Москвич завёлся. Еду дальше — такая же ерунда. И ещё раз, и ещё. Вытянул подсос — на подсосе едет неплохо. Заезжаю на мост, опять встал. Причём, движок остановился после того, как я включил вентилятор!
С горем пополам дотянул до дома. Подумал, прозвонил магазины насосов "пекар" нет (ожидают завоз — в одном магазине 980, в другом 1020), есть только "рекардо". Х.з., что такое, но завтра машина мне нужна.
Дошёл до магазина — есть бензонасос, но для 2141. Чёрт с ним, решил я, сойдёт. Взял этого "рИкардо" за 450 руб. На коробке написано: опасайтесь подделок, внутри должна быть цветная инструкция по установке. Ага, сейчас — на бумажке нет ни даты изготовления, ни штампика ОТК.
Снял старый бензонасос — и… оказалось, что в старом добром Б7А выпала ось крепления. Как он вообще ещё работал?!
Прокладки паронитовые оказались сурово корявыми, на фото видно сравнение со старыми картонными прокладками (вроде, они из какого-то комплекта были)
Провернул кривым стартёром движок до минимального выступления толкателя. В инструкции указано, что выступать он должен на 0,8-1,3 мм. Щупов толковых у меня нет, но монета номиналом 1 рубль имеет толщину примерно 1,1-1,2 мм, по ней и выверял. Поставил, работает. Главная проблема — резкий изгиб шланга в районе термостата, и бензин будет в этом месте дополнительно нагреваться. Наверное, как завезут, прикуплю ещё один бензонасос.
Под бензонасосом расположены теплоизоляционная прокладка и набор картонных, обеспечивающих регулировку выступания штанги привода.
Извлекаем штангу привода бензонасоса.
Для подбора количества прокладок поворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы штанга выступала на минимальную величину.
Подбираем количество прокладок, чтобы выступание штанги за плоскость было в пределах 1,0–1,5 мм.
При окончательной сборке рекомендуем смазать прокладки тонким слоем герметика. Устанавливаем насос в обратной последовательности.
Проверка бензонасосов двигателей ВАЗ и УЗАМ
Неисправность топливного насоса или засорение трубопроводов могут привести к недостаточному наполнению карбюратора топливом.
Для определения причины неисправности отсоединяем от карбюратора шланг подачи топлива и опускаем его в емкость. Нажимая на рычаг ручной подкачки, проверяем, подается ли топливо (при этом толкатель привода насоса не должен нажимать на рычаг).
Если топлива нет, отсоединяем шланг от всасывающего штуцера насоса. Нажимая на рычаг ручной подкачки, проверяем пальцем, есть ли разрежение на входе всасывающего штуцера. Если разрежение есть, то, по-видимому, засорен или поврежден трубопровод. Если разрежения нет, то неисправен насос.
Дополнительно топливный насос можно проверить на стенде, имитирующем работу двигателя. Для насоса двигателя ВАЗ при частоте вращения вала (с эксцентриком) стенда 2000±40 мин –1 подача насоса должна быть не менее 50 л/ч (при 20±5°С), а давление нагнетания — 0,22–0,30 бар. Для насоса двигателя УЗАМ при частоте вращения вала стенда 1800 мин –1 подача должна быть не менее 50 л/ч (при 20±5°С), а давление нагнетания — 0,22–0,30 бар.
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
| e-mail: | office@matrixplus tender@matrixplus |
| icq: | 613603564 |
| skype: | matrixplus2012 |
| телефон | +79173107414 +79173107418 |
г. С аратов
Ремонт топливного насоса
Ремонт топливного насоса. Неисправностями насоса, вызывающими уменьшение или полное прекращение подачи топлива в поплавковую камеру карбюратора, чаще всего являются негерметичность резиновой прокладки 2 (см. рис. 20), установленной под крышкой 4 насоса, засорение топливного фильтра насоса, неплотное закрытие или заедание клапанов, повреждение диафрагмы.
В случае негерметичности прокладки 2 из-под крышки 4 будет вытекать топливо, а во время работы двигателя в полость над впускным клапаном насоса может подсасываться воздух. Негерметичность устраняют подтягиванием винтов 5, крепящих крышку, а если это не достигает цели - заменой прокладки 2.
Состояние сетчатого фильтра 3 насоса проверяют осмотром при снятой крышке 4 насоса. В случае надобности фильтр промывают. Когда фильтр снят, можно осмотреть впускной клапан 6 и проверить его действие, слегка нажимая на пластину клапана тонким стержнем (спичкой); клапан должен быть чистым и легкоподвижным.
Для замены неисправной диафрагмы и проверки состояния выпускного клапана насос следует снять с двигателя и разобрать в следующем порядке:
повертывая тонкой отверткой шплинты стяжных хомутиков (см. рис. 19) топливных шлангов, ослабить хомутики и снять шланги со штуцеров насоса;
расшплинтовав и отвернув гайки шпилек крепления насоса к головке цилиндров, снять насос;
вывернуть два винта 5 (см. рис. 20), снять крышку 4, уплотнительную прокладку 2 и сетчатый фильтр 3\
вывернуть шесть винтов 13, разъединить среднюю 1 и нижнюю 16 части корпуса насоса и вынуть из нижней части диафрагму 9 в сборе со штоком 15 и пружину 14 диафрагмы.
Зажав в тиски с мягкими накладками на губках шток диафрагмы, отвертывают гайку штока 15 и снимают с него шайбу и диафрагму 9, устанавливают на шток новую диафрагму, состоящую из двух слоев прорезиненной ткани, шайбу и гайку штока. При затягивании гайки нужно следить за тем, чтобы отверстия на периферии обоих слоев диафрагмы совпадали.
Промыв все детали насоса неэтилированным бензином, собирают его в последовательности, обратной последовательности разборки. При соединении нижней и средней частей корпуса насоса с помещенной между ними диафрагмой нужно сначала ввернуть скрепляющие их винты 13 и, не затягивая их, нажать на рычаг 20, чтобы диафрагма заняла нижнее положение, и после этого окончательно ввернуть винты 13, затягивая их крестообразно.
Для проверки работы собранного насоса нужно присоединить к его входному штуцеру резиновую трубку, опущенную нижним концом в банку с бензином, поставленную на пол. Удерживая насос на высоте около 1 м от пола, надо привести его в действие рычагом 20. Бензин должен начать вытекать через выходной штуцер насоса не позже чем после двадцати нажатий рычага 20.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Всем доброго времени суток!
— Проблемы с бензонасосом начались еще с момента постановки на учет( кто читал, тот вспомнит).
— Бензонасос отказывался выполнять свои обязанности, просто не качал бензин. Мне было понятно, что отсутствует вакуум и система не герметична. Что я с ним только не делал: и менял прокладки, и регулировал шток по книге, но все тщетно.
— Начал искать информацию в интернете, где нашел интересную статью про проблемы данного бензонасоса, в которой было сказано примерно следующее: *если перетянуть гайки крепления бензонасоса, то его геометрия немного изменится и он будет не ровный, а дугой, из за чего будет не плотно прилегать к двигателю и пропускать воздух*. Сняв свой насос, я понял, что это именно мой случай.
— Т.к. существует много подделок данной марки, лучше брать в хорошем проверенном месте.
— Поставив данный бензонасос, был удивлен, что настраивать ничего не пришлось, не вылет штока, ни подложение доп. прокладок. Ставил: двигатель -> паронитовая прокладка(тонкая) -> теплоизоляционная прокладка(толстая) -> паронитовая прокладка -> бензонасос.
— Данный бензонасос стоит уже год на машине и ни разу я на него не посмотрел покосившись.)
— Единственный минус, который я лично для себя открыл с данным насосом, — это то, что он качает бензин под довольно большим давлением. Родной карбюратор К-126-Н не мог с ним подружиться ни в какую. От большого напора, постоянно выбивало поплавок в камере и карбюратор переливало. Но эта проблема была для меня не критична, т.к. следующим делом я планировал замену карбюратора, но об этом чуть позже.)
— Вообщем бензонасос мне понравился, уже год стоит на авто и работает прекрасно!
— Всем спасибо за внимание и всего наилучшего!
IZh Москвич 412 1979, engine Gasoline 1.5 liter., 75 h. p., Rear drive, Manual — DIY
Comments 21
К 126 и этот насос 😣, да вообще к 126 и любой бензонасос наверно. Перебрал кучу прокладок, перед тем как перестало переливать.
Да это ужс)…я тоже боролся с этим, пока карб не начал помирать уже, сменил карб и все стало норм)
21083 как себя ведет?
хорошо) но были проблемы, не открывалась 2-я камера, оказалось кронштейн возвратной пружины мешал. Очень привередливый к чистоте карб, но если все хорошо настроить то все гуд) Но я пока что воюю с ним.)
у тебя поплавок не может выбивать, если манжета исправна. у меня бензонасос жигулевский стоит и карб 126н и все норм!
Может у вас отрегулирован шток и нет такого большого давления?! Про поплавок мне сказал карбюраторщик у которого я настраивался, может он и имел ввиду манжету, что она у меня *устала*)
У меня на абсолютно новом к126 переливало без настройки. Шток слишком глубоко давил.
Купи ремонтный клапан для этого бензонсоса в сборе и вози с собой. Бывает, клапан рассыпается, собрать его обратно, практически, невозможно.
Спасибо за информацию, слышал как раз про эту беду)
Вот как раз из-за того, что прокладки не подобраны и не держит игла в карбюраторе.
Какой же карбюратор планируете ставить?
Поддержу. Перекачивает он как раз из-за недостаточного количества прокладок.
У себя зимой намучался с 3-мя бензонасосомами из-за не правильного подбора прокладок.
Ездил себе со штатным дааз( как на фото) 3 года и бед не знал. +35 и ничего не грелось, прошлый хозяин поставил его взамен такого же.
Пришлось этот свой дааз менять, т.к мембраны уже истрепались и бензин тек из насоса со всех сторон. Разобрал, а там помимо мембран в нижней части пластинка ( та, что тянет мембрану за шток) болталась, как жигуль в проруби.
Взял за 350р насос с круглым куполом( типо Жигулёвского), сначала с ним машина дергалась всегда, а после короткой стоянки глохла совсем. Тогда я ещё не понимал, что стоят не правильные прокладки. После, уже в мае, подобрал правильные прокладки и нормально заработал этот насос, но все хорошо только до +25 градусов.
Т.к. зимой были не правильные прокладки и машина нормально не ехала, купил дааз( как родной) за 650р. Поставил, 3 дня ездит, на четвёртый вырубается( шток мембраны выходит из зацепления с пластинкой пьяной в нижней части насоса).
Пошёл за Пекаром, ставлю, а с ним тоже дергается или вообще глохнет после оборотов высоких. Стал тщательнее подбирать прокладки, подобрал и наконец-то все заработало, как надо.
Но в июне перегрели мотор и теперь этот пекар ближе к +30 перестаёт нормально работать. Родной дааз к перегревам относился безразлично и с ним перегревали раз 10 и гораздо сильнее.
Мечтаю снова поставить штатный дааз и ездить на нем без проблем.
В предлагаемой статье рассказывается о модернизации своими руками бензонасоса Б7А, который устанавливался на автомобили «Москвич-412», -2140, ИЖ-2125 и их модификации и доставлял немало хлопот владельцам. Материал основан на советах наших читателей, присланных за последние 15 лет.
Ваш «Москвич» не хочет заводиться? Проверьте, поступает ли топливо в карбюратор. Ведь кроме обычных неисправностей, хорошо знакомых владельцам всех старых машин (окисление клемм, неисправный аккумулятор, разрегулированный или засоренный карбюратор, плохие свечи и т. п.), есть и своя, чисто «москвичовская»: плохо работающий бензонасос. Установлен он неудачно — высоко на двигателе и должен подавать бензин из бака, лежащего под полом багажника. Вспомните, у «жигулей» насос стоит ниже, а топливный бак гораздо выше, поэтому проблем нет.
Если летом можно отсоединить шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору, и спринцовкой накачать бензин в оба прибора, то на морозе это трудно. Впрочем, и в теплую погоду неприятно.
Пока эти «москвичи» были новыми, двигатель заводился хорошо. Со временем клапаны бензонасоса становятся негерметичными, и топливо в поплавковую камеру карбюратора удается подать лишь ручной подкачкой или погоняв стартер минут десять, что не на пользу ни стартеру, ни аккумулятору. Поскольку среди читателей есть те, кто купил машину впервые, но не новую, расскажем о некоторых тонкостях обращения с бензонасосом.
После выключения двигателя распределительный вал останавливается, как правило, в одном и том же положении, препятствующем работе насоса в режиме ручной подкачки. Чтобы все-таки подать топливо в поплавковую камеру карбюратора, надо повернуть коленчатый и, соответственно, распределительный валы. Бензонасос заработает, когда «бегунок» (ротор) распределителя окажется между клеммами высоковольтных проводов четвертого и второго цилиндров. Определить требуемое положение можно и по усилию на рычаге ручной подкачки — оно заметно возрастает.
Однако избалованный вашим вниманием бензонасос становится еще требовательнее. Клапаны его продолжают терять герметичность, а пружины — упругость. Теперь уже за время стоянки бензин из него стекает обратно в бак, а клапаны высыхают. Чтобы запустить двигатель, приходится смачивать их бензином, только после этого насос начинает работать.
Теперь обратимся к опыту бывалых автомобилистов. Самое простое решение — подавать топливо перед запуском при помощи специальных дополнительных устройств. Е. Пенкин предложил использовать для этого ручной насос от омывателя стекол, благо у него бензостойкая диафрагма. Размеры насоса невелики, поэтому монтируют его под капотом рядом со штатным, на кронштейне, надетом на шпильки, крепящие карбюратор. Один из штуцеров насоса омывателя необходимо заглушить. В крышке штатного бензонасоса сверлят отверстие, нарезают резьбу и вворачивают штуцер, который не должен выступать внутрь крышки, чтобы не повредить диафрагму насоса. Штуцеры штатного и дополнительного насосов соединяют бензостойким шлангом, который крепят хомутами. Поскольку перед пуском топливо накачивают в поплавковую камеру дополнительным насосом, создающим относительно высокое давление, игольчатый клапан поплавковой камеры может не сработать, тогда двигатель не заведется. Подкачку следует прекратить, когда шток насоса станет возвращаться в исходное положение медленно. В старых карбюраторах (К-126Н) есть смотровое окно, поэтому процесс легко контролировать.
Напомним, что при модернизации или ремонте системы питания надо тщательно затягивать крепеж, герметизировать соединения, следить, чтобы бензин не подтекая. Ваша небрежность может привести к пожару. Кстати, в качестве герметика можно использовать обычное мыло, оно не растворяется в бензине.
Другой вариант дополнительного устройства придумал В. Костин: в крышку бензобака нужно впаять штуцер от старой камеры. Перед запуском двигателя накачиваем в бак воздух шинным насосом, и бензин под его давлением поступает в карбюратор. Здесь тоже нужно быть внимательным: если бензобак полный, делайте не более пяти качков, а если заполнен наполовину — десять. Не переусердствуйте: бак сделан из тонкого листа, высокое давление может его разрушить. Когда автомобиль заведется, снимите крышку со штуцером и наденьте штатную.
Простое и остроумное (как говорят конструкторы, красивое) решение проблемы предложил М. Правидло. Он соединил насос с карбюратором длинным шлангом так, что образовалась провисающая петля. Перед пуском нужно поднять шланг, чтобы оставшийся в нем бензин заполнил поплавковую камеру и смочил клапаны насоса.
От себя добавим, что владельцы машин, установившие фильтры тонкой очистки топлива, тоже могут воспользоваться приведенным выше советом, правда, лишь наполовину. Если приподнять фильтр так, чтобы оставшийся в его корпусе бензин по шлангу перетек в насос, то последним можно воспользоваться для ручной подкачки.
Следующие предложения касаются предотвращения утечки бензина из насоса и высыхания клапанов. Л. Думанис установил под капотом выше уровня насоса дополнительный бачок и включил его в систему питания между насосом и бензобаком. Емкость бачка 100—150 см3.
В. Петрович предлагает изменить расположение подводящего штуцера бензонасоса. Вместо штатного нужно установить заглушку, а новый закрепить на верхней крышке, как показано на рис. 3. При таком расположении клапаны не высыхают, так как бензин не вытекает из насоса в бак.
Заметим, что с 1987 года выпускаются модернизированные бензонасосы с новой крышкой, у которых подводящий штуцер расположен сверху, почти так, как предложил наш читатель. Эти насосы надежнее. Их можно устанавливать на место старых без переделки. Отличить новый легко: у него полукруглая (куполообразная) крышка, раньше она была плоской.
Закончим мы на «оптической» ноте: прошло каких-то двадцать лет с начала выпуска «Москвича-412», а на нем уже появился нормально работающий бензонасос.
Читайте также: