Как уменьшить шкив генератора на ваз 2107
Уменьшил диаметр шкива генератора на 20мм (было 75мм).
Результат - на ХХ 750 при включенном ближнем свете и печке
В=13.5-13.8, при 800 и выше гарантировано 14.1В.
Как сделал.
Разобрал шкив на его 3 составные детали - 2 чашечки (боковины) и
втулку на которой они сидят. Проточил втулку (болгарка+напильник)
так, чтобы первая чашечка села глубже на 3мм. Собрал шкив, но между
чашечками добавил проставочное шайбу.(согнул из куска электрода Д=3мм).
Теперь между чашечками есть просвет 3 мм, ремень садится глубжеЕ :).
Размер ремня позволяет еще более толстую проставку, наверное до 5мм можно.
Предельные обороты генератора около 17 000 по мануалу. Если коэф-т
передачи стал примерно 2.5 (вместо 2.0) то предельные обороты двигателя
6800, что если и бывает то на несколько секунд.
Для тех кто будет делать напомню наиболее оптимальную последовательность
снятия генератора.
1. снимаем полностью регулировочную планку натяга.
2. снимаем ремень
3. отключаем все провода от генератора, ЗАРАНЕЕ ОТКЛЮЧИВ "+" от АКБ.
хитрость!
4. генератор толкаем до упора в сторону "от мотора".
5. только в этом случае к 2 болтам крепления генератора можно подобраться
сверху из моторного отсека, не залазя под машину.
З.Ы.
Прокоментировать и ответить не смогу,
в инете теперь практически не бываю.
З.З.Ы
2 Спидер: Если не трудно, выложи материал на свой сайт,
может кому пригодиться. Про копирайтик не забудь тока :)
WARNING! Вредный совет! > Для тех кто будет делать напомню наиболее оптимальную последовательность
> снятия генератора.
> 1. снимаем полностью регулировочную планку натяга.
+++ Во многих старых Тавриях болты этой планки закисают и их легко сорвать, а это уже высверливание со снятием движка.
> 2. снимаем ремень
> 3. отключаем все провода от генератора, ЗАРАНЕЕ ОТКЛЮЧИВ "+" от АКБ.
>
> хитрость!
> 4. генератор толкаем до упора в сторону "от мотора".
> 5. только в этом случае к 2 болтам крепления генератора можно подобраться
> сверху из моторного отсека, не залазя под машину.
+++ после работы, например, 20-30 минут на холостом ходу, а не просто на светофоре?
ИМХО > Уменьшил диаметр шкива генератора на 20мм (было 75мм).
> Результат - на ХХ 750 при включенном ближнем свете и печке
> В=13.5-13.8, при 800 и выше гарантировано 14.1В.
>
> Как сделал.
> Разобрал шкив на его 3 составные детали - 2 чашечки (боковины) и
> втулку на которой они сидят. Проточил втулку (болгарка+напильник)
> так, чтобы первая чашечка села глубже на 3мм.
+++ Т.е. параллельность пофигу ? :-)
Ремню кранты, раз сместил его ближе к гене.
>Собрал шкив, но между
> чашечками добавил проставочное шайбу.(согнул из куска электрода Д=3мм).
> Теперь между чашечками есть просвет 3 мм, ремень садится глубжеЕ :).
+++ Про шайбу может когда-нибудь и соглашусь,
но зачем же ее из электрода-то делать .
Разлетится все к чер*овой матери.
Там и так конструкция хлипкая с этими чашечками,
а ты ее еще больше ослабил.
Не боишься клина ремня ?
> Размер ремня позволяет еще более толстую проставку, наверное до 5мм можно.
>
> Предельные обороты генератора около 17 000 по мануалу. Если коэф-т
> передачи стал примерно 2.5 (вместо 2.0) то предельные обороты двигателя
> 6800, что если и бывает то на несколько секунд.
>
Ты представляешь себе шайбу из согнутого куска электрода,
вращающуюся 17000 об/мин :-)))
Для справки: SCSI винты 15000 об/мин :-)
> Для тех кто будет делать напомню наиболее оптимальную последовательность
> снятия генератора.
>
> 1. снимаем полностью регулировочную планку натяга.
> 2. снимаем ремень
> 3. отключаем все провода от генератора, ЗАРАНЕЕ ОТКЛЮЧИВ "+" от АКБ.
>
> хитрость!
> 4. генератор толкаем до упора в сторону "от мотора".
> 5. только в этом случае к 2 болтам крепления генератора можно подобраться
> сверху из моторного отсека, не залазя под машину.
>
> З.Ы.
> Прокоментировать и ответить не смогу,
> в инете теперь практически не бываю.
>
> З.З.Ы
> 2 Спидер: Если не трудно, выложи материал на свой сайт,
> может кому пригодиться. Про копирайтик не забудь тока :)
>
> Всем удачи.
Вот остальное можно на сайт выкладывать. :-)
А шайбочки между чашками - это не наш метод.
Работать будет, но не долго.
У меня вместо чашечек стоит шкив от 2108.
Сразу не подходит ! требует тщательной обработки :-)
ИМХО чтоб напруги добавить, нужно либо
саму гену в чистоте держать, либо искать шкив с
уменьшеным диаметром, опционально подходящий по месту.
Короче смотри тут:
<a href='http://catalog.litaavto.ru/?model=18&group=196'>http://catalog.litaavto.ru/?model=18&group=196</a>
деталька 2101-3701051
По рисунку видно что нужно стачивать :-)
уж очень сильно выперает в сторону гены.
Кто-бы говорил! телевизор и плюшевые телепузики в машине,
зато нет датчика масла в результате чего
твой двиг словил клина по твоей же
"умности".
твои советы мне неинтересны.
я знаю что и как сделал.
у меня все прекрасно работает и будет работать.
Рацонализаторское предложение. > телевизор и плюшевые телепузики в машине,
> зато нет датчика масла в результате чего
> твой двиг словил клина по твоей же
> "умности".
+++ Телевизор с игрушкой извините не влияет
ни на что. если конечно не смотреть телевизор на ходу :-)
Датчик был, но лампа не горела.
Это разные вещи.
"А вы не знаете, так молчите !" (с)
> твои советы мне неинтересны.
> я знаю что и как сделал.
> у меня все прекрасно работает и будет работать.
Я слышал ты двиг будешь выбрасывать через год.
Это по этому ты так над ним издеваешься ? :-)
А предложение следующее:
У тебя, как мне помнится, токарь же знакомый есть.
Может к нему обратиться чтоб шкив сделал ?
Работа-то пустяковая. Размеры только дать.
Я б тоже не отказался от уменьшенного диаметра.
А ?
Матерый ЖигулистЪ
ЖигулистЪ
Жигулеша
Пожалуй что да. По паспорту максимальные обороты генератора 12000, при стандартном шкиве передаточное отношение двигатель:генератор равно 1:2,04 (если мне не изменяет память), поэтому при 6000 об/мин на двигателе получаем предельные 12000 об/мин на генераторе.
Вот если двигатель не крутить, то можно шкив и поменьше поставить.
Матерый ЖигулистЪ
Матерый ЖигулистЪ
Матерый ЖигулистЪ
Дык мне более мощный нафиг не нужен, да и мне кажется, что эффект будет ровно тем же - недостаток напряжения на ХХ. Не мерял сколько он вольт даёт, но по сравнению с 1200-1300 оборотами все потребители работают ощутимо слабее. Причем, что интересно, фары на заглушенном моторе светят не слабее чем на холостом ходу, может даже чуть ярче. Но при том зарядка идёт.
Где взять шкив как раз не вопрос, вопрос как диаметры подогнать и присобачить.
Raimon7 Просмотр профиляЖигулистЪ
Дык мне более мощный нафиг не нужен, да и мне кажется, что эффект будет ровно тем же - недостаток напряжения на ХХ. Не мерял сколько он вольт даёт, но по сравнению с 1200-1300 оборотами все потребители работают ощутимо слабее. Причем, что интересно, фары на заглушенном моторе светят не слабее чем на холостом ходу, может даже чуть ярче. Но при том зарядка идёт.
Где взять шкив как раз не вопрос, вопрос как диаметры подогнать и присобачить.
Как раз с более мощным будет лучше даже на ХХ. У меня стоит 80А от инжевой нивы - проблем не знаю. Аккум при этом 60А/ч. Заводится всегда без проблем, напряжение стабильно от 13.8 до 14.7 В.
Sancho_SP Просмотр профиляМатерый ЖигулистЪ
ЖигулистЪ
Дык мне более мощный нафиг не нужен, да и мне кажется, что эффект будет ровно тем же - недостаток напряжения на ХХ. Не мерял сколько он вольт даёт, но по сравнению с 1200-1300 оборотами все потребители работают ощутимо слабее. Причем, что интересно, фары на заглушенном моторе светят не слабее чем на холостом ходу, может даже чуть ярче. Но при том зарядка идёт.
Где взять шкив как раз не вопрос, вопрос как диаметры подогнать и присобачить.
Как раз с более мощным будет лучше даже на ХХ. У меня стоит 80А от инжевой нивы - проблем не знаю. Аккум при этом 60А/ч. Заводится всегда без проблем, напряжение стабильно от 13.8 до 14.7 В.
ЖигулистЪ
Не могу сказать про таблицы, но по ощущениям отдача идет уже с ХХ. Говорю так потому, что каждый день утром и вечером стою в пробках, а при этом работает отопитель, магнитола, горит ближний свет. Напряжение никогда не падало ниже 13.8В.
Рег.: 21.03.2008
Сообщений: 485
Откуда: Москва
Возраст: 63
Авто: Нива ВАЗ 21214М 2012 г.
Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3635
Откуда: Ульяновск
Возраст: 58
Авто: ВАЗ-21213 1999г , Шеви Нива 2007г
Рег.: 21.03.2008
Сообщений: 485
Откуда: Москва
Возраст: 63
Авто: Нива ВАЗ 21214М 2012 г.
И.
Есть конкретные данные, что проскальзывание (либо ПЕРЕнатяжение ремня) неизбежно при диаметре шкива. назови конкретную цифирь.
Вот если бы написал, что при диаметре шкива генератора, допустим 70 мм, всё остаётся в пределах допустимого, а вот ежели взять шкив менее, скажем 60 мм, то наступит кирдык всему, и это подтверждено практикой, то был бы другой разговор. Понятно, что можно сделать шкив генератора такого диаметра, что точно начнёт проскальзывать из-за невозможности огибания. Но пока нет таких данных, можно смело экспериментировать, контролируя при этом проскальзывание и имея в виду приемлемое (хотя бы на глазок!) натяжение ремня.
А вот соотношение диаметров шкива КВ и генераторного вообще к проскальзыванию никак не относится.
Собственно, у меня нет интереса тебя в чём-то убедить. Просто не хочется, чтобы честной народ не поверил бы безоговорочно в твои идеи. А потому, на уровне аргументов, я готов продолжать дискуссию до бесконечности.
Итак - есть конкретика про диаметры? Или только убеждения?
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
ПС
Хотел бы вернуться к понятию мощности.
Мощность генератора, понятно, имеется в виду максимальная, развиваемая при неких оборотах.
Понятно также, что её изменить, меняя каким угодно образом диаметр шкива невозможно.
Поэтому можно говорить лишь о том, что мы при каких-то условиях проскальзывания (впрочем, весьма неопределённых) сумеем-таки не достичь её.
Но и также понятно, что ни о какой пропорциональной зависимости мощности (ну, или тока отдачи) от диаметра шкива говорить не приходится.
Так что предлагаю быть несколько осторожнее в выражениях.
В связи с большой просадкой по напряжению после установки трехуровневого регулятора напряжения было решено проверить ремень генератора и обнаружился критичный износ: по всей его длине местами срезало зубцы и ремень возможно проскальзывал.
Требовалась его немедленная замена.
В продаже имеются два варианта - гладкий и зубчатый. Второй имеет некоторые преимущества, поэтому и был приобретен аналогичный новый.
Замена ремня генератора достаточно проста и не требует особых навыков. Для начала, снимаем аккумуляторную батарею, так как она нам будет мешать. Ее мы отправим на дозарядку и проверку плотности электролита . Затем ключом на 13 ослабляем гайку крепления генератора к натяжной планке и сдвигаем генератор до упора к двигателю.
Если он не поддается, то ослабляем нижнюю гайку болта крепления к кронштейну двигателя.
На инжекторном двигателе нам помешает датчик положения коленчатого вала на приливе передней крышки двигателя, который также необходимо снять, открутив шуруп крестовой отверткой. Его мы также дополнительно проверим мультиметром .
Снимаем ремень: сначала со шкива генератора, затем водяного насоса, медленно проворачивая шкив коленчатого вала вручную или с помощью ключа на 37. Предварительно необходимо поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение.
Достаем ремень и видим, что он имеет значительную выработку.
Перед установкой нового ремня заодно проверяем состояние подшипников помпы и генератора, покачивая и прокручивая шкив.
Для натяжки ремня используем монтажную лопатку или, как в нашем случае, вороток с удлинителем, вставив между корпусом генератора и блоком двигателя. Работать надо осторожно, чтобы не повредить корпус генератора.
Необходимо затягивать с таким усилием, чтобы ремень прогибался большим пальцем руки на 10-15 мм между шкивом генератора и насосом, и на 12-17 мм между шкивами коленчатого вала и насоса при давлении на него силой в 10 кгс.
Для этого можно взять обычный безмен с линейкой, или определять натяжение на глаз, ориентируясь по толщине ремня. Стоит помнить, что перетяжка грозит обрывом ремня или повышенным износом подшипников, а слабое натяжение - быстрым износом ремня и его проскальзыванием.
Запускаем двигатель и проверяем работу электрооборудования.
После некоторого пробега и притирки ремня следует проверить его натяжение заново, так как он может прослабнуть.
Недостаточное натяжение ремня генератора ухудшает подзарядку аккумуляторной батареи и ведет к повышенному износу ремня.
При слишком сильном натяжении ремня генератора могут выйти из строя подшипники генератора и водяного насоса.
Так выглядит ремень привода генератора сверху справа из подкапотного пространства. Ремень 2 привода генератора установлен на шкивах генератора 1, водяного насоса 3 и коленчатого вала (на фото не виден).
ПРИМЕЧАНИЕ
Проверка натяжения ремня привода генератора выполняется сверху в подкапотном пространстве.
Натяжение характеризуется величиной прогиба ремня генератора между шкивами насоса и коленчатого вала (прогиб В) или шкивами генератора и насоса (прогиб А) при приложении усилия 98,1 Н (10 кгс) в середине расстояния между шкивами. Прогиб А должен быть 10-15 мм, прогиб В -12-17 мм.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Удобнее проверять прогиб А.
Для регулировки натяжения и замены на автомобиле ВАЗ ремня генератора вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», монтажная лопатка.
Натяжение ремня регулируйте на автомобиле ВАЗ, установленном на подъемнике или смотровой канаве. Регулировка ремня осуществляется перемещением генератора относительно двигателя.
Схема проверки натяжения ремня привода генератора ВАЗ:
1 - шкив генератора;
2 - шкив насоса;
3 - шкив коленчатого вала.
1. Снимите грязезащитный щиток.
2. Снизу автомобиля ВАЗ ослабьте примерно на один оборот гайку нижнего крепления генератора.
3. Сверху автомобиля из подкапотного пространства ослабьте примерно на один оборот гайку крепления генератора к натяжной планке.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Для удобства доступа к гайке крепления генератора к натяжной планке снимите с автомобиля аккумулятор. Для отворачивания гайки крепления генератора к натяжной планке пользуйтесь головкой с карданным шарниром и удлинителем.
4. Для увеличения натяжения ремня переместите генератор от двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перемещая генератор для увеличения натяжения ремня, прикладывайте усилие только к корпусу генератора, размещая монтажную лопатку а между корпусом и двигателем.
5. Для уменьшения натяжения ремня переместите генератор к двигателю.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для уменьшения натяжения ремня перемещайте генератор руками.
6. Не меняя положения генератора, затяните гайку крепления генератора к натяжной планке и гайку нижнего крепления генератора.
ПРИМЕЧАНИЕ
Моменты затяжки:
- гайки крепления генератора к натяжной планке 28,08-45,3 Н•м (2,9-4,6 кгс•м);
- гайки нижнего крепления генератора 57,3-72 Н•м (5,95-7,35 кгс•м).
7. Установите грязезащитный щиток в порядке, обратном снятию.
8. Для замены ремня генератора выполните пункты 1, 2 и 4 (с учетом рекомендаций к ним), предусмотренные для регулировки натяжения ремня генератора.
9. Снимите ремень генератора сначала со шкива насоса, затем со шкивов генератора и коленчатого вала.
10. Наденьте новый ремень генератора сначала на шкив коленчатого вала, затем на шкив генератора.
11. Наденьте новый ремень генератора на шкив насоса.
Если новый ремень генератора туго надевается на шкив насоса, а генератор при этом до упора сдвинут к двигателю, аккуратно проворачивайте шкив насоса рукой или медленно проворачивайте коленчатый вал до полного надевания ремня на шкив. Проворачивать коленчатый вал попросите помощника.
12. Выполните пункты 3, 5-7 (с учетом рекомендаций к ним), предусмотренные для регулировки натяжения ремня генератора.
Читайте также: