Как снять свечи на ауди а4
Очень немаловажный момент в жизни авто — своевременная замена свечей зажигания.
Если одна составляющая из этого узла работает плохо, то топливо будет догорать в катализаторе. Что приведет к его прогоранию.
Один знакомый человечек увидив мои свечи( когда мы пили пиво мерили компрессию) сказал что свечки нужно менять. Ему не понравилась желтая кайма, сказал что их пробивает наружу. На этих свечах я проехал уже около 5 тысяч километров. Скольно на них проехали до меня — не известно . Иногда при запуске на холодную, чувствовались пропуски воспламенения, буквально в паре тактов и все возвращалось в нормальный режим. Вспомнив записки сумашедшего хороших людей и непонятные ситуации, я заказал оригинальные свечи с номером 101000063АА -4шт
В экзисте они стоили по 500р за штуку. Сначала была идейка купить NGK в магазине и не ждать доставки. Ведь производитель оригинальных свечей тот же. Но есть слухи в народе, что мол свечи подделывают, может попасться нерабочая, может полурабочая и не заметишь…и тп.Но я все равно зашел в обычный магазин. И вижу NGK PFR6Q, то чот надо ! И прямо сейчас ! Цена ? 750 р / шт . Это што шутка ? мы живем в самой развитой стране ? откуда такие наценки ?
Без раздумий поехал в exist и заказал оригинал по 500р. Причем когда я смотрел все это у них на сайте, было по 443 р. Когда доехал, цена стояла 503р. Инфляция =))
Подождал четыре дня, и смс привет пробуждает меня в субботу после тяжелого заседания с моими товарищами.
Что пришло
Вообще, знающие люди советуют при возможности кармана, всегда смотреть в сторону оригинала. Особенно если что то важное, но не такое уж и дорогое (не 50 000р).
Открываем коробочку с дизайном в фирменном стиле VAG. На пол на сиденье выпадают 4е свечки, каждая в своей отдельной коробочке :)
Переходим к моторному отсеку. Снимаем крышку. Вытыкаем катушки и берем в руки кувалду свечной ключ на 16.
Выворачиваем свечки. На вид они не такие уж и мертвые:)
ФЛЕШБЕК !
Я вспомнил студеную зимнюю пору и моего nissan skyline GTR ваз 2112. Где я менял свечи каждое утро и каждый раз перед морозом заносил батарейку домой погреться. Свечи стоили 400р комплект NGK. Менял я их, сами понимаете частенько :) заливало.
Самый неудачный выбор автомобиля, в жанре поджопника на время, вышел в лице ваз 2112. Я даже не стал писать про нее, хоть она и была достаточно симпотичной :) Она доставила очень много проблем. За месяц в нее было вложено больше чем за 3месяца в первую Audi A4. И как же в этой 12ке было холодно((( Обязателно потом напишу про это чудовище :)
Закручены были NGK PFR6Q, но отличия тут есть и существенные. Кажется как будто маркером китайцы нацарапали эти буквы . Чего не скажешь об оригинальных свечах :) тут все четко, кольца, ФВ, НГК, лазерная маркировка на металле, все как положено.
Вибрация самого двигателя возросла вдвое значительно уменьшилась. Конечно немного потрясывает, но на салон это не передается. Возможно где то устает катушечка :) проверим по шнуру позже.
В динамике разницы я не почувствовал.
Самому стало как то спокойнее. беру свой блокнотик и делаю новую запись.
Свечи покупайте только китай оригинал ! Всем удачи !
План технического обслуживания предусматривает замену свечей через каждые 60 000 км или через каждые три года – в зависимости от того, что наступает раньше. Временной интервал предупреждает появление дефекта за счет старения при небольшом пробеге.
Audi предусматривает очень большой интервал в техническом обслуживании, который можно соблюдать только в случае использования допустимых типов свечей. Поэтому нет повода его удлинять еще больше. На рабочее состояние системы зажигания нужно обращать особое внимание в том случае, если в автомобилях есть каталитический конвертор – мы уже говорили об этом.
Стоит критически осматривать демонтированные свечи: далее вы прочтете, о чем говорит «лицо свечи».
Если иногда свечи вывинчиваются для проверки: желательно не чистить свечи рукой. Это вредит изоляционному слою промежуточного электрода свечи зажигания (стеатит).
Демонтаж свечей зажигания
- Двигатель 1,8 л и шестицилиндровый двигатель: демонтируйте крышку двигателя.
- Двигатель 1,8 л мощностью 92 кВт: отвинтите и выньте катушки зажигания с оконечным каскадом мощности; снимите разъемы свечей.
- Двигатель 1,8 л мощностью 110 кВт: отвинтите и снимите отдельные катушки зажигания.
- При демонтаже разъемов катушек зажигания не дергайте за провод, а беритесь за сам разъем.
- Вывинтите свечи зажигания и сложите их в последовательности цилиндров для того, чтобы можно было сделать выводы о состоянии свечи соответствующего цилиндра.
- Если свечи сидят очень прочно, то не применяйте силу, иначе можно сорвать резьбу свечей в головке блока цилиндров, изготовленной из легкого металла.
- Разогрейте двигатель и теперь вывинтите свечи.
- При монтаже не завинчивайте плотно холодные свечи в разогретую головку блока цилиндров, иначе они будут потом сидеть, как заклепанные.
- Свечи зажигания должны завинчиваться на 30 Нм. Если нет под рукой динамометрического ключа, то:
- Завинтите свечу так, чтобы прилегало уплотнительное кольцо – ее уже нельзя будет завернуть без приложения силы ни рукой, ни ключом для свечей.
- Довинтите теперь новую свечу специальным ключом точно на четверть оборота сильнее.
- Свечу, бывшую в употреблении, можно довинчивать только примерно на 15°.
«Лицо свечи зажигания»
Свечи зажигания в определенной степени являются свидетелями процесса сгорания в двигателе. По внешнему виду верхушки свечи («лицо свечи») можно определить, насколько оптимально работает двигатель. Предварительно нужно основательно прогреть автомобиль на сельской дороге или на автомагистрали. Проверка после движения на короткое расстояние может привести к неправильному выводу. Посмотрите на верхушку изолятора со средним электродом и на боковые электроды:
- Верхушка изолятора светло-серого или коричневатого цвета: правильная установка системы впрыска, двигатель работает экономично.
- Сильные отложения: причина может быть в присадках в моторном масле, или в топливе, или в повышенном расходе масла. Поменяйте марку масла или топлива.
- Отложения черного цвета, похожие на сажу: за счет частого движения на короткие расстояния свеча не достигает температуры самоочищения, неправильное калильное число.
- Верхушка изолятора беловатого цвета: момент зажигания слишком сильно сдвинут в сторону «опережения», не работает электронная регулировка момента зажигания или сенсор детонации.
- Оплавленные участки на среднем и боковых электродах: накальное зажигание в результате осадка в камере сгорания, перегретые клапаны, неправильно установленная точка зажигания, дефектная регулировка точки зажигания или застой тепла в результате недостаточного охлаждения.
- Разрушение верхушки изолятора, на начальной стадии заметное в виде волосяных трещин: детонационное сгорание из-за топлива низкого качества, неправильная установка зажигания, дефектная регулировка точки зажигания, дефектный сенсор детонации, недостаточное охлаждение двигателя или обеднение топливно-воздушной смеси за счет побочного воздуха.
- Желтоватый блестящий слой на верхушке изолятора: образовались отложения за счет присадок в бензине и моторном масле, которые при резкой полной нагрузке на двигатель перешли в жидкое состояние и стали электропроводными и как следствие – перебои в зажигании. При поездках на короткие расстояния неделю вы не должны сразу подвергать двигатель полной нагрузке.
- Слой масла на электродах и внутренней поверхности свечей: дефект колец поршней, направляющих клапанов или прокладок стержней клапанов.
- Если во внешнем виде свечи зажигания не заметны какие-то особенности, но двигатель плохо запускается или дергается, все же причина может быть в свечах. Во время запуска холодного двигателя невидимые трещины в керамическом изоляторе могут быть заполнены конденсатом топлива, который отводит искру зажигания. Под давлением свечи тоже могут отказать, хотя в демонтированном состоянии видно, как проскакивает искра. В сомнительном случае замените.
Расстояние между электродами
Топливно-воздушная смесь и отработанные газы способствуют коррозии металлических электродов свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры отрывает от них мельчайшие частицы металла, в результате чего со временем увеличивается расстояние между электродами свечей зажигания. При наличии свечей с тремя электродами искра зажигания может «находить» самый короткий путь. Поэтому почти не требуется подгибать электроды.
1. Лучшим способом замены свечей зажигания является предварительная покупка новых свечей, регулировка их зазора и замена каждой свечи по очереди. При покупке свечей очень важно выбрать именно те свечи, которые предназначены для двигателя Вашего автомобиля.
2. Имея под рукой новые свечи, дайте двигателю полностью остыть перед началом снятия старых. За это время можно осмотреть новые свечи на наличие в них дефектов и проверить свечные зазоры.
Предупреждение:
Не касайтесь частей, находящихся под высоким напряжением. Лица, имеющие сердечный стимулятор, не должны проводить каких-либо работ с электронной системой зажигания.
3. Выключите зажигание.
4. Снимите верхнюю крышку двигателя.
5. Рассоедините разъёмы (1) свечей зажигания.
6. Рассоедините присоединительные штекеры (1) катушек зажигания.
7. Отсоедините стержневые катушки зажигания от свечей зажигания, например, съёмником AUDI Т40039.
Примечание:
Съёмник Т40039 установите обязательно на самом верхнем, толстом ребре (стрелка) катушки зажигания и потяните вверх. При установке на нижнем ребре оно может быть повреждено.
8. Выверните свечи зажигания с помощью соответствующего свечного ключа. При этом следите за тем, чтобы свечной ключ не перекашивался. В противном случае это может привести к разрушению керамического изолятора.
9. Проверьте щупом межэлектродное расстояние.
Примечание:
У новых свечей межэлектродное расстояние, как правило, установлено правильно.
10. Для установки расстояния между контактами подогните соответствующий электрод массы. Для этого постучите по нему сбоку. При подгибании обоприте небольшую отвёртку о край резьбы. Ни в коем случае не опирайтесь о центральный электрод, так как его можно повредить.
11. Установите свечу в головку цилиндров и вверните её пальцами до упора, затем затяните при помощи свечного ключа.
12. Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию.
Для замены свечей зажигания в двигателе мощностью 92 кВт нужно отсоединить разъем (1) на оконечном каскаде мощности и отвинтить оконечный каскад вместе с катушками зажигания. Стрелками показаны винты. При монтаже учтите порядок прокладки провода: провод от задней катушки (2) идет ко 2-му цилиндру (4); провод от передней катушки (3) – к 1-му цилиндру (5).
План технического обслуживания предусматривает замену свечей через каждые 60 000 км или через каждые три года – в зависимости от того, что наступает раньше. Временной интервал предупреждает появление дефекта за счет старения при небольшом пробеге.
Audi предусматривает очень большой интервал в техническом обслуживании, который можно соблюдать только в случае использования допустимых типов свечей. Поэтому нет повода его удлинять еще больше. На рабочее состояние системы зажигания нужно обращать особое внимание в том случае, если в автомобилях есть каталитический конвертор – мы уже говорили об этом.
Стоит критически осматривать демонтированные свечи: далее вы прочтете, о чем говорит «лицо свечи».
Если иногда свечи вывинчиваются для проверки: желательно не чистить свечи рукой. Это вредит изоляционному слою промежуточного электрода свечи зажигания (стеатит).
Демонтаж свечей зажигания
- Двигатель 1,8 л и шестицилиндровый двигатель: демонтируйте крышку двигателя.
- Двигатель 1,8 л мощностью 92 кВт: отвинтите и выньте катушки зажигания с оконечным каскадом мощности; снимите разъемы свечей.
- Двигатель 1,8 л мощностью 110 кВт: отвинтите и снимите отдельные катушки зажигания.
- При демонтаже разъемов катушек зажигания не дергайте за провод, а беритесь за сам разъем.
- Вывинтите свечи зажигания и сложите их в последовательности цилиндров для того, чтобы можно было сделать выводы о состоянии свечи соответствующего цилиндра.
- Если свечи сидят очень прочно, то не применяйте силу, иначе можно сорвать резьбу свечей в головке блока цилиндров, изготовленной из легкого металла.
- Разогрейте двигатель и теперь вывинтите свечи.
- При монтаже не завинчивайте плотно холодные свечи в разогретую головку блока цилиндров, иначе они будут потом сидеть, как заклепанные.
- Свечи зажигания должны завинчиваться на 30 Нм. Если нет под рукой динамометрического ключа, то:
- Завинтите свечу так, чтобы прилегало уплотнительное кольцо – ее уже нельзя будет завернуть без приложения силы ни рукой, ни ключом для свечей.
- Довинтите теперь новую свечу специальным ключом точно на четверть оборота сильнее.
- Свечу, бывшую в употреблении, можно довинчивать только примерно на 15°.
Свечи зажигания должны затягиваться на 30 Нм. Если под рукой нет динамометрического ключа: завинтите свечу так, чтобы уплотнительное кольцо (стрелка) прилегало – в этом случае ее нельзя довернуть рукой или ключом без приложения силы. Теперь, если свеча новая, доверните ее ключом точно на четверть оборота. Если свеча была в употреблении, то проверните ее ключом только примерно на 15°, этого достаточно.
Советы: Чтобы увеличить скольжение резьбы свечи зажигания, вы можете наскрести в витки немного графита от мягкого простого карандаша или немного смазать их медесодержащей смазкой. Масло или смазка «запечет» свечу зажигания в резьбе головки блока цилиндров.
«Лицо свечи зажигания»
Свечи зажигания в определенной степени являются свидетелями процесса сгорания в двигателе. По внешнему виду верхушки свечи («лицо свечи») можно определить, насколько оптимально работает двигатель. Предварительно нужно основательно прогреть автомобиль на сельской дороге или на автомагистрали. Проверка после движения на короткое расстояние может привести к неправильному выводу. Посмотрите на верхушку изолятора со средним электродом и на боковые электроды:
- Верхушка изолятора светло-серого или коричневатого цвета: правильная установка системы впрыска, двигатель работает экономично.
- Сильные отложения: причина может быть в присадках в моторном масле, или в топливе, или в повышенном расходе масла. Поменяйте марку масла или топлива.
- Отложения черного цвета, похожие на сажу: за счет частого движения на короткие расстояния свеча не достигает температуры самоочищения, неправильное калильное число.
- Верхушка изолятора беловатого цвета: момент зажигания слишком сильно сдвинут в сторону «опережения», не работает электронная регулировка момента зажигания или сенсор детонации.
- Оплавленные участки на среднем и боковых электродах: накальное зажигание в результате осадка в камере сгорания, перегретые клапаны, неправильно установленная точка зажигания, дефектная регулировка точки зажигания или застой тепла в результате недостаточного охлаждения.
- Разрушение верхушки изолятора, на начальной стадии заметное в виде волосяных трещин: детонационное сгорание из-за топлива низкого качества, неправильная установка зажигания, дефектная регулировка точки зажигания, дефектный сенсор детонации, недостаточное охлаждение двигателя или обеднение топливно-воздушной смеси за счет побочного воздуха.
- Желтоватый блестящий слой на верхушке изолятора: образовались отложения за счет присадок в бензине и моторном масле, которые при резкой полной нагрузке на двигатель перешли в жидкое состояние и стали электропроводными и как следствие – перебои в зажигании. При поездках на короткие расстояния неделю вы не должны сразу подвергать двигатель полной нагрузке.
- Слой масла на электродах и внутренней поверхности свечей: дефект колец поршней, направляющих клапанов или прокладок стержней клапанов.
- Если во внешнем виде свечи зажигания не заметны какие-то особенности, но двигатель плохо запускается или дергается, все же причина может быть в свечах. Во время запуска холодного двигателя невидимые трещины в керамическом изоляторе могут быть заполнены конденсатом топлива, который отводит искру зажигания. Под давлением свечи тоже могут отказать, хотя в демонтированном состоянии видно, как проскакивает искра. В сомнительном случае замените.
Расстояние между электродами
Топливно-воздушная смесь и отработанные газы способствуют коррозии металлических электродов свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры отрывает от них мельчайшие частицы металла, в результате чего со временем увеличивается расстояние между электродами свечей зажигания. При наличии свечей с тремя электродами искра зажигания может «находить» самый короткий путь. Поэтому почти не требуется подгибать электроды.
Задача свечи состоит в том, чтобы воспламенить в камере сгорания топливовоздушную смесь.
При этом возникает температура около 2500 градусов и давление до 60 бар. Для того чтобы, несмотря на это, искра с большой надежностью проскакивала между электродами свечи, контактный стержень свечи окружен керамическим изолятором. Кроме того, средний электрод и стержень свечи расположены в токопроводящей стекломассе, которая предназначена для жесткого крепления и уплотнения этих деталей. При достижении соответствующего напряжения зажигания между средним и боковым электродом проскакивает электрическая искра, которая воспламеняет в камере сгорания частички топлива.
В то время как система зажигания не изнашивается и не требует техобслуживания, свечи зажигания необходимо регулярно заменять. Конечно, интервал между заменами свечей может быть разным: от 20 до 100 тысяч км, он определяется, прежде всего, материалом электродов.
Калильное число
Для точной работы свечи зажигания сразу после пуска двигателя она должна нагреться до температуры самоочищения, которая составляет примерно 400 градусов, в противном случае на тепловом конусе изолятора будут осаживаться продукты сгорания. При полной нагрузке температура не должна превышать примерно 800 градусов. Конечно, условия, в которых работают свечи в различных двигателях, не одинаковы. Определить, подходят ли друг к другу свечи зажигания и конкретный двигатель, можно лишь на основании калильного числа. Если, например, Вы будете использовать свечи зажигания со слишком большим калильным числом, то в этом случае может сильно нагреваться тепловой конус изолятора. Это может привести к неконтролируемым накальным зажиганиям, которые даже могут разрушить двигатель. Если Вы, напротив, выберите свечи со слишком низким калильным числом, то свечи не будут достигать температуры самоочищения, а тепловой конус изолятора будет загрязняться. Калильное число устанавливается производителем автомобиля.
Межэлектродное расстояние
Наряду с соответствующим калильным числом между электродами свечи зажигания должно быть определенное расстояние. Это расстояние в большинстве двигателей составляет от 0,9 до 1,1 миллиметров, однако в процессе эксплуатации свечей оно может изменяться.
Это происходит из-за высокого напряжения при проскакивании искры, которое сопровождается откалыванием от электродов небольших частиц металла. При этом искровой промежуток увеличивается, а это требует большего напряжения зажигания. Если промежуток становится слишком большим, то возникают пропуски зажигания, и двигатель может перестать пускаться.
Для измерения расстояния между боковым 1 и средним 2 электродом Вам потребуется щуп для измерения зазоров. Это расстояние должно составлять 1,0 мм с допуском ±0,1 мм. В много электродных свечах, которые используются все шире, коррекция зазора между электродами невозможна. Эти свечи очень стабильны, но если измеренное значение выходит за пределы допуска, то свечи нужно заменить.
Новая концепция для новых двигателей: на смену свечам зажигания с воздушным искровым разрядом приходят свечи с поверхностно-воздушным искровым разрядом.
О чем говорит внешний вид свечи?
По состоянию электродов можно определить, работает ли двигатель в оптимальном режиме. Свечи зажигания в определенной степени показывают, как происходит сжигание в цилиндре. При осмотре снятых свечей зажигания обратите внимание на следующее:
Кончик изолятора имеет светло-серую или серую окраску. Система зажигания отрегулирована правильно, двигатель работает в экономичном режиме.
Кончик изолятора имеет беловатую окраску. Момент зажигания установлен неправильно, в управляющем устройстве неисправно автоматическое регулирование момента зажигания.
Черные отложения в виде сажи. Свеча зажигания не нагревается до температуры самоочищения (частые перевозки на короткие расстояния), неправильно выбрано калильное число, слишком высокое содержание СО.
Слой масла на электродах. Дефект поршневых колец, направляющих втулок или уплотнений стрежней клапанов. Возможно, Вы используете моторное масло или топливо с присадками. Поменяйте свечи, замените масло и марку топлива, после чего снова проверьте состояние свечей.
В соответствии с законодательными постановлениями система зажигания относится к опасным устройствам.
• При любых работах с системой зажигания необходимо соблюдать особые меры безопасности, поэтому лучше оставьте эти работы за мастерской. Однако особую осторожность следует проявлять даже при работах по техобслуживанию.
• При включенном зажигании ни в коем случае не прикасайтесь к токоведущим деталям первичной и вторичной цепи, это опасно для жизни!
• При работающем двигателе и при пусковой частоте вращения ни в коем случае не прикасайтесь к проводам высокого напряжения и не снимайте их!
• При любых работах по техобслуживанию и ремонту обязательно выключайте зажигание. Это равным образом касается замены свечей зажигания, а также подключения испытательных приборов.
• При включенном зажигании достаточно единственного сотрясения автомобиля, чтобы на свече зажигания был возбужден импульс высокого напряжения. В случае работы в моторном отсеке это опасно для жизни. Кроме того, при этом могут быть повреждены детали системы зажигания.
• При производстве сварочных работ от аккумуляторной батареи необходимо отсоединить оба провода.
• Если необходимо, чтобы двигатель вращался с пусковой частотой, но не пускался, например, при проверке давления сжатия, снимите вилки разъемов с катушек зажигания и клапанных форсунок.
• При присоединении или отсоединении аккумуляторной батареи для защиты управляющего устройства двигателя выключите зажигание.
Читайте также: