Как снять стеклоподъемник на дискавери 3
Съездил на мойку вчера. В уже чистую машину сел - водительский стеклоподъёмник не работает (пассажирский ОК). Доехал до дома, поглядел предохранители - оба целые, напруга на них есть. Снял центральную консоль, поменял кнопки местами - всё по-прежнему, правый работает левый нет. Хвала тому инженеру, который решил всё-таки воспользоваться многовековой английской мудростью и сделать разъёмный жгут проводов со стороны салона: вытащив резиновую гофру (что соединяет дверь с салоном) и потихоньку потянув на себя вы вытащите 2 разъёма. Разъёмы разъединяем, смотрим напругу нажимая соответствующие кнопки. Если напруга есть - значт либо обрыв по дороге через гофру до потребителя, либо моторчик отмоторил своё. Если в разъёме нет напруги - то беда-беда, что делать не знаю.
У меня напруга была - а это значит, что дверь подлежит пыткам.
Разобрал дверь (изрядно подразломав обшивку - выломал 3 пистона - и все как один сцуко снизу). Водительская дверь разбирается и ломается крайне просто: в нижнем левом и верхнем правом углу 2 пистона: нажимаем на серединку, она утапливается примерно на 1 см, после чего пистон можно тащить наружу. Ручка для закрывания снимается легко: два шурупа. Ручка открывания, вернее её обойма - 1 шуруп. Далее снимаем рамку вокруг "солдатика" - её следует просто тащить вверх. Всё, теперь можно ломать остальные пистоны!
После того, как вы сломаете их добрую половину увидите серый пенополиуретан, который заботливо прилеплен на мастику к двери. Ищите в нижней трети пустоту, перемещайтесь по горизонтали к петлям и режьте отверстие справа налево (или наоборот) примерно до середины или трети двери, больше не надо. Высота горизонтального прореза примерно соответствует входу резиновой гофры с проводкой в дверь. Увидите моторчик и его фишку (я фишку снимал). Гофра вставляется в дверь снизу - это удобно, там можно растянуть мастику (если аккуратно) и снять кусок этой серой пенки для удобства.
Я снял фишку с моторчика, понажимал на кнопку - плюс появляется на одном из проводов, на втором всегда мертвяк: обозначился обрыв, т.к. в цепи там кроме предохранителя, кнопки, моторчика, проводов и лектричества более ничего не участвует (по крайней мере, я не нашёл реле стеклоподъёмников ).
Легко находим минимум по 30 - 40 см. проводов:
- сечением 1,5 - 2 отрезка (синий и красный) - это СТЕКЛОПОДЪЁМНИК!
- сечением 0,5 либо 0,75 - 4 отрезка (черный, желтый, оранжевый, фиолетовый) - ЭТО ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК!
- изоленты моточек
- отключенный АКБ или обесточенный другим путём автомобиль.
Есс-но вы не будете его обесточивать - но тогда хотя бы отсоедините фишки со стороны салона, если это ещё не сделан. Если и это лень - то по одному перекусывайте провода ЦЗ. Они тонкие, 4 шт., и среди них есть и сигнальные и управляющие провода, замыкая которые вы наверняка не добавите оптимизма своему автомобилю
Итак, на самой двери обрезаем в самом неподходящем месте 4 провода к замку двери (потом, при сборке, вы всё равно найдёте более удачное место - но будет поздно, хехе), и либо снимаете фишку с моторчика стеклоподъёмника, либо обрезаете её.
ПОТОМ ВАМ СРАЩИВАТЬ ПРОВОДА - ОСТАВЛЯЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДЛИННЫЕ ОТРЕЗКИ ЖИВОЙ, НЕПОВРЕЖДЁННОЙ "РОДНОЙ" ПРОВОДКИ!
Та часть жгута, что обращена "в салон", собирается в тёлом и удобном помещении. Если вы всё-таки умудрились снять с моторчика разъём - его тоже крепите на жгут, не забывая о том, что сперва надо резиновую гофру одеть. Потом тащите всё это дело к машине, запихиваете резиновую гофру в дверь, и сперва собираете всю проводку на двери - а затем уже соединяете фишки в салонной части и пыхтите, запихивая гофру на её родное место alt=":)" width="" height="" />
Потом говорите Уфффф. проверяете работоспособность, обнаруживаете, что теперь стекло опускается в 2 раза быстрее, двери закрываются на сейфовый замок а родная сигнализация связывается со спутником, и приступаете к сборке двери назад.
Прорезь в сером ППУ я залепил так: взял кусок такой же пены, вырезал из него заплатку, намазал его (кусок) силиконовым герметиком и налепил на прорезанное отверстие. Можно и скотчем залепить, думаю.
Я провода паял, развлекался с 3 дня до 6 вечера с этой канителью. Снегом половину салона засыпало. Хочу тёплый гараж.
Всем привет!
Отсутствие гаража, болезнь самой модной сейчас болезнью, а также зимняя темень и морозы вкупе с постоянным авралом на работе долго не позволяли ничего делать с авто, а следовательно и писать было нечего.
И вот во время внеплановой поездки на Вологодчину неделю назад выяснилось, что не работает кнопка заднего правого стеклоподъемника в блоке на водительской двери. Вернее опускать стекло она опускает, а вот подымать не хочет. На самой задней двери кнопка отрабатывала обе команды исправно. Значит надо смотреть водительский блок.
Снимается он легко — там 4 защелки по периметру (по одной с каждой стороны) — аккуратно поддеваем плоской отверткой и выдергиваем блок вверх. Снизу на блоке три разъема — кнопки передних окон, задних и детская блокировка задних стекол. Жадные индо-англичане сделали очень короткие жгуты, и они не дают достаточно поднять блок над проемом в двери. Читал тут, что кто-то даже снимал обшивку двери, чтобы отсоединить эти разъемы, но я очень ленив, поэтому смог таки отцепить их, не прибегая к подобным кардинальным мерам.
Удобнее отсоединять разъемы, начиная с заднего (зеленого), и через полностью опущенное водительское стекло извне автомобиля. Пальцем жмем на фиксатор разъема, а плоской отверткой отсоединяем разъем вниз.
После того как блок кнопок демонтирован, снимаем верхнюю накладку кнопок (там все на защелках по периметру, м.б. это можно и не делать — надо посмотреть, где расположены защелки нижнего "слоя" блока — всего их три — в котором находится плата управления.
Затем расцепляем "слой" с клавишами, и основной корпус.
Из корпуса вынимаем и внимательно осматриваем плату на предмет повреждений.
Скорее всего, все поломки возникают из-за попадания воды в щели вокруг клавиш через открытое окно. У кого-то перегорали дорожки на плате, и они восстанавливали их, припаивая дублирующие провода. У меня плата внешне вопросов не вызывала. Тогда снимаем верхнюю часть проштрафившейся кнопки (также на 4-х защелках — по 2 с каждого бока), для чего приходится отогнуть светодиод подсветки.
И вот причина аварии — подгоревший и закоптившийся контакт.
Все вычищаем, на всякий случай меняем местами качающиеся контактные пластинки, чтобы к контакту примыкал свежий конец.
Цепляем нужный разъем на плату и проверяем, что все опять работает. Собираем блок обратно и устанавливаем на место.
Самые эротические упражнения в процессе — это отсоединение разъемов и сборка блока с клавишами. Если что-то делать не так, то клавиши либо клинит, либо они не качаются, как надо. Чтобы собрать правильно, держим "слой" с клавишами ими вниз, чтобы они отвисали. Тогда сверху накладываем корпус со вставленной платой, и механизмы кнопок входят в пазы в клавишах. Прежде чем защелкнуть корпус, обязательно проверяем, что клавиши нажимаются правильно! Потом устанавливаем верхнюю накладку (если снимали) и устанавливаем блок на место в дверь. С подсоединением разъемов тоже придется повозиться, но все же гораздо меньше, чем с их отсоединением.
Случайно попал тут в бокс на яму и приделал наконец-то глушитель к салонной вебасте. Осталось только подключить к ней плюсовой провод, но это уже буду делать вместе с установкой второго аккума через УРА-400 (уже все лежит в ожидании).
На очереди ремонт проводки противотуманок, проверка утечки антифриза (капал в морозы, м.б. просто на холоде хомуты ослабли, ибо сейчас все ок) и восстановление подогрева руля (это по гарантии установщика).
С туманками странно: сначала горел предохранитель передних, дважды ставил новый. Теперь предохранители все целые, но не включаются ни передние, ни задняя.
И вопрос: кто-нибудь может рассказать (лучше с картинками), как снять этот пластиковый кожух топливозаливной горловины? Есть бредовая идея поставить в правую арку компрессор, а шланг и кнопку вывести к горловине под лючок.
АПД
еще раз глянул собственные фото — верхнюю накладку кнопок снимать не надо. Для извлечения платы надо располовинить корпус блока сразу по следующему шву.
Вот такой отчет о замене неисправного электрического стеклоподъемника двери задка Land Rover Freelander I на стеклоподъемник (без мотора) Polcar подготовил и прислал нам наш покупатель - Семенов Александр Александрович (г. Брянск, Брянская область), в рамках участия в нашей акции.
Отчет начал писать из-за одной особенности обнаруженной после установки механизма стеклоподъемника, а именно самопроизвольного опускания заднего стекла (описание проблемы в конце).
В очередной раз сломался стеклоподъемник задней двери автомобиля Ленд Ровер Фрилендер, имеющие в пользовании аналогичный авто меня поймут, вечная проблема замены тросиков доконала, и я решил купить новый в интернет магазине Стеклоподъем.РФ (тем более что опыт общения с указанным продавцом у меня уже был).
Подробный комментарий общения с магазином я уже оставил, его даже опубликовали на сайте и за это перечислили на мой телефон обещанную сумму в размере 500 рублей (что в свою очередь тоже порадовало, мелочь, а приятно иметь общение с продавцом, который исполняет данные им обещания).
Коротко о магазине: заказал стеклоподъемник, мне перезвонили уточнили заказ и место куда доставить товар, на электронную почту направили номер заказа для определения где и как товар перемещается от магазина к покупателю, после смс на мой телефон где можно забрать заказ. В пункте выдачи предложили посмотреть соответствие заказа, и что пришло, после этого оплата и «счастье» уже в руках.
Сама посылка очень добротно упакована. В коробке есть схематическая инструкция по установки (первый раз очень понадобилась).
Вид нового стеклоподъемника и родной электродвигатель.
Снять обшивку двери (как снимать описывать не стану у каждого автовладельца есть опыт в этом деле).
Опустить стекло для того чтобы ослабить крепления, удерживающие стекло (верхние отметки). Стекло можно ослабить и в этих местах (нижние отметки).
Перед тем как вытащить стекло вверх обязательно снять провода подогрева (на стекле папа, на проводах мама) крепления будут в указанных местах.
После того как стекло вынули из двери, отворачиваем 3 болта для ослабления электродвигателя, чтобы снять питающую клемму.
Откручивает сам стеклоподъемники и извлекаем его из двери.
Снимаем родной электродвигатель, в моем случаи я просто откусил кусачками тросики и извлек моторчик.
Отворачивает 5 болтов (понадобится отвертка звездочкой).
Снимаем кожух (вверху на фото) и убираем направляющий ролик для тросиков.
Отворачивает 3 болтика (понадобится отвертка звездочкой).
Снимаем пластмассовый кожух.
Ставим электромотор в новый стеклоподъемник.
Закручиваем назад 3 и 5 болтиков.
Стеклоподъемник готов ставим в дверь.
ВСЁ.
А теперь проблема, с которой я столкнулся после установки стеклоподъемника в заднюю дверь.
Все поставил на свои места стекло подымается вверх отлично, но после того как отпускаю кнопку подъема, стекло самопроизвольно опускается вниз. Много чего предлагалось сделать в интернете, перепробовал все что нашел, результат ноль, опускается после поднятия хоть «тресни». Проблема была решена до банальности просто.
Закрыл заднюю дверь, поднял стекло до упора, и подержал кнопку подъема в течение 5-10 секунд. Все.
Оказалось, что после снятия аккумуляторной батареи (отсоединял, чтобы не случилось короткого замыкания при снятии моторчика) «мозг» Фрила сбросил настройки памяти кнопок подъема и опускания.
Всего хорошего спасибо за терпение и чтение.
Это Вам спасибо, Александра Александровича, за отчет. Обещанный приз мы перечислим на счет Вашего мобильного телефона.
Купить электростеклоподъемник Polcar на Land Rover Freelander I Вы можете в нашем интернет-магазине
Рассмотрены автомобили 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.
Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Ленд Ровер Дискавери 3.
Для доступа к предохранителям и реле отожмите защелку и снимите крышку блока.
Схема расположения предохранителей и реле в блоке.
Реле прерывистого режима работы очистителя лобового стекла
Реле электродвигателя очистителя лобового стекла
Реле обогревателей форсунок омывателя лобового стекла /подогревателей зеркал заднего вида на дверях
Реле противотуманных фар
Реле системы управления двигателем
Реле компрессора активной подвески
Реле топливного насоса
Реле обогревателя лобового стекла
Реле электродвигателя вентилятора кондиционера, задний
Реле очистителя/омывателя фар
Реле свечей накаливания
Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения
Реле свечей накаливания
(25A) Топливный насос
(5A) Блок управления пневмоподвеской
(25A) Система управления двигателем (Дизель)
(10A) Система управления двигателем (бензин)
(15A) Катушки зажигания
(25A) Блок управления подогревом сиденья водителя
(25A) Блок управления подогревом заднего сиденья
(15A) Клапан активной подвески (коррекция крена)
(15A) Система управления двигателем (бензин), электродвигатели вентиляторов системы охлаждения
(15A) Управление двигателем
(10A) Обогреватели форсунок омывателя лобового стекла
(10A) Система управления двигателем (бензин), блок управления высотой подъёма клапана, реле топливного насоса
Конструкция стеклоподъёмников Land Rover Freelander 1 (LN)
Это багажник:
Это боковая дверь:
Приступаем к работе
Снимаем динамик:
Дверь без обшивки:
Разлохматился:
Крупный план:
Снятый:
Разбираем моторедуктор
В сборе:
Сняли крышку:
Разобрали дальше:
Снимаем крышку:
Тросик зажёван:
Разбираем полностью:
Чистим от старой смазки:
Почистили:
Изготовление тросиков для стеклоподъёмника
3.5мм, длина трубки
4мм.
Из заклёпок сделаем фиксаторы концов тросика.
Отрезаем лишнее:
Готово:
Синяя втулка:
Мотаем 3 витка:
Положение шестерёнки:
Под зелёный шкив:
Тросик сверху:
Регулировочный узел:
Читайте также: