Как снять стартер с автомобиля валдай
При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.
Где находится стартёр?
Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.
Расположение стартера на ДВС
В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.
Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.
Демонтаж стартера
Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.
Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.
На яме или подъемнике
Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.
Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.
Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:
- клеммы с аккумулятора (в любом случае);
- вытащить АКБ наружу;
- демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
- открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.
После чего, работы продолжаются в яме:
- от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
- откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.
Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:
- откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
- стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
- вытаскивается этот узел через верх.
В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:
- двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
- двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
- двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.
С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.
Без ямы
В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:
- обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
- нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
- вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем
В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.
Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.
Сообщества › Грузовики и Автобусы › Блог › Валдай — не крутит стартер, неделю стоял в Твери… Опять о лени!
Это было давно, в 2010 или 2011 году, примерно в эти же дни декабря. Вот и вспомнилось. Мороз тогда был градусов 25.
Приехал в Тверь он в понедельник, а звонил мне в пятницу утром. Все эти дни он жил в машине, грелся автономкой, и периодически возил АКБ на зарядку. Отъехать не мог, поскольку двигатель не заводился, воздух вышел, стояночный тормоз прижал колодки к задним дискам. Так и стоял, где разгружался. И никто его не накачал воздухом и не оттащил. Или не хотели, или не умели.
А я понимаю, что причина должна быть простая. Зафиксировал проявление неисправности своими глазами и стал искать плохие контакты в цепи питания стартера. Почти сразу нашёл ослабленное крепление провода от левого лонжерона рамы к болту крепления стартера. Провод слегка покачивался на болте. Очень труднодоступное место, колесо мешает. В четыре руки смогли отвернуть гайку, зачистил пятно контакта, смазал графитной смазкой, завернули обратно. Ключ на старт — СТАРТ! Двигатель запустился легко и изящно, как и должен запускаться дизельный Д-245 с работающими свечами накаливания. Мужик чуть не плакал от счастья.
А я крепко задумался: это каким же надо быть неленивым, чтобы совершить такую массу телодвижений, прожить четверо суток в машине (не на трассе, в городе!) вместо того, чтобы проверить плотность контакта в шести точках (это я по максимуму беру).
Есть мнение, что водитель грузового автомобиля должен уметь:
1. Хорошо и безаварийно ездить на машине;
2. Менять колёса в случае необходимости.
Стартер Камминз 3.8
Фирма ПАРКМОТОРС реализует со склада в Москве стартер Валдай Камминз 3.8 ( стартер Камминз ISF 3.8 5268413/5268413F/5263841/C5263841).
Стартер Валдай Камминз 3.8
Стартер Валдай Камминз 3.8 5268413, 5268413F, 5263841, C5263841
Стартер Валдай Cummins 3.8 5268413, 5268413F, 5263841, C5263841
Цена 12000 руб.
Стартер Камминз (стартер CUMMINS ISF 3.8 5268413/5268413F/5263841/C5263841) изготовлен Китайской корпорацией Dong Feng Motor Corporation (DFMC),
Стартер Валдай Камминз 3.8
производящей комплектующие для завода FOTON
Стартер Камминз 3.8
(где производится сборка лицензионных дизельных двигателей CUMMINS ISF 2.8/3.8) а так же поставляющей запчасти для нужд Китайской Народной Армии.
В 2002 году произошло слияние DFMC и Nissan, что в свою очередь привело к исключительно высокому повышению качества готовой продукции, характерному для Японских производителей.
Стартер на Валдай 3.8
Стартер на Валдай 3.8 является очень надежным устройством и практически не требует обслуживания. Но это обстоятельство касается только южных климатических районов Евразии. В районах средней полосы России и так же в северных районах возникают некоторые проблемы. Все связано с температурой воздуха. Стартер Cummins 3.8 в процессе работы двигателя нагревается, затем остывает. При перепаде температуры на внутренней поверхности задней крышки образуется конденсат. Поверхность и детали стартера начинают интенсивно окисляться. Со временем это обстоятельство приводит к плохой электрической проводимости. Стартер Валдай перестает вращаться. Вообщем то ничего страшного в этом нет. Тем более, что подобный дефект не проявляется внезапно. Водитель в любом случае начнет замечать, что стартер стал крутить медленнее. Как правило, все сразу думают на аккумулятор, но это не так.
Необходимо выбрать свободное время и снять стартер Валдай Камминз 3.8. Затем снять заднюю крышку и зачистить до металла окислы, возникшие в период эксплуатации. Что нужно зачистить еще, вы увидите сами невооруженным взглядом. Вероятно это будет якорь и щетки. Проверьте все электрические контакты. Соберите изделие с обязательной установкой всех резиновых уплотнителей. Вот и собственно говоря и все. В заключении мы рекомендуем все ремонтные работы электрооборудования проводить на лицензированных станциях технического обслуживания. Вы сэкономите время, здоровье и Вашу нервную систему. А ведь это совсем не мало! Всем добра и удачи на дорогах.
В низу страницы Вы можете оставить Ваш комментарий или написать, что Вы думаете.
Как снимать стартер на валдае камминз
Для проверки элементов системы запуска двигателя понадобится цифровой тестер и соединительные провода.
Проверка работы замка зажигания
Отсоедините провод, соединяющий замок зажигания с промежуточным реле стартера (с меткой “S” или “Start”) от клеммы замка зажигания.
Переведите тестер в режим измерения напряжения постоянного тока, установив ключ в замке зажигания в положение “OFF”. Напряжения на замке зажигания быть не должно.
В противном случае, замените замок зажигания.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “Start”. При этом тестер должен показывать номинальное напряжение.
При отсутствии напряжения продолжите проверку.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “OFF”.
Проверьте напряжение в цепи питания замка зажигания, подсоединив положительный вывод тестера к клемме замка зажигания, на которой установлен провод, идущий к клемме ‘В” реле стартера.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “Start”.
Если тестер показывает номинальное напряжение на входной клемме замка зажигания, то необходимо заменить замок зажигания.
Если тестер не показывает наличие напряжения, то замок зажигания не является причиной неисправности. Необходимо проверить проводку, реле стартера и аккумуляторную батарею.
Проверка промежуточного реле стартера
Отсоедините клемму, соединяющую промежуточное реле с тяговым реле стартера.
Подсоедините выводы цифрового тестера к клеммам замка зажигания.
Переведите цифровой тестер в режим измерения сопротивления.
Подсоедините выводы тестера к двум клеммам промежуточного реле.
Если ключ в замке зажигания находится в положении “OFF”, тестер должен показывать сопротивление свыше 100 кОм.
При меньшем сопротивлении, замените промежуточное реле.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “Start”.
Тестер должен показывать сопротивление менее 10 Ом.
При большем сопротивлении, продолжите проверку.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “OFF”.
Переведите цифровой тестер в режим измерения напряжения.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “START”.
Если тестер не показывает наличие напряжения, промежуточное реле включения стартера не является причиной неисправности.
При наличии напряжения необходимо заменить промежуточное реле.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “OFF”.
Отсоедините выводы тестера и подключите клемму, соединяющую промежуточное реле с тяговым реле стартера.
Проверка тягового реле стартера
Подсоедините положительный вывод тестера к положительной клемме тягового реле стартера, а отрицательный вывод тестера к “массе” шасси или двигателя.
Тестер должен показывать наличие напряжения (12 В или 24 В постоянного тока, в зависимости от системы), когда замок зажигания находится в положении “OFF”, при этом стартер должен работать.
Если тестер не показывает наличие напряжения, проверьте, не оборван ли провод, соединяющий реле стартера с аккумулятором.
Убедитесь в отсутствие плохо закрепленных или корродированных клеммных соединений.
Если тестер показывает наличие напряжения, но стартер не работает, проверьте, не оборван ли провод, соединяющий реле стартера с замком зажигания, плавкие предохранители, системы останова двигателя и убедитесь в отсутствии коррозии на клеммах.
Если провод, соединяющий реле стартера с замком зажигания не поврежден, а стартер при этом не работает, то выполните следующее:
а) Отсоедините провод, соединяющий тяговое реле со стартером, от клеммы реле.
в) Поверните ключ в замке зажигания в положение “START”.
При отсутствии повреждений замените стартер.
Проверка работы стартера
Очистите от загрязнений разъемы стартера и убедитесь в отсутствии повреждений на них.
Если слышно, как работает тяговое реле, а двигатель не работает, поверните ключ в замке зажигания в положение “OFF” и попробуйте провернуть коленчатый вал с помощью спецприспособления №3824591.
Если коленчатый вал проворачивается, попробуйте запустить двигатель.
Если стартер вращает коленчатый вал, то убедитесь в отсутствии повреждений на шестерне стартера и зубчатом венце маховика. При наличии повреждений замените их.
Если коленчатый вал не вращается, или при прокручивании требуется прикладывать повышенное усилие, то убедитесь в отсутствии внутренних повреждений или отказов привода и вспомогательных агрегатов.
Измерьте расстояние от опорного фланца стартера до передней поверхности зубчатого венца маховика.
Проверьте напряжение на клеммах стартера во время его работы. Если оно падает более чем на 2,4 В при напряжении 12 В и более чем на 4,8 В при напряжении 24 В, убедитесь в чистоте и надежности крепления всех разъемов.
Если проводка исправна, а падение напряжения больше нормы, замените стартер.
Запчасти для грузовых автомобилей
Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104
Двигатель автомобилей Валдай ГАЗ-3310, 33104
На автомобили ГАЗ-3310, 33104 Валдай устанавливается двигатель Д-245.7Е четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный дизель, жидкостного охлаждения, с газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением надувочного воздуха.
Снятие двигателя Д-245.7Е с автомобилей Валдай ГАЗ-33104, 3310
Порядок проведения работ:
- открыть, отсоединить и снять капот;
- снять бампер и облицовку радиатора;
- снять масляный радиатор, охладитель наддувочного воздуха, водяной радиатор, трубопроводы и шланги,
- снять вентилятор двигателя;
- снять с рамы защитный экран двигателя и коробки передач;
- снять первую поперечину рамы и среднюю часть второй поперечины;
- снять коробку передач;
- снять приемную трубку глушителя;
- отсоединить от двигателя шланги и трубки отопителя, масляного радиатора, топливного насоса, компрессора, воздушного фильтра, привод управления подачей топлива, провода от стартера, свечей накаливания, электроостанова, датчиков;
- отвернуть болты крепления двигателя к передним и задним подушкам.
Для обеспечения снятия двигателя без снятой кабины необходимо специальное приспособление.
Порядок снятия двигателя Д-245 с автомобиля ГАЗ-3310, 33104 Валдай:
- приподнять двигатель гидравлическим домкратом за картер сцепления для того, чтобы разгрузить подушки задних опор;
- отсоединить задние кронштейны от картера сцепления;
- опустить двигатель на домкрате, чтобы цапфы вспомогательных опорных кронштейнов легли на нижние полки направляющих полозьев (швеллеров);
- талью приподнять двигатель за передний вспомогательный захват, чтобы отсоединить передние кронштейны двигателя от подушек опор;
- переместить вручную двигатель вперед по направляющим полозьям, задний левый рым-болт двигателя должен выйти из зоны передка кабины;
- опустить талью двигатель за передний захват на вспомогательную подставку для перехода на строповку за штатные рым-болты двигателя;
- талью снять двигатель с автомобиля, выводя поочередно цапфы задних вспомогательных кронштейнов из лонжеронов рамы.
Установка двигателя на автомобиль проводится в обратной последовательности.
Разборка двигателя Д-245 автомобилей Валдай ГАЗ-33104, 3310
Двигатель, поступающий на разборку, должен быть комплектным.
Разборку двигателя автомобилей ГАЗ-3310, 33104 Валдай необходимо проводить в следующем порядке:
Снять с двигателя масляный фильтр. Снять прокладку. Вынуть масломер. Вывернуть спускной кран.
Снять шестеренчатый насос в сборе с приводом. Снять прокладку. Снять вакуумный насос.
Снять генератор и ремни, снять стартер.
Снять колпак 1 (рис.1) крышки и прокладку 2.
Снять крышку 1 (рис.2) головки блока цилиндров в сборе с впускным трактом. Снять прокладку 3 крышки головки блока цилиндров.
Рис.1. Снятие колпака крышки головки блока цилиндров Валдай ГАЗ-3310, 33104 (Д-245)
1 - колпак крышки; 2 - прокладка; 3 - гайка колпака
Рис.2. Снятие крышки головки блока цилиндров ГАЗ-33104, 3310 Валдай (Д-245)
1 - крышка головки блока цилиндров; 2 - болт крепления крышки головки блока цилиндров; 3 - прокладка
Рис.3. Снятие масляного насоса Валдай ГАЗ-3310, 33104 с отводящим патрубком (Д-245)
1 - болт креплении масляного насоса; 2 - болты крепления отводящего патрубка; 3 - масляный насос; 4 - отводящий патрубок; 5 - маслоприемник
Вывернуть пробку масляного картера. Снять масляный картер и прокладку.
Снять масляный насос 3 (рис.3) в сборе с отводящим патрубком 4.
Снять подводящую трубку турбокомпрессора ГАЗ-3310, 33104 Валдай и сливную трубу с прокладками.
Снять выпускной коллектор в сборе с турбокомпрессором и прокладками. Снять маслоналивную горловину. Снять прокладку.
Отвернуть гайки 1 (рис.4) и снять механизм 2 коромысел в сборе. Вынуть штанги толкателей.
Снять маховик в сборе. Снять корпус сальника. Снять задний лист 2. Снять прокладку.
Снять опору масляного картера в сборе. Снять топливные трубки низкого давления с хомутами и прокладками.
Ввернуть на свои места болты поворотных угольников. Снять топливный фильтр тонкой очистки.
Рис.4. Снятие механизма коромысел Валдай ГАЗ-33104, 3310 (Д-245)
1 - гайки крепления механизма коромысел; 2 - механизм коромысел в сборе
Снять дренажный трубопровод. Ввернуть на свои места болты штуцеров. Снять колодки с трубок высокого давления.
Снять трубки высокого давления. На штуцера форсунок и топливного насоса установить предохранительные колпачки.
Снять форсунки. Снять топливный насос в сборе. Снять прокладку.
Снять скобу и маслопровод пневмокомпрессора. Снять корпус термостата в сборе с патрубком. Снять прокладку.
Снять водяной насос, прокладку и планку генератора. Снять болт и шкив коленчатого вала ГАЗ-3310, 33104 Валдай.
Снять переднюю опору 3 двигателя. Снять крышку 4 лючка и прокладку. Снять кронштейн генератора.
Снять крышку распределения, прокладку и шестерню топливного насоса.
Снять передний маслоотражатель с коленчатого вала. Спрессовать ведущую шестерню привода масляного насоса. Выпрессовать сегментную шпонку.
Снять упорную шайбу промежуточной шестерни, промежуточную шестерню и упорное кольцо.
Вынуть распределительный вал в сборе. Снять щит распределения. Снять прокладку. Вынуть толкатели.
Отвернуть болты крепления головки блока цилиндров Валдай ГАЗ-33104, 3310, снять шайбы и кронштейны. Снять головку блока цилиндров.
Снять крышки шатунов и коренных подшипников, вынуть из них вкладыши.
Снять упорные полукольца. Вынуть коленчатый вал. Вынуть шатунные и коренные вкладыши, снять упорные полукольца. Вынуть поршни с шатунами в сборе.
Выпрессовать гильзы. вынуть из канавок блока уплотнительные кольца.
Установить крышки шатунов на шатуны и закрепить болтами с гайками (не затягивая).
Установить крышки 2, 3 и 4-го коренных подшипников на блок цилиндров и закрепить болтами с гайками (не затягивая).
Блок цилиндров Валдай ГАЗ-33104, 3310
Отклонение от плоскостности верхней поверхности блока цилиндров Д-245 автомобилей ГАЗ-3310, 33104 Валдай не должно превышать 0,15 мм (для нового блока).
Диаметр отверстий в блоке цилиндров под вкладыши коренных подшипников должен быть 8мм при моменте затяжки болтов 200-220Нм (20 кг/см).
При износе поверхностей коренных опор более 81,03 мм, рекомендуется восстановление под увеличенный по наружному диаметру размер вкладыша.
Не допускается переворачивать и менять местами крышки коренных подшипников. Шероховатость (Ra) поверхностей отверстий под вкладыши коренных подшипников должна быть менее 0,63 мкм.
Разность значений глубины расточек под бурт гильзы цилиндров не должна превышать 0,04 мм.
Отверстия масляных каналов должны быть очищены от грязи. Полость блока цилиндров Валдай ГАЗ-3310, 33104, омываемую охлаждающей жидкостью, и масляные каналы необходимо проверить в течение мин на герметичность водой под давлением не менее 0,4 МПа (4 кгс/см).
При запрессовке втулок распределительного вала масляные отверстия во втулке и блоке должны совпадать. Задняя втулка распределительного вала должна быть запрессована в блок на глубину 7 мм относительно задней плоскости, а передняя - заподлицо с передней плоскостью блока.
Головка блока цилиндров и клапана Д-245 автомобиля Валдай ГАЗ-3310, 33104
Головку блока цилиндров ГАЗ-3310, 33104 Валдай необходимо очистить от накипи, нагара и затем промыть. При гидравлическом испытании водяной рубашки головки блока цилиндров под давлением (0,4±0,02) МПа, или (4±0,2) кгс/см, в течение 3 мин не допускаются течи и появление капель.
После замены негерметичных заглушек новыми, головку блока следует вторично испытать на герметичность.
Отклонение от плоскостности привалочной поверхности головки блока цилиндров к блоку не должно превышать 0,15 мм на длине головки.
Отклонение от плоскостности прилегания головки цилиндров к выпускному коллектору не должно превышать 0,25 мм на всей длине. Высота головки блока должна быть не менее 100,7 мм.
Не должны быть повреждены резьбовые отверстия под шпильки и болты в головке блока цилиндров Валдай ГАЗ-3310, 33104.
Рабочие фаски седел и тарелок выпускных клапанов должны быть обработаны под углом 45-40,5', впускных клапанов - под углом 30°+0,5'.
Биение поверхности рабочей фаски седла относительно поверхности направляющей втулки после обработки не должно превышать 0,05 мм.
Допускается биение поверхности рабочей фаски тарелки клапана относительно поверхности стержня не более 0,03 мм. Ширина рабочей фаски седла после обработки должна быть 2,0-2,2 мм.
Высота цилиндрического пояска тарелки клапана Валдай ГАЗ-3310, 33104 должна быть не менее 1,5 мм. Седла клапана, охлажденные до -120°С, должны быть запрессованы в головку блока цилиндров, нагретую до +70 °С.
Выступание направляющей втулки над плоскостью головки блока цилиндров, т.е. размер от верхнего торца направляющей втулки до поверхности выточки цилиндров под пружины клапанов, должно составлять ЗЗ мм.
Клапаны должны быть притерты и герметично прилегать к седлам. Качество притирки надо проверять по наличию на конических поверхностях клапана и седла кольцевой матовой полоски.
Ширина подоски должна быть 1,5-2,0 мм; разрывы полоски не допускаются. Ширина притертой фаски и седла клапана должна быть одинаковой ко всей длине; допускается разность ширины притертой фаски седла не более 0,5 мм.
Полоска на клапане должна быть расположена не далее 1,0 мм от кромки цилиндрического пояска тарелки клапана.
После притирки клапанов к седлам головка блока цилиндров и клапаны ГАЗ-3310, 33104 Валдай должны быть промыты до полного удаления с деталей притирочной пасты.
Стержни клапанов в направляющих втулках должны перемещаться свободно, без заметного поперечного покачивания, Стержни клапанов перед сборкой необходимо смазать моторным маслом.
Утопание нижних плоскостей тарелок впускных и выпускных клапанов относительно нижней плоскости головки блока цилиндров должно быть в пределах 1,05-1,25 мм.
Заглушки при установке в головку блока цилиндров допускается уплотнять цинковыми или титановыми белилами. Торцы заглушек после запрессовки не должны выступать над плоскостью головки.
Допускается отклонение от прямолинейности стержня клапана по всей длине не более 0,022 мм. Допуск округлости и профиля продольного сечения направляющей поверхности стержня клапана 0,01 мм.
На поверхностях клапана Валдай ГАЗ-3310, 33104 не допускаются трещины. Контролю подлежит 100% клапанов. Проверку проводить люминесцентным методом.
Пружины клапанов должны быть подвергнуты 100%-ному контролю на магнитном дефектоскопе; трещины на пружинах не допускаются. Зазор между концевыми и рабочими витками пружин клапанов должен быть не более 0,3 мм при измерении на расстоянии 5-10 мм от конца витка.
Отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей пружин к их оси в свободном состоянии допускается не более Is на длине пружин. Опорные
поверхности пружин должны быть плоскими на дуге не менее 3/4 окружности концевого витка.
Сухари должны выступать над плоскостью тарелки клапанной пружины не более 1,4 мм, утопание сухарей не более 1,8 мм.
Газораспределительный механизм ГРМ ГАЗ-3310, 33104 Валдай
Рабочие поверхности опорных шеек и кулачков распределительного вала ГАЗ-3310, 33104 Валдай должны быть чистыми, без забоин и рисок.
Высота кулачков распределительного вала должна составлять (41,32±0,05) мм.
Поверхности кулачков должны быть обработаны на конус. Большее основание конуса должно располагаться со стороны зубчатого колеса распределительного вала.
Диаметры шеек распредвала Валдай ГАЗ-3310, 33104 должны быть не менее 49,88 мм.
Допуск округлости и профиля продольного сечения каждой шейки распределительного вала 0,01 мм.
Масляные каналы распределительного вала должны быть чистыми, без следов смолистых отложений, тщательно промыты и продуты сжатым воздухом.
Зубчатое колесо должно быть напрессовано на распределительный вал до упора. Болт крепления зубчатого колеса к распределительному валу необходимо затягивать моментом 110-160 Нм (11-16 кг/см).
Зазор между торцом шейки собранного распределительного вала ГАЗ-3310, 33104 Валдай и упорным фланцем (осевой люфт вала) допускается в пределах 0,3-1,04 мм.
Втулка должна быть запрессована в промежуточное зубчатое колесо заподлицо с торцами. Поверхности торцов зубчатого колеса и втулки должны быть чистыми, без вмятин. Шероховатость (Ra) обработанных поверхностей не более 2,5 мкм.
Внутренняя поверхность втулки промежуточного колеса должна быть чистой, без рисок и задиров. Шероховатость (Ra) обработанной поверхности не более 2,5 мкм.
Допуск круглости и профиля продольного сечения внутренней поверхности втулки промежуточного зубчатого колеса 0,008 мм.
Поршни и шатуны двигателя Д-245 автомобиля Валдай ГАЗ-3310, 33104
Поршни из комплекта, установленного на двигатель Д-245, должны быть одной размерной группы. Разность масс поршней ГАЗ-3310, 33104 Валдай одного комплекта не должна превышать 10 г; разность масс шатунов в сборе с поршнями не должна превышать 30 г.
Допуск круглости и профиля продольного сечения отверстия верхней головки шатуна 0,005 мм. При запрессовке втулки должно быть обеспечено ее симметричное расположение относительно средней плоскости шатуна.
После растачивания поверхность отверстия втулки верхней головки не должна иметь рисок и задиров; шероховатость (Ra) обработанной поверхности не более 0,63 мкм. На верхней поверхности втулки допускается одна спиральная или радиальная риска шириной не более 0,1 мм.
На поверхности шатунного болта не допускаются трещины и риски. Резьба болта должна быть чистой, без задиров, забоин и заусенцев.
Разность масс пальцев, устанавливаемых на один двигатель Валдай ГАЗ-3310, 33104, не должна превышать 10 г.
Не смазанный маслом палец должен легко от усилия руки проворачиваться в шатуне, не иметь поперечного качания и не выпадать из шатуна под действием собственной массы.
Вкладыши шатунных подшипников должны быть подобраны в соответствии с размерами шеек коленчатого вала. Вкладыши должны сидеть в постелях шатунов и крышек с натягом 0,22-0,08 мм.
На поверхности поршневого пальца не должно быть рисок, забоин и трещин.
Радиальный зазор (просвет) между поршневым кольцом и контрольным калибром 70-8518-3515 для верхнего компрессионного кольца не должен превышать 0,02 мм не более чем в двух местах на дуге 30° и не ближе 9 мм от замка; для маслосьемного кольца -не более 0,02 мм, зазор в замке колец должен быть 0,3-0,6 мм, причем подгонка этого зазора не допускается.
Упругость верхнего компрессионного кольца должна быть 59
8,3 кгс), нижнего кольца - 55-81 Н (5,5-8,1 кгс), маслосьемного - 32-55 Н (3,2
Упругость колец следует измерять при зазоре в замке, соответствующем зазору кольца в цилиндре.
При вращении поршня ГАЗ-3310, 33104 Валдай, находящегося в горизонтальном положении, поршневые кольца должны свободно, без заеданий перемещаться в его канавках и утопать в них под действием собственной массы.
На торцовой поверхности компрессионных колец у замка нанесена маркировка «ТОР», которая при установке колец должна быть обращена к днищу поршня.
Коленвал Валдай ГАЗ-3310, 33104
Правка коленвалов Валдай ГАЗ-3310, 33104 в процессе механической обработки не допускается. Стрела прогиба вала во время правки должна быть не более 1 мм.
При шлифовке шатунных шеек необходимо сохранять первоначальные радиусы кривошипа [(62,5±0,04) мм] и галтелей (4мм).
После шлифовки шатунные и коренные шейки должны быть отполированы. Шероховатость Ra обработанных поверхностей шатунных и коренных шеек
должна быть не более 0,32 мкм.
Допуск круглости и профиля продольного сечения шатунных и коренных шеек 0,01 мм.
Твердость поверхностей шеек коленвала ГАЗ-3310, 33104 Валдай после шлифовки должна быть не менее 46HRC. Закалка галтелей не допускается.
После перешлифовки на ремонтный размер биение средней коренной шейки относительно крайних не должно превышать 0,07 мм.
Трубки должны быть плотно запрессованы в шатунные шейки коленчатого вала; люфт трубок не допускается. Края развальцованных трубок должны утопать относительно поверхности шеек на 1-3 мм.
Заглушки должны утопать в резьбе не менее чем на 2 мм и быть зашплинтованы. Зубчатое колесо коленчатого вала должно быть напрессовано до упора в торец коренной шейки вала меткой наружу.
Коленчатый вал Валдай ГАЗ-3310, 33104 должен быть динамически отбалансирован снятием металла с периферии любых щек. Остаточный дисбаланс не более 900 г-мм на каждом конце вала.
Коленчатый вал ГАЗ-3310, 33104 Валдай с противовесами необходимо балансировать динамически. Массу корректировать сверлением противовесов в радиальном направлении (отверстия диаметром 10 мм на глубину не более 25 мм). Остаточный дисбаланс не более 650 г-мм на каждом конце вала.
Коленчатые валы после окончательной обработки необходимо проверить с помощью магнитного дефектоскопа на отсутствие поверхностных трещин,
Маховик ГАЗ-3310, 33104 Валдай в сборе
На рабочей поверхности зубьев венца маховика не допускаются трещины и выкрашивание.
Допускается износ зубьев венца маховика Валдай ГАЗ-3310, 33104 до толщины 3,2 мм.
Венец маховика перед напрессовкой необходимо нагреть до температуры 195-200 "С.
Посадочные места маховика и венца не должны иметь забоин и заусенцев. Допускается зазор в сопряжении между торцовой поверхностью венца и маховика не более 0,5 мм в одном месте на дуге не более 60°
Маховик ГАЗ-3310, 33104 Валдай с венцом балансировать динамически в сборе с предварительно уравновешенным коленчатым валом сверлением радиальных отверстий.
Остаточный дисбаланс на каждом конце вала не более 350 г-мм. После балансировки обезличивание деталей не допускается.
Для проверки элементов системы запуска двигателя понадобится цифровой тестер и соединительные провода.
Проверка работы замка зажигания
Отсоедините провод, соединяющий замок зажигания с промежуточным реле стартера (с меткой “S” или “Start”) от клеммы замка зажигания.
Подсоедините положительный вывод цифрового тестера к замку зажигания, а отрицательный вывод - к массе шасси или двигателя.
Переведите тестер в режим измерения напряжения постоянного тока, установив ключ в замке зажигания в положение “OFF”. Напряжения на замке зажигания быть не должно.
В противном случае, замените замок зажигания.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “Start”. При этом тестер должен показывать номинальное напряжение.
При отсутствии напряжения продолжите проверку.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “OFF”.
Проверьте напряжение в цепи питания замка зажигания, подсоединив положительный вывод тестера к клемме замка зажигания, на которой установлен провод, идущий к клемме ‘В” реле стартера.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “Start”.
Если тестер показывает номинальное напряжение на входной клемме замка зажигания, то необходимо заменить замок зажигания.
Если тестер не показывает наличие напряжения, то замок зажигания не является причиной неисправности. Необходимо проверить проводку, реле стартера и аккумуляторную батарею.
Проверка промежуточного реле стартера
Отсоедините клемму, соединяющую промежуточное реле с тяговым реле стартера.
Подсоедините выводы цифрового тестера к клеммам замка зажигания.
Переведите цифровой тестер в режим измерения сопротивления.
Подсоедините выводы тестера к двум клеммам промежуточного реле.
Если ключ в замке зажигания находится в положении “OFF”, тестер должен показывать сопротивление свыше 100 кОм.
При меньшем сопротивлении, замените промежуточное реле.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “Start”.
Тестер должен показывать сопротивление менее 10 Ом.
При большем сопротивлении, продолжите проверку.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “OFF”.
Переведите цифровой тестер в режим измерения напряжения.
Подсоедините один вывод тестера к клемме “S” промежуточного реле, а другой - к «массе».
Поверните ключ в замке зажигания в положение “START”.
Если тестер не показывает наличие напряжения, промежуточное реле включения стартера не является причиной неисправности.
При наличии напряжения необходимо заменить промежуточное реле.
Поверните ключ в замке зажигания в положение “OFF”.
Отсоедините выводы тестера и подключите клемму, соединяющую промежуточное реле с тяговым реле стартера.
Проверка тягового реле стартера
Подсоедините положительный вывод тестера к положительной клемме тягового реле стартера, а отрицательный вывод тестера к “массе” шасси или двигателя.
Тестер должен показывать наличие напряжения (12 В или 24 В постоянного тока, в зависимости от системы), когда замок зажигания находится в положении “OFF”, при этом стартер должен работать.
Если тестер не показывает наличие напряжения, проверьте, не оборван ли провод, соединяющий реле стартера с аккумулятором.
Убедитесь в отсутствие плохо закрепленных или корродированных клеммных соединений.
Если тестер показывает наличие напряжения, но стартер не работает, проверьте, не оборван ли провод, соединяющий реле стартера с замком зажигания, плавкие предохранители, системы останова двигателя и убедитесь в отсутствии коррозии на клеммах.
Если провод, соединяющий реле стартера с замком зажигания не поврежден, а стартер при этом не работает, то выполните следующее:
а) Отсоедините провод, соединяющий тяговое реле со стартером, от клеммы реле.
б) Соедините положительный вывод тестера с клеммой “S” реле стартера или промежуточного реле стартера, а отрицательный - с «массой» шасси или двигателя.
в) Поверните ключ в замке зажигания в положение “START”.
- Если тестер показывает наличие напряжения, а стартер не работает, то необходимо заменить реле стартера.
- Если тестер не показывает наличие напряжения, то проверьте провод, соединяющий клемму “S” реле стартера или клемму замка зажигания с промежуточным реле стартера, на отсутствие обрывов и плохо закрепленных или покрывшихся коррозией соединений.
При отсутствии повреждений замените стартер.
Проверка работы стартера
Очистите от загрязнений разъемы стартера и убедитесь в отсутствии повреждений на них.
Если слышно, как работает тяговое реле, а двигатель не работает, поверните ключ в замке зажигания в положение “OFF” и попробуйте провернуть коленчатый вал с помощью спецприспособления №3824591.
Если коленчатый вал проворачивается, попробуйте запустить двигатель.
Если стартер вращает коленчатый вал, то убедитесь в отсутствии повреждений на шестерне стартера и зубчатом венце маховика. При наличии повреждений замените их.
Если коленчатый вал не вращается, или при прокручивании требуется прикладывать повышенное усилие, то убедитесь в отсутствии внутренних повреждений или отказов привода и вспомогательных агрегатов.
Измерьте расстояние от опорного фланца стартера до передней поверхности зубчатого венца маховика.
- максимальное 52,32 мм;
- минимальное 49,28 мм.
Проверьте напряжение на клеммах стартера во время его работы. Если оно падает более чем на 2,4 В при напряжении 12 В и более чем на 4,8 В при напряжении 24 В, убедитесь в чистоте и надежности крепления всех разъемов.
Если проводка исправна, а падение напряжения больше нормы, замените стартер.
ратора, так как это приводит к возникновению на выпрямителе генератора по-
вышенного напряжения, опасного для диодов выпрямителя.
4. Запрещается проверка исправности схемы генератора и регулятора пу-
тем прозвонки мегаомметром либо посредством лампы, питаемой от сети на-
пряжением более 36 В. Проверка изоляции проводов мегаомметром или лам-
пой, питаемой от сети напряжением более 36 В, допускается только при отклю-
чении полупроводниковых приборов генератора и регулятора.
5. При мойке автомобиля нельзя допускать прямого попадания струи воды
на генератор и регулятор.
6. При обслуживании щеточного узла генератора необходимо:
щеткодержатель и щетки протереть чистой салфеткой, смоченной в бен-
проверить целостность щеток, не заедают ли они в щеткодержателях, и
надежность соприкосновения их с контактными кольцами;
щетки, изношенные до 8 мм, подлежат замене.
Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока по-
следовательного возбуждения с приводом, состоящим из приводной шестерни
и роликовой муфты свободного хода. Включение стартера осуществляется клю-
чом выключателя приборов и стартера.
Уход за стартером заключается в периодической проверке крепления стар-
тера, проводов и очистке от грязи.
Правила пользования стартером
1. Запрещается перемещать автомобиль при помощи стартера. Это может
привести к выходу стартера из строя. В аварийных ситуациях допускается дви-
жение не более 5 м.
2. В зимнее время нельзя производить пуск холодного двигателя, не подго-
товленного предварительным подогревом, путем длительной прокрутки его
стартером. Подобная попытка может привести к выходу из строя стартера и ак-
кумуляторной батареи.
8.10. АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
Автомобили оборудованы антиблокировочной системой тормозов (АБС)
фирмы «KNORR-BREMSE». АБС эффективна при экстренном торможении на
дороге с различным покрытием (например, асфальт-лед) и предотвращает бло-
кировку колес, находящихся в менее благоприятных по сцеплению условиях
(на льду), обеспечивая минимальный тормозной путь автомобиля для данного
дорожного покрытия (льда) при сохранении его устойчивости и управляемости.
Читайте также: