Как снять стартер на вольво с40
Так как мощный стартер дизеля должен развивать значительный крутящий момент, то он снабжен дополнительно, в крышке со стороны коллектора, креплением (3).
Исправность стартера можно проверить только в снятом состоянии. Стартер также необходимо снимать для замены щеток или для проверки магнитного переключателя. Прежде чем Вы отсоедините показанные на рисунке электрические соединения (1 — главный электрический провод; 2 — провод магнитного переключателя), отсоедините провода от массы аккумуляторной батареи, иначе при отсоединении вышеуказанных кабелей может возникнуть опасное искрение.
- Отключите провод массы от клеммы аккумуляторной батареи. Приподнимите автомобиль спереди и зафиксируйте.
- Пометьте главный электрический провод и отсоедините его от стартера.
- Отсоедините провод (пометьте) от магнитного переключателя.
- Открутите держатели проводов стартера.
- Двигатель типа «С»: если имеется, снимите пластину термической защиты.
- Открутите крепление стартера (3 болта), при этом пометьте расположение центровочной гильзы.
- Если установлена, то снимите заднюю опору стартера.
- Снимите стартер с двигателя и выньте под автомобилем из моторного отсека.
- Двигатель типа «F»: снимите корпус воздушного фильтра.
- Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
- Снимите крышку стартера (если установлена).
- Снимите заднюю опору стартера.
- Выньте стартер снизу из моторного отсека.
- 16-клапанный двигатель: снимите термическую защиту выхлопа (2 болта).
- Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
- Снимите правовое переднее колесо.
- Снимите усиление выпускного коллектора глушителя с корпуса двигателя (2 болта).
- Снимите заднюю опору стартера (3 болта) и снимите стартер с двигателя.
- Выньте стартер из моторного отсека с правой стороны выше тяги рулевой трапеции.
Снятие магнитного переключателя
Нельзя разбирать испорченный магнитный переключатель стартера, его надо заменять целиком.
- Снимите стартер и зажмите его в тисках с защитными щечками.
- В зависимости от типа стартера отпустите 2 и, соответственно, 3 болта во фланце магнитного переключателя стартера.
- Открутите электрическое соединение со стартером и отцепите тягу магнитного переключателя от пусковой вилки.
- Выньте магнитный переключатель из стартера.
- При сборке ушко тяги магнитного переключателя смажьте высокотемпературной смазкой (например, Liqui Moly 320) и прикрепите к пусковой вилке.
- Следите за правильным расположением возвратной пружины, а затем установите корпус магнитного переключателя на место и затяните его болтами.
Замена щеток стартера
Если стартер отказывается работать, то, возможно, щетки только заклинены (если они не изношены до минимального размера). Для замены Вам потребуется мощный паяльник минимум на 150 Вт. Если у Вас его нет, то надо обратиться в автомастерскую к автомобильному электрику, при этом снимая и устанавливая стартер самостоятельно. Там Ваш стартер, кроме того, будет проверен на наличие механических и электрических неисправностей.
- Снимите стартер.
- В зависимости от типа стартера, снятие щитка коллектора (распорный болт) осуществляется по-разному.
- После снятия щитка коллектора отсоедините провод угольных щеток от держателя.
- Выньте угольные щетки с нажимными пружинами из направляющих держателя.
- В случае необходимости почистите щетки и направляющие тряпкой, смоченной в бензине.
- Проверьте угольные накладки на износ. Если они сточены до своей минимальной длины 7 мм и менее, то их необходимо заменить в комплекте.
- В зависимости от типа стартера новые щетки (в любом случае четыре) необходимо либо прикрутить, либо припаять к проводу старых щеток. Для этого разрежьте провод старой щетки посередине между местом подключения и угольной щеткой.
- Зачистите свободный конец медного провода и обратите внимание, чтобы новое соединение было хорошо спаяно и не образовалось утолщения на проводе при пайке и он не затвердел, прижмите новую щетку как можно плотнее к месту пайки.
- Перед сборкой проверьте, не заклинены ли угольные щетки в их направляющих на щеткодержателях.
Если на снятом стартере сильно выражены следы износа, к примеру, сильно втянутый коллектор, следы обгорания или пластинки якоря цепляются за корпус, то значит, сильно разбиты подшипники якоря, либо пришла в негодность обмотка статора в корпусе.
Изношенный таким образом стартер не стоит ремонтировать собственными силами — лучше всего предоставить это специалистам (Bosch) или купить новый.
Снятие замена стартера колектора вольво с40 vovlo s40 вентиляция картерных газов.
Ремонт стартера Вольво S40
Вольво S60, S80. Снимаем и обслуживаем стартер.
Ремонт стартера Вольво С40
How To Remove a Starter Volvo V50 S40
Снятие стартера на Вольво XC90 (Volvo XC90 D5). (Removing the starter on the Volvo XC90)
Стартер volvo s40 2.4
Снятие и установка стартера Ford Focus 2
Вольво S40, S60, S80 бензин не заводится! // Что делать? ТОП 5 причин и решение! Сервис Билпрайм
Видео урок Как снять стартер Volvo S40 .
Мы расскажем Как снять стартер Volvo S40 самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять стартер Volvo S40
Наши видео ролики по теме Как снять стартер Volvo S40 предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Немного предисловия.
Вообще заявленный срок службы авто Volvo 7 лет. И это так и есть. После чего начинаются некоторые проблемы. Само собой зависит от пробега (средний пробег не более 20 тысяч в год). Кто по 100 — 200 тысяч наматывают за год- это отдельные случаи. Тут все по регламенту должно быть, т. к. износ деталей шагает впереди высыхания смазки, хотя практика показала, что если в этих узлах обновлять смазку каждые 50 тыс., то можно продлить им жизнь раза в 2 минимум, от регламентных. Потому, как ускорение износа напрямую зависит от старения смазки. За годы эксплуатации авто, в подшипниках и агрегатах высыхает смазка (при этом по пробегу им еще на покой рано), и они начинают издавать неприятные на слух звуки (в основном зимой). Что требует либо замены узла целиком (выходит прилично по деньгам, зато ручки пачкать не надо, если в сервисе делать), либо чистка и обновление смазки (если не помер ессесьно этот узел, агрегат). Я лично выбираю второй вариант обычно, т. к. ручки пачкать не боюсь (мыла в магазинах на любой вкус и цвет). Сервисмены, чистить, и мыть не будут т. к. по времени затратно, а по деньгам копейки.
Практика показывает, что самый дешевый ремонт (если не считать трудозатраты и трудодни) это профилактический.
Бедняга (стартер) еще прошлой зимой в хорошие морозы (-25 – (-40)) начал издавать непотребные звуки в момент запуска двс, видимо сказывался возраст авто (почти 10 лет). Этой зимой ничего не поменялось. А т. к. был установлен подогрев, и появился гараж, то подобных запусков было мало (может 5 за всю зиму). На горячую и в меру теплую погоду от -10 и выше, все было штатно и тихо. В то же время было понятно, что если на сигналы подаваемые стартером забить, то, где и, когда он может крякнуть не известно. Поэтому было принято решение о его переборке, в основном все свелось к чистке и обновлении смазки. В качестве некоторой инструкции использовал этот пост: />Постараюсь коротко описать, как добраться до стартера. Главным камнем преткновения оказывается “воздухан” (корпус воздушного фильтра с бэу), чтобы его снять т. е. демонтировать из авто совсем, нужно снять все, что на фото ниже, плюс приподнять левый край двс с акпп домкратом.
Иначе, в одно лицо снять его, ничего не сломав, не получится.
Некоторые умельцы, телепая этот “воздухан” туда-сюда снимают стартер, или еще чего, не вынимая его совсем из авто. Но мы легких путей не ищем, тем более что по ходу подобной пьесы желательно еще заглянуть куда-нибудь, например, продуть радиаторы. Почистить мотор карлсона или хотя бы продуть от продуктов износа щеток. Почистить с разборкой не удалось, т. к. оказалось, что вынуть его одному ничего не сломав, и не ободрав проблематично, поэтому оставил эту затею до момента замены радиатора кондея.
Для реализации подобной затеи понадобятся следующие ключики: стартер прикручен (гайка, болт) на ”13”, подушка двс на “8”, “10”, “17”, “19”. Еще понадобятся головки torex на “30”, “27”, “25” для откручивания крепежа проводки.
Сам процесс сего действа выглядит примерно так. Снимаем клемму с аккумулятора. Снимаем защиту двс снизу, подставляем домкрат (удобнее гидравлика цилиндр) и упираем его через деревянный брусок в ребро акпп, слегка дав натяг. Отсоединяем от “воздухана” все разъемы (бэу, заслонка, дмрв), откручиваем крепеж проводки torex “30”, хомуты гофры. Отсоединяем трубки вакуумные, чтоб не сломать, и не мешали — от коллектора, “воздухана” и вакуумного усилителя. Корпус готов к демонтажу. Далее откручиваем левую подушку — 8 болтов, снимаем ее, и домкратим двс немного, чтобы корпус легко вышел.
Потом начинается секас со снятием стартера, но это цветочки. Ягодки этого секаса впереди, при установке обратно. Откручиваем проводку от стартера. Для удобства откручивания гаек стартера можно снять (отсоединить) трос управления акпп.
Потом, используя удлинители, откручиваем верхнюю гайку, которая крепит кронштейн для крепления проводки и нижней части “воздухана”. Нижнюю гайку можно открутить накидным ключом на “13’’. Сам стартер уже без проблем откручиваем тем же накидным.
Разборка стартера. Тут сложно ничего нет. Откручиваем втягивающее torex “25” (можно слегка постучать по болтам этим через ключ, перед попыткой открутить) шансы на откручивание повышаются в этом случае. У меня без проблем открутилось все. Не забываем отвернуть клемму втягивающего.
Далее откручиваем два болта крышки стартера, снимаем. Открывается неприглядная картина, с продуктами износа щеток и другой грязи, мешающей нормальной работе агрегата.
Все разбираем (желательно использовать корыто, чтоб не потерять детальки, например, шарик). Промываем (бензином, карбклинером), продуваем (если есть возможность).
Далее собираем в обратной последовательности (если не выявлено деталей отслуживших свой срок), не забываем смазать там, где это необходимо. А именно: задний подшипник (втулка); шарик; редуктор; передний игольчатый подшипник или втулку (на данном стартере FoMoCo маде by Индия, стоит именно подшипник, причем он закрыт), этим он мне понравился больше, чем бош (втулка открытая), что видел в других постах; где бегает муфта бендикса; пятак контакта втягивающего и муфты.
Смазку лучше выбирать по тому региону, в котором эксплуатируется авто. Например, для юга России подойдет литол, для средней полосы, где возможны морозы до -30 лучше уже кастроловскую — зеленую, а для северных регионов с такими хар-ми: от -60 до +120. Неплохо было бы проверить стартер, но у меня нет (тут) толстых проводов с клеммой, поэтому собирал так, молясь, чтобы все было ок. Сборку авто проводим в обратной последовательности с некоторыми нюансами. Первым ставим стартер (собственно виновника торжества с бубнами), “воздухан”, далее подушку двс. Как, правило, от подушки остаются отпечатки ее прошлого крепления к кузову, желательно, поставить так же, как и было. Для этого сначала прикручиваем не сильно (без использования трубы) центральный болт. Потом при помощи домкрата подгоняем так, чтобы совпали отпечатки крепления подушки на кузове, или помощника, который сможет подтянуть и подержать двс пока другой прикручивает 4 больших гайки крепления пластины, затягиваем их и только после этого тянем центральный болт подушки. Можно снимать с домкрата. Остальное собираем в обратной последовательности, все подсоединяем и радуемся проделанной работе в момент первого запуска: не успел до ключа дотронуться, как двс уже запустился.
По итогу получаем новый стартер, чистые радиаторы (дополнительная продувка никогда не помешает, к этой ежегодной процедуре нас приучает производитель бутербродов из радиаторов), вновь покрашенную защиту двс (приходится периодически, раз в 2-3 года, вырывать из заботливых рук коррозии). На все про все 2 дня, из которых половина времени ушла на поиски, закатившихся гаечек и резиночек, в моменты разборки и сборки (от этой напасти никто не застрахован).
Замена втягивающего и бендикса в стартере Вольво (P2)
- megasergei
- 27.11.2015
- 592
- 2 комментария
Здравствуйте, дорогие друзья.
Прежде всего отключаем АКБ, смотрим как правильно это сделать: Ссылка »»
После отключения батареи, освобождаем доступ к стартеру. Извлекаем воздухозаборник к воздушному фильтру. Он просто снимается путем вытаскивания его из посадочных мест.
Освобождаем трубу наддува, в двух точках крепления, так же скидываем резиновый патрубок с этой же трубы, возле щупа.
Далее снимаем патрубок дроссельной заслонки, предварительно сняв фишки двух датчиков и резиновую трубочку.
Теперь видим наш стартер.
Снимаем защитный колпачок и откручиваем провод питания, так же скидываем клемму провода пуска стартера.
Откручиваем крепление самого стартера, состоящее из двух болтов, причем верхний болт имеет шляпку в виде шпильки, для крепления шланга радиатора охлаждения жидкости и жгута проводов в защитной оплетке.
Извлекаем стартер. Откручиваем два длинных болта, стягивающие элементы корпуса.
Снимаем клемму питания, и откручиваем втягивающее реле.
Внимание! Родной крепеж втягивающего реле, состоит из трех винтов с шляпкой Torx. Ранее они у меня не захотели выкручиваться, пришлось применить дрель, срезав сверлом шляпки. Затем в ближайшем вазовском магазине я купил болты подходящего размера. Втягивающее стоит как надо, в работе проблем нет.
Снимаем корпус втягивающего реле вместе с пружиной, сердечник пока остается на стартере в зацепленном состоянии. Затем сам сердечник отсоединяем от крючка бендикса.
Головкой на 13 сбиваем вниз корпус стопорного кольца. Затем, при помощи тонкой отвертки вытаскиваем кольцо и сам корпус.
Снимаем бендикс. Сравниваем с новым. Один в один.
Перекидываем вилку на новый бендикс. Далее капельку смазки и начинаем собирать.
Сначала на вал накидываем корпус стопора, затем ставим само стопорное колечко, предварительно подправив его круглой выемкой пасатижей. Для того, чтобы колечко встало в паз, используем головку на 12, легким постукиванием загоняем кольцо на место. Затем подводим корпус стопора снизу и подсунув под него длинные плоскогубцы, как рычагом надеваем корпус.
Ставим колокол бендикса на место. Одеваем сердечник втягивающего реле на крючок бендикса, затем пружинка и корпус. Далее тремя болтами крепим втягивающее к колоколу. На болтики по капле резьбового герметика.
Стягиваем длинными болтами весь корпус стартера. Работа закончена.
Я не зря сравнивал старый и новый бендикс, так как номер на старом не соответствовал и по каталогу пробивался для других автомобилей. Тем не менее работал много и долго. Ниже не картинке старый бендикс. Номер которого подходит как аналог для нашего автомобиля. Номер нового бендикса (правильный) указан на упаковке в фотографии выше.
Volvo V50 › Бортжурнал › Профилактический ремонт стартера Volvo v50, s40 2.4L.
Немного предисловия.
Вообще заявленный срок службы авто Volvo 7 лет. И это так и есть. После чего начинаются некоторые проблемы. Само собой зависит от пробега (средний пробег не более 20 тысяч в год). Кто по 100 — 200 тысяч наматывают за год- это отдельные случаи. Тут все по регламенту должно быть, т. к. износ деталей шагает впереди высыхания смазки, хотя практика показала, что если в этих узлах обновлять смазку каждые 50 тыс., то можно продлить им жизнь раза в 2 минимум, от регламентных. Потому, как ускорение износа напрямую зависит от старения смазки. За годы эксплуатации авто, в подшипниках и агрегатах высыхает смазка (при этом по пробегу им еще на покой рано), и они начинают издавать неприятные на слух звуки (в основном зимой). Что требует либо замены узла целиком (выходит прилично по деньгам, зато ручки пачкать не надо, если в сервисе делать), либо чистка и обновление смазки (если не помер ессесьно этот узел, агрегат). Я лично выбираю второй вариант обычно, т. к. ручки пачкать не боюсь (мыла в магазинах на любой вкус и цвет). Сервисмены, чистить, и мыть не будут т. к. по времени затратно, а по деньгам копейки.
Практика показывает, что самый дешевый ремонт (если не считать трудозатраты и трудодни) это профилактический.
Иначе, в одно лицо снять его, ничего не сломав, не получится.
Некоторые умельцы, телепая этот “воздухан” туда-сюда снимают стартер, или еще чего, не вынимая его совсем из авто. Но мы легких путей не ищем, тем более что по ходу подобной пьесы желательно еще заглянуть куда-нибудь, например, продуть радиаторы. Почистить мотор карлсона или хотя бы продуть от продуктов износа щеток. Почистить с разборкой не удалось, т. к. оказалось, что вынуть его одному ничего не сломав, и не ободрав проблематично, поэтому оставил эту затею до момента замены радиатора кондея.
Для реализации подобной затеи понадобятся следующие ключики: стартер прикручен (гайка, болт) на ”13”, подушка двс на “8”, “10”, “17”, “19”. Еще понадобятся головки torex на “30”, “27”, “25” для откручивания крепежа проводки.
Сам процесс сего действа выглядит примерно так. Снимаем клемму с аккумулятора. Снимаем защиту двс снизу, подставляем домкрат (удобнее гидравлика цилиндр) и упираем его через деревянный брусок в ребро акпп, слегка дав натяг. Отсоединяем от “воздухана” все разъемы (бэу, заслонка, дмрв), откручиваем крепеж проводки torex “30”, хомуты гофры. Отсоединяем трубки вакуумные, чтоб не сломать, и не мешали — от коллектора, “воздухана” и вакуумного усилителя. Корпус готов к демонтажу. Далее откручиваем левую подушку — 8 болтов, снимаем ее, и домкратим двс немного, чтобы корпус легко вышел.
Потом начинается секас со снятием стартера, но это цветочки. Ягодки этого секаса впереди, при установке обратно. Откручиваем проводку от стартера. Для удобства откручивания гаек стартера можно снять (отсоединить) трос управления акпп.
Потом, используя удлинители, откручиваем верхнюю гайку, которая крепит кронштейн для крепления проводки и нижней части “воздухана”. Нижнюю гайку можно открутить накидным ключом на “13’’. Сам стартер уже без проблем откручиваем тем же накидным.
Разборка стартера. Тут сложно ничего нет. Откручиваем втягивающее torex “25” (можно слегка постучать по болтам этим через ключ, перед попыткой открутить) шансы на откручивание повышаются в этом случае. У меня без проблем открутилось все. Не забываем отвернуть клемму втягивающего.
Далее откручиваем два болта крышки стартера, снимаем. Открывается неприглядная картина, с продуктами износа щеток и другой грязи, мешающей нормальной работе агрегата.
Все разбираем (желательно использовать корыто, чтоб не потерять детальки, например, шарик). Промываем (бензином, карбклинером), продуваем (если есть возможность).
Далее собираем в обратной последовательности (если не выявлено деталей отслуживших свой срок), не забываем смазать там, где это необходимо. А именно: задний подшипник (втулка); шарик; редуктор; передний игольчатый подшипник или втулку (на данном стартере FoMoCo маде by Индия, стоит именно подшипник, причем он закрыт), этим он мне понравился больше, чем бош (втулка открытая), что видел в других постах; где бегает муфта бендикса; пятак контакта втягивающего и муфты.
Читайте также: