Как снять стартер на квадроцикле стелс 800

Обновлено: 09.01.2025

Вариатор работает неправильно, сцепление подклинивает, слышен отчетливый металлический звук. Выездной ремонт закончен, нужно везти квадрик ко мне в мастерскую.

Привезли квадр ко мне, лёвика еще не забрали, придется потесниться:

Снимаем ведомый шкив вариатора. Снимается съемником

Снимаем верхнюю часть обшивки для удобства работы. Сразу стало видно, что уже давно патрубок охлаждения вариатора не подсоединен к выходной трубе

Снимаем патрубки охлаждения вариатора. Выпускной патрубок наполовину забит остатками ремня

Сливаем масло из двигателя. Снимаем правую крышку двигателя вместе с колоколом сцепления.

Вот и наша проблема и определилась. Сцепление было не прикручено к коленвалу. Гайка с левой резьбой просто болталась на валу, выпасть ей не давал колокол сцепления, но она об него стучала издавая металлический звук. Само открутившееся сцепление видимо перекашивало и оно работало даже на холостых. Состояние сцепления и колокола хорошее, все ставим назад. Отчищаем старый герметик и обезжириваем

Остальное собираем в обратном порядке. Гайку сцепления ставим на резьбовой фиксатор. Главное обгонную муфту поставить нужной стороной. В интернете много информации, как это сделать правильно. Много полезной информации, но много не очень информативной и можно запутаться. Некоторые говорят ставить буквами к себе и ставят на сцепление, другие говорят тоже самое (буквами к себе т.е. видеть буквы на муфте) и ставят муфту в колокол, а потом уже колокол одевают на сцепление. Получается два разных варианта. На данном квадре у муфты с двух сторон буквы, но есть стрелка, которая показывает вращение муфты, так собственно ее и надо ставить.
Что бы проверить правильно ли стоит муфта, достаточно поставить колокол сцепления на место (без крышки) и покрутить его. При правильной установке колокол должен легко вращаться против часовой стрелки, по часовой стрелки идет зацепление с коленвалом и вращения не будет или оно будет с трудом. Вот и все. Ставим крышку двигателя на герметик и ждем пока он высохнет.

Завариваем кронштейн подшипника вариатора

Снимаем старый сальник, вымываем старую смазку, закладываем новую и ставим новый сальник. Главное со смазкой не переборщить, Лишняя смазка в вариаторе не нужна.

Собираем вариатор и остальное в обратном порядке. Меняем масляный фильтр, заливаем новое масло. Все, готово)

Моторное масло MOTUL 105939 ATV-UTV EXPERT 10W-40 (4Л.)
Масляный фильтр HIFLO FILTER HF204
Ремень вариатора усиленный 43C3596 GATES
Сальник 35x48x8 19016622B CORTECO

Иногда бывает такой эффект: нажимаешь кнопку стартера, а под сиденьем отчётливо щёлкает реле, но стартер в движение не приходит. Или в какой-то момент он (стартер) вроде схватывает на долю секунды, но тут же прекращает работу. Это особенно часто проявляется зимой, когда для прокрутки стартера требуется большой ток. Причины тут могут быть две.

Первая – неисправность втягивающего реле стартера (артикул 9010-150310-1000). Она обычно выражается в окислении контактов внутри корпуса реле. Оно хоть и герметично, но… вода всегда щёлку найдёт. При таком раскладе нужно менять реле. Либо попытаться вскрыть его и почистить внутри. Про это написано во второй части статьи.

И есть ещё второй вариант – окисление контактов проводов стартера. Я даже и не думал, что там может быть существенное окисление, а вот что увидел в реальности.

Снял разъём и головкой на 10 открутил обе клеммы питающего кабеля стартера.

Вынул реле – и тут оказалось, что контактная площадка заметно окислена. А ведь именно в этом месте идёт ток. Отлично, сейчас почистим.

Но это ещё что! Сняв зелёную деталь с контактами (её надо подцепить тонкой отвёрткой за замочки), я увидел, что тут вообще кошмар.

Тут ещё большее окисление на одном контакте, а на другом – вообще толстый слой ржавчины! Как оно вообще работало, непонятно. Я соскрёб ржавчину ножницами и почистил дремелем.

Теперь порядок. Можно ставить.

Только предварительно я смазал все контактные поверхности тонким слоем консистентной смазки. Конечно, хорошо было бы иметь токопроводящую смазку для контактов или для клемм аккумуляторов – но где ж её взять на даче… Ничего, моя смазка Castrol LMX и для электрики годится ;). По крайней мере, все контакты, которые я когда-либо ей смазывал, сохранились в отличном состоянии, нигде ни окислов, ни коррозии не было, а ток проходил. Так что сойдёт. Вообще, правильно смазывать не сами контакты, а их бока снаружи, но я делаю именно так, неправильно.

Да, и конечно же, надо не забыть почистить и смазать клеммы провода. Для очистки хорошо подходит мелкая наждачная бумага – к примеру, я воспользовался шкуркой с зернистостью 1000.

Так что даже если у вас всё хорошо работает – советую потратить 10 минут времени на разборку, чистку и смазку контактов данного узла.

Вскрываем реле

Если процедура очистки внешних контактов не помогла, то можно вскрыть реле. Правда, эта операция, можно сказать, одноразовая, так как приходится нарушать конструкцию корпуса. Я по-другому не придумал, как вскрыть корпус.

Итак, крышка держится за счёт трёх вдавленных замочков. И как их разогнуть – я не придумал. Металл толстый, поэтому ни тонкой отвёрткой, ни шилом его назад не выправишь.

Поэтому я просто взял дремель и фрезой вырезал эти замочки.

Вскрыл реле, а там не сказать чтобы прямо болото, но очень влажно. И металлические детали сильно покрыты окислами. Да, тут обращу внимание, что реле не расстыковывается на две половинки, так как со стороны контактов его держат провода.

Как оно вообще функционирует? Провод питания стартера подходит к двум силовым контактам. Между ними находится подпружиненная изнутри перемычка. Всё это сделано из меди. На торец перемычки давит подпружиненный стальной сердечник (вы его видите справа, он вынут). Его пружина – более сильная, чем пружина перемычки. Поэтому в нормальном состоянии контакты разомкнуты. Когда на реле поступает сигнал запуска, то включаются обмотки электромагнита и втягивают стальной сердечник внутрь электромагнита. Пружина перемычки берёт верх и перемычка замыкает контакты.

Проблема в том, что надо почистить контактную группу от окислов изнутри (!). Это хорошо бы сделать кислотой (каким-нибудь Cilit-ом), но есть опасность повредить пружину. Можно в крышечку залить ненадолго слабой кислоты, например, уксусной. И понажимать перемычку, чтобы очистить поверхности механически.

Если же у вас есть средство для чистки контактов – непременно воспользуйтесь им.

Заливаем, оставляем отмокать, прочищаем.

И по окончании чистки надо всё хорошо просушить.

Корпус реле теперь нужно собрать на клей. Иначе корпус не будет держаться. Впрочем, можно немного загнуть уголки молотком и отвёрткой.

Но, конечно же, лучший способ ремонта реле – это его замена. Кстати, сюда вполне может подойти реле от какого-нибудь ВАЗа, хотя я конкретики не знаю. Может быть, кто-то поделится опытом в комментариях.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Снегоболотоход ATV 700D, ATV 800D. СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ

● Тщательно вымойте двигатель и ходовую часть мотовездехода.

● Проведите уборку на рабочем участке.

● Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения и масло из двигателя.

● Снимите сиденье (см. раздел Снятие сиденья)

● Снимите боковые облицовочные щитки.

● Снимите вал привода заднего моста.

● Отсоедините выводы аккумулятора

● Снимите передний и задний багажники, передние и задние облицовочные щитки.

● Снимите шланги системы охлаждения.

● Снимите клемму датчика давления масла [1] и клемму датчика температуры охлаждающей жидкости [2].

● Снимите клеммы генератора [1] и датчика скорости вращения вторичного вала [2].

● Отсоедините наконечник тяги переключения передач.

● Снимите рычаг переключения передач в сборе [3].

● Снимите воздушный шланг [4].

● Снимите соединительную колодку стартера [1] и соединительную колодку датчика включенной передачи [2].

● Снимите шланги топливной системы.

● Снимите регулятор напряжения.

● Снимите входной и выпускной патрубки вентиляции вариатора.

● Снимите патрубок воздушного фильтра.

● Отсоедините свечной колпачок с высоковольтным проводом катушки зажигания.

Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи и коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.

Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь "ликви моли", тогда у вас болты не будут закисать.

После долгой стоянки квадрик не заводится.

Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.

Подсос

проверяем узел под названием подсос место где трос входит в карбюратор
в том узле рубашка троса сидит не плотно и клапан подсоса забивается глиной
в итоге подсос всегда приоткрыт

квадр плохо реагирует на подсос
при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет
плаваю холостые обороты
так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг которого нету
нужно одеть шланг на этот узел и вывести
так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора которые отвечают за разряжение в поплавочной камере

Ручной стартер

Проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках

1. болото в механизме
2. корпус без прокладки (она и не поможет)
3. направляющая под шнур
4. вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки

1. снимаем механизм ручного стартера
2. зачищаем всё от ржавчины
3. мажем смазкой которой мажем подвеску
4. в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
5. собираем всё назад

Убираем воздух из системы охлаждения

1. на помпе , слева на двигателе , откручиваем розовую "пимпочку" пробку на 2-4 оборотов
2. заливаем в радиатор антифриз по максимуму
3. из под пимпочки пойдут пузырики а потом потечёт антифриз
4. закрываем пимпочку и заводим квадр
5. чуток газуем и опять открываем пимпочку и подгазовываем до тех пор пока из неё не потечёт антивриз постоянно
6. не забываем следить за уровнем в радиаторе
7. закрываем пимпочку

Замена масла в двигателе

прогреваем двигатель
откручиваем сливную пробку снизу двигателя и сливаем масло в ёмкость
очищаем место вокруг фильтра
откручиваем фильтр
протираем место для уплотнительной резинки
ставим новый фильтр
в новый фильтр предварительно налить грамм сто масла и смазать уплотнительную резинку
закручиваем новый фильтр на место до упора но без фанатизма , после откручиваем фильтр примерно на 30 градусов
это нужно , что бы уплотнительная резинка не стояла в скрученном состоянии
если фильтр не откручивается берём в руки отвёртку и молоток
вбиваем отвёртку прямо в фильтр и пробиваем его насквозь
пробиваем у самой макушки фильтра
теперь у вас появился "съёмник фильтра"
за конец отвёртки тянем потянем и откручиваем фильтр
заменили фильтр и заливаем в двигатель масло в объёме 3 литра
заводим двигатель на 5 секунд , слышим страшные шумы и глушим
опять заводим двигатель и слышим , что двигатель заработал без шума , даём поработать в течении минуты и глушим
курим 5 минут и после доливаем масло до нужного уровня
всего в двигатель входит 3.3л. +- 150 мл.

масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь

менять масло любителям болот лучше через 500км.
практика показывает , что через 500км. масло превращается в воду
а дальше каждый сам решает для себя сам , что будет лить и какое масло

Замена масла в редукторах

масло меняется в трёх точках

1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.

масло GL-5 (трансмиссионное) 75W90, 80W90

тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации.
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)

пробки хвостовика:
сливная соответственно снизу
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает

масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)

Свечной колпачок

если у вас квадрик начал чихать , пукать и стрелять (все признаки диареи) значит у вас слетел свечной колпачок

на данной модели квадроцикла производитель хорошо , даже слишком хорошо , защитил свечу от попадания влаги
свечной колпак одевается плотно и надёжно защищает свечу
только есть одна проблема - свечной колпачок сидит плотно в свечном колодце и выходит , как бы , поршневая система
свечной колодец это цилиндр а свечной колпачёк это поршень
в результате , при мойке квадрика мойкой высокого давления (производитель не рекомендует этого делать ) вода попадает в свечной колодец или при утечке масла через уплотнительное кольцо свечного колодца клапанной крышки масло попадает в свечной колодец
далее работают законы физики
жидкости от нагрева расширяются и выдавливают свечной колпачок
получаем пуки с диареей в куче
допустим это случилось в лесу
выход прост
между клапанной крышкой и свечным колпачком воткните прутик , тем самым образуется щёлка и нагретые пары жидкости будут выходить наружу и колпачёк не будет выдавливаться
приезжаем домой
устанавливаем причину и ликвидируем её
далее берём тоненькое сверло или гравер и в свечном колпачке сверлим отверстие
берём трубочку от WD-40 и вставляем в отверстие
таким образом мы изготовили сапун и проблемы со слётом колпачка нас теперь не волнуют
я советую сделать этот сапун из тоненькой медной трубочки которые продаются в магазинах авиамоделизма
диаметр трубочки не более 3 мм.
втыкаем её в колпачёк , предварительно изогнув её в форме тросточки или как леденец у санта клауса
одеваем тоненькую резиновую трубочку на медную и опускаем вниз

Замена тормозных колодок

1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем супарт он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня супорта
рекомендую чтонить деревянное или пластмассовое использовать чтобы не повредить поршни супорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно супорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз по нажимать на тормоз чтобы поршни выдвинулись и занили свое место

тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины

Установка лебёдки

ставится на штатное место
всё зависит от китаезации самой лебёдки
чем она дальше от бренда тем хуже подходят соосность отверстий площадки квадрика и площадки которая с направляющими роликами и идёт в комплекте с лебёдкой
если отверстия не сходятся , значит напильник вам в помощь

Проводка

проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки " доходит мало электричества "
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим " массовый "провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конци и с отверстим под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000р.

Блок управления

Неправильное показание приборной панели "4WD diff lock"

на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты

от переднего редуктора идёт жгут проводов на котором стоит плата управления переднем редуктором
на этом жгуте , почти у самого редуктора внизу , есть электрическая плата которая обтянута в термоусадку
вот в эту плату попала водичка и просто замкнула контакты и соответственно у вас на приборке показывается не верная индикация
редуктор управляется нормально и только индикация не верная , соответственно в панику впадать не нужно

1. срезаем термоусадку и видим плату управления
2. сдираем с платы пластиковый термоклей
3. отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
4. одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
5. устанавливаем провода на место
6. далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
7. совет- в ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком. Так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов
   

Селектор передач

данная деталь изготовлена из какой-то ломучей пластмассы
эта деталь легко ломается летом а зимой вообще на ура

лечим
1. берём кусочки алюминиевого уголка и усиливаем крепления
2. из куска листового алюминия вырезаем саму гребёнку и приклёпываем поверх штатного пластика
я сделал по типу как на ямахе гризли , прямую
мне не нравился этот лабиринт штатных прорезей
3. лишнее отрезаем. Теперь передачи можно втыкать с пинка и ногами , ничего не сломается

Иногда бывает такой эффект: нажимаешь кнопку стартера, а под сиденьем отчётливо щёлкает реле, но стартер в движение не приходит. Или в какой-то момент он (стартер) вроде схватывает на долю секунды, но тут же прекращает работу. Это особенно часто проявляется зимой, когда для прокрутки стартера требуется большой ток. Причины тут могут быть две.

И есть ещё второй вариант – окисление контактов проводов стартера. Я даже и не думал, что там может быть существенное окисление, а вот что увидел в реальности.

Снял разъём и головкой на 10 открутил обе клеммы питающего кабеля стартера.

Вынул реле – и тут оказалось, что контактная площадка заметно окислена. А ведь именно в этом месте идёт ток. Отлично, сейчас почистим.

Но это ещё что! Сняв зелёную деталь с контактами (её надо подцепить тонкой отвёрткой за замочки), я увидел, что тут вообще кошмар.

Тут ещё большее окисление на одном контакте, а на другом – вообще толстый слой ржавчины! Как оно вообще работало, непонятно. Я соскрёб ржавчину ножницами и почистил дремелем.

Теперь порядок. Можно ставить.

Только предварительно я смазал все контактные поверхности тонким слоем консистентной смазки. Конечно, хорошо было бы иметь токопроводящую смазку для контактов или для клемм аккумуляторов – но где ж её взять на даче… Ничего, моя смазка Castrol LMX и для электрики годится ;). По крайней мере, все контакты, которые я когда-либо ей смазывал, сохранились в отличном состоянии, нигде ни окислов, ни коррозии не было, а ток проходил. Так что сойдёт. Вообще, правильно смазывать не сами контакты, а их бока снаружи, но я делаю именно так, неправильно.

Да, и конечно же, надо не забыть почистить и смазать клеммы провода. Для очистки хорошо подходит мелкая наждачная бумага – к примеру, я воспользовался шкуркой с зернистостью 1000.

Так что даже если у вас всё хорошо работает – советую потратить 10 минут времени на разборку, чистку и смазку контактов данного узла.

Вскрываем реле

Итак, крышка держится за счёт трёх вдавленных замочков. И как их разогнуть – я не придумал. Металл толстый, поэтому ни тонкой отвёрткой, ни шилом его назад не выправишь.

Поэтому я просто взял дремель и фрезой вырезал эти замочки.

Вскрыл реле, а там не сказать чтобы прямо болото, но очень влажно. И металлические детали сильно покрыты окислами. Да, тут обращу внимание, что реле не расстыковывается на две половинки, так как со стороны контактов его держат провода.

Как оно вообще функционирует? Провод питания стартера подходит к двум силовым контактам. Между ними находится подпружиненная изнутри перемычка. Всё это сделано из меди. На торец перемычки давит подпружиненный стальной сердечник (вы его видите справа, он вынут). Его пружина – более сильная, чем пружина перемычки. Поэтому в нормальном состоянии контакты разомкнуты. Когда на реле поступает сигнал запуска, то включаются обмотки электромагнита и втягивают стальной сердечник внутрь электромагнита. Пружина перемычки берёт верх и перемычка замыкает контакты.

Проблема в том, что надо почистить контактную группу от окислов изнутри (!). Это хорошо бы сделать кислотой (каким-нибудь Cilit-ом), но есть опасность повредить пружину. Можно в крышечку залить ненадолго слабой кислоты, например, уксусной. И понажимать перемычку, чтобы очистить поверхности механически.

Если же у вас есть средство для чистки контактов – непременно воспользуйтесь им.

Заливаем, оставляем отмокать, прочищаем.

И по окончании чистки надо всё хорошо просушить.

Корпус реле теперь нужно собрать на клей. Иначе корпус не будет держаться. Впрочем, можно немного загнуть уголки молотком и отвёрткой.

Но, конечно же, лучший способ ремонта реле – это его замена. Кстати, сюда вполне может подойти реле от какого-нибудь ВАЗа, хотя я конкретики не знаю. Может быть, кто-то поделится опытом в комментариях.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

500gt стартер

проехал на =казуме=280 км.,сгорел с-ка стартер,поставил новый такаяже хрень не может прокрутить движок, с ручного кика заводится так что трещит по швам задница,с моим то весом 120 кг. больше двух раз дёргать нету мочи.компрессия как на дизеле. акб заряжен,провода заменил,чо может быть.

Комментарии

у меня 500 gt, компрессия тоже дикая, две веревки порвал и катушку сломал куда веревка наматываеться(благо новая 150 р стоит) а перед этим стартер сгорел. откуда такая компрессия.

Может это партия такая? Мой привелзи в конце апреля, ща пробег 220 км.

жесть полная шарик с распред вала выскочил напроч,распред вал превратился в ж-пу, чо ждать дальше.
спасибо китайцам.

Все же оказался декомпрессор,оч жаль что он у тебя попутно все развалил.

O бляяяя! Я завтра свой разбирать буду. По гарантии чего говорить? И шум как раз по ходу от туда. Вот черти.

патрубок нужно сразу было менять. и еще много чего сразу, самому сломать, чтоб в лесу не сидеть

есть стартер целиком

2500 стартер целиком

Спасибо, немного дороже, но еще и без учета доставки в Новосибирск. Закажу на ебее

стартер снять разобрать и посмотреть заодно смазать и по возможности подшипник игольчатый поменять 40 минут

привет всем пока менял статор,выявилась новая неисправность-нажимаю кнопку стартера релюха только трещит и все что может быть релюху менять или стартер перебрать.В гараж приехал все было гуд.

В отпуске не я на нем катаюсь,а он на мне.

всем привет в стартере магниты отвалились и один раскололся что делать нужен совет я конечно понимаю купить новый но этого говна опять на долго не хватит

КУПЛЮ СТАРТЕР НА 500GT почта пишите.

Сегодня решил найти подшипник НК1512D у себя в городе. А нехрена подобного! Даже написал на бумаге подшипник рулевой колонки от 2108, чтоб незабыть. И это непомогло. Заходил в разные магазины и даже в специалезированый ПОДШИПНИК. Там мне сказали это марка номера своей фирмы только на заказ из Москвы и стоить будит около 600 руб. В понидельник должны позвонить и уточнить заказ. А кто то сталкивался с проблемой покупки подшипника НК1512D

я поставил меднографитовую втулку от старого образца стартера волги нужно малость доработать,а если есть токарь то вообще супер

Графитно-медную втулку нехочу. Один механик сказал неочень хорошо.
А подскажите АРТИКУЛЬ на экзисте.

Вот сылка про стартер.

В свою очередь и моему стартеру конец. Отклеились магниты, пришлось клеить самому. Когда приклеил то они рассыпались и рассыпались щеточки.

Съездил в город и купил новый стартер.

Ну как же не разобрать и не поинтересоваться, как китайцы смазали подшипник? И проверить магниты.

У китайцев наверно со смазкой дефецит, да еще и промахнулись.

Ну а я человек русский и от души напихал по самое нихочу.

Потом все собрал и герметиком замазал все имеющие и не имеющие щели, навсякий случай.

Проверил, все крутит. В выходные буду ставить и поеду обкатаю наконец то супер-зажигание от Гришко.

ИМХО магниты хоть и покрошились еще вполне работоспособны и стартер можно было использовать заменив только щетки.

Вот и я так же предположил, что ничего страшного. Покрашились магниты ну и ладно, почистил от ошметот кусков магнитов. Заменил щеточки (фото нет) в магазине для скуторов продаюца. А нехрена, нехочет крутица. Проверяешь замыкая на АКБ, искрит а не крутит. Еще раз разобрал. Мультиметром проверяешь все нормально, вставляешь ротор идет на массу замыкание. Ну думаю отнесу электрикам, которые двигатели перематывают пусть разбераюца.
А они выкидывай свой стартер. Магниты приклеел неверно магнитное пля нету. Магнит треснул магнитное поле наришил и в добавок будит постоянно крошица и шоркать, портить ротор. Ну и последнее сполил сам ротор, ремонту в наших условиях неподлежит.
Вот и пришлось разорица на стартер.

Тады сочуствую. Просто добивают конские цены на запчасти на наши квадры.

Хотелось бы узнать от какого скутера подходит щеточный узел на наш стартер.

Я щетки точил из щеток стартера ВАЗ 2110.

А целиком щеточный узел менять ни кто не пробовал, а то у меня сильно подгнивший от влаги, и замена щеток второй раз может не помочь.

Сегодня выходной, пошел вставлять стартер на место.

Кто то спрашивал давно как откручивать стартер. Выкладываю фото для следующих квадромоньяков.

Ну вот стартер на месте, обшивку быстренько прикрутил.

И поехал катаца. Фото нет, некому было фотографировать. На улице нуль градусов. Заводил с ручного стартера. После как прогрел, заводил с электро-стартера. Заводиться не с полу оборота, я предположил надо обкатать. Проехал примерно около 3-4 км. Двигатель прогрелся, вентилятор срабатывает, и температуру тут же быстро нагревает. Если зимой темературу быстро нагревает от зажигание Гришко, что же будит летом в жару? Поглядим.
После глушу и завожу без проблем, холостые обороты держит ровно. Тяги я бы не сказал, что прибавилось. Летом проверим временим.
Приехал домой, снял АКБ, попил чаю. И чуствую мне плохо. Померил температуру а у меня 38. Вот и покатался.

Я свой сальник стартера тоже порвал. Поставил на место, что от него оставось и так и стоит. Я пощитал большого вреда небудит.

STELS 500GT ручной стартер HELP!

Комментарии

Я когда подтянул болт, который всё это держит, у меня тоже такая ситуация получилась-фиксатор не выходил и зацеплял. Ослабил ентот болт и всё заработало на ура! Только потом в данное положение закрутил этот болт с фиксатором резьбы, чтоб и не затягивало и не откручивало.

ну-ну. главное не сильно ослаблять болтик, я чуть-чуть переборщил, в итоге сорвало болт и раздолбало пластмассовый храповик, теперь жду новый.

а буквально чуть чуть ослабил.
Потом проверил, пока не поставил на двигатель..

ну я так и сделал, ослабил, проверил, убедился поставил, съездил в лес за дровами, на следующий день поехали с корешем на покатушки, хорошо погоняли, приехали к нему домой отогрелись чаем, потом заводить- заклинил. домой на веревке, разобрал а там такое.

болт выпал? (раз резьбу сорвал)

Спасибо, мужики, за оперативность. Я и затягивал этот болт-шкив тяжело крутится, и ослаблял-зацеп бьет по чашкообразной шайбе как звонок на велосипеде. А толку никакого, не выходит зацеп, хоть ты тресни. Как я понимаю, надо пружину-фиксатор так поставить, чтобы она взаимодействовала с зацепом и тот уже выходил из своего укрытия. Только вот КАК? Или ее произвольно можно ставить?

Все, заработало. Как оказалось, фиксатор пружинный, который чем-то скобу напоминает, был разогнут. Всего-то надо было его поджать, поставить усами к зацепу, сверху чашку и готово! Спасибо, парни, кто откликнулся!

а где шкив брал если не секрет?

мне шкив за 450 с мск пришёл (+ доставка). Старый попалам расслоился ))

шкивы уже новые идут,с двумя зацепами?

Я шкив в инете заказывал. 530 руб. + доставка почтой=980 руб. Искал у дилера, самое оптимальное, что он мог мне предложить это в сборе ручной стартер (6000 руб. ). В инете самый дорогой встречал за 4000. Я понимаю, что в его интересах целиком узел привозить и накрутку в 2 раза делать, а по такой мелочи, как шкив и заморачиваться не желает. Пусть это на его совести будет. Интернет-магазин, если не ошибаюсь- scooter-city Заказал, подождал недельку, разгадал головоломку китайских инженеров и снова на коне! Да и еще, шкив пришел все-таки с одним зацепом и без шнурка, хотя шнурок на картинке был. Это как в том анекдоте «Наверное на почте спи***ли».

мой тоже пришел с 1 зацепом и без шнурка. думаю так и поставляются в запчасти.

старого образца тяжело найти, нового вообще не скоро появятся.

Купил нового образца, но какой на него нужен пружинный фиксатор и чашка? Или старого образца подойдут?

Подойдут.Новый от старого отличается,только тем что там две собачки.

Чашка там пластмассовая, а собачки каким образом выходят?

А фиксатор что держит тогда? Просто брал в руки хасановский стартер, там не от инерции собачьей выходят, хотя принцип тот же

Пружина эта ничего не держит она как бы с двух сторон собачки.

А эта пружина на эту шайбу одевается?

Нет она под ней стоит.

Я думал на выемку этой шайбы одевается, просто не видел я ее), у дилера цф тоже только её
и нехватает( шайбы) защелка есть, ну и цценавыше, зато есть

Привет всем я на МОТО 7 брал осенью ещё по старым ценам прислали новый с двумя зацепами.

Сходил от сифы заказал, буду пробовать

Походу, чашку тем самым болтом сильно закрутил. Попробуй болт чуть ослабить.

я попробую, но мне кажется что она наоброт должна тяжело ходить что бы был упор и железки выдвигались, иначе она проворачивается вместе с ними и ничего не цепляется

сними эту пластмассовую прижимную шайбу, смажь собачки (зацепы) вниз под шайбу пластмассовую подложи не большую шайбочку и закрути всё обратно, но когда будешь ставить прижимную шайбу то ставь её правильно просто сними её приподними и потяни верёвку и поймёш как она должна стоять, в твоём случае эта прижимная шайба провернулась и собачки (зацепы) за неё не цепляются вернее за пеньки которые на прижимной шайбе

ну слушай не знаю у меня точно также всё было с кикстартером я подложил шайбочку смазал и пластину и собачки всё закрутил обратно и уже как более чем пол года всё работает нормально блин пойду в гараж специально сниму видео про кикстартер и поглядишь что и как, мне один хрен его снимать снова надо побежал сальник коленвала

Читайте также:

  
• Комбо устройство mio mivue i90 видеорегистратор радар детектор starvis full hd
  
• Замена датчика сцепления киа рио 3
  
• Не включается стартер на форд фокус с макс
  
• Где датчик температуры мицубиси галант
  
• Эл схема подключения эл бензонасоса ваз 2110