Как снять спидометр на оке
Надоела приборка от копейки, к тому же зимой на морозе постоянно шуршал тросик спидометра. Решил заняться доработкой. Основное требование: размеры должны остаться штатные, все приборы должны быть цифровые, особенно это касалось спидометра.
Вот что получилось в итоге:
Сначала я думал вкорячить туда велокомпьютер. Даже купил его. Ну а что? Многие ставят и ничего! Мой вам совет: никогда не ставьте велокомпьютер в автомобильную приборку как основной показометр. Даже не думайте! Почему? Причина в том, что велокомпьютеры, как правило питаются от 3V батарейки-таблетки, а это накладывает ограничения на производительность процессора, для экономии энергии используют вялый процессор обработки сигнала, а он жутко тупит. При разгоне или сбросе газа — этот "тормоз" будет выдавать вам всякую ерунду: например, можно получить 40 км\час просто стоя на месте, если ранее вы ехали с такой скоростью и резко остановились. Тоже самое и при наборе скорости, топнули газу — вот вы уже едете 40, он показывает 10, вы едете уже 60, он показывает 30. Конечно, если будете ехать всегда с одной скоростью — он будет показывать более-менее правильно. Так что вывод таков: велокомпьютеры — для великов.
Испытав разочарование от работы велокомпьютера, пришлось выбросить его в мусорное ведро, ведь и корпус и вся требуха были разобраны и уже установлены в панель, собрать его обратно "как было" не представлялось возможным. Что же делать? Надо глянуть что нам может предложить узкоглазый производитель. Оказывается на Али можно приобрести приборную панель от чего хочешь: и от электрокара и от скутера и от спорт-байка. Вот на последнем варианте я и остановился. Ну а что, ведь мотоцикл разгоняется не как велосипед, да и максимальная скорость у него, как минимум, раза в 2 выше чем у Окушки. Полазив по просторам нашел вот такую универсальную мотоциклетную панель, копию KOSO RX1N:
Сразу переделал датчик оборотов колеса. Поставил вместо геркон-контакта датчик Холла A3144. Плюс датчика Холла в том, что у него количество срабатываний стремится к бесконечности в отличии от геркона, который зимой запросто может залипнуть в замкнутом состоянии. Пришлось повозиться и с платой спидометра, так как кромсать панель снаружи не хотелось, пришлось кромсать саму плату, да и куда на окушку 11`000 об/мин? — она на стандартном распредвале едва ли до 6500 дотянет, и то на холостых. Так что отпилил до 8:
Попутно заметил что китайцы любят пихать синие светодиоды куда-попало, вот и этой панели досталось на подсветку:
Заменил на нормальные диоды белого света. Паял не на плату, а прям под цифры, там сверху над экраном вставка из прозрачного поликарбоната, фото к сожалению не осталось.
Датчик температуры нашел на Али, высота цифр 0,56 дюйма, примерно 1,5см.
Датчик имеет энергонезависимую память в которую можно записать пороговые значения минусовой и плюсовой температуры, по достижении которых он начинает пищать. Очень удобно, двИжку теперь перегреть из-за невнимательности не удастся, прибор напомнит. Меня выручало когда отказывал датчик включения электро-вентилятора. Так же прикольно выставить нижний порог рабочей температуры мотора при прогреве, как перестало пищать — всё можно ехать.
По поводу указателя уровня топлива пишите Xrust83 , автору прибора Вадиму Корнелюку. Данный прибор работает на штатном указателе уровня топлива, но я бы заменил штатный указатель каким-нибудь бесконтактным потенциометром с плавной регулировкой, так как иногда проскакивают лаги, прибор периодически делает "лесенку", т.е. вдруг начинает считать топливо вниз, будто у тебя дыра в бензобаке, а потом вверх, словно за тобой бежит заправщик и доливает тебе прямо на ходу. При этом скажу, что нареканий к работе прибора нет — этот лаг идёт от самой конструкции датчика уровня топлива, плохого контакта резистивной проволоки с лапкой. Если что, датчик уровня с поплавком брал новый, но и на старом было тоже самое.
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.
 | Комбинация приборов расположена на панели приборов и прикреплена к ней двумя пружинными защелками. |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||
|
