Как снять ремень генератора тойота авенсис
Появление мелких поперечных трещин и потёртостей на рабочей поверхности является нормальным явлением. Признаками более серьёзного износа являются длинные, горизонтальные разрывы на внешней плоскости и растрёпанные края, из которых вылезают нити. Если вы заметили эти признаки износа, ремень необходимо немедленно заменить, иначе он может разорваться.
Разрыв ремня навесных агрегатов в первую очередь приведёт к отключению всего электрического оборудования в автомобиле. Это происходит потому, что на заряжающий генератор перестаёт поступать вращающий момент. Без него генератор перестаёт заряжать аккумулятор. Ещё одним симптомом разрыва является отключение системы гидроусилителя. Без него рулевое колесо начинает очень туго вращаться. Однако, самой большой проблемой является отключение системы охлаждения двигателя. Обрыв может привести к остановке циркуляции охлаждающей жидкости за счёт того, что на водяную помпу больше не будет подаваться вращающий момент. Отсутствие охлаждения быстро приводит к перегреву двигателя. Перегрев может стать причиной серьёзных поломок поршневой системы, коленвала, шатуна, маслосъёмных колпачков, прокладок блока и так далее. Если у вас оборвался ремень генератора, внимательно следите за шкалой нагрева двигателя, иначе вы можете попасть на капремонт.
Где находится приводной ремень?
На Тойоте Витз приводной или генераторный ремень можно найти под капотом автомобиля, с левой стороны двигателя. Он натянут на несколько роликов и находится между двигателем, помпой и так называемой «подушкой» — опорой мотора.
Подготовка к замене и необходимые инструменты
Перед заменой необходимо вынуть ключ зажигания и отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора. Также желательно дать автомобилю остыть пару часов. Проводя замену на «горячую», вы рискуете заработать серьёзные ожоги.
Для замены приводного или генераторного ремня в Toyota Vitz вам понадобится:
- Головка на 14;
- Головка на 12;
- Ключ на 10;
- Ключ на 14;
- Ключ на 17;
- Трещетка;
- Два карданчика;
- Удлинитель трещетки;
- Домкрат.
Пошаговая инструкция по замене
Замена детали на Тойоте Витц происходит по следующему алгоритму:
- Устанавливаем автомобиль на яму или подъёмник;
- Выкручиваем контрящий винт;
- Выкручиваем три крепёжных болта опоры;
- Ослабляем болт оси вращения генератора;
- С помощью домкрата приподнимаем двигатель. В качестве опоры можно выбрать насос кондиционера;
- Отодвигаем генератор к двигателю;
- Ослабляем натяжение ремня и снимаем его;
- Устанавливаем новый и натягиваем его;
Сборку проводим в обратном порядке.
Периодичность замены приводного ремня
Приводные ремни из современных материалов имеют достаточно большой запас прочности. Так, согласно регламенту, в Тойоте Витц замена приводного ремня должна проводится через 25 — 30 тысяч часов работы. Срок службы измеряется именно в часах, а не километрах. Дело в том, что километраж не может быть точным указателем их срока службы. Они вращаются даже в момент простоя машины, с работающим в холостую мотором. Впрочем, на деле срок «жизни» приводных ремней значительно отличается от указанных в регламенте цифр. На срок службы влияет множество различных факторов, например: стиль вождения, условия эксплуатации, степень нагрузки на электроприборы и даже климатические условия.
Введение
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на сто
Инструкция по эксплуатации и обслуживанию
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Бензиновые двигатели
Дизельные двигатели
Система управления и питания двигателя
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Механическая коробка передач
Вариатор
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система пассивной безопасности
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Электрооборудование и электросистемы
Электросхемы
Толковый словарь
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Toyota Avensis, выпускаемых с 2009 года, включая автомобили после фейслифтинга 2011 года.
| Toyota Avensis | ||
| 1.6 Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: седан/универсал Объем двигателя: 1598 см3 | Дверей: 4/5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.5/4.7 л/100 км |
| 1.8 Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: седан/универсал Объем двигателя: 1798 см3 | Дверей: 4/5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.8/5.3 л/100 км |
| 2.0 Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: седан/универсал Объем двигателя: 1987 см3 | Дверей: 4/5 КП: мех./авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 9.1/5.4 л/100 км |
| 2.0D-4D Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 1998 см3 | Дверей: 4/5 КП: мех./авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.1/4.0 л/100 км |
| 2.2D-4D Годы выпуска: с 2009 по настоящее время Тип кузова: универсал Объем двигателя: 2231 см3 | Дверей: 4/5 КП: мех./авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.4/5.5 л/100 км |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
…после покупки машины я первым же делом загнал ее на сервис для полного осмотра ходовой, двигателя, компьютерной диагностики и тд. и тп. Хотел, чтобы независимые специалисты оценили, что требует замены и ремонта, а что еще походит… Таким образом у меня получился внушительный такой списочек: … что необходимо сделать, чтобы машина полностью меня устраивала, ну а главное была надежной и безотказной… Так же после составления сервисом того, что мне необходимо сделать.я уточнил у них цены на запчасти и работы. Цифры конечно расстроили. Во-первых, у нас в Адлере ценник на расходники порой в 2 и более раза выше, чем в интернет магазинах, ну и цена за работы тоже порой пугала… например, за процедуру по замене приводного ремня, на которую я потратил 15 мин., просят не меньше 1000р. Вобщем, сел я и стал оценивать свои возможности, помня, что чуть потрудившись, можно сэкономить (считай заработать) где тыщу, где две и тд. Сел я и разделил таблицу на то, что сделаю сам, благо есть площадка перед домом, инструменты и теплая (когда сухо) сочинская зима… и на то, что сам не сделаю, т.к. нет ямы, подъемника, спецоборудования и опыта по некоторым вопросам…
Ремень заказал в Автодоке, хотел BOSCH, но он почему-то не бился с моим VIN, взял LYNX, вышло 764 рубля.
Итак, замена ремня. Мне потребовалось: собственно новый ремень, головка на 19, вороток, труба, найти схему расположения ремня на роликах, немного физической силы и 15 мин. времени.
Снятие:
1.открываем капот, убираем пластик слева.
2.ищем вот эту головку как под болт 19мм на отливке натяжителя.
3.берем головку на 19, вороток, удлинитель (у меня была небольшая труба)
4.устанавливаем получившийся длинный ключ на отливку
5.тянем на себя (у меня шло туговато, аж вороток погнул), но натяжитель сжался, и ремень ослаб.
6.скидываем ремень влево с гладкого ролика.
Осмотрел ремень.
В ручьях был потрескавшийся, была дырка почти посередине, замены требовал это факт. Покрутил, покачал натяжной ролик… крутится плавно, без люфтов, щелчков и звуков…думаю, пока походит…
продолжаем…
установка:
1. Берем схему установки ремня на двигатель… я использовал эту:
1. Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.
Примечание: не допускается отслоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или по-вреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.
2. (1ZZ-FE, 1AZ-FSE) Проверьте натяжение ремня привода навесных агрегатов.
Надавливая на ремень, убедитесь, что натяжитель работает (ролик перемещается) и обеспечивает необходимое натяжение ремня.
Для того чтобы заменить (снять) ремень, медленно переместите натяжитель (утапливая шток гидронатяжителя), как показано на рисунке.
3. (1NZ-FE) Проверьте натяжение ремней привода навесных агрегатов. Приложите усилие 98 Н (10 кг) в точках, указанных на соответствующих рисунках, и измерьте прогиб ремней. Номинальный прогиб: ремень привода генератора:
новый. 7,0-8,5 мм
бывший в эксплуатации . 11,0-13,0 мм
ремень привода насоса ГУР:
новый. 8,0- 10,0 мм
бывший в эксплуатации. 11,0 -13,0 мм
1 - насос ГУР, 2 - генератор, 3 - насос охлаждающей жидкости, 4 - коленчатый вал, 5 * компрессор кондиционера.
- Термин "используемый ремень” относится к ремню, проработавшему более 5 мин.
- После установки ремня проверьте правильность его посадки на шкивах. Проверьте рукой внизу шкивов, нет ли свободной канавки на шкиве.
- После установки ремня запустите двигатель и дайте ему проработать в течение 5 мин., а затем снова проверьте натяжение ремня.
4. (1NZ-FE) Регулировка натяжения ремня привода генератора.
а) Ослабьте болты крепления ЯАМ и ”ВИ, указанные на рисунке.
б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления и В" и А
5. (1NZ-FE) Регулировка натяжения ремня привода насоса ГУР (при необходимости).
а) Ослабьте болты крепления "А" и В, указанные на рисунке
б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления "В" и "А".
Фотоотчёт по итогам первой самостоятельной замены приводного ремня на 1ZZ 1,8л.
Может, кому пригодится. Замена занимает около 15 минут со всеми приготовлениями (если делаешь 2-ой раз :-) или по-инструкции). Достаточно 1 человека.
На рисунке — общая схема замены и расположение ремня. Рисунок позаимствовал где-то в инете
Тип приводного ремня.
1730мм 6 рёбер. Любой аналог, который ляжет Вам на душу (и цену). Хотя вообще-то Toyota 90916-W2004. Мицубоши делает ремни для Тойоты. Встречал такую же маркировку, как на фото, только справа было написано ещё и "Toyota".
Фото ремня на двигателе. Указан ролик натяжителя, который и предстоит отводить. Естественно, для доступа пришлось снять верхний правый пыльник моторного отсека (3 клипсы).
БОЛЬШЕ НИЧЕГО (ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 1ZZ 1,8л) СНИМАТЬ НЕ НУЖНО — ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ СВОБОДНО!
Натяжитель крупно (со снятым ремнём). Виден прилив в форме 6-гранника на 19, на который надеваем головку и тянем вправо.
Натяжитель с надетым ремнём
Гидромуфта с пружиной, которая и осуществляет натяг.
Инструмент отгибания натяжителя. Усилие (у меня) оказалось не таким уж большим, но, чтобы комфортно работать одному, лучше чтобы рукоятка торчала выше верха двигателя.
Продеваем инструмент как показано — между корпусом двигателя и шлангом кондиционера, надеваем на прилив, и неспешно тянем на себя. Ослабленный ремень сначала снимаем с ролика генератора, далее — в произвольном порядке.
ВАЖНО:
После снятия ремня прошевелите, продёргайте и прокрутите все ролики на предмет продольных и поперечных люфтов и лёгкости вращения.
Надевание ремня (после нескольких экспериментов) оказалось проще всего выполнить по следующей схеме:
1. Надеваем левой рукой на самый дальний ролик, правой держим внатяг.
2. Левой рукой продеваем через ролик натяжителя и уводим вниз на 2 нижних ролика. Правая продолжает удерживать от слетания (в передней части)
3. Левой рукой надеваем ремень на ленивец (около генератора) и получаем петлю, слегка не достающую до шкива генератора.
4. Надеваем инструмент на натяжитель, ослабляем натяжитель и спокойно надеваем петлю на шкив генератора.
5. Внимательно проверяем, что ремень ровно сидит на всех роликах, чуть "дёргаем" стартёром (не заводя!) и ещё раз проверяем, что всё село на места.
6. Завести двигатель и визуально убедиься, как вращается ремень.
Ну, и напоследок — снятый ремень.
Кинул в багажник на запаску — на крайний случай… :-)
Читайте также: