Как снять прикуриватель на чери кимо
- Стажёр
Порывшись на форумах (в частности и на нашем), собрал особенности, незадокументированные в описании авто (спасибо за идею ветке Elara). Покажется полезным - добавляйте новое от себя.
Штатная сигнализация, замки
1. Штатная сигнализация снабжена иммобилайзером, т.е. в каждый ключ встроен чип (внешне выглядит как цилиндрик). Система распознает чип если он находится в ключе или размещен в пару сантиметров прям перед замком зажигания.
2. При постановке на штатную сигнализацию салонный свет гаснет, а при снятии зажигается еще до открытия дверей, когда тумблер поставлен в режим света при открытых окнах. Если машину оставить с открытой дверью и включенным тумблеров на открытие двери - свет погаснет через 10-15 минут.
3. Если открыть машину штатной сигнализацией и не открывать дверь, через минуту машина закроется.
4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины - доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации).
5. На задних дверях есть замки от детей, при их закрывании двери можно открыть только снаружи.
7. Штатная сигнализация на открытие багажной двери - не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета - открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус - открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.
Акустика
1. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.
2. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.
3. Магнитола читает файлы, отсортировав их по дате изменения, т.е. начиная с самых старых.
4. Магнитола НЕ читает WMA файлы
1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W U штатно стоят Osram (Germany)
2. Распиновка проводов идущих на передний фонарь:
3. Все лампы заднего фонаря одноконтактные
4. Лампа "гаечный ключ" на приборке загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно.
5. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.
6. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.
7. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии - следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу
9. Отсечка срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.
Аналоги расходников и деталей
2. Обшивку карт дверей можно заменить, сняв карту и выкрутив десяток шурупов, которые держат эту самую обшивку. Новой обшивки вполне хватит 2 погонных метра
3. Задние амортизаторы заменяются на матизовские KYB-443301(Масло) и KYB-343304(Газ)
4. Размерность стоковых дисков: 5Jx14 ET=46 PCD=4x100 DIA=56 Стальные диски подобранные: EuroDisk 53A45D (5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA57,1 ЕТ45,0) и KFZ stahlrad6565 с параметрами: 5Ѕ Jx14 4х100,0 DIA56,5 ET45,0
5. Тормозные колодки передние заменяются на: 1) JC Premium C1 8002PR 2) RH (Roadhouse) (желто-черная надпись, серая коробка) brake pads 852 SE 4.1. 90R-011112/402 made in E.U. 3) FBK C18002FBK (DAF9817-01) - колодки от Suzuki Wagon R 4) <REMSA 71002> производство Испания, 960р.
6. Дворники передние - 55 см и 40 см (в принципе могут встать и 43 см), задний дворник 30 см.
7. Тяги стабилизатора-Hyundai Lantra 19514
8. Воздушный фильтр АF 1618 (Луганск) Daewoo Lanos/ Mitsubishi Lancer V (98-03) Окантовка на фильтре должна быть мягкая - силиконовая
9. Подходят штатные диски от WV Пассат В3 1992 г.в. универсал, Астра хэтчбек 1994 г.в.
10. Масло КПП - 75W90 - 2,1 +/- 0,1 литра 43. Масло двигателя - 5W40 - 3,75 литра
11. Жидкость ГУР - ATF III DEXTRON - 1 литра (при смене влезает поллитра, больше отсосать из системы не получается)
12. Охлаждающая жидкость - 1,3 литра в бачок, всего 6 литров - смотри по цвету залитому изначально. По рекомендации завода - синия, лично у меня слегка красного цвета было залита. отаке
13. Жидкость для очистки стекол - 2 литра в бачок омывателя
14. Тормозная жидкость - DOT 4
15. Код краски: тёмно красный металлик - 5580
16. Марка подшипника ступицы Slovakia ]]> ]]> PLC14-23 от мерседеса.
18. Зубчатый ремень ГРМ - POWERGRIP HTD 167 YU 25,4-GD360 HSN Ремень генератора - Micro-V 4РК684 Ремень ГУРа и кондиционера - Micro-V 4РК1026, все ремни Gates, на вторичном рынке пока не доступны. Ведутся переговоры о поставках этих ремней в Росиию и Украину. Пока ждём.
19. Аналоги масленного фильтра: MANN(W711/80), Mahle OC 235 или любой по кроссу см. сюда: ]]> ils&fid=114 ]]>
22. Доработка передних амортизаторов:
Нужны:
2 стойки Monroe MR873 или KYB664014 (Идеально подходят по параметрам, недорогие).
Накидные ключи на 18 и 15.
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 20 мм и внешним диаметром 65 мм
2 шайбы толщиной 2,5-3мм с внутренним отверстием 14 мм и внешним диаметром 65 мм
2 трубки с нарезанной резьбой под kyb гайки
Родной амортизатор снимается, отрезается верх, дабы слить масло и вставить картридж. Одевается и приваривается трубка к остаткам родного амортизатора.
Порядок обратного сбора:
1. Стойка
2. Пружина
3. Резиновый кожух-отбойник.
4. Чашка пружины
5. Опорный подшипник
6. Шайба с внутренним диаметром 20 мм
7. Дальше идет чашка (такая с одной стороны с шестигранником, а с другой - с отверстием под шток родной стойки). Вот в этой чашке отверстие рассверливаем до 14 мм в диаметре. И ставим эту чашку шестигранником вниз, а отверстием вверх.
8. Резиновый амортизатор
9. Затем металлическая "штукенция" с 3-мя шпильками.
10. Шайба с внутренним диаметром 14 мм.
11. Гайка.
1. С кондиционером лучше перекрывать забор воздуха снаружи - существенно экономится бензин. само собой, это не в дождливую погоду.
2. Стекла не потеют только в том случае, когда идет забор воздуха снаружи
3. Чтобы стекла не потели - включаем обдув на ветровое стекло, выставляем максимальную температуру, включаем кондиционер "*", зацикливаем внутри салона. При таком включении влажный воздух салона, проходя через радиатор кондиционера - осушается. Далее нагревается печкой и подаётся на стекло сухим и тёплым. Циркуляция внутри салона, постепенно, осушает весь воздух в нём.
Основные болезни и методы их лечения
1. Сцепление можно отрегулировать путем регулировки гайки за передним левым колесом.
2. Глобальная болезнь Кимы - "Эффект Субару" - лечиться сваркой по месту крепления резонатора и трубы
3. Расход по трассе, при стабильной езде: 1) 4-я передача, скорость 70 км/час, обороты 2,5 тыс. - 5,5-6,5 литров. 2) 5-я передача, скорость 80-90 км/час, обороты 2,5-2,7 тыс. - 6,5-7,5 литров 3) 5-я передача, скорость 100 км/час, обороты 3 тыс. - 8-8,5 литров 4) 5-я передача, скорость 110-120 км/час, обороты 3-3,5 тыс. - 10 литров 5) дальше расход растёт в геометрической прогрессии - на скорости 130-140 - 12,5 литров Итого: самый экономный режим - 1 и 2.
4. Стук, исходящий с багажника, при езде по неровностям может быть вылечен путем вставки проводов в жесткой оболочке, которые идут на задние фары, в штатные крепления и наклейки в местах возможного стучания поролона.
5. Если отпустить тормоз прямо перед лежачим полицейским (буквально на начале подьема), то никогда не бывает пресловутого стука спереди. На любой скорости
6. В случае заклинивания первой передачи (чаще всего происходит, когда машина медленно катится назад, например, с горки, а водитель включает 1-ую передачу) необходимо толкнуть автомобиль вперед буквально на 1 см и одновременно освободить при этом коробку передач. Если Вы один, левым плечом упираетесь в дверной проем водителя, левой ногой отталкиваетесь, правой рукой тяните рычаг КПП в нейтральное положение (иногда еще надо правой ногой выжимать сцепление). Не забудьте после освобождения КПП сразу включить ручной тормоз.
8. Если не хотите в будущем получить гемморой - НЕ давайте затягивать гайки на шпильках при шиномомнтаже пневмопистолетом, требуйте только затяжки вручную. Очень часты случае "кривого" закручивания и как следствия срывается резьба, а шпильки и особенно родные гайки - сильный дефицит. Аналоги на пожарный случай есть, но тогда придётся возить с собой второй баллоник на 19 (родные гайки - на 17).
Огромная просьба не плодить флуд, а давать конкретные предложения и пояснения =)
К китайским автомобилям у меня отношение достаточно скептическое. Уверен, что не один я такой. Поэтому, зачастую, отметаю варианты, которые могли бы приводить к приобретению продукции из Поднебесной. Однако, за последние годы стал замечать, что интерес к «китайцам» на вторичном рынке постепенно начал расти. Многие японские и европейские автомобили прошлых лет уже изрядно состарились и в ценовой категории до 150 тысяч рублей уже не выглядят предпочтительным предложением, вот и покупают наши люди, исключительно, ВАЗы.
Впрочем, не все. Многим они уже оскомину набили, да и найти за такие деньги ВАЗ в хорошем состоянии – это тоже, еще постараться надо. Многие из моделей перебывали не по одному разу в такси, их эксплуатировали нещадно и поэтому, когда вы смотрите за 140-150 тысяч рублей ВАЗ – неважно, какой: Калина, Приора, Самара, то понимаете, что это, отчасти – металлолом на колесах и вам придется приложить усилия, чтобы довести его до состояния, которое сочтете приемлемым для себя. Благо, что запчасти дешевые на российские машины – тем и берут. А на другие машины соотечественники не смотрят – побаиваются, ибо ВАЗ, хотя бы, починить можно и пусть себе ездит дальше, тогда как иномарки, в некоторых случаях, могут превратиться в недвижимость.
Но, как вы уже поняли из заголовка, я сегодня буду вести речь о китайском компакте Чери Кимо. Автомобиль вышел на российский рынок к концу 2000-х годов и его можно назвать одной из тех моделей, которые начали потихоньку завоевывать доверие наших людей. А сегодня, так вообще, к машине всерьез начинают присматриваться на вторичном рынке, что для китайского авто – достижение и комплимент.
Под капотом у машины разместился бензиновый атмосферный двигатель 1.3 литра мощностью в 83 лошадиные силы. Я буду советовать смотреть его только с механической пятиступенчатой трансмиссией.
Сам по себе авто не слишком большой и относится к сегменту А, однако внутри он вполне просторный (об этом – чуть позже). При этом двигатель адаптирован под заправку бензином Аи-92. Что еще в российских условиях способно порадовать, так это показатель дорожного просвета, который приравнивается к 175 миллиметрам – вполне и вполне неплохо, и для города будет предостаточно. В частности, машина с большим клиренсом легко способна парковаться у высоких бордюров либо переезжать через них – отлично.
А теперь, более подробно я вам об этой машине расскажу ниже.
Обзор
Кузовщина
Выглядит Чери Кимо вполне себе симпатично. Конечно, дизайн не претендует на стиль и авангардность, но что-то необычное в нем есть. Лично я, могу выделить раскосую головную оптику, передний бампер с передними противотуманными фонарями симпатичной формовки, пластиковые молдинги на боковых дверях, а также многослойные стоп-сигнальные фонари на корме. Что касается практичности, то о ней поведают рейлинги на крыше, которые позволят перевозить длинномеры и габаритную поклажу.
Теперь, перейдем к кузову и будем оценивать то, как он выносит испытания временем. Вы знаете, но все те испытания, которые выпали некоторое время назад на большинство экземпляров модели, они выдержали и выдерживаются достойно. Например, у Чери Кимо редко встречается сильное помутнение и запотевание оптики, что китайским машинам тех лет не свойственно. При этом сами фары долгое время сохраняют свою прозрачность, ибо не слишком сильно подвержены пескострую.
Что касается коррозии, но металл внешних кузовных панелей, судя по всему, оцинкован, ибо явной ржавчины на них вы просто не найдете – конечно, с тем условием, что автомобиль не был подтоплен либо не участвовал в дорожной аварии. Что самое интересное, не спешит покрываться рыжиками даже подкапотное пространство. Если заглянуть под низ, то тут, конечно, все будет уже не так радужно. Во-первых, видно, как коррозия поглощает внутренние кромки порогов. Во-вторых, ржавчину можно заметить на элементах выхлопной системы и подвески. Порой, встречается она на сварных швах кузова, на днище. Но коррозия эта – поверхностная, поэтому и тут сильно беспокоиться не приходится. Что ж, для китайской машины это впечатляющий показатель.
Лакокрасочное покрытие тоже неплохо себя проявляет. В частности, сильно не облезает по пустяками и не вспучивается, к тому же, еще и насыщенность, блеск сохранять умудряется. В общем, я приятно удивлен.
Внутреннее пространство
Несмотря на то, что Чери Кимо позиционируется в классе А, места внутри тут не сильно меньше, чем в тех же ВАЗовских «десятках» и Приорах, что не может не радовать. А вот, дизайн – явно веселее. Мне нравится, что создатели сделали центральную консоль серебристую – это здорово оживило всю переднюю панель в целом. Нравится мне и трехспицевый руль с пухлым ободом, приборная комбинация в колодцах, имеющая прекрасную читаемость благодаря четкому и крупному шрифту. Жаль только, что синяя подсветка зрение ночью утомляет, а в целом, все весьма неплохо.
Кстати, на центральной консоли расположена штатная аудиосистема, которая перекликается с тремя вращающимися тумблерами. Пользоваться всем этим делом легко, хотя мне бы хотелось, чтобы блок климат-системы располагался чуть повыше, ибо порой надо тянуться к нему.
Передние кресла имеют намек на профиль, однако поясничная зона у них, все равно, вдавленная, поэтому в спине может появляться дискомфорт при длительной езде. Боковая поддержка присутствует, однако валики расставлены излишне широко, поэтому дамочка с хрупкой фигурой она покажется неэффективной.
На диване второго ряда спокойно два взрослых человека размещаются – еще, и место свободное остается. При этом места для коленей хватит даже при росте в 180 сантиметров, пусть и с натяжкой, но хватит, что также, вызывает позитив.
Материалы отделки в салоне вполне разнообразные, но при пробеге в 150 тысяч километров и более, конечно же, могут выглядеть подуставшими. Достаточно быстро обдирается краска на ободе руля, иногда продавливаются кресла, но при этом сама обивка достаточно легко очищается от грязи и служит долго.
Теперь, стоит перейти к проблемам, с которыми приходится сталкиваться владельцам Чери Кимо. Во-первых, отмечу то, что многие жалуются на отсутствие горячего воздуха, который должен идти при включении салонного отопителя. Дело здесь заключается в капризном термостате и в помпе. Кто-то советует ставить помпу Бош от печки ГАЗели, другие же решаются на самоделки, но последний вариант подойдет далеко не всем и все делается на свой страх и риск.
Второй не самый приятный момент – это отказ двигателя приводиться в движение. Машина просто отказывается запускаться, в чем может быть виноват штатный иммобилайзер, который не распознает датчик в ключе-брелоке. Кроме этого может быть виноват предохранитель EF9, топливный насос либо контактная группа в замке зажигания. Иные проблемы относятся, непосредственно, к двигателю и их я укажу ниже. Ну, могу еще добавить стартер.
Остальные проблемы, как это ни странно, не слишком-то и типичны для салона Кимо. Хотя, я бы советовал внимательно следить и за электрической проводкой.
Техническая часть
Автомобиль весит 1 тонну 40 килограммов, поэтому возможностей моторчика 1.3 литра ему вполне достаточно. Конечно, ни о какой динамике речи и быть не может. С другой стороны, в городе, вроде как, чувствуешь себя вполне уверенно и ход Чери набирает непринужденно. Ну а, трасса – это то, на что китайский городской компакт не рассчитан изначально, поэтому можно не требовать от него шустрости при скоростях свыше 90 километров в час. А еще, меня немножко напрягает педаль газа, которая начинает работать только во второй половине хода (вкл/выкл), а также легкая педаль сцепления, при нажатии на которую трудно предугадать момент смыкания дисков сцепления.
Не могу назвать движок 1.3 литра долгожителем, но в принципе, 200 тысяч километров без капитального ремонта он отслужить вполне способен. Главное – это обязательная заправка качественным бензином и замена масла раз в 6-7 тысяч километров. Основные проблемы двигателя связаны с его системой охлаждения – подтекает радиатор и его патрубки, выходит из строя помпа, термостат, в результате чего движок перегревается и деформирует ГБЦ, проворачивает вкладыши. От неграмотного подбора масла могут образовываться задиры на стенках цилиндров и изнашиваться поршни, поршневые кольца. Еще, я бы хотел обратить внимание на ремни ГРМ и навесного оборудования. Катушки зажигания могут приказать долго жить и тогда вы ощутите вибрации на холостом ходу и его нестабильность, а также сложности с пуском самого движка.
Механическая трансмиссия, в принципе, имеет ожидаемые поломки и слабые стороны. Я могу сюда отнести сцепление, которое меняется через каждые 50-60 тысяч километров. Если любите поездить активно, то придется менять почаще еще, и синхронизаторы, кулису. Дифференциал и шестерни есть риск повредить лишь небрежной эксплуатации, а я сомневаюсь, что типичный владелец такого авто на это пойдет.
Управляется Чери Кимо вполне неплохо – достаточно шустрый и юркий автомобильчик, у которого колеса установлены ближе к углам кузова. Плюсом, стоит еще отметить и малый размер колесной базы, достаточно короткое передаточное отношение рулевой рейки и получаем вполне управляемый городской компакт. Что касается комфорта, то подвеска короткоходная, поэтому высокой плавности хода от нее ждать не приходится.
Теперь, перейдем к слабым сторонам подвески. Я, в первую очередь, хочу отметить слабоватые амортизаторы, которые свыше 40-50 тысяч километров не служат. Кроме того, к 70-80 тысячам подходит пора менять рычаги подвески с сайлентблоками, ступичные подшипники и шаровые опоры. Пружины же, как правило, проседают к 120 000 километров.
Будем подводить итоги
Я уже говорил, что Chery Kimo – это автомобиль, который меня приятно удивил. В основном, это касается коррозионной устойчивости кузовного металла, приятного салона, достаточно надежного бортового оборудования. Техническая часть машины, конечно же, будет требовать внимания. Однако, при условии грамотного обслуживания и ремонта машинка вполне способна служить долго.
Я бы рекомендовал такой авто жене или жителю крупного города. Но как по мне, даже при всех своих недостатках, вряд ли Чери Кимо будет сильно хуже по части надежности древней «десятки», у которой проблем будет еще и поболее.
В конструкции данной модели автомобиля переключатель представлен в виде подрулевого блока. При этом управление поворотами можно отнести к категории двухплоскостных рычагов. Другими словами, движение происходит в обеих плоскостях – вверх-вниз и вперед-назад.
Стоит отметить, что переключатель поворотов большинства автомобилей, включая Чери Кимо, является пятипозиционным. В таких блоках предусмотрено 5 положения, четыре из которых отвечают за включение поворотов с определенной стороны и регулировки других функций, а один является «нулевым», когда все системы отключаются.
Что касается конструкции подрулевого переключателя, к которым относится и управления поворотами, то здесь выделяется несколько основных элементов:
- Переключатель, способный работать в нескольких позициях, на котором выведены электрические контакты, предназначенные для осуществления подключения к управляющим цепям соответствующего устройства, в данном случае, поворотов.
- Управляющее устройство, которым в данном случае выступает рычаг. Сами переключатели находятся преимущественно внутри рычажного корпуса.
- Непосредственно корпус с набором комплектующих для фиксации на рулевой колонке.
- Автоматический выключатель указателя поворота при вращении руля в обратном направлении.
Основным конструктивным элементом переключателя поворотов Чери Кимо можно назвать многопозиционный переключатель, на котором располагаются контактные колодки. Именно их замыкание с контактами, расположенными на рычаге, и приводят к срабатыванию световой сигнализации.
Следует учитывать, что правильная работа этого блока в значительной мере обеспечивает безопасность дорожного движения. Следует проводить ремонт или замену при проявлении первых признаков неисправности.
Одним из способов продления эксплуатационного срока переключателя поворотов на Чери Кимо является недопущение переключения с чрезмерным усилием или ударом.
Существует несколько факторов, указывающих на наличие неисправности в блоке :
- Невозможно включить требуемое положение.
- Нестабильная работа, в том числе произвольное включение или выключения при движении.
- Появление хруста и других нехарактерных звуков при использовании рычага.
- Заклинивание рычага.
Важно заметить, что на одном рычаге могут устанавливаться несколько разных функциональных устройств. Например, дополнительно может быть вмонтирован тумблер включения габаритов, включения и регулировки света.
Одной из самых распространенных причин выхода из строя поворотного переключателя Чери Кимо является деформация, поломка или окисление контактов .
В таком случае возможно достаточно быстро восстановить работоспособность устройства.
Однако могут проявляться и другие виды поломок, многие из которых ведут к необходимости выполнения замены всего подрулевого переключателя.
Замена переключателя поворотов Чери Кимо – просто и понятно
Прежде всего, необходимо заранее подготовить новый блок, а также инструменты для проведения необходимых работ.
Потребуется небольшой запас времени, незначительные навыки выполнения ремонта.
После подготовки всего необходимого выполняем такие действия:
- Определяем вышедшие из строя функции.
- В нашем случае возникли проблемы с включением света и габаритов.
- Также некоторые сложности возникли и с самим переключателем поворотов Чери Кимо.
- Придется проводить замену всего блока.
- Поворачиваем руль в крайнее левое положение.
- Под рулем можно найти небольшой саморез.
- Выкручиваем его.
- Это необходимо для снятия пластиковойкрышки.
- После этого руль выворачиваем в правое положение.
- И откручиваем расположенный там саморез.
- После чего руль возвращаем в исходное состояние.
- Под панелью руля Чери Кимо находится 3 самореза.
- Их также необходимо выкрутить, что позволит снять нижнюю панель.
- Снимаем верхнюю крышку.
- Она дополнительно зафиксирована специальными защелками.
- Делать все необходимо аккуратно, поскольку они достаточно хрупкие .
- Снимаем нижнюю крышку.
- Для этого достаточно опустить рычаг рулевой колонки и потянуть крышку вниз и на себя.
- Предварительно следует снять крышку сзамказажигания.
- Левый переключатель (поворотников) находится в специальных пазах сфиксаторами.
- Нажимаем на фиксаторы и тянем переключатель поворотов Чери Кимо на себя.
- Вот так выглядит внутренняя часть блока.
- Потребуется отсоединить две фишки с контактами для окончательного снятия переключателя.
- На одном штекере есть специальнаякнопкадля проведения отключения контактов.
- Отжимаем ее и разъединяем.
- На самом переключателе также имеется небольшая кнопочка.
- Нажимаем ее и отсоединяемпроводку.
- Подготавливаем новый переключатель поворотов Чери Кимо к установке.
- Кстати, новая деталь заметно легче старой.
- Штекера одинаковые, что радует.
- Вставляем новый переключатель в пазы.
- После чего проводим подключение штекеров проводки.
- Сначала подключаем маленький штекер.
- После чего переходим к большому, с которым возможны некоторые сложности из-за особенностей конструкции.
- Проводим сборку пластиковой панели Чери Кимо.
- Сначала ставим на место нижнюю крышку.
- Фиксируем ее снятыми ранее саморезами.
- Устанавливаем верхнюю крышку, внимательно следя за попаданием фиксаторов на свои места.
- Закручиваем саморезы на верхней крышке, предварительно выворачивая руль в нужную сторону.
- Проверяем функционирование всех кнопок.
- Габариты включаются и работают без проблем.
- Ближний свет также горит.
- Пробуем включить дальний свет, с которым также не возникло никаких проблем.
- Можно дополнительно установить самодельный пыльник, что позволит продлить срок эксплуатации не допускает попадания внутрь мусора и пыли.
Для проведения замены переключателя поворотов в Чери Кимо потребуется буквально полчаса времени. При этом никаких сложных операций проводить не потребуется, что позволит даже новичкам в области ремонта спокойно выполнять необходимые действия.
C возрастом в автомобиле Чери Кимо появляются некоторые внутренние скрипы или посторонние звуки, и это совершенно нормально. Однако есть и другие шумы, которые могут указывать на неприятности, а могут и не указывать вообще ни на что. Хорошая идея, чтобы держать ухо востро и знать, что означают посторонние звуки в автомобиле, если вы их слышите.
Рулевое управление
рычание, которое поднимается и падает с частотой вращения двигателя, может указывать на низкий уровень жидкости в рулевом управлении с усилителем, так как насос в агрегате нуждается в смазке. Возможно, Вам просто нужно долить жидкость в бачок ГУР Чери Кимо, но вы также должны проверить систему на наличие утечек, так как может потребоваться ремонт.
Тиканье из-под капота
легкое тиканье - это нормально, скорее всего это звук топливных форсунок Chery Kimo, выполняющих свою работу. Более громкое тиканье может указывать на шум клапанов. Шум клапанного механизма сам по себе не особенно беспокоит — двигатель может пробежать в таком состоянии еще 100000 км., но тем не менее вы должны проверить уровень масла.
Ось привода
дребезжащий звук спереди: неисправные шарниры на переднеприводном автомобиле будут издавать ритмичный щелчок или дребезжащий шум, который вы можете услышать с опущенными окнами. Хороший способ понять, что шум исходит из приводов - найти стоянку и проехать по кругу, повернув руль в разные стороны, и посмотреть, становится ли шум громче.
Шаровые подвески
Скрипучий звук в передней части: скрипы спереди, когда вы едете по неровности, могут указывать на неисправность шаровых шарниров. Изношенные шаровые шарниры часто дают люфт в рулевом управлении. Вы можете самостоятельно диагностировать неисправность в шаровых, подняв домкратом автомобиль таким образом, чтобы передние колеса висели. Воздействуйте на колесо, двигая их поочередно взад и вперед, и прислушайтесь к наличию скрипов.
тормозные колодки
визг или скрежет при торможении: визг может означать, что тормозные колодки начинают изнашиваться, или это может ничего не значить. Фрикционный материал некоторых тормозных колодок просто шумнее, чем у других. И все же, следует проверить их износ. Металлический скрежет может означать, что колодки изношены до точки контакта с тормозными дисками. Это очень опасно; замените свои колодки и диагностируйте тормозные диски на предмет повреждений.
Стук и удар подвески на неровной дороге
если вы слышите стук при попадании колеса на неровность дороги, то следует обратить внимание на исправность амортизаторов подвески Chery A1. Когда автомобиль припаркован, несколько раз надавите на капот и посмотрите, появляется ли шум. Автомобиль должен подпрыгивать не более двух раз; более двух отскоков может означать износ амортизаторов. Эти виды шумов также могут означать неисправность рычагов и стабилизаторов подвески. Поднимите капот, поверните ключ, чтобы разблокировать рулевое колесо, попросите помощника повернуть колесо влево и вправо (двигатель выключен) и прислушайтесь к любым необычным шумам. Также посмотрите за рычагами и стабилизаторами подвески, чтобы исключить наличие люфта.
Это всего лишь краткий обзор некоторых странных звуков, которые может издавать Chery Kimo A1, и как их интерпретировать. Это не означает, что вы должны стать автомобильным ипохондриком, но в любом случае важно развить слух для такого рода вещей.
Извините но на этот вопрос я затрудняюсь вам ответить, так как устанавливали новое всё в сервисе.
Мужик с руками пиониста.как ты с верху залез😂😂😂😂
С печкой у меня загвостка нехочит греть.падача гарячая а обратка холодная
@АВТО КЛАПАН благадарю
@Александр Варочкин Добрый день Александр! Китайцы Кимоху с Митсубиси Кольт содрали, но как всегда где-то переусердствовали. Удачи вам в ремонте!
@АВТО КЛАПАН спасибо большое.я ее вот только 2 мнсяца назад взял вот поставил вчера второй ремень,с горем папалам.все руки отбил хрен куда подлезеш.все как на митсубе у меня было только на метсубе место больше😂😂😂
@Александр Варочкин В частом обрыве ремня возможно кривость установки шкива (отсутствие взаимной соосности) , Еще одна причина - заусеницы на плоскости шкива (наплывы в виде металлических точек). Неисправный подшипник. Ещё как вариант ремень обрывается из-за чрезмерного перетяга (неправильное натяжение) или ремень устанавливают неправильно (задом наперед), ну и зависит ещё от качества ремня. Может поможет вам.
На Chery Jaggi 91т.км. скрипел, визжал тыщ пять, теперь зарядки не даёт. Тоже надо снимать.
@Александр Лопатеев Добрый день! Я рад что у вас всё получилось. Просто новый с космической ценой не всегда может оправдать наши ожидания. Так что ремонт может лучше пойдёт на пользу. Удачи!
@АВТО КЛАПАН Результаты ремонта генератора: Подшипник от NSK 202 - 250 рублей, щёточный узел - 300 рублей, собрал поставил, зарядки нет, снял, 200 рублей СТО, 1450 рублей реле, нашёл только с тойотовским гнездом, разъёма не нашёл пришлось спаять, получается колхоз. Поставил работает. Итого 2200 рублей не считая времени, работы и затрат на дорогу. Новый гена в нашем краю 6-7,5 тыс. рублей. Знал бы как будет, выбор был бы в пользу нового.
@Александр Лопатеев Удачи вам!
@АВТО КЛАПАН И вам доброго! Разобрал. Из повреждений: подшипник 6202, стёртые щётки и выработка по внешней дорожке коллектора. Завтра на авторынок и попытаюсь всё собрать. Спасибо за познавательное видео.
Добрый день! Повезло вам что 91 прошёл, у меня на порядок меньше. Снять не проблема, а вот найти подходящий чтоб столько же отходил.
эх, тоже вышел из строя гена, но пробег 100. чож так неудобно то там все а
Сочувствую. Но на таком пробеге вам ещё повезло, я уже третий поставил.
Не выкидывай старый генератор,его можно перебрать цена вопроса стоимость двух подшипников
Читайте также: