Как снять компрессор кондиционера чери тигго
Chery Tiggo 2005 года. Как выбрать прокладку ГБЦ
От прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) зависит качественная изоляция систем охлаждения, смазки и удаления отходящих газов. Также прокладка ГРМ обеспечивает герметичность камер сгорания топлива в цилиндрах.
Замену прокладки производят планово, при каждом снятии головки блока цилиндров, или аварийно: при появлении первых симптомов нарушения герметичности. От выбора изделия зависит не только эффективность эксплуатации двигателя, но и межремонтный период эксплуатации силового агрегата. Поэтому выбирать новое изделие стоит разумно, с учетом особенностей различных видов.
Когда нужно менять прокладку ГБЦ
Конкретного гарантийного срока, по истечении которого обязательно требуется замена прокладки головки, в принципе не существует. Срок службы данного изделия зависит от модели и общего состояния двигателя автомобиля, способа вождения и других факторов. Но существует ряд явных признаков, свидетельствующих о том, что прокладка перестала полноценно выполнять свои функции:
-появление моторного масла или охлаждающей жидкости в зоне соединения на стыке блока с головкой;
-появление инородных светлых примесей в масле, что говорит о проникновении в масляную систему охлаждающей жидкости через прокладку;
-изменение характера выхлопа при прогреве двигателя, что свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости в цилиндры;
-появление масляных пятен в бачке с охлаждающей жидкостью.
Это наиболее распространенные признаки износа или дефекта прокладки ГБЦ. Кроме того, ее замена в обязательном порядке требуется при полном или частичном демонтаже головки блока цилиндров.
Наиболее предпочтительным вариантом всегда было приобретение оригинальной прокладки головки блока цилиндров двигателя
Прокладки головки блока должны отвечать следующим требованиям:
1. Размеры прокладки и её конфигурация должны точно соответствовать оригинальной прокладке, установленной на заводе изготовителе автомобиля. Отсутствие необходимых отверстий в прокладке или несоответствие сечения отверстий необходимым размерам может привести к нарушению работы системы смазки или охлаждения двигателя и привести к тяжелоё поломке двигателя. Неправильная толщина прокладки так же может привести к дорогостоящей поломке двигателя.
2. Прокладка должна обеспечивать герметичность различных полостей двигателя, подвергаясь различным физико-химическим воздействиям:
2.1. Герметичность камеры сгорания должна обеспечиваться в условиях высоких температур 1800-2500 градусов и высокого давления: 10-12 атм у бензиновых ДВС и 37-40 атм у дизельных ДВС. В области каперы сгорания на прокладку воздействуют различные высокоактивные химические вещества, образующиеся в результате сгорания топлива.
2.2. Герметичность системы охлаждения - в местах уплотнения каналов охлаждающей жидкости прокладка ГБЦ подвергается воздействию разогретого до 80-110 градусов антифриза, находящегося под давлением 1-2 атм.
2.3. Герметичность системы смазки - в местах уплотнения каналов системы смазки прокладка ГБЦ подвергается воздействию разогретого до 80-150 градусов масла, находящегося под давлением 2-10 атм.
3. Прокладка ГБЦ должна обладать эластичностью для сохранения герметичности в процессе эксплуатации ДВС.
4. Прокладка должная быть устойчива к деформации, так как головка притягивается к блоку цилиндров с значительным усилием.
Головка блока цилиндров непосредственно к блоку крепится с помощью специальных болтов. Как бы тщательно ни были подогнаны поверхности, в условиях больших давлений и высоких температур, они не смогут обеспечить заданную герметичность. Поэтому между двумя частями двигателя устанавливают прокладку ГБЦ. Их ключевые характеристики:
обеспечение герметичности камер сгорания, систем охлаждения, смазки и выхлопа;
-высокая коррозионная стойкость;
-устойчивость к воздействию больших давлений и температур;
-большой срок эксплуатации.
ВИДЫ ПРОКЛАДОК ГБЦ
Для обеспечения заданных условий инженеры разработали несколько разновидностей прокладок ГБЦ. По материалу они подразделяются на:
-металлические;
-асбестовые;
-из композитных материалов.
Первый тип был придуман десятилетия назад, но повсеместно применяется и сегодня. Причина популярности – высокие эксплуатационные свойства:
-высокая прочность;
-равномерное распределение нагрузки;
-долговечность;
-наличие зон с дополнительными уплотнительными элементами гарантирует герметичность ответственных мест.
АСБЕСТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ГБЦ
Прокладки из волокон асбеста также широко известны автолюбителям. Они характеризуются:
-огнестойкостью;
-упругостью (малой усадкой).
В ответственных зонах асбестовых прокладок ГБЦ производится дополнительное усиление металлическими элементами, повышающими прочность детали.
Среди отрицательных качеств стоит отметить:
-ухудшение свойств при длительной эксплуатации;
-чувствительность к резким перепадам температур и вибрациям.
БЕЗАСБЕСТОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ГБЦ
Третья разновидность прокладок ГБЦ – достаточно современная разработка. Композитные материалы, применяемые при производстве данных прокладок ГБЦ, позволили усилить ключевые достоинства других типов:
-практически полное отсутствие усадок;
-эластичность, обеспечивающая более плотное прилегание к поверхностям;
-долговечность;
-стойкость к давлениям и высоким температурам.
Прокладки ГБЦ для дизельных двигателей
Для дизельных двигателей в большинстве случаев предлагаются прокладки головок блоков цилиндров разной толщины. Для правильного выбора прокладок головок блоков цилиндров необходимо измерить высоту части поршня, выступающей над
поверхностью блока. Измерение должно быть выполнено с максимальной тщательностью. Высота части поршня, выступающей над поверхностью блока, должна быть измерена строго в соответствии с данными фирмы-изготовителя.
Измерение необходимо проводить на всех поршнях. При этом поршень с самой высокой частью поршня, выступающей над поверхностью блока, служит для определения соответствующей прокладки головки блока цилиндра. Из каталогов выбрать прокладку головки блока цилиндра нужной толщины. Толщину прокладки головки блока цилиндра определяют по количеству штампованных меток или отверстий.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Chery Tiggo , система вентиляции Chery Tiggo , система кондиционирования Chery Tiggo , система отопления Chery Tiggo
8. Компрессор кондиционера
Внимание:
- Перед началом работ необходимо ознакомиться с мерами предосторожности. Несоблюдение этого требования может стать причиной тяжелого травмирования или даже гибели людей.
- Для удаления/заправки хладагента R134aнеобходимо использовать специальную заправочную станцию.
- Рабочее место должно хорошо проветриваться.
- Отсоединенные трубопроводы и разъемы системы кондиционирования должны плотно закупориваться, чтобы не допускать попадания посторонних частиц в систему.
- Если компрессор кондиционера имеет внутренние неисправности, необходимо также заменить трубопроводы хладагента. Несоблюдение данного требования может привести к выходу из строя нового компрессора, установленного после замены.
- При замене компрессора кондиционера необходимо отметить количество слитого холодильного масла из нового компрессора.
Снятие компрессора кондиционера
1. Удалить хладагент из системы кондиционирования (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
2. Выключить всё электрооборудование и зажигание автомобиля.
3. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
4. Снять правую нижнюю защиту двигателя (см. главу 19 «Кузов»).
5. Версия с гидроусилителем рулевого управления: снять насос гидроусилителя рулевого управления (см. главу 18 «Система рулевого управления»).
6. Гаечным ключом повернуть натяжитель приводного ремня по направлению стрелки на рисунке, после чего снять ремень привода навесного оборудования (1).
7. Отвернуть болт крепления (указан на рисунке стрелкой) и снять паразитный шкив (1).
8. Отсоединить электрический разъем компрессора кондиционера (указан на рисунке стрелкой).
9. Отвернуть два болта крепления (указаны на рисунке стрелками), и отсоединить магистрали хладагента высокого/низкого давления от компрессора. (Момент затяжки: 25 ± 2.5 Н·м)
10. Отвернуть болт и гайку (указаны на рисунке стрелками) крепления задней монтажной опоры к заднему монтажному кронштейну. (Момент затяжки: 70 ± 5 Н·м)
11. Отвернуть болт и гайку (указаны на рисунке стрелкой) крепления передней монтажной опоры к переднему монтажному кронштейну. (Момент затяжки: 70 ± 5 Н·м)
12. Отвернуть болт (1) и гайки (2) крепления правой монтажной опоры к правому монтажному кронштейну. (Момент затяжки: 80 ± 6 Н·м)
13. Отвернуть три болта (указаны на рисунке стрелками) крепления правой монтажной опоры к кузову. (Момент затяжки: 70 ± 5 Н·м)
14. Опустив двигатель, отвернуть два болта (указаны на рисунке стрелками) крепления компрессора к монтажному кронштейну. (Момент затяжки: 40 ± 5 Н·м)
15. Осторожно снять компрессор через низ.
Установка компрессора кондиционера
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Замена подшипника компрессора кондиционера на Chery Tiggo рекомендуется через 60 тыс.км. Именно на столько рассчитан его эксплуатационный ресурс. Если не произвести своевременную замену — выйдет из строя компрессор.
О том что поломка именно в подшипнике можно понять по гулу, который слышно из под капота работающего авто. Даже при выключенном двигателе посторонний звук не исчезает. В нашем случае необходимо было снять и заменить промежуточный, который крутился вхолостую. Когда компрессор не включен, он крутится со всеми вспомогательными ремнями и издает неприятный звук.
Работы снятия и замены подшипника кондиционера Тигго будут проводиться не сливая фреон, частично откручивая компрессор с креплений.
Из инструментов необходимы будут ключ на 13 мм, втулка, обойма старых подшипников для выпрессовывания, WD-40 и самодельный “съемник”.
Ключом на 13 откручиваем гайку которая находится по центру. Можно залить немного ВД-шкой.
Наружный корпус фланца необходимо снять.
Для снятия использовал такой нехитрый самодельный инструмент “съемник”. Наружная резьба М22Х1,5, внутренняя произвольная. Подходит также к Шевроле Авео.
Принцип работы такой же простой: а) резьба на “съемнике” будет вкручиваться со стороны гайки в соответствующую резьбу детали, затем б) болт на другом конце инструмента будет выпрессовывать.
Берем два ключа: одним держим гайку, вторым крутим болт. Когда болт упрется, он начнет давить на центральную ось компрессора.
Правильно делаем, если становится видно как увеличивается расстояние между шайбой, которая притягивает электромагнит. Продолжаем крутить пока не слезет.
Спрессовали и видим шпонку на которой все сидело. Перед постановкой нужно будет хорошенько помазать все, что бы не было ржавчины и если потребуется снимать в следующий раз, то было проще снять.
Два ушка от стопорного кольца, лучше снять по месту — не откручивая компрессор от корпуса двигателя.
Чтобы аккуратно наклонить компрессор вниз, открутим четыре болта его крепления к блоку, благо что патрубки резиновые и не будут мешать.Это упростит нам дальнейшее снятие стопорного кольца и потом поставить большой съемник.
Находим стопорное кольцо
Снимаем стопорное кольцо разжимными круглогубцами. Надо растопырить стопорное кольцо и большим съемником, упираясь в центр оси компрессора.
Совет: наживим гаечку, чтобы в случае когда будет съемник спрессовывать бывает развальцовывает центральную ось.
Используем двухпалый съемник. Трехпалый тоже подойдет.
В идеале должен зацепиться за эту, вторую, борозду. Снимаем большой подшипник в сборе вместе с шкивом (потому что подшипник сам запрессован на шкиве).
Муфта с подшипником снята. Вот так выглядит сам компрессор без подшипника.
Электромагнит, который притягивает первый флянчик к шкиву в котором стоит подшипник.
Заводское кернение, не надо обдирать. Выпрессовываем подшипник в положении наружу вниз. Лучше это делать на гидравлическом прессе и тогда завальцовки сами выровняются.
Родной подшипник кондиционера 40BD49 с размерами 40x62x21 имеет артикул — Taide 4608-3AC2RS.
Новый подшипник 40BD49T12DDUKCG48:
- Наружный размер 62 мм.
- Внутренний диаметр: 40 мм.
- Высота: 20,5 мм.
Процесс сбора в обратном порядке:
- Вставляем новый подшипник вместо старого.
- Завальцуем. Сделаем мелкие кернения, под торец подшипника, обычным кернером.
Совет: Посадочное место нужно промазать графиткой или другим смазочным материалом, что бы потом было проще менять и не закипело. На старом подшипнике были следы ржавчины, что могло привести к лопнувшему корпусу компрессора при снятии съемником.
Подберем наставочку, слегка набивая на компрессор, ставим стопорное кольцо, которое снимали.
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Капот открывается . Капот открывается.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Для слегка ленивых , но практичных людей. Стоимость замены подшипника муфты кондиционера, - измеряется стоимостью самого подшипника. Т.Е. в пределах 150 - 1000 рублями.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Не нужно "вывешивать двигатель".не нужно снимать колесо , защиту , ГУР, не нужна яма и таль. Не нужно сливать антифриз, и удалять фреон и масло из кондиционера.Нужно поднять капот.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд:
Снимаем Натяжной и обводной ролики , два болта, крепящих кондиционер к "телу" двигателя, (перед этим нужно отключить питание катушки муфты ), отключить питание двух вентиляторов охлаждения радиаторов, открутить пять болтиков на "10", и извлечь вентиляторы. Над кондиционером остается лишь патрубок- тройник радиатора. Нетрудно заметить что питающая и выходная алюминиевые трубки кондиционера имеют резиновые плетеные вставки.Осторожно (работать лучше вдвоем), -начинаем извлекать кондиционер под патрубком радиатора , вдоль радиатора в сторону стартера и постепенно вверх(
непременно смотря за положением трубок, в тепле проблем с ними не должно быть)Устанавливаем кондиционер в удобное для него(и для Вас) положение. Дальнейшие действия по замене подшипника , здесь довольно подробно описаны. Собираем в обратной последовательности. Удачи.
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Есть пару нюансов. Если надумаете менять натяжной и обводной подшипники(желательно) , они продаются только с натяжителем (натяжной, цена около 700 руб.)и треугольной рамкой , обводной.(цена в районе , -300 руб.). Можно приобрести отдельно подшипники. Но нужно иметь ввиду, что болты -"звездочки ", развальцованы.С обратной стороны.В моем случае .При осмотре и вскрытии защитной крышки подшипника, обнаружилось полнейшее отсутствие смазки.Что и было исправлено. Но к этому нужно отнестись серьезно. Лучше поставить новые.Выбор за Вами.
1. Удалите хладагент из системы кондиционирования. Установите автомобиль на смотровую канаву.
Предупреждение.
Выпускайте хладагент из системы кондиционирования воздуха в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от колодки электромагнита муфты компрессора.
4. Выверните болт крепления фланца блока шлангов. Отведите блок шлангов от компрессора.
5. Снимите двигатель.
Примечание.
Болты крепления компрессора имеют большую длину. При выворачивании их из отверстий корпуса компрессора они упираются в лонжерон кузова.
Производитель рекомендует для замены компрессора снять двигатель с автомобиля. При наличии хороших навыков ремонта автомобилей для снятия компрессора достаточно вывесить и приподнять переднюю часть двигателя.
Предупреждение.
Сразу же после отсоединения заглушите пробками отверстия компрессора и трубопроводов кондиционера, чтобы не допустить попадания влаги и грязи в систему кондиционирования.
6. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Полезный совет.
Проверьте состояния приводного ремня. Замените ремень, если при осмотре вы обнаружите:
– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
– разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня;
– следы масла на любой поверхности ремня.
Предупреждение.
Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно вследствие нарушения герметичности переднего сальника коленчатого вала) надо устранить немедленно.
7. Выверните два болта крепления компрессора к кронштейну на двигателе.
8. Извлеките болты из монтажных отверстий и снимите компрессор кондиционера.
Предупреждение.
Сразу после отсоединения заглушите пробками отверстия компрессора и трубопроводов кондиционера, чтобы не допустить попадания влаги и грязи в систему кондиционирования.
9. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Предупреждения.
Технологические заглушки фланца нового компрессора открывайте только непосредственно перед подсоединением трубопроводов.
При установке новых уплотнительных колец фланца блока трубопроводов обязательно смажьте их маслом для компрессора кондиционера.
10. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.
Полезный совет.
При покупке нового компрессора уточните у продавца количество и тип залитого в новый компрессор масла. Эта информация может быть полезна для механиков, которые впоследствии будут заправлять систему хладагентом.
Читайте также: