Как снять генератор тойота филдер
Всем привет.
Сегодня поведаю вам историю длиной в один год, а также расскажу, как за этот же промежуток времени убить новый аккумулятор.
Началась эта история тогда, как только я купил машину. Машина пришла в Хабаровск, поступил звонок от продавцов, но я был занят и не смог ответить на этот звонок. Менеджеры позвонили отцу. Сообщили о том, что машинка пришла и с ней всё хорошо, кроме одной маленькой проблемки: аккумулятор совсем слабенький. Отец тут же поехал и купил мне в подарок новый аккумулятор. Не зная, какой вообще аккумулятор нужен, он взял то, что ему посоветовали консультанты. По закону подлости, он оказался не тем, что нужен, так как был меньше по размеру и у него были маленькие клемы. Как говорится дареному коню… я поехал купил маленькие клемы. Поставил этот аккумулятор, начал эксплуатировать своё авто и через какое-то время заметил странную штуку: когда останавливаюсь на светофоре, то моторчик печки заметно медленнее начинает работать. Подумал было, что это сделано типа для экономии и все такое… утешил себя короче. Вместе с тем, уже через несколько месяцев стал замечать, что в салоне слегка моргает свет. Ну, думаю, ерунда. Еще чуть позже заметил, что когда вечером еду с ближним светом и нажимаю на кнопку стеклоподъемника, то фары заметно тускнели. И с этим мирился и это пережить можно. Шло лето, во время которого один раз аккумулятор разряжался полностью. Произошло это по неосторожности. С кем не бывает. Прикурил машину, начал дальше её эксплуатировать. Лето пролетело. А я на все вышеуказанные проблемы забил, утешив себя тем, что аккума маловата и просто не справляется. Наступила осень. Температура воздуха понижалась. Аккума вообще стала разряжаться подозрительно быстро. В режиме аксессуаров с включённой магнитолой и телефоном на зарядке аккума просаживалась до 12в буквально минут за 10-15. Стал грешить на аккумулятор ещё больше. Свозил его в сервисный центр, где мне сообщили, что он слабоватый, но типа заряд держит, значит, замена не требуется. После того, как его перезарядили, проездил неделю без проблем и уже было обрадовался, думал «всё, проблема ушла». Но через неделю опять такая песня. Опять быстро садится и Аккумы хватает даже на один запуск авто. То есть если завести машину и сразу заглушить, то второй раз уже не заведусь. Я посчитал, что где-то есть утечка. Померил и выяснил, что когда машина просто стоит, то потребляете она 60-65мА. Кто знает, скажите, это норма? Потому что мнения разделились. Кто говорит «норма», кто говорит «много». Лично я считал это нормой. По всем законам физики при таком потреблении тока, аккумулятор емкостью 55а/ч должен садится ооооочень долго. А тем временем на улице всё холодало и холодало и проблема с аккумой становилась ежедневным геморроем.
Так как ранее проявлялись симптомы с морганием света и т.д, в мою голову закралась мысль «а не генератор ли часом помирает». Понаблюдав, померив напряжение, удалось выяснить следующее: машина заведена, все потребители выключены, напряжение генератор вырабатывает 13.8В. Включаю печку на 2 положение, ближний свет фар и тогда напряжение проседает до 13.5-13.6В. Если включить всё по максимуму (печка, обогрев заднего стекла, подогрев дворников, дальний свет) то напряжение просядет до 13.2-13.4В. Это, как мне показалось, очень мало. Стало ясно, что что-то не так. Грешил на щетки генератора. Посмотрел, вроде стоят не дорого и уже собрался их покупать, как вдруг проблема перешла на новый уровень. Теперь машина практически вообще перестала заряжать аккумулятор. На перекрёстках всё становилось настолько печально, что переставала играть музыка, переставал работать электроусилитель руля, всё тухло и машина пыталась глохнуть. Еле как до дома дотянул однажды. Пришлось давить на педали двумя ногами))) Левой — тормоз, правой — держать обороты, чтобы не глохла на светофорах. Также, чтобы доехать до дома, пришлось выключить все потребители по максимуму. Ехал без печки, без фар, без музыки, отключил всё вплоть до видеорегистратора. И тут я понял, что проблема явно не в аккуме и не в щетках. Дело явно в регуляторе напряжения.
Заехал к знакомому автоэлектрику, который только лишь подтвердил мою теорию. Ну а я тем временем продолжил изучать ценовую политику. Зашёл на экзист. Офигел от цен, понял, что дешевле поехать и купить контрактный генератор на авторазборке. На ночь поставил аккумулятор на зарядку в гараже, утром сел и поехал на разборку.
Купил новый генератор, сразу же его поставил и вуаля, всё заработало. Я невольно обрадовался. Теперь на холостых и без потребителей генератор стал давить 14.1-14.2В. Невиданные ранее цифры. Если всё по максимуму включить, то проседает максимум до 13.8В. Я думал, что история на этом подошла к концу. Но нет! За год постоянными недозарядами и разрядами был убит аккумулятор. Он пал в бою…
Вот такая история о том, как сэкономив 4000руб на генератор, я попал ещё и на аккумулятор. Обидно, но это стало мне уроком.
Процесс замены генератора нереально прост. Вдруг кому пригодится, поэтому вкратце опишу процесс:
— Обязательно снять минусовую клемму с аккумулятора! Безопасность — наше всё!
— Отсоединяем фишку от генератора, снимаем пластиковую крышку, которая закрывает ещё один контакт. Под этой крышечкой гайка на 10. Её откручиваем и отсоединяем эту клему.
— Генератор крепится двумя болтами. Один — сверху, регулировочный, второй — снизу. Ослабляем верхний, затем нижний. Или наоборот. Это не принципиально. Короче, ослабляем эти болты, снимаем ремень со шкива генератора.
— Откручиваем оба болта и снимаем генератор. Не так уж и легко он снимается, потому что очень плотно сидит на нижнем креплении.
— Затем в обратном порядке всё собираем и наслаждаемся новым генератором.
Отчёт: О снятии генератора и замены щеток (2NZ-FE) (fishtank)
Итак, дело было вечером, делать на даче было нечего :)
Мотивация скрутить генератор сначала была из любопытства, да и греметь что то иногда начало. по пути решил проверить и клапан VVT-I с фильтром тонкой очистки.
Инструменты описывать не буду, это и так ясно - полный набор головок с трещеткой.
Да, и сама щетка генератора. Код запчасти - 27370-35060
Открываем капот и смотрим на генератор :)
1. Отсоединяем проводку.
- Гайка - "1" - она скрывается за пластиковым кожухом - откручиваем ее.
- Провод - "2" - крепится на клипсе - аккуратно отсоединяем от планки.
- Разъем клапана VVT-I - "3" - отсоединяем.
2. Откручиваем оставшиеся гайки и болты, которые собственно крепят генератор.
- Болт - "4" - увидите его на планке, по которой собственно осуществляется натяжение генератора. аккуратно откручиваем его.
- Планка сама тоже крепится гайкой - ее вы увидите выше. откручиваем.
- Пунктирной стрелкой обозначен самый противный из болтов, осевой так сказать, он в самом низу находится.
На этом рисунке он виден лучше, отмечен красной стрелкой. Откручивать его придется долго, да еще и WDшкой надо поработать. Напротив есть датчик SRS для Airbag. так вот, его лучше снять вместе с крепежом (2 болта отвернуть).
3. А теперь снимаем генератор. просто тащите по чуть-чуть его наверх, его больше ничего не держит.
Разбор генератора
1. Снимаем крышку. Откручиваем 3 гайки сверху и одну (помечена стрелкой) сбоку.
2. Вот и наша щетка.
- Откручиваем болтики, показанные красными стрелками ("1" и "2").
3. А если нужно разбирать дальше?
- Зелеными кружками и стрелками показаны болтики и гайки, которые надо отвернуть. они тоже все противные, так что обработайте их слегка WD, а потом приступайте.
- Переверните другой стороной. Там будет шкив, а внутри громадная гайка. так вот ее тоже - да да - придется скручивать.
- Теперь аккуратно разделите генератор на две половинки.
- Этот разбор нужен, если следует заменить ролики на осях (их там два - с двух сторон).
4. А вот смотрите, что произошло со щетками после 140 тыс. км. пробега. они даже в пазики уже не заходили, так что замена вполне своевременная. Рядом для сравнения - новые щетки :)
Сборка генератора
Тут все просто, в обратном порядке. собирать легче, чем разбирать в данном случае.
Рассказываю)
Решил я начать с замены помпы побеждать шумы, по трем причинам, стоит она дешевле чем гену делать, да и антифриз не менялся никогда, значит повод хороший, и был небольшой люфт шкива) Когда все купил и приступил, звук стал еще ужасней, и было уже слышно отчетливо даже мне дилетанту что это генератор, но раз все куплено, да и думаю помпе тоже хана пришла бы в ближайшем будущем (может и щас кончена была, гена все заглушал) поменял.
Сам процесс замены начинаем со слива антифриза, есть два крана, один на радиаторе, второй на блоке цилиндров (его не нашел, не видно в доступных местах) сливал все с радиатора. Одеваем шланг на 8 вроде и откручиваем краник, открываем крышку радиатора, т.к. шланга не было взял гофру для проводов, все антифриз льется мы идем дальше) Снял бак расширительный, вылил из него и помыл.
Ослабляем генератор (можно не снимать, не мешает) и скидываем ремень, видим шкив помпы с тремя болтами на 10, чтоб открутить их надо шкив заклинить, отвертка в помощь)
Убрав шкив нашему взору открывается ОНА — помпа)
К этому времени антифриз стек и начинаем снимать сам насос. Прикручено все это дело тремя болтами и двумя гайками на 10, откручиваются без усилий вобще, предварительно компрессор кондера пакетом замотал.
Прокладку поставил та что в комплекте, герметики не применял, не бежит. Ставим все обратно, закручиваем кран сливной и начинаем лить новый антифриз. Лить надо в радиатор, медленно максимально чтоб все там улеглось) Слилось где то 4 литра, а вошло 2 сначала. Как антифриз перестал уходить, закрываем крышку. в расширительный бак налил по ЛОУ и заводим машину не на долго, включаем печку, и жамкаем патрубки подходящие к радиатору чтоб воздух максимально вышел.Глушим, открываем пробку и доливаем. Делаем это пока не перестанет уходить, у меня вошло литра 3. Потом просто катаемся и проверяем уровень, по необходимости доливаем. Все! Самое главное, шум НЕ УШЕЛ!((((((
Вердикт вынесен 100% гена! Хотел сам все сделать, но чет не стал гемороить с выпресовкой подшипников, отдал мастерам. Снял генератор с утра возле работы, увез мастеру, через часа три забрал и воткнул на место) ИИИИИИИ… ТИ ШИ НА)))) Победа) Поменял подшипники и щетки подзапару, цена 1700 с работой
Цифры на подшипниках:
Б Koyo 609 72
М Koyo 363 5272
Вот и все, затрачено на помпу 1350, антифриз 1000 и гена 1700, итого 4050, в сервисе за помпу и антифриз ушло бы больше 5-6.
Ну и бонус, завтра день города, и местный хондаклуб организовал поздравление, поучавствовал тоже, я в цифре 5)
б) Снимите клемму "+В"
в) Отсоедините разъем.
г) Отверните 2 болта и снимите генератор.
5. Установите генератор. Момент затяжки: M8 29 Нм ; М10 58 Нм
Toyota Corolla Fielder. Порядок разборки генератора
1. Снимите шкив генератора
а) Удерживая спецприспособление "А" динамометрическим ключом, затяните спецприспособление "В". Момент затяжки 39 Нм
б) Зажмите спецприспособление "С", как это указано на рисунке, и установите
генератор на него.
в) Для того, чтобы отвернуть гайку крепления шкива, поверните спецприспособление
"А" в направлении, показанном на рисунке.
Предупреждение:
во избежание повреждения вала ротора отворачивайте гайку крепления шкива не
больше чем на пол-оборота
г) Снимите генератор со спецприспособления "С"
д) Отверните спецприспособление "В" и снимите спецприспособления "А" и "В"
е) Отверните гайку крепления шкива и шкив генератора.
2. Снимите щеткодержатель.
а) Снимите заднюю крышку генератора.
б) Снимите крышку щеткодержателя.
в) Снимите щеткодержатель.
3. Снимите регулятор напряжения.
4. Снимите выпрямительный блик.
5. Снимите ротор генератора.
а) Отверните гайку крепления клеммы.
б) Снимите корпус выпрямительного блока.
в) Извлеките ротор из передней крышки генератора
Cборка генератора
1. Установите ротор генератора,
а) Установите крышку генератора привода на ротор.
б) Установите корпус выпрямительного блока.
в) Закрепите корпус и клемму вывода четырьмя гайками.
Момент затяжки: А 4,5 Нм ; В 5.5 Hм
2. Установите выпрямительный блок. Момент затяжки 3 Нм
3. Установите регулятор напряжения. Момент затяжки 2 Нм
4. Установите щеткодержатель.
а) Установите щеткодержатель. Момент затяжки 2 Нм
б) Заверните 3 гайки и болт крепления задней крышки.
Момент затяжки: гайка 4,4 Нм ; болт 3,9 Нм
5. Установите шкив генератора
а) Установите спецприспособление (А).
б) Удерживая спецприспособление (А) динамометрическим ключом, затяните спецприспособление (В). Момент затяжки 39 Нм
в) Зажмите спецприспособление (С) в тисках и установите генератор на него.
г) Для затяжки гайки крепления шкива необходимо повернуть спецприспособление (А) в направлении, показанном на рисунке. Момент затяжки 110 Нм
д) Снимите генератор со спецприспособления (С)
е) Отверните спецприспособление (В) и снимите спецприспособления (А) и (В).
ж) Убедитесь, что ротор вращается плавно, без заедания.
Н асос охлаждающей жидкости ( 1ZZ-FE ) - проверка и замена
Проверка
Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости через дренажное отверстие.
1. Снимите правую часть защиты двигателя.
2. Слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите ремень привода навесных агрегатов.
Медленно поверните натяжитель по часовой стрелке и снимите ремень
4. Снимите генератор : отсоедините зажим проводки
- Снимите клемму "+В", отсоедините разъем, отверните 2 болта и снимите генератор
5. Снимите насос охлаждающей жидкости.
Отверните 6 болтов и снимите насос охлаждающей жидкости и кольцевое уплотнение.
6. Установите насос охлаждающей жидкости.
а) Установите новое кольцевое уплотнение в крышку цепи привода ГРМ.
б) Установите насос охлаждающей жидкости и заверните 6 болтов крепления.
Момент затяжки: болт А 9 Нм болт В 11 Нм
7. Установите генератор. Момент затяжки 25 Нм (М8) Момент затяжки 54 Нм (М10)
8. Залейте охлаждающую жидкость.
9. Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости
Toyota Corolla Fielder. Запуск двигателя
Не допускайте длительной работы двигателя на повышенных оборотах и
резких ускорений в непрогретом состоянии
Порядок запуска двигателя:
задействуйте стояночный тормоз
выключите ненужный свет и другое вспомогательное электрооборудование
установите селектор АКПП (проверьте установку) в положение " P "
если двигатель не завелся. заглох, повторите попытку, уже установив
селектор АКПП в положение " N "
установите ключ в замок зажигания в положение "ON"
не нажимая на педаль акселератора , проворачивайте коленчатый вал
двигателя переводя ключ зажигания в положение " START"
отпустите ключ когда двигатель запустится
Внимание : не проворачивайте коленвал двигателя более 15 секунд за один раз. Это может привести к перегреву стартера и соединений электрической цепи.
Помните - пусковой ток очень большой.
Если двигатель не запустился за 15 секунд , то перед следующей попыткой
сделайте перерыв не менее одной минуты
При запуске в холодную погоду зимой, после ночи на открытой стоянке рекомендуется перед запуском кратковременно включить какое-либо электрооборудование, как правило свет фар, чтобы немного "расшевилить" аккамулятор , привести его в рабочее состояние, так как пусковой ток требуется большой, а емкость аккамулятора на морозе снижается
При пробеге автомобиля за 200 тысяч километров, возникает необходимость замены щеточного узла генератора, а так же порой и замены или профилактической смазке подшипников.
Неисправность щеточного узла может проявляться в периодических отказах генератора при изменении температуры двигателя. Так же разборка генератора может потребоваться для замены регулятора напряжения который встроен в сам генератор.
Для начала, необходимо снять ремень со шкива. Снимать его полностью со всех шкивов нет необходимости, вы только усложните себе работу.
Для снятия ремня берем длинный накидной ключ на 19 или головку с соответствующим воротком, накидываем на специально отлитый на натяжителе фальшболт, и тянем на себя. Тут важно выбрать «правильный» инструмент, который не соскользет в самый неподходящий момент.
Ослабляем и снимаем клемму + от аккумулятора, впрочем это нужно было сделать в первую очередь.
Снимаем защитный колпачок с провода на генераторе и откручиваем гайку ключом на 10, вынимаем штекер и нажав на язычок снимаем держатель провода.
Ключом на 12 откручиваем верхний болт крепления.
Нижний болт имеет размер под ключ на 14, так же откручиваем его и снимаем генератор.
Для снятия крышки необходимо открутить три гайки и один винт крепления крышки. Чтобы вытащить крышку нужно открутить гайку крепления толстого провода и снять пластмассовую втулку.
Для снятия щеточного узла необходимо открутить два винта (обозначены красными стрелками).
При замене регулятора напряжения необходимо открутить три винта его крепления (синие стрелки).
Собираем все в обратной последовательности, установив новый щеточный узел, либо регулятор напряжения.
Читайте также: