Как снять генератор на вольво хс70 дизель
Приключилась тут недавно неприятность Ну что поделать. Надо снимать. Залез почитать свой же пост на драйве, что бы освежить в памяти, как я это делал. Нифига не освежил. Там ниче не понятно(( Решил в этот раз запилить мини-мануал, как это делать. Что бы если еще раз лезть, так хоть было куда подсмотреть.
1. Снимаем минус на АКБ. Если не снять, можно плюс на гене потом коротнуть так, что мало не покажется.
2. Начать стоит со слива антифриза из радиатора. Много не надо, хотя бы литр. Я этот пункт пропустил, т.к. не смог вынуть сливную пробку на радиаторе пальцами, и где-то пол литра — литр у меня оказалось на асфальте, попутно обгадив мне моторный отсек.
3. Отсоединяем верхний шланг от радиатора, который идет на термостат. Можно не снимать, а только отсоединить от радиатора.
4. Снимаем верхний патрубок интеркуллера.
5. Снимаем шланг от интеркуллера к ранее снятому верхнему патрубку.
6. Вынимаем масляный щуп, выкручиваем болт трубки масляного щупа, и вынимаем трубку масляного щупа.
7. Я снял верхнюю крышку на ECM и TCM, мешалась.
11. Под шкивом насоса ГУР три болта крепления насоса, в шкиве есть специальные отверстия для их откручивания. Снимаем насос, и отводим в сторону, не отсоединяя шланги.
Сам генератор крепится тремя болтами, один сверху, возле ролика-натяжителя ремня навесного, и два снизу. Нижние болты помимо этого являются верхними болтами компрессора кондиционера, и прижимают компрессор к генератору, а его в свою очередь к двигателю.
12. Поэтому ослабляем нижние болты компрессора, а верхние выкручиваем. Компрессор отпустит генератор.
13. Выкручиваем верхний болт генератора возле натяжителя, стараясь при этом не уронить генератор.
14. Откручиваем плюс на жопке генератора.
Подключил АКБ, и закрыл машину. Виновника занес домой. Разобрать и отдефектовать дойдут руки только послезавтра, некогда. С виду он в порядке, ничего подозрительного нет. Будем посмотреть…
Иногда такое бывает, что на приборной панели вашего вольво загорается красная лампочка с батарейкой, говорящая о том, что уровень напряжения в автомобильной сети слишком низкий, и скорее всего зарядка аккумулятора не идет из-за того, что генератор не вырабатывает энергию, а двигатель работает исключительно за счет заряда батареи. Если в такой ситуации сократить энергопотребление (выключить печку, свет и все лишнее), то автомобиль может проработать еще около часа-двух.
Для замены генератора потребуется снять приводной ремень, а так же снять насос гидроусилителя, который находится прямо над генератором. На всю работу может уйти 2-3 часа, если делать все обстоятельно и не торопясь (а торопиться вообще не стоит в этом деле).
Первым делом необходимо отключить отрицательную клемму от аккумулятора, дабы не получить удара током. Далее обязательно слить антифриз и снять верхний патрубок системы охлаждения, который идет прямо над генератором и мешает работе затрудняя доступ. Так же, для облегчения доступа, нам необходимо снять пластиковую трубку охлаждения ЭБУ, достать со своего места расширительный бачок системы охлаждения и положить его на двигатель (отключив фишку дадчика). Так же было бы не плохо снять пластиковый корпус ЭБУ и сами ЭБУ (это лишние 5 минут, но создает достаточно пространства для удобства работы).
Далее необходимо снять приводной ремень. Чтобы отогнуть натяжной ролик (ведь у нас нет специального инструмента volvo) нужно использовать смекалку: все зависит от того, какие есть инструменты. В любом случае, когда вы отведете натяжной ролик - главное зафиксировать его какием-то болтиком или шурупчиком (см. фото). Если этого не сделать, то установить ремень будет сложно. Отвели и зафиксировали ролик, скинули ремень, и начинаем откручивать 2 болта которые крепят натяжитель. Снимать его не обязательно, но это тоже занимает всего пару минут, но облегчает процесс дальнейшего разбора.
Далее, чтобы снять генератор, необходимо сначала заняться насосом гидроусилителя. Для этого откручиваем 3 болта с гайками (все головки болтов на 12мм, гайки - на 13мм). Расположение показано на фото.
После того, как 3 этих болта выкручены, вся конструкция (и насос и генератор) станет подвижна. Отключаем фишку от датчика температуры охлаждающей жидкости. Чтобы продвинуться дальше и снять насос ГУРа, необходимо исхитрится и открутить сложный болт (он без гайки (!), его ответной частью является кронштейн, на котором держится холостой ролик). Наверное, это самое сложное место во всем процеесе, так как болт этот находится ПОД генератором, и добраться до него не просто. Я использоватл удлиннитель для головки с карданным переходником (на фото). После того, как этот болт откручен, можно снять насос ГУРа.
Далее, без сложностей откручиваем от генератора красный провод и отсоединяем черный. Вынимаем “сложный” болт, который мы с таким трудом крутили и генератор спокойно отсоединяем от блока двигателя.
Отмечу еще раз главное: генератор крепится на 3х болтах: один снизу (сложный) и два сверху (крепят генератор к насосу ГУРа) + насос гура держат еще один болт. Итого всего 4 болта держат и насос и генератор.
Сборку проводим в обратном порядке. После установки ремня, выдёргиваем фиксирующий болт из натяжителя и ремень на месте. Все собираем, заливаем антифриз, подключаем аккумулятор и наслаждаемся отсутствием красной лампы.
Так же хочу заметить, что бывает так, что лампа на приборке вашего volvo не горит, а начинают гореть одновременно все остальные лампы на приборке - это значит что аккумулятор уже на исходе заряда и зарядка его так же не осуществляется, НО красная лампа с нарисованной батареей не горит. Такое может быть, если пропал контакт на генераторе с черным тонким проводом - контролем зарядки. Если включить зажигание, но не заводить авто, и в этот момент на приборке не горит лампа аккумулятора, то необходимо проверить этот контакт на генераторе.
В одно утро завел, как обычно машину, стал трогаться и услышал в районе 1 тыс. оборотов нехарактерный рокот. Сначала не придал значения — думал крышка двигателя наверно дребезжит. Однако рокот в течении пары дней становился навязчивым. Ну и проверка обгонной муфты, путем набора оборотов и глушения двигателя, показала, что муфта умерла окончательно.
Так как готовился я заранее, то весь весь список запчастей уже лежал в гараже. Поставил в удобном месте во дворе машину, принялся снимать генератор.
Снятие генератора дело не хитрое. Единственное, неудобно откручивать верхний болт. Более того, он был нехило затянут — пришлось подлезать большой трещеткой.
После того, как сорвал, через систему удлинителей и шарнирчик открутил болт полностью.
Для снятия и установки обгонной муфты понадобится ключ FORCE 674
Однако снять муфту вручную не получилась. Села она крепко и ключам не поддавалась. Поэтому я добрел до ближайшей шиномонтажки и пневмо-пистолетом муфта открутилась на ура.
Разбираем генератор
Итак, генератор готов к замене подшипников и контактных колец. Генератор BOSCH имеет маркировку 6G9N-10300-HD и силу тока 150А.
Для обслуживания был приобретен такой комплект:
Первое, снимаем заднюю пластиковую крышку. Она сидит на трех болтах TORX и защелке. После этого откручиваем 4-ре болта TORX, держащих реле-регулятор и вынимаем его. Диодные мост снимать не нужно! И перед нами вот такая картина:
Далее окручиваем еще четыре длинных болта на корпусе и начинаем половинить генератор. Половинится он путем выхода заднего подшипника из своего посадочного места. Выбивал я его отверткой, упирая ее в подшипник через вентиляционные щели. Упираем и легкими постукиваниями он прекрасно выползает.
После этого видим такую картину.
Далее необходимо отделить переднюю крышку от ротора. Для этого сначала снимаем шайбу со стороны, где обгонная муфта.
Для этого смачиваем вал маслом и начинаем потихоньку и аккуратно по периметру поддевать отверткой. Милиметр за милиметром она сползает.
А вот дальше начинается треш. Передний подшипник намертво закис на роторе и на его снятие я потратил больше четырех часов. Бей ни бей, сидит без намека на шевеление. Не в коем случае не стучите молотком со всей дури по валу — погнете нафиг. Даже через гайку!
Пришла мысль вынуть каретку подшипника и сдвинуть шары в оно место и таким образом вынуть ротор. Нифига! Один шар явно лишний. Поэтому пришлось вынимать лишний шар. Раздраконил в общем подшипник с помощью гравера Dremel, далее вынул шарик и готово.
Этим же гравером и пилил обойму пополам. Ну а дальше вынул внешнюю обойму. Она хорошо пошла под натиском отвертки и легкими ударами молотка.
С задним подшипником тоже не стал церемониться — распилил пополам его нафиг:)
Далее собираем все обратно. Чтобы вставить передний подшипник в крышку, я грел строительным феном крышку а подшипник на улицу мерзнуть. Залетел на ура самостоятельно, без грубой силы:)) Закрутил крышечку подшипника и готово.
Ротор просовывал в подшипник также — подшипник погрел, ротор охладил. Зашло все без задиринки!
На этом первая часть балета закончилась. Приступаем ко второй:)
Меняем контактные кольца. Вся эта хрень просто сидит натянутой на вал. Провода обмотки прикреплены методом обжатия. Поэтому просто освобождаем жилы и отверткой вынимаем как на фото:
Вставляем новые контакты и обжимаем. Не вижу здесь смысла пропаивать, как это делают другие. Я еще правда компаундом залил это дело. Кстати, там есть направляющие метки, поэтому неправильно контактные кольца вы не поставите!
Далее напяливаем подшипник. Идет очень туго.
Следующим этапом меняем пластиковую втулку под задний подшипник. Здесь ничего сложного — старую выковыриваем, новую вставляем.
Ну и все. Соединяем две части генератора, закручиваем все болты, ставим реле-регулятор обратно и все. Готово.
Прикручиваем обгонную муфту и ставим генератор на место.
Еще у меня были куплены новые щетки, однако мне не удалось их поменять, так как корпус регулятора неразборный. А пытаться ковырять я не стал. По поим замерам щеток осталось где-то половина, так что пущай работают:)
Список запчастей:
Подшипник задний NSK 6202XXC3E — 200 руб.
Подшипник передний SKF 6303-2RSH — 400 руб.
Втулка подшипника CARGO 239924 — 100 руб.
Контактное кольцо CARGO 239930 — 200 руб.
Обгонная муфта INA 535012110 — 2000 руб.
Ключ для муфты FORCE 674 — 700 руб.
ПРАВКА ПО ПОДШИПНИКАМ!
В комментариях выяснилось, что мой набор подшипников некорректен по допускам и пыльникам. Нужны подшипники с резино-металлическими уплотнениями и допуском C3! Ниже правильные номера:
Передний подшипник — 6303-2R C3 размер 17x47x14 (например, KOYO 63032RSC3)
Задний подшипник — 6202-2R C3 размер 15x35x11 (например, FAG 62012RSRC3)
Ну и в итоге понял, что под капотом посторонние скрипы, писки и трески издавал генератор. Теперь стало тихо:)
Ремонт генератора Вольво C 80
Обучающий материал ( Ремонт генератора автомобиля Вольво С-80 ).
Замена обгонной муфты генератора Volvo XC60XC70. Как поменять самому муфту генератора?
Volvo XC70./14г.в./80000км./Замена приводного ремня и натяжителя
Как снять генератор на вольво S60
VOLVO V70. Ремонт генератора
Генератор Volvo. Обзор+дефектовка.
Byta generator Volvo S60 S80 V70 XC70 XC90
Как снять ролик натяжителя ремня на вольво s60
Как снять ролик натяжителя ремня на вольво s60.
Вольво S60, S80. Проверка подшипников навесных агрегатов.
Видео урок Как снять генератор Volvo XC70 .
Мы расскажем Как снять генератор Volvo XC70 самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Volvo XC70
Наши видео ролики по теме Как снять генератор Volvo XC70 предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Всем ПРИВЕТ! В последнее время мой вольвик стал как то громковато ''мурчать'', а верней даже ''рычать'' по утрам. Этот странный звук немного меня напряг, но осмотрев авто я ничего конкретно не нашёл, единственное что мне попалась на глаза это немного дребезжащая рамка вентиляторов на радиаторе. Решив что это ерунда и при появлении свободного времени постараюсь устранить этот звук, но однажды утром завёл для прогрева машину и услышав не только "рычание", но конкретный треск, который на удивление не прослушивался в салоне, подозрение пало на генератор. Добравшись до работы мой примерный диагноз подтвердился, ну что же снимаем генератор и заказываем "запчастюльки". При снятии генератора этой запчастюлькой оказалась обгонная муфта привода генератора. Если кому интересно как снять генератор читаем и смотрим дальше.
И так снимаем переднее правое колесо, частично отворачиваем подкрылок и немного отводим в сторону, можно конечно снять подкрылок целиком для более удобной работы, но я человек ленивый и не ищу лёгких путей.
Теперь вполне достаточно места для ремонтных работ.
Лёгким движением руки, а точней воротка, ослабляем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Обязательно обесточиваем автомобиль, для этого достаточно снять с акб клему минус.
Отстёгиваем контактную фишку с реле регулятора и откручиваем клему плюс с генератора.
Теперь придётся немного "попатеть", немного неудобно откручивать болты крепление генератора, для удобного доступа к верхнему болту я снял бачёк гур с крепления и отвёл в сторону, с нижними тоже придётся повозиться, но я победил.
Немного "помедитировав" с генераторам он всё таки вылез под верхний патрубок сис-мы охлаждения.
Закрепив генератор в тиски снимаем обгонную муфту, там обычная правая резьба.
Для снятия муфты потребуется спец. инструмент, если у вас его нет тогда обратитесь к тем у кого он есть, если те у кого он есть вам его не дадут или откажут в ремонте, тогда смело пошлите их куда нибудь и купите себе сами. Это я к тому, что откручивать чем попадётся под руки не стоит, иначе если у вас не получится и вы пойдёте к тем у кого есть этот инструмент, тогда они сами вас точно попросят пойти куда нибудь. Ну как то так.
Вот и сама муфта, как известно она должна в одну сторону (по часовой) крутиться, а в другу (против часовой) проскальзывать это если она стоит на генераторе. Этим она компенсирует работу генератора при возникновении на него нагрузки.
Муфту купил так же INA, был вариант немного дешевле VALEO, но с таким агрегатом от VALEO я дело не имел и экспериментировать не стал.
Устанавливаем муфту на генератор и собираем всё в обратной последовательности.
За одно решил заменить приводной ремень.
Ресурс свой он уже изчерпал, повреждение дорожек тому свидетельство.
Поставил CONTITECH, другой недорогой альтернативы нет, CONTITECH зарекомендовал себя не плохо. Теперь что бы совсем и "наверника" мой вольвик "зашептал", решил добраться до рамки вентиляторов и убрать небольшое дребезжание.
Между стрелками виден этот небольшой зазор в креплении этой рамки и при работе мотора на холостых от туда шёл небольшой зуд.
Обдумав варианты устранения проблемы, мне попалась вот такая резинка для крепежа топливного бака стяжными лентами.
Ничего кроме этого я придумать не смог.
Вот мой "калхоз", как и ожидалось эти интересные резиночки "успокоили" мою рамку, теперь мой вольвик снова "шепчет". На этом я закругляю свой рассказик, всем спокойных снов, так как уже ночь. Всем ПОКА! С Уважением DENIC-SV!
Volvo XC70 2008, engine Diesel 2.4 liter., 185 h. p., AWD drive, Automatic — DIY
Comments 58
Номер ключа для муфты нет
на каком пробеге меняется?
Может на сотке может на двух.
Здравствуйте Денис.
Не доводилось ли менять малый ремень (муфта кондиционера?), может знаете ссылочку с фотоотчетом.
Управился за 3 часа с большими перекурами
Огромное СПАСИБО за полезную запись. Очень помогла.
Приветствую! Спасибо за интерсный пост в БЖ!
Вчера пропал/заклинил гур на низкой скорости, через 100 метров после начала движения (восстановил работу гур через секунд 15, двигатель не глушил).
Потом через 5 км кондиционер начал барахлить, окна запотели, потом всё как то восстановилось. Ну появился звук не стандартный под капотом.
В сервисе сегодня сказали что:
1. Надо генератор на ремонт (сразу после глушения двигателя должна была вращаться ось на генераторе — а её клинит и не вращается).
2. Потом возможно менять натяжитель ремня большого. 3 месяца назад на большом ТО поменял этот ремень, а ролик не менял — и в СЦ (не офицальном) мне как то его не предложили заменить.
3. Ещё ремень малый (который идёт до ГУР, как я понял) наверное надо поменять, что бы уж ТО моё завершить полностью.
Возможно ещё что-то надо проверить, и закупить заранее?
Планирую вообще всё сам поменять, потому как надо найти 12 (ремонт ген)+6 (ролик и ремень) т.р. — это с запчастями и работой. Что то мне совсем это сейчас не по карману, а т.к. лето и есть желание повозиться с машиной один два дня — готов! Надеюсь у меня не заклинит завтра утром — как сказали в сервисе, что может клинануть и ремень под ГРМ (это говорят на каждом шагу просто).
На пока хочу тут обобщить список что надо прикупить:
1. Обгонная муфта INA (535012110 этот код с коробки на фото, я так понимаю по нему и заказывать?);
2. Головка для шкива генератора 33 зуба (спец ключ 67402);
3. М10 (спец ключ 674);
4. Т50 (спец ключ 678);
5. Ремень малый (его код не знаю, спрошу у ОД завтра);
6. Натяжитель ремня большого (тоже код не знаю — ОД должен подсказать наверное).
Может что забыл, поправьте.посоветуйте. спасибо!
PS: и на столько ли опасно ездить, не быстро, в таком состоянии?
Перед снятием генератора снимите клему с акб и заодно проверте щётки в генераторе.
Перед снятием генератора снимите клему с акб и заодно проверте щётки в генераторе.
Кажется почти всё нашёл, что мне надо заменить:
Ремень малый (ГУР): 30757613 (какой фирмы порекомендуете?)
Натяжитель механический: 31330379 (какой фирмы порекомендуете?)
Шкив генератора: 30667682 (какой фирмы порекомендуете?)
Вот примерный список, так сказать на одобрение, что мне понадобится:
Стандартный набор ключей
Шприц для выкачивания жидкости ГУР и возврата её обратно
Набор из двух спец ключей М10 и Т50
Что мне надо ещё купить, какие нибудь подшипники, спец смазку, болты, винты и гайки?
Ремень большой (31330870) менял 3 месяца назад, думаю можно его не менять.
Спасибо.
Хорошо когда руки из правильного места растут )) да ещё и с головой согласованны.
Добрый день! У меня появился такой же гул как у троллейбуса, приехал к дилеру, благо у меня там хорошая скидка и мне сразу приговорили обгонную муфту. Авто оставил, а позже выяснилось, что вроде как сам генератор надо целиком менять и это при том, что авто 2 года и пробег 63 тыс.км.
Поеду разбираться к дилеру, как так мой генератор мог помереть так стремительно.
Помимо генератора проверте все ремни и ролики, они тоже могут издавать непонятные звуки. 63 тыс.км это рановато для такого узла как генератор и даже для обгонной муфты.
Да уж, но тем не менее мне его поменяли на новый( Ох уж эти дилеры…
Помимо генератора проверте все ремни и ролики, они тоже могут издавать непонятные звуки. 63 тыс.км это рановато для такого узла как генератор и даже для обгонной муфты.
Читайте также: