Как снять генератор на москвич 2140
На автомобиле Москвич 2140 установлен генератор типа 29. 3701. Генератор 29.3701 представляет собой трехфазную двенадцати полюсную синхронную электрическую машину со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор оборудован выпрямительным блоком БПВ4-60;
Содержание
1. Возможны неисправности генератора
2. Схема подключения генератора к сети автомобиля
3. Схема генератора АЗЛК 2140
4. Разборка генератора
5. Технический осмотр генератора на Москвиче 2140
1. Возможные неисправности генератора Москвича 2140
| 1. Пробуксовка ремня | Натянуть ремень |
| 2. Неисправность в проводке, плохой контакт генератора | Устранить неисправность в проводке. |
| 3. Отсутсвие контакта между щетками и контактными кольцами | Проверьте соединение. |
| 4. Износ щеток | Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм. |
| 5. Износ контактных колец | Осмотрите кольца. Если износ превышает 0,5 мм по диаметру, генератор надо разобрать и кольца проточить. |
| 6. Кольца загрязнены или замаслены | Протрите кольца. |
| 7. Неисправен регулятор напряжения | Заменить. |
| 8. Обрыв катушки возбуждения генератора | Снимите регулятор напряжения и проверьте сопротивление цепи катушки возбуждения между контактными кольцами. При обрыве замените ротор. |
| 9. Неисправность диодов выпрямительного блока | Проверьте выпрямительный блок и при необходимости замените. |
| 10. Обрыв или короткое замыкание в катушках фазы статора | Снимите статор и проверьте сопротивление катушек фаз. При исправном статоре оно должно быть одинаковым, разница не более 10%. При обрыве или коротком замыкании статор заменить. |
2. Схема подключения генератора к электрической схема Москвича 2140
Описание деталей схемы подключения генератора:
3. Схема генератора на Москвиче (АЗЛК) 2140
Описание деталей генератора на Москвиче 2140
5 — контактные кольца;
6 — уплотнительное кольцо;
9 — болт крепления интегрального регулятора напряжения;
10 — интегральный регулятор напряжения;
11 — кожух регулятора;
12 — полюсный наконечник;
13 — обмотка возбуждения;
14 — пластины статора;
22 — дистанционная втулка;
24 — обмотка статора;
25 — стяжная шпилька;
26 — вывод клеммы «Ш»;
27 — вывод клеммы «О»;
28 — вывод клеммы «+»;
4. Разборка генератора автомобиля Москвич 2140
Алгоритм разборки генератора Москвича 2140:
1. Отверните два винта крепления интегрального регулятора напряжения и снимите его.
2. Отверните два винта в щеткодержателе и отсоедините щеткодержатель от интегрального устройства.
3. Отверните гайку крепления штекерной колодки вывода «О» генератора (вывод на контрольную лампочку заряда), отсоедините колодку от наконечника провода и снимите ее.
4. Отверните стяжные шпильки.
5. Снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.
6. Отсоедините фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке в крышке со стороны контактных колец.
7. Отверните гайку крепления шкива и снимите шкив.
8. Снимите вентилятор, дистанционную втулку и выньте шпонку.
9. Снимите переднюю крышку со стороны привода с вала ротора.
10. Отверните четыре винта держателя подшипника и выпрессуйте подшипник из гнезда крышки со стороны привода.
5. Технический осмотр (ТО) генератора на Москвиче 2140
Последовательность технического осмотра (ТО) генератора на автомобиле Москвич 2140:
1. Осмотрите обмотку статора и проверьте сопротивление обмоток с помощью тестера или омметра. Сопротивление должно быть приблизительно одинаковым (разница не более 10%).
2. Проверьте сопротивление катушки ротора. Сопротивление между контактными кольцами должно быть 3,7 ± 0,2 Ом.
3. Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
4. Проверить подшипники и при необходимости заменить.
5. Осмотрите контактные кольца. Износ не должен быть больше 0,5 мм по диаметру. Если износ больше кольца нужно проточить. Минимальный допустимый размер колец составляет 28,5 мм.
6. Проверьте исправность выпрямительного блока. Проверку производите только на разобранном генераторе и отсоединенной статорной обмотке. Проверяйте диоды тестером меняя полярность.
В одном случае исправный диод не будет проводить ток, в другом будет проводить с сопротивлением. Пробитый диод будет проводить ток при любой полярности.
Это мой первый пост, сильно не ругайте))
Решил я тут на днях снять генератор, вольтажность упала до 12.7 на подсосе до 13 .Промучавшись с нижним крепление несколько часов ( там на двух болтах сидело) и вспомнив все нецензурные слова кое как удалось открутить его, и тут меня ждало разочарование века… Я не смог его вытащить, вверх он не пошел, мешала ложа для акума, насколько я понял предыдущий хозяин приварил туда не стандартную площадку и она выпирает на 1,5-2 см но этого было достаточно что бы гена не вылез в верх. С низу и с права мешали патрубки с лева вентилятор…Я принял решение снять вентилятор, но тут меня ждал еще сюрприз, радиатор был по максимому сдвинут к вентилятору ( я предполагаю это было сделано дабы лучше охлаждался тосол).Все это повлекло за собой снятие радиатора.
Для начала решил слить тосол, полез в яму и начал откручивать сливной болт на радиаторе держа в другой руке тазик)).Я не знаю как такое может быть но болт сделав пару оборотов стал прокручиваться, сорвал резьбу подумал я . но как? как можно было сорвать резьбу при откручивании болта при чем каких то сильных усилий я не прилагал .При этом с самого болта начал капать тосол.
Вспомнив еще пару нецензурных слов пришлось снимать нижний патрубок ( предварительно взяв тазик побольше=).
Как бы я не старался танцевать с тазиком пол ямы укрыл небольшой слой зелёного тосола, но цель оправдывает средства ;D
Кстати пару месяцев назад с другом меняли масло с фильтром так там была похожая ситуация при слитии масла)))))вдобавок после замены фильтра в стакане лопнула прокладка и при первом заводе машины когда давление начало расти масло начало брызгать со стакана и попадать на вентилятор, засырая брызгами не только все под капотное пространство так и еще друга и стены гаража… И смешно и плакать хотелось в тот момент…
так о чем я, после "удачного" слития тосола без всяких проблем был снят радиатор, пропеллер карлсона и о боже я смог снять Генератор!
Подытоживая прошедший день, кроме ремонта генератора прийдется ремонтировать и радиатор.По поводу радиатора у меня пока две мысли или заваривать наглухо место слива или нарезать новую резьбу под больший диаметр, для начала я попробую выковырять этот злосчастный болт а там будет видно, Может легче купить новый радиатор и не парится, посмотрим.
На двигателе установлен генератор 292.3701 со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор представляет собой трехфазную 12-полюсную синхронную электрическую машину, снабженную выпрямительным блоком, состоящим из шести диодов, соединенных в трехфазную мостовую схему выпрямления. Регулятор напряжения Я112А смонтирован на корпусе щеткодержателя и закрыт металлическим корпусом. Регулятор напряжения ремонту не подлежит.
Проверку генератора и регулятора напряжения производят при появлении признаков возможных неисправностей.
Нельзя проверять работоспособность генератора на искру.
Нельзя проверять генератор напряжением более 12В или мегомметром.
Если нет прибора для измерения напряжения, выдаваемого генератором, можно увеличив обороты двигателя до 1500 об/мин и отключить аккумулятор. Если двигатель заглохнет, значит генератор не дает зарядки.
Генератор 292.3701-01 и его электрическая схема:
1 и 16 — крышки; 2 — выпрямительный блок; 3 и 17 — подшипники; 4 — крышка подшипника; 5 — контактные кольца; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — щетка; 8 — щеткодержатель; 9 — болт крепления интегрального регулятора напряжения; 10 — интегральный регулятор напряжения; 11 — кожух регулятора; 12 — полюсный наконечник; 13 — обмотка возбуждения; 14 — пластины статора; 15 — стальная втулка; 18 — шпонка; 19 — гровер; 20 — гайка шкива; 21 — шкив; 22 — дистанционная втулка; 23 — вентилятор; 24 — обмотка статора; 25 — стяжная шпилька; 26 — вывод клеммы "Ш"; 27 — вывод клеммы "О"; 28 — вывод клеммы "+"; 29 — конденсатор.
Разборка генератора.
1. Отверните два винта крепления интегрального регулятора напряжения и снимите его.
2. Отверните два винта в щеткодержателе и отсоедините щеткодержатель от интегрального устройства.
3. Отверните гайку крепления штекерной колодки вывода «О» генератора (вывод на контрольную лампочку заряда), отсоедините колодку от наконечника провода и снимите ее.
4. Отверните стяжные шпильки.
5. Снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.
6. Отсоедините фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке в крышке со стороны контактных колец.
7. Отверните гайку крепления шкива и снимите шкив.
8. Снимите вентилятор, дистанционную втулку и выньте шпонку.
9. Снимите переднюю крышку со стороны привода с вала ротора.
10. Отверните четыре винта держателя подшипника и выпрессуйте подшипник из гнезда крышки со стороны привода.
После осмотра, проверки и устранения дефектов сборку генератора производите в последовательности, обратной разборке.
На двигателе установлен генератор 292.3701 со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор представляет собой трехфазную 12-полюсную синхронную электрическую машину, снабженную выпрямительным блоком, состоящим из шести диодов, соединенных в трехфазную мостовую схему выпрямления. Регулятор напряжения Я112А смонтирован на корпусе щеткодержателя и закрыт металлическим корпусом. Регулятор напряжения ремонту не подлежит.
Проверку генератора и регулятора напряжения производят при появлении признаков возможных неисправностей.
Нельзя проверять работоспособность генератора на искру.
Нельзя проверять генератор напряжением более 12В или мегомметром.
Если нет прибора для измерения напряжения, выдаваемого генератором, можно увеличив обороты двигателя до 1500 об/мин и отключить аккумулятор. Если двигатель заглохнет, значит генератор не дает зарядки.
Генератор 292.3701-01 и его электрическая схема:
1 и 16 — крышки; 2 — выпрямительный блок; 3 и 17 — подшипники; 4 — крышка подшипника; 5 — контактные кольца; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — щетка; 8 — щеткодержатель; 9 — болт крепления интегрального регулятора напряжения; 10 — интегральный регулятор напряжения; 11 — кожух регулятора; 12 — полюсный наконечник; 13 — обмотка возбуждения; 14 — пластины статора; 15 — стальная втулка; 18 — шпонка; 19 — гровер; 20 — гайка шкива; 21 — шкив; 22 — дистанционная втулка; 23 — вентилятор; 24 — обмотка статора; 25 — стяжная шпилька; 26 — вывод клеммы "Ш"; 27 — вывод клеммы "О"; 28 — вывод клеммы "+"; 29 — конденсатор.
Разборка генератора.
1. Отверните два винта крепления интегрального регулятора напряжения и снимите его.
2. Отверните два винта в щеткодержателе и отсоедините щеткодержатель от интегрального устройства.
3. Отверните гайку крепления штекерной колодки вывода «О» генератора (вывод на контрольную лампочку заряда), отсоедините колодку от наконечника провода и снимите ее.
4. Отверните стяжные шпильки.
5. Снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.
6. Отсоедините фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке в крышке со стороны контактных колец.
7. Отверните гайку крепления шкива и снимите шкив.
8. Снимите вентилятор, дистанционную втулку и выньте шпонку.
9. Снимите переднюю крышку со стороны привода с вала ротора.
10. Отверните четыре винта держателя подшипника и выпрессуйте подшипник из гнезда крышки со стороны привода.
После осмотра, проверки и устранения дефектов сборку генератора производите в последовательности, обратной разборке.
Блин за чем я взял в руки этот мультиметр. Так сто лет жил и не знал.
Померил вобщем напряжение на клеммах на холостом ходу — 12,5 — 12,7. И тут началось. Маловато будет. Точно не знаю может Москвичовские генераторы и не должны большего напряжения выдавать, и призваны лишь поддерживать напряжение которое и было на клеммах АКБ. Но многие говорят, что на холостом ходу зарядка тоже должна идти и 13,2-13,5 ее оптимальные значения, чтож решил добиваться этих показателей. Ну самое первое проверил для начала Акб
Зарядил его дома была пониженная плотность, далее меняем щетки вместе с интегральным реле регулятором Я 112 А. Одно, второе и третье реле (все новые) не дали ни каких результатов все результаты практически одинаковые с небольшой погрешностью. Тогда решил поставить внешнее реле — РР 362-Б1 14В у него имеется винт для плавной регулировки напряжения. Стоит такой регулятор на рабочем автобусе и исправно регулирует напряжение, но у нас там было большое напряжение и с помощью этого реле мы его привели в норму. Вобщем Москвичовскому генератору оно не помогло/не подошло. Для установки этого реле ставятся отдельно щетки.
Чтож копаем дальше снимаем генератор.
Из запасов достаю новенький советский Генератор в промасленной бумаге 58. 3701 14В 52А, он оказывается от 41-го Москвича, ну да ладно. Из визуальных отличий — он немного мощнее на 2 А и у него меньше шкив, имеется конденсатор, а так же по крепежам "ножки/ушки" ближе друг к другу расположены.
Для снятия генератора пришлось снять вентилятор радиатора, заодно шкив покрасил и натяжную планку.
Ставим значит новый генератор будучи уверены, что проблема решится.
Заводим, а разницы никакой. Стали голову посещать мысли что может у меня проводка не правильно организована по части запитки генератора, но судя по электросхеме все вроде бы нормально, с проводкой в машине ни когда не было проблем ни кто там не кулибничал.
Потом рассказали мне что существует 3 режимный внешний Реле Регулятор. Купил его к новому генератору подключил в надежде поднять напряжение. Но как всегда для Москвича его не было взял для классики и видимо он не подошел. Подключил его по схеме как на 412-ых Москвичах с завода внешнее РР подключено. Но номер не прошел, зарядки не было даже на оборотах.
Номер с трех режимным РР не прокатил.
Тогда последняя попытка — снимаю новый генератор, (менять генератор последующие разы было уже легче и быстрее в течение часа обмен проходил) снимаю с него шкив (он на 11мм меньше чем на родном "сороковом" генераторе) и ставим шкив от нового генератора на старый родной Генератор. Заводим — чудо, зарядка на холостом ходу 13,6, на оборотах максимум 14,6. Казалось бы почему этот шкив в паре с 41-ым генератором не давал такого напряжения как со старым генератором? Ну наверное так на заводе где его делали рассчитали, кто его знает. Но замена шкивов дала положительный результат.
Вопрос — какое напряжение именно Москвичовские генераторы должны выдавать на холостом ходу и какое у Вас напряжение выдают?
На видео то что получилось
И записал видео специально для Mikhail67rus Михаила
Он интересовался какое будет напряжение если подержать на повышенных оборотах
Хотел купить новый генератор Одовский, но сейчас только на 60 А есть в продаже. Как то маловато кажется, если уже брать надо хотябы 80-90 А. А такие на Иж/Оду перестали завозить в магазины, от Нивы ставить можно, но там колхоза много при установке.
Далее общая информация о Генераторах устанавливаемых на Москвич 2140
Читать не обязательно
Автомобили 2140 оборудованы генератором 29.3701, автомобили мод. 2140 в комплектации «люкс» генератором 292.3701. По конструкции, техническим параметрам и установке на двигатель генераторы идентичны. Отличие их заключается в наличии у генератора 292.3701 дополнительного вывода "О" от статорной обмотки, используемого в электрической схеме автомобиля мод. 2140 в комплектации «люкс» для подключения электромагнитного реле РС702 контроля зарядки аккумуляторной батареи.
На часть выпуска автомобилей с 1984 г. устанавливаются генераторы 29.3701-01 (автомобили мод. 2140) и 292.3701-01 (автомобили мод. 2140 в комплектации «люкс»), отличающиеся от указанных генераторов установкой конденсатора К-73-21-В емкостью 2,2 мкФ, подключенного к выводу «+» генератора. Конденсатор улучшает условия работы электронных приборов в системе электрооборудования автомобилей и снижает уровень радиопомех, вызываемых работой системы зажигания и генератора.
На рис. показаны общий вид генератора 292.3701-01 и его электрическая схема.
Генератор представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную электрическую машину переменного тока с проточной вентиляцией, оборудованную выпрямительным блоком БПВ4-60 и малогабаритным электронным регулятором напряжения Я112А.
Генератор размещен в передней части двигателя с левой стороны и при креплен к блоку цилиндров с помощью двух кронштейнов и натяжной планки, закрепленной на шпильке крепления крышки водяного насоса двигателя. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновидным ремнем, передающим вращение также на шкив водяного насоса, и вентилятора. Ниже приведена техническая характеристика генератора.
Номинальное напряжение, В …14
Максимальная сила тока, А …50
Частота вращения ротора, при которой достигается напряжение
12,5 В при температуре 20 ± 5° С генератора, об/мин:
при токе 0 А …1100
при токе 32 А …2000
Регулируемое напряжение, В …13,5-14,8
Емкость конденсатора, мкФ …2,2
Размер щеток, мм …6,5х6х13
Усилие прижима щеток, Н …2,5 ± 0,5
Передаточное число от коленвала к генератору …1,69
Генератор имеет статор, представляющий собой пакет 14 (см. рис.) пластин из электротехнической стали, соединенных сваркой, в восемнадцати пазах которого заложена трехфазная обмотка 24. Каждая фаза обмотки статора состоит из шести непрерывно намотанных катушек. Обмотки фаз соединены между собой «звездой».
В двух штампованных клювообразных полюсных наконечниках 12 ротора, напрессованных на вал до упора в торцы стальной втулки 15, находится обмотка 13 возбуждения. Концы обмотки возбуждения припаяны к двум медным контактным кольцам 5, изолированным от массы вала ротора. Последнее является отличительной особенностью генераторов типа 29.3701-01 с встроенными регуляторами напряжения от генераторов типа Г250, предназначенных для работы с выносными регуляторами.
Ротор вращается в двух шариковых подшипниках 3 и 17 закрытого типа, не требующих дополнительного смазывания в эксплуатации и расположенных в передней (со стороны привода) и задней (со стороны контактных колец) крышках из алюминиевого сплава. С внутренней стороны задней крышки установлен полупроводниковый выпрямительный блок 2, к трем выводным болтам которого подсоединены концы фазных обмоток статора. Шесть диодов выпрямительного блока образуют трехфазную двухполупериодную схему выпрямления и запрессованы в две алюминиевые пластины (радиаторы), имеющие разноименную полярность. Пластина отрицательной полярности соединена с массой крышки генератора, пластина положительной полярности изолирована от массы и соединена с выводным болтом «+».
На задней крышке снаружи смонтирован интегральный регулятор 10 напряжения, объединенный в один узел с пластмассовым щеткодержателем 8. В щеткодержателе расположены две поджимаемые пружинами к контактным кольцам щетки 7 марки М1. Канатики щеток приварены к токоведущим шинам щеткодержателя и прижаты к выводным клеммам регулятора напряжения.
Напряжение на выводной клемме "+" генератора поддерживается в заданных пределах с помощью регулятора напряжения, работа которого заключается в непрерывном автоматическом регулировании силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в пределах 13,5-14,8 В при изменении силы тока нагрузки 5-32 А, частоты вращения ротора генератора 3000-10000 об/мин и температуры окружающей среды от -25° С до +70° С.
ps Аналогично ремонту переднего сиденья сделал так же с задней сидушкой.
Предварительно дома, нижнее крепление генератора надо рассверлить сверлом на 10, под болт М10.
И так, для начала снимаем старый генератор. У меня это заняло около двух часов (хорошо что я договорился о теплом гараже 🙂 Можно было снять все быстрее, но я был один, а держать ключи одновременно и сверху и снизу не удобно 🙂 Ещё, вся загвоздка была в том, что старый генератор крепится на 2х болтах, они оба были законтрогаены 🙁 Похоже генератор ставили на снятом двигателе 🙂 После того как всё открутилось, была проблема в его вытаскивании, для этого пришлось снять шланг ОЖ от впускного коллектора.
Сняв старый генератор, примерил новый. Он залез нормально, т.к. меньше родного. Примерил, прикинул. Оказалось его надо сдвигать ближе к радиатору. Крепление его сдвинуть не дает, поэтому пришлось снимать Г образную нижнюю планку крепления генератора. Под неё подкладываем по 3 шайбы на шпильку, и закручиваем обратно. Потом начинается самое геморойное 🙂 А точнее говоря, начинается надевание гаек и шайб на длинный болт, который заменяет 2 маленьких. Туда у меня ушло 4 гайки М12 и 4 шайбы М10. Сразу говорю, если вы будите заниматься такой же фигней, то позовите кого нибудь на помошь, потому что одному это делать очень не удобно 🙂
Нижнее крепление собрано, переходим к верхнему. Тут вообще всё просто, берем болт М8, подкладываем с одной стороны шайбу М10 и с другой затягиваем гайкой ) Я думаю как всё выглядит, лучше смотреть на фото, но т.К. фото процесса нет, то вот готовый вариант. Генератор установлен.
Соосность вроде нормальная, по крайней мере пока всё работает 🙂
Если тут всё понятно, то переходим к электрике.
Если кто то тоже делал БЖ по этой теме, то пишите, я добавлю ещё ссылки 🙂
Я делал так.
Взял резисторы, 2 по 180 Ом и один 160. Подключил их параллельно, так же параллельно на них накинул лампочку от габаритов (она у меня под капотом, в панель пока ещё не встраивал). Всё это дело я спаял.
Далее отключаем родной РР который находится на левом крыле. Провод который приходит на реле отключаем от него и подключаем к спаянным резисторам и лампочке, после них надо подключить диод, в моем случае Д242, а после провод кидаем на клему генератора. А провод который раньше шел на шпильку старого генератора, цепляем на шпильку нового генератора. Вот в общем то и всё. Да к стати, я кинул дополнительный провод от шпильки генератора на плюс клему аккумулятора.
Ох и много же я написал, уже сам путаюсь в тексте 🙂
Сейчас у меня вроде всё работает нормально, но РР я наверное сменю, а то этот как то не очень хорошо работает 🙂 Зато теперь я езжу с фарами, эл. помпой и вентилятором печки включенным на всю, и аккумулятор не разряжается 🙂 Хотя на ХХ разряд всё равно есть, но я всё же думаю это из-за РР. Да и ещё, теперь дворники работают быстрее 😉
Если что то не понятно, пишите, попробую объяснить получше 🙂
Теперь расскажу о сегодняшнем дне.
Мотался сегодня по городу с белыми фарами 🙂 Машина смотрится уже не так стильно 🙁 Но ничего, позже всё исправим 😀
Ещё наклеил наклейку на багажник, а то после стоба, там виднелась старая оранжевая краска 🙁
Вот так машина выглядела до небольшой помывки )
На автомобиле Москвич 412 (производства АЗЛК и ИЖ авто) установлен генератор типа 29. 3701. Генератор 29.3701 представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную электрическую машину со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор оборудован выпрямительным блоком БПВ4-60;
Содержание
1. Возможны неисправности генератора Москвича 412
2. Схема подключения генератора к сети автомобиля
3. Схема генератора АЗЛК (ИЖ) 412
4. Разборка генератора МОСКВИЧА 412
5. Технический осмотр генератора на Москвиче 412
6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы
1. Возможные неисправности генератора Москвича 412
| 1. Пробуксовка ремня | Натянуть ремень |
| 2. Неисправность в проводке, плохой контакт генератора | Устранить неисправность в проводке. |
| 3. Отсутсвие контакта между щетками и контактными кольцами | Проверьте соединение. |
| 4. Износ щеток | Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм. |
| 5. Износ контактных колец | Осмотрите кольца. Если износ превышает 0,5 мм по диаметру, генератор надо разобрать и кольца проточить. |
| 6. Кольца загрязнены или замаслены | Протрите кольца. |
| 7. Неисправен регулятор напряжения | Заменить. |
| 8. Обрыв катушки возбуждения генератора | Снимите регулятор напряжения и проверьте сопротивление цепи катушки возбуждения между контактными кольцами. При обрыве замените ротор. |
| 9. Неисправность диодов выпрямительного блока | Проверьте выпрямительный блок и при необходимости замените. |
| 10. Обрыв или короткое замыкание в катушках фазы статора | Снимите статор и проверьте сопротивление катушек фаз. При исправном статоре оно должно быть одинаковым, разница не более 10%. При обрыве или коротком замыкании статор заменить. |
2. Схема подключения генератора к электрической схема Москвича 412
Описание деталей схемы подключения генератора:
1 — аккумуляторная батарея
3 — блок предохранителей
4 — замок зажигания
3. Схема генератора на Москвиче (АЗЛК и ИЖ) 412
Описание деталей генератора на Москвиче 412
| 1 и 16 — крышки;2 — выпрямительный блок;3 и 17 — подшипники;4 — крышка подшипника; |
5 — контактные кольца;
6 — уплотнительное кольцо;
9 — болт крепления интегрального регулятора напряжения;
10 — интегральный регулятор напряжения;
11 — кожух регулятора;
12 — полюсный наконечник;
13 — обмотка возбуждения;
14 — пластины статора;
22 — дистанционная втулка;
24 — обмотка статора;
25 — стяжная шпилька;
4. Разборка генератора автомобиля Москвич 412
Алгоритм разборки генератора АЗЛК (ИЖ) 412:
1. Отверните два винта крепления интегрального регулятора напряжения и снимите его.
2. Отверните два винта в щеткодержателе и отсоедините щеткодержатель от интегрального устройства.
3. Отверните гайку крепления штекерной колодки вывода «О» генератора (вывод на контрольную лампочку заряда), отсоедините колодку от наконечника провода и снимите ее.
4. Отверните стяжные шпильки.
5. Снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.
6. Отсоедините фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке в крышке со стороны контактных колец.
7. Отверните гайку крепления шкива и снимите шкив.
8. Снимите вентилятор, дистанционную втулку и выньте шпонку.
9. Снимите переднюю крышку со стороны привода с вала ротора.
10. Отверните четыре винта держателя подшипника и выпрессуйте подшипник из гнезда крышки со стороны привода.
5. Технический осмотр (ТО) генератора на Москвиче 412
Последовательность технического осмотра (ТО) генератора на автомобиле Москвич 412:
1. Осмотрите обмотку статора и проверьте сопротивление обмоток с помощью тестера или омметра. Сопротивление должно быть приблизительно одинаковым (разница не более 10%).
2. Проверьте сопротивление катушки ротора. Сопротивление между контактными кольцами должно быть 3,7 ± 0,2 Ом.
3. Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
4. Проверить подшипники и при необходимости заменить.
5. Осмотрите контактные кольца. Износ не должен быть больше 0,5 мм по диаметру. Если износ больше кольца нужно проточить. Минимальный допустимый размер колец составляет 28,5 мм.
6. Проверьте исправность выпрямительного блока. Проверку производите только на разобранном генераторе и отсоединенной статорной обмотке. Проверяйте диоды тестером меняя полярность.
В одном случае исправный диод не будет проводить ток, в другом будет проводить с сопротивлением. Пробитый диод будет проводить ток при любой полярности.
Читайте также: